Замена помпы на двигателе 5e fe тойота
Двигатель Toyota 5E FE 1,5 л/93 – 105 л. с.
Создан двигатель 5E FE внутри серии E производителя Toyota, поэтому изначально имеет чугунный блок и ременный привод распредвала, инжектор и литраж в пределах 1,5 л. За время существования мотора изготовителем вносились изменения в конструкцию:
- была одна катушка зажигания с трамблером, затем две катушки для пары цилиндров по схеме DID-2;
- сначала классическая форма поршня, затем плоские модификации;
- тонкая 0,26 мм прокладка ГБЦ с 1995 года для повышения степени сжатия;
- доработка шатунов с 1996 года и установка датчика температуры СО.
Условно модификацией этого ДВС можно считать 5E-FHE с изменяемой геометрией впускного коллектора и агрессивными распредвалами, усиленными шатунами и повышенной до 9,8 степенью сжатия.
Технические характеристики 5E FE 1,5 л
Привычно для завода Toyota мощность в двигателе варьируется для конкретной модели авто и для рынка, на который она поставляется. Например, Короллы, Калдины, Пассеры и Спринтеры для Европы имели мощность в пределах 100 л. с. в соответствии с законодательной базой этих стран. Для рынка Японии, Азии, Ближнего Востока машины комплектовались моторами до 110 л. с.
Для обеспечения характеристик 123 – 140 Нм и 93 – 110 л. с. схема двигателя соответствовала «рядной четверке» инжекторного типа с механизмом газораспределения DOHC – два верхних распредвала внутри ГБЦ.
В период существования движков 5E-FE 1990 – 1998 г.г. планово производилась их модернизация:
- изменение степени сжатия за счет тонкой прокладки ГБЦ;
- доработка системы зажигания путем установки второй катушки;
- изменение формы поршня и применение двухэлектродных свечей и шатунов другой формы;
- установка температурного датчика выхлопа.
Затем потребовалось дополнительно увеличить мощность, была создана версия 5E-FHE, в которой фактически произведена форсировка за счет использования распредвалов с агрессивным профилем кулачков.
Технические характеристики 5E FE соответствуют нижеприведенным табличным значениям:
смешанный цикл 6,5 л/100 км
Toyota 90913-02090 впускные
Toyota 90913-02088 выпускные
маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 153 Нм
крышка подшипника – 60 Нм (коренной) и 40 Нм (шатунный)
В силовом приводе 5F-FE увеличены объемы камер сгорания относительно предыдущих версий серии E. Для того, чтобы облегчить капитальный ремонт и ТО своими руками, руководство компании Тойота выпустило мануал с инструкциями пошаговых действий.
Особенности конструкции
Изначально двигатель 5E FE имеет следующие особенности конструкции узлов и механизмов:
В силу изменения конструкции мотора в разные годы выпуска производитель рекомендует внимательно изучить описание параметров и регламент ТО.
Перечень модификаций ДВС
Важной особенностью моторов 5E-FE была пригодность для моделей авто Toyota С-серии. Однако для Toyota Sera с тяжелыми откидными дверками потребовался более мощный силовой привод. Производителем было рекомендовано разработать модификацию 5E-FHE с характеристиками:
- крутящий момент – 135 Нм;
- мощность – 110 л. с.;
- степень сжатия – 9,8.
Топливом для него служит исключительно бензин с высоким октановым числом от АИ-95 и выше. Несколько изменилось навесное оборудование, в частности изменена геометрия впускного тракта. Позже эту версию двигателя устанавливали на Cynos для внутреннего рынка и Paseo для экспорта в Америку.
У версии 5E-FHE существует собственная модификация, отличающаяся исключительно впускным коллектора неизменяемой геометрии от турбо мотора 4FTE, хотя этот мотор атмосферный. В этом коллекторе короткие раннеры, что более удобно для высоких оборотов.
Плюсы и минусы
Несомненными достоинствами мотора 5E FE для пользователей являются:
- поршень не гнет при обрыве ГРМ ремня;
- система зажигания DIS-2 более прогрессивна в сравнении с контактной от одной катушки через трамблеры, но здесь имеется холостая искра на выпускном клапане, поэтому свечи изнашиваются быстрее;
- максимально простая конструкция ЦПГ и ГРМ позволяют выполнить капремонт собственными силами.
Недостатками силового привода 5E-FE являются:
- навесное оборудование с низким ресурсом;
- протечки масла из-под тонкой прокладки ГБЦ после перегрева головки или в отсутствие шлифовки посадочных мест блока/ГБЦ.
Серия E изначально не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому при добавлении каждых 30000 км пробега на спидометре необходима регулировка тепловых зазоров клапанов.
Список моделей авто, в которых устанавливался
Японским производителем атмосферный мотор 5E FE предназначался для комплектации легковых авто С-класса Toyota:
- Cynos – купе 1 поколения в кузове EL44, 1991 – 1995 г.;
- Corolla I, II – универсал 7 поколения в кузове Е100, 1991 – 1998 г., хетчбэк 3 и 4 поколения в кузове L40, L50, 1990 – 1998 г.;
- Paseo – купе 1 и 2 поколения, 1995 – 1998 г.;
- Caldina – универсал в кузове Т190, 1992 – 1998 г.;
- Sera – двухдверное купе в кузове EXY10, 1990 – 1995 г.;
- Corsa – седан и хетчбэк 4, 5 поколения в кузовах L40, L50, 1990 – 1998 г.;
- Raum – хетчбэк 1 поколения в кузове Z10, 1997 – 1998 г.;
- Tercel – седан и хетчбэк 4, 5 поколения в кузовах L40, L50, 1990 – 1998 г.;
- Sprinter – универсал 7 поколения в кузове Е100, 1991 – 1998 г.;
- Starlet – хетчбэк 4 и 5 поколения в кузовах NP80, EP82, EP85, NP90, EP91, EP95, 1990 – 1998 г.
Поскольку характеристики двигателя не в полной мере удовлетворяли требованиям перечисленных моделей авто, часть из них комплектовалась версиями 5E-FHE.
Регламент обслуживания 5E FE 1,5 л/93 – 110 л. с.
Традиционно для любого силового привода двигатель 5E FE укомплектован деталями и узлами с не одинаковым эксплуатационным ресурсом. Регламент ТО выглядит следующим образом:
- замена моторного масла необходима каждые 15000 пробега, одновременно с этим устанавливается новый масляный фильтр;
- ресурс охлаждающей жидкости ограничен 50000 км, далее ее нужно заменить;
- топливный фильтр подлежит замене после 40000 пробега, а картридж воздушного фильтра обновляется ежегодно;
- ремень ГРМ рекомендуется менять одновременно с помпой ОЖ каждые 50000 км;
- свечи служат в системе зажигания DIS-2 максимум 15000 км или 1 год;
- ресурс АКБ определяется производителем в зависимости от эксплуатационных условий и конструкции батареи;
- картерную вентиляцию обычно прочищают после 20 – 30 тысяч км;
- пробег 50 – 70 тысяч становится критичным для выпускного коллектора, он может прогореть за это время.
Пользователями автомобилей Тойота устройство ДВС и его надежность оценены в среднем в +4 балла.
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Поскольку мотор 5E FE считается надежным и ресурсным, основными неполадками для него являются:
2) засорение ДПДЗ
3) проблемы в системе зажигания
2) прочистка датчика положения дроссельной заслонки
Силовой привод 5E-FE легко диагностируется на ошибки, при ТО и ремонте в принципе не возникает никаких проблем.
Варианты тюнинга мотора
Классический атмосферный двигатель 5E FE может увеличить мощность до 150 л. с., если произвести механический тюнинг следующих систем:
- головка блока цилиндров – шлифовка каналов, замена распредвалов аналогами с широкой фазой;
- впускной тракт – фильтр нулевого сопротивления либо индивидуальные дроссели на каждый цилиндр, шлифовка каналов коллектора и выравнивание их длины;
- выпускной тракт – переход на прямоточный паук, установка резонатора, увеличение сечения выхлопа до 61 – 63 мм, глушение датчиков СО.
Установка турбонаддува на 5E-FE резко снизит эксплуатационный ресурс поршневой. Не рекомендуется нагнетать давление больше 0,5 бар, поэтому экономически турбо для этой версии силового привода не эффективно.
Таким образом, мотор 5E-FE предназначен для среднегабаритных легковых авто производителя Toyota. Существует версия 5E-FHE с доработанным впускным трактом и широкофазными распредвалами, увеличенной степенью сжатия и мощностью.
Замена помпы на Тойота Королла
Владельцы Toyota Corolla с кузовом Е120 и Е150 иногда сталкиваются с ситуацией, когда выходит из строя насос водяного охлаждения. После запуска ДВС (двигателя внутреннего сгорания) появляется дым из-под капота. При проведении осмотра становится видно, что причина поломки в помпе, а также возможен разрыв ремня генератора.
Первоначально необходимо установить причину поломки.
Фотоотчет: Замена помпы Тойота Королла 2008
Следуйте всем вышеописанным советам и у вас не возникнет вопросов по замене помпа на вашем автомобиле Тойота Королла 2008.
Всем форумчанам – доброго дня. Хочу поделиться с вами опытом по замене помпы на движке 1NZ-FE, Тойота королла в кузове NZE121, 2002г.в. V1500. Прежде, чем проводить работы по разборке, дайте двигателю остыть.
1. Машину поставил под наклоном так, чтобы морда была выше.
2. Снял с АКБ минусовую клемму и ослабил крышку заливной горловины радиатора.
3. На блоке двигателя со стороны кузова нашел кран для слива ОЖ, надел шланг диам. 8мм, вывел его через арку переднего колеса и поместил в ведро. Ключом на 10 открыл краник.
4. Пока не снял ремень навесных агрегатов, сразу открутил три болтика на 10 на шкиве помпы (усилие приложил наименьшее без доп. приспособ.)
5. На генераторе ослабил верхний болт на 12 и нижний на 14, снял ремень и шкив.
6. Помпа крепится к движку тремя болтами и двумя гайками на 10. Открутил тоже в легкую и снял аккуратно помпу. (вытекло еще 100-200 мл. ОЖ).
7. Протер место стыковки на блоке ДВС, поставил новую помпу с прокладкой(была в комплекте).
8. Наживулил сначала гаечки, затем прикрутил болтики и затянул 1,3,2. После затянул гаечки. Сильно тянуть не надо, примерно так как было.
9. Поставил шкив, маленько затянул без приспособ, надел ремень и подтянул его генератором. Затянул болты генератора.(здесь можно посильнее)
10. Вот теперь еще раз подтянул болтики на шкиве.
11. Закрыл кран слива ОЖ, снял шланг и залил ОЖ в радиатор, закрыл крышку. Зацепил клемму на АКБ и запустил движку.
12. Было слышно бульканье в системе (это оставшийся воздух), прогрел двигатель до рабочей температуры не включая печку. Открытия термостата и включения вентилятора, я так и не дождался. Заглушил двигатель и через некоторое время проверил наличие ОЖ в радиаторе и бачке, долил. На следующий день проверил уровень ОЖ, долил и через 100 км пути (дорога из деревни домой) проверил ОЖ еще раз и подлил 100гр. На замену я потратил чуть больше 1часа “с перекурами”
13. Будьте осторожны с горячим антифризом, не открывайте крышку радиатора при работающем или горячем двигателе . Никакие лишние агрегаты мешающие замене помпы я не снимал, под машину на залазил, все делал сверху.
Выкладываю фотки с места работы.
Последний раз редактировалось Рустам Омск; 05.04.2010 в 09:28 .
Вот собственно и фотки. Желаю удачи тем, кто любит ремонтировать авто своими руками когда это возможно. Надеюсь мое описание поможет кому-нибудь, буду только рад.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Рустам Омск; 05.04.2010 в 10:29 .
Как поменять помпу на Тойота Королла
Тогда что это и как могло появиться, работу каких узлов могла нарушить такая поломка напомню, что помпу заклинило и ремень порвался. Платил я, а на квитанции не.
Все у этих дилеров чегойто не. Ждал отгрузки антифриза почти час: Не впарил 2 литра уже готового антифриза.
Состояние семилетнего из системы. На фото диаметр шланга, одеваемого на кран.
Насос водяной (помпа) на Тойота Королла E150
Шланг от грелки Столько его слилось с крана радиатора. На блоке ничего не трогал. Воспользуйтесь заранее подготовленным шлангом и пустой тарой объемом не менее 6 литров. Замена помпы пройдет достаточно просто, если следовать точной тойота королла 150 помпа.
После того, когда помпа будет избавлена от жидкости, самое время начинать откручивать насос. Всего нужно окрутить 6 болтов. Имейте в виду, что при откручивании, скорее всего, начнется течь. Поэтому воспользуйтесь еще одной пустой тарой и подставьте ее под помпу.
Тосол может сочиться даже через подшипники, поэтому заранее предусмотрите. Избавив автомобиль от старого насоса, тойота королла 150 помпа к установке новой помпы. Но прежде, нужно установить резинку, которая изолирует протекание.
Если внешне сравнить два насоса, то первый будет визуально сильно отличаться от старого. Чаще всего Тойота Королла выпускает качественный насос, но он не предусмотрен для эксплуатирования на долгий срок.
Замена помпы может обеспечить автомобилю гарантию на то, что еще несколько лет замена данной запчасти не потребуется. Закрутите новую помпу как можно плотнее и надежнее. Тойота Королла не может функционировать с тойота королла 150 помпа воды, поэтому после установки насоса залейте внутрь новый тосол или антифриз в зависимости от того, какое средство подходит вашему автомобилю наилучшим образом.
Последним этапом следует вернуть генератор на место.
Вы заранее позаботились об этом и отметили маркером те места, куда он должен быть установлен. А уже после возвращаем и устанавливаем натяжитель. Также можно посмотреть видео о процессе замены:
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
меняй конечно жижу 🙂 хуже не будет
А почем сейчас SLLC , у меня 165 000 т.км. наверно пора освежить жижу,или можно еще погонять?
Признаки неисправности
Топливный насос в большинстве автомобилей марки Тойота, комплектующихся бензиновыми моторами, установлен в топливном баке. Явный признак его неисправности – отсутствие бензина в камере сгорания, вследствие чего авто не заводится.
Иногда возможно эпизодическое отключение или снижение производительности насоса. Вследствие этого давление в топливной рампе становится ниже нормы. В этом случае сложно точно диагностировать неисправность. Без специальных измерительных приборов не обойтись.
Признаки неисправности бензонасоса следующие:
- при движении могут наблюдаться рывки;
- обороты холостого хода двигателя начинают «плавать»;
- силовой агрегат плохо заводится при любой температуре окружающей среды.
Ремонт Тойота
Пошаговая инструкция по замене помпы Прежде чем приступить к замене, в первую очередь открутите генератор. А еще ранее натяжитель обозначьте маркированной отметкой.
Предназначение помпы и предпосылки для ее ремонта
Важно, чтобы маркер был водостойким и не стерся при первом же попадании влаги. Это облегчит Вам процесс работы в тот момент, когда Вы будете устанавливать новую помпу.
Также нужно снять клеммы аккумулятора. Осуществив эти мероприятия, аккуратно снимите генератор, не повредив его. Сделать это можно двумя способами: Открутить генератор полностью и отложить в сторону на некоторые время.
Частично открутить генератор таким образом, чтобы его основная часть оставалась закрепленной только на нижнем болте. Тойота Королла со своими особенностями рекомендует первый способ.
Ремонт Тойота
Пошаговая инструкция по замене помпы Прежде чем приступить к замене, в первую очередь открутите генератор. А еще ранее натяжитель обозначьте маркированной отметкой.
Предназначение помпы и предпосылки для ее ремонта
Важно, чтобы маркер был водостойким и не стерся при первом же попадании влаги. Это облегчит Вам процесс работы в тот момент, когда Вы будете устанавливать новую помпу.
Также нужно снять клеммы аккумулятора. Осуществив эти мероприятия, аккуратно снимите генератор, не повредив его. Сделать это можно двумя способами: Открутить генератор полностью и отложить в сторону на некоторые время.
Частично открутить генератор таким образом, чтобы его основная часть оставалась закрепленной только на нижнем болте. Тойота Королла со своими особенностями рекомендует первый способ.
Помпа?
Потек антифриз в районе помпы.Новую покупать или заменой прокладок можно обойтись?Вроде не шумела,не свистела.Единственно менял мск недавно,скидывал ремень.Но вроде не перетянул.
Что значит в районе помпы?
Единственно менял мск недавно
Это означает,что разбирать буду сегодня и посмотрю,что течет.мск-маслосъемные колпачки.
Маслосъёмные менял,МАСЛО ЖРАЛА? Проблема убралась,али нет?
Сегодня снимал помпу и обнаружил,что верхний болт крепления помпы отсутствует.Видать снимал ремень во время замены мск,а потом поставил,натянул,он чуть перекосился и потек.На самой помпе ни люфтов,ни каких других ухудшений не заметил.Наверное ее на герметик и поставлю.
Я не стал гемороиться прокладками-герметиками, заменил всю помпу. Теперь не ожидаю с напряжением потекет/не потекет 🙂
smal пишет:
Потек антифриз в районе помпы.Новую покупать или заменой прокладок можно обойтись?Вроде не шумела,не свистела.Единственно менял мск недавно,скидывал ремень.Но вроде не перетянул.
Я не стал гемороиться прокладками-герметиками, заменил всю помпу. Теперь не ожидаю с напряжением потекет/не потекет
Сейчас на сайте
Нет участников автоклуба
по данным активности за последние 5 минут.
Поздравляем с днем рождения!
- serg413
Исполнилось: 50 Возраст: 50
Исполнилось: 39 Возраст: 39
Исполнилось: 32 Возраст: 32
Всего 30 именниников.
В списке наиболее активные.
Замена помпы на Тойоте Королле
Водяной насос или как ее еще называют автомобильные любители – помпа – предназначена для обеспечения перекачки охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения автомобиля. Как правило, в таких системах в виде охлаждающей жидкости используется антифриз или тосол, однако имеются такие умельцы, которые заливают воду. Когда вода нагревается и постоянно находится в работе, она начинает оставлять осадок, который образует налет. Этот налет, как правило, выводит помпу из строя за одну две недели езды на воде. И когда помпа сломана, мы задаемся вопросом: как заменить помпу на Тойоте Королле?
К счастью процесс замены не составляет никаких трудностей, всего лишь необходимо знать, как пользоваться инструментами и уметь сливать антифриз. Перед тем как перейти к инструкции, стоит поговорить о самой детали. Это необходимо для того чтобы иметь представление что вообще менять и как она работает.
Помпа: предназначение и предпосылки ремонта
Водяной насос предназначен для отвода лишнего тепла от силового агрегата Тойоты. Как правило, данная деталь предназначена для перекачки жидкости по системе, тем самым обеспечивая циркуляцию и своевременное охлаждение всех сильно греющихся узлов. Как выглядит данная деталь, можно увидеть на приведенном ниже фото.
Предпосылкой к замене данной детали моет послужить характерный писк во время прогрева двигателя. Помимо этого можно обнаружить течь из насоса. Если писк имеется, то вполне возможно, что вокруг насоса будет иметься налет из антифриза или тосола. Если же используется вода проверить течь можно, только обнаружив капающую воду. Итак, вы обнаружили течь или неисправность в работе насоса – что делать? Совсем не обязательно обращаться на СТО. Достаточно всего лишь купить новый насос и по дальнейшей инструкции его самостоятельно поменять. При этом экономится и время, и деньги.
Инструкция по замене помпы на Тойоте Королле
Что бы заменить помпу, нам необходимо открутить генератор, но перед тем как это делать мы ставим отметку на натяжителе, сделать это желательно на чистой поверхности маркером, чтобы ваши отметки не стерлись в процессе его снятия и одевания. Сделать это необходимо в точности как на фото.
Сделав это можно приступать к снятии генератора. Есть два варианта развития событий. Можно открутить его полностью, а можно открутить так, чтоб он остался висеть на нижнем болте. Но как показала практика, лучше открутить полностью. Его снятие освободит вам пространство для совершения дальнейших процедур. Сняв генератор, можно проверить ремни на их физическое состояние. Если они потрескались, то их лучше заменить. На фото расположенном ниже также видны следы текшего антифриза.
Сняв генератор необходимо перейти к следующей процедуре. Она заключается в слитии антифриза или тосола с системы охлаждения. Сделать это очень легко. Внизу радиатора есть желтый кран, повернув который, вы начнете сливать жидкость. Заранее следует подготовить шланг и емкость для жидкости объемом примерно литров 6, чтоб потом было удобней ее переносить.
Слив жидкость, можно приступать к откручиванию насоса. Здесь необходимо быть осторожным, так как из него потечет еще. Необходимо заранее подставить емкость для ее слива с насоса. На фотографии ниже приведен снятый старый помповый насос. Видно как антифриз сочился сквозь подшипники.
Дальше сняв старую помпу можно сравнить с новой купленной. Даже на фото видно, что новая помпа надежнее и мощнее, чем заводская. Как мы понимаем, производитель сэкономил на производстве качественной помпы.
Сравнив помпы чисто ради своего интереса, можно приступить к обратному процессу. Ставим на свое место помпу, плотно закручиваем ее. После этого заливаем новый антифриз, не используйте воду, так как помпы очень быстро выходят из строя. После заливки ставим на место генератор и устанавливаем по выделенным маркерам нятяжитель. На этом процесс замены помпы на Тойоте Королле можно считать оконченным.
Замена помпы 4(5) A-FE (Много фоток!) - смотреть видео
Для начала определиться необходимо с объёмом операции. Лучше всего помпы замену совмещать с заменой ремня ГРМ, них у поскольку очень много общих пунктов.
Но у состояние меня ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и средств лишних на это не было ) А помпа уже поглощала полгода ОЖ посредством течи через специальные ней в отверстия.
Потом нужно решить, будет ли помпа меняться целиком, или только её внешняя где, половина находятся слабые места – сальник и При.
подшипник замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, дороже, естественно половинки.
Рекомендую предварительно почитать эту вот полезную тему: Вопросы по замене Симптомы 4(5)A-FE
1. Новая помпа (Оригинал. 4):
поз Toyota 16110-19205 - 2000 Аналоги.
руб (японские):
Aisin WPT-018 - руб 1200.
GMB GWT-83A - 1100 коды.
(руб для "половинки" помпы)
2. В случае, меняется если только половинка помпы - нужна металлическая фигурная прокладка между двумя её половинками; 16124 Toyota-16020 - 170 руб. (Хотя я не обошёлся, покупал "картонной" в комплекте GMB)
3. Кольцевое между уплотнение помпой и блоком двигателя (поз. 6); 96761 Toyota-24035 - 65 руб.
4. Кольцевое уплотнение щупа масляного (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 Есть. (руб дубликат Elring за 12 руб.)
5. Прокладка патрубком между помпы и блоком двигателя (поз. 13): 16347 Toyota-15010 - 16 руб.
6. Прокладка клапанной поз (крышки. 20): Toyota 11213-15071 - 320 Есть. (руб дубликаты подешевле, про качество не Резинометаллические)
7. знаю шайбы под гайки крепления крышки клапанной – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)
8. уплотнение Кольцевое сливного краника радиатора: Toyota 19007-96711 - 57 руб.
Помпа разобранная.
Если ставиться будет половинка неоригинальной помпы, лучше прокладку докупить (поз. 9) отдельно.
Приступаем.
Отключаем клемму минусовую от аккумулятора.
Дав немного остыть сливаем, двигателю антифриз.
Расположение сливных отверстий:
сливаем Сначала из радиатора. Снимаем крышку:
Краник находится слива изнутри снизу радиатора:
Подставляем подходящую снизу ёмкость, открываем краник:
Весь объём ОЖ не для, но сольётся справки привожу табличку.
У меня два литра из радиатора вытекло и потом при помпы снятии почти ещё столько же.
Пока ОЖ начинаем, сливается снимать верхнюю крышку двигателя. необходимо Это для снятия верхней и средней защиты крышек ремня ГРМ, что, в свою позволит, очередь открутить правый болт крепления блоку к помпы и снять её.
Успех всей операции во зависит многом от наличия нужного инструмента. Фигурные ключи накидные, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная удлинителями с трещотка, карданчик – необходимый набор.
инструмента клапанную крышку. Сначала аккуратно свечные вынимаем провода:
Отсоединяем два шланга картера вентиляции:
Откручиваем защитный кожух проводки от два, крышки болта:
Проводку полностью отсоединять не достаточно, обязательно открутить под резиновым чехлом гайку одну на 10 с генератора – уже будет достаточная чтобы, слабина убрать проводку в сторону:
Откручиваем гайки четыре крепления крышки к двигателю:
Под шайбы гайками. Если прикипели – аккуратно чем-отковыриваем нибудь. После тянем вверх за крышку горловины маслозаливной и боковую часть, где была Если. проводка не идёт – аккуратно с помощью деревянного молотка и бруска оббиваем крышку по периметру, где Снимаем.
возможно. Сначала немного приподнимаем левую даем, часть немного стечь маслу, поскольку на поверхности внутренней крышки его достаточно много, правую поднимаем часть, переворачиваем, не допуская потёков крышки с масла, и убираем крышку куда-нибудь на фото (на газетку крышка уже немного почищена по новой и с периметру прокладкой):
Теперь можно оценить распредвалов состояние и ремня ГРМ:
Далее нужно верхнюю снять крышку защиты ремня ГРМ, верхних четыре болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото уже крышка снята):
После снятия верхней защиты крышки клапанную крышку лучше временно обратно надеть на двигатель, чтобы в масло не попадало мусора лишнего и пыли.
Снятию средней крышки мешает защиты приводной ремень помпы и генератора, а шкив также помпы. Перед ослаблением и снятием нужно ремня открутить шкив помпы от ступицы, потом иначе, при снятой помпе открутить когда, шкив его ничто не удерживает от вращения, гораздо будет сложнее. Шкив надо снимать в случае любом, поскольку с установленным шкивом помпу получится не вынуть. Вернее, получится, если снять ГУРа сборку с кронштейна, но практического значения это не Поскольку. имеет потом, при установке помпы всё шкив-равно придётся прикручивать на уже помпе установленной, иначе средняя крышка защиты встанет не двигателя на место.
Предварительно подготавливаем место: разъём отсоединяем на проводе сверху, снимаем масляный болт (щуп на 10) – сначала вынимаем сам щуп, откручиваем потом трубку щупа и вытягиваем её вверх.
сразу Можно заменить колечко на трубке. Вероятно, этого для придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
слева (Старое) и новое кольцо + сама трубка.
Ослабляем. Далее левый болт на 14 в пазу регулировки снимаем, ГУРа кронштейн удерживания ГУРа (два болта толстых на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё хозяйство это ГУРа влево.
Если ГУР не свободного имеет хода вращения на своём нижнем незадача – кронштейне, придётся ослаблять болт на нижнем Сверху. кронштейне у меня до него добраться не получалось, снизу откручивал, из ямы.
Хотя ремень можно без и снять этого, но потом, при установке всё ремня-равно придётся регулировать его Шкив.
натяжение крепится к ступице помпы четырьмя Предварительно на 10. болтами брызгаем на них проникающей смазкой и фигурным откручиваем ключом. Ключом, который использовал я, было можно подлезть к головке болта только с стороны правой – где расстояние между шкивом и кузова лонжероном побольше. Поэтому приходилось прокручивать чтобы, шкив очередной болт вставал в эту крайнюю правую позицию.
Сейчас уже не помню вроде, но точно бы я слегка ослабил крепление генератора, натяжение чтобы ремня немного уменьшилось и можно провернуть было шкив руками.
Ещё вариант – коленвал вращать (по часовой стрелке), но это надо либо делать из ямы, либо предварительно вывернув передние вправо колёса. Да и для этого желательно напарника иметь, чтобы тот контролировал сверху шкива вращение помпы.
Есть ещё вариант, облегчает который данную операцию: ослабить подушки двигателя крепления – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. можно Тогда поддомкратить двигатель и приподнять шкив над помпы лонжероном, что позволит получить болтам к доступ и открутить их гораздо легче…
Итак, наконец шкив откручен, но под натяжением приводного помпы ремня и генератора он может всё ещё ступице на удерживаться, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем болт верхний крепления генератора (на 14), нижний стопорный его (на 12) – болт сверху не видно, действуем наощупь. И регулировочный крутим болт на 12. Для ослабления ремня его крутим против часовой стрелки: покрутили, генератор подаём руками вниз, ремень ослабляется – и несколько так раз. Крутить придётся достаточно Ослабили.
долго ремень – снимаем его со шкива остальных, с генератора шкивов, и убираем.
Теперь шкив свободно помпы болтается между ступицей и лонжероном – так пусть и висит, дальнейшей работе он не мешает. снимали вы Если подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, вынуть получится шкив.
Откручиваем два оставшихся болта нижних (на 10) крепления средней крышки защиты ГРМ ремня и извлекаем крышку, проводя её справа, генератором с рядом.
Доступ к нижним болтам крышки тут – затруднён потребуется ловкость рук и подходящий Возможно. инструмент, придётся выкрутить верхний регулировочный натяжного болт ролика ремня привода насоса Крышку.
кондиционера сняли (уффф…покурить срочна!). вид Открывается на правый болт крепления помпы (в фото центре):
Далее предстоит открутить саму блока от помпу двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на этапе данном лучше поставить снизу под район в машину помпы тазик – как только ослаблены будут болты крепления, через щели вытекать будет ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка предварительно, помпы отсоединив разъём датчика указателя жёлтая ОЖ (температуры стрелка) и болт крепления пластикового удерживающего, чехла жгут электропроводки (зелёная стрелка). две Откручиваем гайки на 12 с фланца патрубка (красные Тут). стрелки сложностей не возникает, доступ к гайкам Правда. нормальный, одну из гаек я подорвал с большим матюками и трудом )
Можно попробовать отсоединить резиновый сняв, патрубок удерживающие хомуты – возможно это откручивать не позволит верхний патрубок от блока, но как намертво, он правило прикипевший либо посажен на герметик и в пространстве ограниченном его снять не получается. Да и всё-раз, равно уж залезли туда, лучше поменять патрубка прокладку.
(на фото у меня трубка щупа откручена не ещё, у вас к этому моменту должна Открутили)
быть гайки верхнего патрубка, пока оставляем его, как есть и начинаем откручивать помпы корпус от двигателя.
Три болта на 12. Порядок важен не откручивания. Возможно, сначала придётся подорвать каким болты-то более мощным ключом, и потом крутить уже трещоткой.
Первый болт:
Второй, лёгкий самый (фото постановочное ? У вас шкив должен уже быть откручен):
До третьего (нижнего) сверху болта добраться у меня не получилось – пришлось ямы из действовать.
Примерно так: откручиваем правую защиту нижнюю двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, правую просовываем руку с ключиком на 12 снизу под ГУРа насосом и помпой и из района правого рычага правым подвески глазом контролируем взаиморасположение руки с головки и ключиком нижнего болта ?
Вид примерно фото на как, но не так светло и близко (это я высветлил уже). Торцевая головка (показана стрелкой) как надета раз на этот болт.
Будет шкив мешаться помпы, но, приподнимая его кулаком можно, вверх подлезть. Либо можно предварительно зафиксировать-то как шкив в верхнем положении.
При закручивании/откручивании не перепутайте направление вращения ключа – в раскоряченном таком положении иногда трудно сразу куда, сообразить крутить )
И аккуратнее там снизу – пройти может дождичок из антифриза ?
Открутили. Теперь помпу вынимаем в сборе с верхним патрубком.
Снимаем патрубка фланец со шпилек, вытягиваем помпу влево:
вытягиваем Потом аккуратно вверх, при этом шкив освободится помпы, вытаскиваем его тоже.
помпа Вынутая с патрубком (шкив у вас уже быть должен снят, и половинка помпы у меня новая уже тут стоит):
Далее, если у целая вас новая помпа, нужно отжать отсоединить и хомуты резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно снять и прикипевший без повреждения его не получится.
как же, Если в моём случае, только наружная которой (к половинка крепится шкив) – надо открутить болта четыре на 10, соединяющие между собой половинки Откручиваем.
помпы, аккуратно разъединяем половинки. Скорее придётся, всего ножом подлазить в щель и частично прикипевшую срезать прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя изнутри, половинка никаких следов коррозии или обнаружилось не износа:
И сравнения для половинка новой помпы GMB:
Собрали. Устанавливаем собранную помпу патрубком с вместе на место.
Предварительно нужно снять поставить, и старые два новых уплотнения – металлическую прокладку фигурную в месте подсоединения патрубка к блоку и кольцо резиновое в месте прикручивания самой помпы к Новая:
блоку и старая прокладка:
Старое кольцо достаточно сложно там – извлечь паз на блоке, оно в нём Ставить:
утоплено лучше оригинальное колечко, предварительно очистив хорошенько паз.
Прикручиваем помпу (без патрубком!) с шкива к блоку двигателя.
Прикручиваем защитные ремня крышки ГРМ:
Прикручиваем шкив помпы к без – ступице накинутого приводного ремня болты закрутить не нормально, поэтому закручиваем руками и одеваем Только.
ремень после этого, удерживая ремнём прокручивания от шкив, затягиваем болты окончательно.
Окончательное ремня натяжение:
Устанавливаем на место сборку масляного Вдев.
щупа новую прокладку в паз крышки, и плоскость смазав под прокладку термостойким герметиком в местах нескольких, устанавливаем клапанную крышку на место.
крышку Прикручиваем через новые уплотнительные маслозащитные Слева.
шайбы – новая, справа – старая.
Неплохо бы крышке в ещё заменить уплотнения свечных колодцев, но упустил-то я что этот вопрос. Да и они у меня не Соединяем.
текут все трубки, разъёмы, заливаем предварительно (антифриз меняем резиновое уплотнительное колечко на радиатора кранике снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, наличие на смотрим потёков.
Если всё ОК - глушим, подостыть даём, если долго гоняли двигатель, антифриз доливаем.
Ну и при положительном исходе операции постоянству наслаждаемся уровня антифриза и отсутствию цветных под потёков машиной )
Если что упустил - добавлю, пишите. Про выбор помпы
Идём на смотрим и Экзист, что он нам предлагает.
С помпой сборе, в целиком, всё понятно:
Если же нужна начинаются, половинка расхождения:
Какую выбирать и чем отличаются? они
А отличаются они профилем прилегания друг половинок к другу и размерами крыльчатки.
Насчёт условно - профиля назовём два его варианта "Aisin" у гнутый Seiki и "прямой" у Aisan.
Крыльчатка же у Aisin половинки Seiki поменьше, и выступает над прилегания плоскостью меньше, чем у Aisan (для сборе в помпы это значения не имеет - там подобрано всё с минимальными зазорами).
Картинка ниже различия иллюстрирует профиля:
профили Эти не взаимозаменяемы - если установить половинки с профилями разными, помпа будет протекать.
Следующий как - вопрос узнать какая половинка нам Узнать
нужна? это можно, либо сняв и помпу разобрав, либо, без снятия, попытаться какие рассмотреть-либо опознавательные знаки на ней.
нужно же Если купить помпу заранее, не имея какая, информации именно стоит сейчас на двигателе (в случаев большинстве так и есть, и у меня также существует), то было два варианта:
1. Купить помпу в Купить;
2. сборе "универсальную" половинку помпы, которая под подойдёт оба профиля. На сегодняшний день распространенной самой такой является японская GMB 83A-GWT:
Плюсы и минусы обеих вариантов:
1. сборе в Помпа - зазор между крыльчаткой и корпусом (которая, половинкой прилегает к блоку двигателя) минимален, помпы эффективность макисмально возможная. Дороже в 1, 5 раза, просто чем половинка.
2. Половинка дешевле. Но в случае универсальной установки внешней половинки на внутреннюю половинку прямым с "Aisan" профилем (как получилось в моём зазоры), случае будут увеличены - что, вероятно, влиять будет на эффективность системы отопления автомобиля.
Я второму по действовал варианту.
Старая текущая помпа, снял я которую с двигателя, оказалась прямая:
На тот смог я не момент её иденцифитировать правильно, понял это сегодня только )
Внимательно всмотревшись в загадочную "русскую" Аллам "надпись", додумываем:
Вуа-ля! Это не что как, иное логотип "Aisan", который и упоминается в Сайт!
По поводу воторого типа гнутых - "помп" Aisin Seiki.
Недавно на Экзисте в появились продаже дубликаты помпы под именем дешевле, Aisin оригинальных.
018 бьётся WPT-108 - пока я уверен не ещё, но есть предположения, что это сборе в помпа, попозже провентилирую этот вопрос.
И вопрос же такой по поводу помп GMB - является ли их 83AH-GWT помпой в сборе.
Видео: Toyota Camry. Замена ПОМПЫ. Замена ремня ГРМ 4S-FE.
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
Замена водяного насоса двигателей Тойота 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Рис.14. Снятие водяного насоса (помпы) с моторов тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE
1 - приводной ремень, 2 - защитный кожух №2 ремня ГРМ, 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 4 - насос охлаждающей жидкости, 5 - болт насосаохлаждающей жидкости (МЗ = 14 Нм), 6 - уплотнительное кольцо, 7 - защитный кожух №3 ремня ГРМ, 8 - узел маслоизмерительного щупа в сборе с направляющей, 9 - уплотнительное кольцо, 10 - болт крепления направляющей маслоизмерительного щупа (МЗ = 9,3 Нм), 11 - подводящий патрубок охлаждающей жидкости, 12 - подводящий патрубок №2 охлаждающей жидкости, 13 - прокладка патрубка №2 подвода охлаждающей жидкости, 14 - гайка крепления подводящего патрубка №2 охлаждающей жидкости (МЗ = 15 Нм), 15 - жгут электропроводки, 16 - защитный кожух жгута электропроводки, 17 - высоковольтные провода, 18 - свеча зажигания, 19 - крышка головки блока цилиндров, 20 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 21 - шланги системы принудительной вентиляции картера, 22 - электропроводка двигателя.
Снятие насоса охлаждающей жидкости Тойота 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Слейте охлаждающую жидкость.
Двигатели Toyota 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Мотор Тойота 4A-GE - Снимите ремень привода гидроусилителя рулевого управления и кондиционера. Затем снимите ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Снимите ремень привода гидроусилителя рулевого управления. Затем снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.
Мотор Тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina - Снимите крышку головки блока цилиндров .
Снимите защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.
Отсоедините защитный кожух электропроводки.
Снимите узел маслоизмерительного щупа.
Двигатели Toyota 4A-GE и 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180 автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите трубку подвода охлаждающей жидкости и насос, соблюдая последовательность:
- Отсоедините входной и перепускной шланги от трубки подвода охлаждающей жидкости.
- Отпустив две гайки и болт хомута снимите трубку подвода охлаждающей жидкости вместе с уплотнительным кольцом.
- Отпустив три болта, снимите насос охлаждающей жидкости, стараясь не допускать попадания охлаждающей жидкости на ремень привода ГРМ.
Мотор Toyota 4A-FE (AE101 и AT190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина - Снимите насос охлаждающей жидкости и подводящий патрубок №2 охлаждающей жидкости, соблюдая последовательность:
- Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
- Отверните две гайки крепления подводящего патрубка №2 к головке блока цилиндров.
- Отверните три болта крепления насоса и снимите насос охлаждающей жидкости вместе с подводящим патрубком №2.
- Удалите уплотнительное кольцо-прокладку.
- Отделите насос от подводящего патрубка №2.
Проверка водяного насоса двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE
- Убедитесь визуально в отсутствии утечек охлаждающей жидкости через соединения и воздушное отверстие.
- Проверните шкив и убедитесь в легком и бесшумном вращении вала насоса.
В противном случае замените водяной насос.
Рис.15. Водяной насос (помпа) двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE
1 - шкив привода насоса охлаждающей жидкости, 2 - ступица шкива привода насоса, 3 - подшипник, 4 - корпус насоса, 5 - болт крепления корпуса насоса (МЗ = 9,1 Нм), 6 - ротор насоса (крыльчатка), 7 - сальник, 8 - крышка насоса, 9 - прокладка крышки насоса, 10 -уплотнительные кольца крышки насоса.
Установка водяной помпы Тойота 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE
Мотор Тойота 4A-FE(AE101 и AT190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Соедините водяной насос с подводящим патрубком №2.
Установите узел насоса вместе с подводящим патрубком №2 на двигатель, установив новое уплотнительные кольца на блок цилиндров и новую прокладку на головку блока цилиндров, при этом маркировочный выступ этой прокладки должен быть направлен в верх. Установите и затяните болты и гайки крепления узла насоса (вместе с подводящим патрубком №2).
Установите узел маслоизмерительного щупа, предварительно установив новое уплотнительное кольцо на направляющую. Затяните болт крепления (МЗ = 9,3 Нм).
Установите следующие детали:
- защитный кожух электропроводки.
- защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.
- крышку головки блока цилиндров.
- ремень привода генератора и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Заполните систему охлаждающей жидкостью.
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
Двигатели Toyota 4A-GE и 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180) автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина
Установите на место насос охлаждающей жидкости, предварительно положив на соответствующее место блока цилиндров новое уплотнительноекольцо. Затяните болты крепления насоса (МЗ = 15 Нм).
Установите узел маслоизмерительного щупа, предварительно установив новое уплотнительное кольцо на направляющую (смажьте уплотнительноекольцо моторным маслом). Затяните болт крепления (МЗ = 9,3 Нм).
Установите трубку подвода охлаждающей жидкости, соблюдая последовательность:
- Установите новое уплотнительное кольцо на соответствующее место насоса охлаждающей жидкости.
- Временно установите трубку подвода охлаждающей жидкости, закрепив ее двумя гайками и болтом.
- Подсоедините входной шланг и перепускной шланг к трубке подвода охлаждающей жидкости.
Установите защитные кожухи №2 и №3 ремня привода ГРМ.
Временно установите шкив привода жидкостного насоса, закрепив его болтами.
Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления. Затем установите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости и закрепите окончательно болтами шкив привода насоса.
Двигатели Тойота 4A-GE - Установите ремень привода гидроусилителя рулевого управления и/или ремень привода кондиционера.
Двигатели Тойота AE92, АЕ95, АТ171, АТ180 автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Установите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.
Отрегулируйте натяжение приводных ремней.
Заполните систему охлаждающей жидкостью.
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
Читайте также: