Замена помпы great wall hover

Обновлено: 08.01.2025

Замена помпы great wall hover

Но сегодня от него конечно же отказались по гарантии, так как говорят, что вернут деньги, лишь бы он не обслуживался у них. Так как у него скорее всего причина не в помпе (не брак), а в чем то в другом.

Внешне на глаз итп ничего не видно, все как и у всех.

да магазин меняет же по гарантии и устанавливает все бесплатно. все официально.

Это обычный сервис. У них гарантия на помпу+установка, то есть если помпа выходит из строя ставят новую в течении года.

Официалам звонил, они вообще ничего не говорят, говорят что ничего не знаем, может быть все что угодно.
На вопрос, смогут ли они дать гарантию или найти причину, ответ: "Мы таким не занимаемся, гарантия на помпу 2 недели" ))))

Позволю высказать свое мнение. С начало немного лирики. Шевроле у меня этого года – я «новичок» и учусь у Вас. Но я водитель со стажем начинал в далеком 63 году на отцовской машине – тогда сервисов не было все делать приходилось своими руками, что и делаю до сих пор. О тосоле тогда никто и не слышал, система охлаждения была на воде! В 79 году начал эксплуатировать ВАЗ-06 с 06 движком. На ней прошел больше 100 тык. И помпу ни разу не менял. Да и у владельцев шестерок таких проблем с помпами не было. Последние 10 лет у меня праворукий нисан. На нем прошел тоже больше 100 тык. Как ни странно, но на нем я поменял 2 раза помпу и причина неисправности помп кроется во мне – нарушение правил эксплуатации. Первый раз решил с экономить - заменил антифриз на тосол, второй раз забил радиатор мошками и пыльцой от растений и перегрел машину.
Теперь мое мнение о причине неисправности помп - это крышка расширительного бачка, а точнее два клапана находящиеся в ней. У всех моих автомобилей эти клапана находились в крышке радиатора и работали в охлаждающей жидкости и проблем никаких не было. Почитав форум и купив новую шевроле LE первое, что я сделал это перенес данные клапана из воздуха в жидкость. Пошел в магазин сантехники купил несколько сантехнических переходников и перенес эти клапана из крышки расширительного бачка в эти переходники и подсоединил их к тонкому шлангу идущий от радиатора, а выход подключил к нижнему входу расширительного бачка. На патрубок идущий к нижнему входу расширительного бачка поставил заглушку и заглушил верхний вход расширительного бачка. Клапан давления отрегулировал на срабатывания 0,8 вместо 1,3(1,5) что было. Фотки пока не выкладываю. Потому что появились неожиданно проблемы. Через месяц эксплуатации нового клапана обнаружил течь тосола из расширительного бачка!? Причина оказалось, что маленький клапан, который служит для снятия разряжения в системе охлаждения при остывания жидкости разбух и заклинил (что за резину поставили. ). Разряжение снималось по всей видимости подсосом воздуха и как я предполагаю через помпу. При очередном прогреве лишняя жидкость поступала в бачек, а при остывании дополнительный воздух в систему. Пока тосол не побежал из бачка. Данный клапан сделал из маслостойкой резины (пока полет нормальный) жду очередных «подводных» камней. Опять же мое мнение (нового я ничего не изобрел) вернув данные клапана в охлаждающую жидкость я снял проблему и расширительного бачка и проблему расходника – помпы.

Замена ГРМ и помпы Ховер Н5

В прошедшую субботу заменил ГРМ и помпу.
После покупки авто (два месяца назад с пробегом перевалившим за 68000) начал потихоньку готовиться к замене ГРМ. Почитал другие БЖ и прочие форумы, определился со списком запчастей и заказал в местной конторе (типо екзиста).

Все запчасти пришли примерно через неделю, забрал их и так как у меня в гараже нет ямы и тисков поехал на выходные к родителям (в другой город 300 км), там есть гараж с ямой и всем необходимым, заодно и в гости к ним съездил.

Загнал машину в гараж слил антифриз с радиатора и масло с двигателя т.к. заодно проводил замену масла, но это в отдельной теме и начал потихоньку разбирать.
Отключил массу, снял короб воздушного фильтра с патрубками, катушку зажигания, вентилятор охлаждения и ремни навесного.

Далее снимаем шкив с помпы, шкив коленвала и снимаем крышки закрывающие ГРМ.

У пластиковой крышки ГРМ почти все болты разной длинны, поэтому чтобы не перепутать втыкал их в картонку.

Кстати нужно потрудиться чтобы вытащить эту пластиковую крышку, мешает кронштейн натяжного ролика кондёра. Ещё более трудоёмкий процесс чтобы её поставить обратно, потратил наверное час, но поставил её только после того как подрезал канцелярским ножом мешающий бортик до уплотняющей резинки.
Метки не стал собирать, а купил белый "маркер по стеклу" и сделал свои метки на ремне и шестернях.

Снял аккуратно ремни, чтобы ничего не провернуть. Снятые ремни били в хорошем состоянии, без трещин и каких-либо дефектов, а вот оба натяжных ролика имели люфт, без люфта только "паразитный" ролик ГРМ. Кстати ремень баллансировачных валов был очень слабо натянут, так что считай не зря решил заменить ГРМ.
Потом снял натяжитель сжал его плавно в тисках и вставил стальную проволоку. ! гдето читал, что заряжать натяжитель надо очень плавно иначе он может выйти из строя !

Далее снял ролики и потом начал снимать помпу, допустил ошибку не слив антифриз с блока, с блока его ещё около литра вытекло наверно. Потом долго продувал всё компрессором, чтобы антифриз весь сдуть.
Установил новую помпу, перенёс метки со старых ремней на новые и начал их установку. Сначала накидывал ремень на шестерни, а потом устанавливал натяжные ролики. Всё натянул, затянул и после вытащил проволоку с натяжителя.

Заодно снял клапанную крышку, поменял прокладку крышки и свечных колодцев, т.к. масло попадало в колодцы.

Попытался протянут ГБЦ, но не поддалась-болты нормально затянуты.
После сборки покрутил двигатель за болт маховика коленвала, убедился что клапана не встречаются с поршнями и всё дособирал. Ремни навесного не менял т.к. прошлый хозяин авто менял их недавно и они ещё как новые.

Накинул массу на аккум, пожелал себе удачи и пошел заводить… кручу стартер — не заводится… ещё раз, даже не схватывает и тут начались бранные слова и всякие страшные мысли, вдруг что-то не так собрал в ГРМ, но подумал дану на. всё должно быть чётко :)
Прислушался — не работает бензонасос, проверил все предохранители и реле — всё рабочее, начал уже подумывать о снятии бака и проверки насоса одновременно проклиная конструкторов за такую систему, что нельзя добраться до бензонасоса без снятия бака или выпиливания отверстия в кузове. Но обошлось, путём тупо замыкания контакта вместо реле и включения зажигания выяснил, что бензонасос работает. Проверил искру — нету… опять бранные слова. В общем почти 3 часа ходил вокруг машины, роя интернет выискивая причину, пока не пришел друг выспавшийся после ночной смены, рассказал ему проблему стоя у капота и разглядывая двигатель, как он заметил что у меня не прикручен вот один проводок массы!

Заскрипела помпа

Прикрепленные изображения

я думаю больше гемороя получиться

Робятки может кто знает и подскажет какие нужно произвести операции по замене помпы. Ни в азбуке не на "Красном" по работе конкретно нет ничего, в азбуке тока по дизелю. На "Красном" есть намек что якобы мешает ремень ГРМ, а я краем уха слышал что помпу можно менять не трогая ремня ГРМ.

Вась не слушай не кого. Обращайся в АТЛ к Алексею он тебе объяснит всё что для этого надо, Потом звони мне я тебе помогу с приобретением запчастей и антифриза Опыт уже есть

Если не секрет, что такое АТЛ и что особенного надо для замены, кроме водяного насоса, прокладки и антифриза?

п.с. походу все таки помпа хрена"ит. по 100-150 гр в день лью. Давно бы уже поменял, но деньги оплатил, а помпа где то зависла между заграницей и Москвой.

Если не секрет, что такое АТЛ и что особенного надо для замены, кроме водяного насоса, прокладки и антифриза?

После финиша (закрытие трассы) желающие смогут воспользоваться услугами специалиста из Ассоциации Диагностов, АвтоэлеКтриков и Чип-Тюнеров "АДАКТ"

Эмоции прошли и пришло понимание, что ничего сложного то и нет, а опыт замены может кому пригодиться, пусть и в качестве простых фото, в чисто ознакомительных целях.
Короче, инфо как менял водяной насос на Ховер 2007 г.в. Е-2, 2,4л.

1.Читаем мануал. Там ответы на многие вопросы. Ниже только идея воплощенная в жизнь.

2.Слив охлаждающей жидкости.
Промыл систему водой 4-ре раза. Сливал-доливал в радиатор каждый раз около 5 литров. Отсюда следует вывод, что в блоке остается некоторое количество жидкости. Желательно слить и ее через пробку в блоке цилиндров (хотя есть мнение, что пробку на блоке трогать не нужно). Лично я подлезть к ней не смог. Спец инструмента нет, а коллектор снимать было лень.

3.Снятие ремней, ролика кондиционера с натяжителем, катушки зажигания, фишки кислородного датчика, защитного кожуха ГРМ, шкива водяного насоса и коленчатого вала.
Сложность представляет только снятие нижней части пластиковой защитного кожуха. (Для простоты последующей установки, в правой верхней части кожуха срезал ребра жесткости. Этих мм. хватило. Поставил легче, чем снимал).

Болты разные, поэтому не забываем фиксировать какой где стоит. Я так делал.

И перед нами предстает воооот такая картина.

А вот и моя прелесть… место течи.

4.Нанесение меток и фиксация валов от перемещений.

5.Снимаем натяжной ролик с креплением, натяжитель ремня, помпу.

Предварительно, если есть возможность (ремень не сильно растянут), фиксируем шток натяжителя «чекой». У меня гвоздь идеально подошел. Если зафиксировать не удалось – читаем мануал и сжимаем тисками.

Водяной насос крепится 5-ю болтами, в том числе один мой самый любимый – он же крепления натяжителя генератора. (Сломался по резьбе в момент затяжки, после установки новой помпы, роликов и ремня ГРМ. 1 в 1 подошел один из болтов крышки кожуха крепления). Так что снимал и ставил ремень-ролики-помпу два раза.
Прокладка помпы прикипела «намертво». Снимал лезвием.
Также на фото видно, что отверстия циркуляции охлаждающей жидкости помпы в блоке цилиндров находятся ниже патрубка (трубка слева на фото) и как следствие – если не слили охлаждающую жидкость через пробку в блоке цилиндров, то оная (оставшаяся в блоке) вытечет при снятии помпы. Вытечет на балансировочный ремень в том числе. В моем случае была вода.

А это фото хорошо получилось – балансировочный ремень «в сборе».

6.Все готово к установке. А раз готово то - ставим. Ничего сложного.

Водяной насос GMB (GWM-61A)

Натяжной ролик и натяжитель ремня. Сам ремень ГРМ ставим по ранее нанесенным меткам.

«Руками» ролик трудно натянуть, поэтому в качестве натяжителя использовал это приспособление "универсальный натяжитель" . В мануале подробнее.

Еще раз проверяем метки. Снимаем «Чеку» натяжителя (фиксатор должен легко снятся руками), убираем распоры валов, собираем, заливаем охл.жидкость и пр. и пр. и пр.

Замена ГРМ Ховер H3 H5 с моторами 4G64, 4G63, GW4D20.

Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.

Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.

Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года) , что наступит ранее.

Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ - ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.

В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки.
Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.

Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.

Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.

Далее установим ролики большого ремня. Установка ролика натяжителя осуществляется как показано на рисунке этот ролик сильно не затягиваем. Паразитный ролик затягиваем до конца моментом 35 Nm.

При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.

Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm.
Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.

Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.

И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.

Ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. Меняем паразитный ролик, момент затяжки этого ролика 39-47 Nm. Затем устанавливаем ремень и ролик натяжителя, ролик имеет фиксатор на тыльной стороне, фиксатор должен попасть в блокировочный паз. Затем следует провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке до того момента, метка натяжителя не совпадёт с вырезом. В таком положении затягиваем болт ролика моментом 22-26 Nm.

После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё "ок", тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm.
В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.

Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто.
Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.

С уважением РСВ Сервис!
Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!

Замена помпы на Грейт Вол Ховер Н3 видео

Одним из его уязвимых мест является зубчатый ремень ГРМ. За ним нужно постоянно присматривать и при прохождении, указанного в руководстве по ремонту, километража обязательно проводить замену. Если же будет замечено повреждение или выработка раньше, то также необходимо незамедлительно выполнять его замену. В этой статье мы расскажем о том, как можно без помощи мастеров автосервиса заменить ремень ГРМ на двигателе 4G64 автомобиля Грейт Вол Ховерёмкостью 2,4 л, а также сальник его коленвала.

Где купить? Расскажите друзьям. Меняем самостоятельно ремень ГРМ на Great Wall Hover, а также сальник коленвала на двигателе 2,4 4G64 В этой статье мы расскажем о том, как можно без помощи мастеров автосервиса заменить ремень ГРМ на двигателе 4G64 автомобиля Грейт Вол Ховерёмкостью 2,4 л, а также сальник его коленвала.

Итак, прежде чем начать такой ремонт, снимаем клемму с аккумулятора и отсоединяем штекер модуля зажигания.

После этого, нам нужно поснимать ремни. Для того, чтобы снять ремень насоса гидроусилителя нужно открутить болт на 12, что расположен за шкивом. В результате насос станет полностью свободным и можно будет ослабить ремень.

Great Wall Hover 2006, 128 л. с. — самостоятельный ремонт

Что касается генераторато для снятия его ремня нужно ослабить вот один болт на натяжителе. И после этого отпускать другой болт до того момента, когда можно будет снять ремень генератора. А для того, чтобы легче было всё это выполнять, можно предварительно отпустить нижний болт крепления генератора. Таким образом снимаем два ремня.

Кроме того, есть ещё и ремень кондиционера. В нашей машине его просто. Итак, ремни мы все поснимали и теперь откручиваем модуль зажигания, который крепится на трёх болтах. Откидаем его в сторону после этого, чтобы он и высоковольтные провода нам не мешали.

Дальше нам предстоит снять шкив помпы водяной автомобиля Грейт Вол Ховер. А также шкив коленвала двигателя, который крепится четырьмя болтами на Ну, и также нужно будет снять ролик кондиционера с тем, чтобы он не мешал нам откручивать переднюю крышку.

После этого, снимаем верхнюю крышку, открутив два болта, на которых она крепится. Дальше откручиваем пять болтов крепления передней крышки. И убираем её, чтобы нам не мешала. После этого откручиваем все болты, которые держат нам нижнюю крышку ГРМ.

А уже после этого снимаем саму эту крышку. Когда мы посчитали, то оказалось, что эта крышка ГРМ удерживается с помощью 9 болтов. Итак, теперь ремень механизма весь освобождён, и мы имеем полный доступ к.

А для того, чтобы можно было его снять, нам потребуется открутить его натяжитель, что крепится двумя болтами. После этого сможем ослабить натяжной ролик, а с ним и сам ремень. Это позволит свободно его снять.

Вот сняли мы натяжитель и решили продемонстрировать. Как видим, на торце натяжитель имеет круглый шток. Так вот этот шток давит на лапку натяжного ролика. Лапка опускается, а ролик поднимается и натягивает в итоге ремень ГРМ. Вот такой нехитрый механизм натяжителя в двигателе внедорожника Грейт Вол Ховер. Сняв ремень ГРМ, мы проводим его визуальный осмотр.

Надписи на нём сохранились, а при изгибе он совершенно не имеет трещин.

Обычно, когда ремень ГРМ полностью выработал свой ресурс, то после сгибания на нём между зубцами появляются трещины. Наш ремень прошёл уже практически 75 тыс. Ну, раз мы затеяли такой ремонт, то попутно нужно снять и шкив коленвала двигателя 4G64 для того, чтобы поменять его сальник. То, что это нужно делать — очевидно, поскольку видны следы подтекания масла вокруг шкива.

Но, прежде чем это сделать, нам придётся снять ремень балансировочного вала двигателя. Этот вал приводится в действие с помощью короткого ремня, который через натяжной ролик соединяет этот вал с коленвалом двигателя. В связи с этим, нам нужно открутить натяжной ролик этого вала. При этом не забываем открутить и небольшую пластинку-указатель, которая не даст снять полностью ремень. После этого приступаем к снятию уже шкива коленвала.

Для этого включаем пятую передачу на КППа также ставим на ручной тормоз. Затем просто рукой откручиваем его и удаляем вместе с шайбой. Дальше снимаем один шкив с коленчатого вала двигателя автомобиля Great Wall Hover. После этого, потихоньку снимаем и второй шкив с вала. И только теперь получаем доступ к сальнику коленвала. Для его замены мы приобрели новый и оригинальный сальник. После этого выковыриваем старый сальник коленвала.

Дальше протираем его посадочное место и устанавливаем туда новый сальник. После этого можем приступать к сборке в обратном порядке. Накидываем ремень на коленвал без натягивания. Потому, что перед этим нужно выставить все метки, которые мы должны были проставить на коленвале, распредвалу и балансировочном валу ещё до начала разборки.

Для того чтобы они сошлись, нужно просто прокручивать коленвал. Прежде всего, смотрим, чтобы сошлись метки на коленвале двигателя. После этого проверяем, чтобы сошлись метки и на балансировочном валу. Если не сошлись, регулируем с помощью коленвала.

Замена ремня ГРМ Грейт Вол Ховер двигатель 4G Меняем сальник коленвала

Дальше, таким же самым образом прокручиваем распредвал двигателя, добиваясь совпадения меток и. После этого набрасываем ремни и всё внимательно проверяем. Для этого устанавливаем его в тиски и зажимаем до тех пор, пока отверстие на штоке не совпадёт с таким же отверстием на корпусе натяжителя.

Затем вставляем в это отверстие проволоку или, как у нас, шило. Откручиваем тиски и в таком виде устанавливаем натяжитель на своё место. А после этого вытаскиваем шило из отверстия. Натяжитель при этом сработает и натянет нам ремень ГРМ. После этого прокручиваем пару оборотов коленвал и снова устанавливаем всё по меткам.

Если метки везде сошлись, то устанавливаем натяжной ролик и затягиваем его основательно.

При этом с помощью отвёртки чуть-чуть поджимаем ролик вверх и в таком положении зажимаем его болт. Он должен составлять мм. Итак, если всё нормально, то теперь устанавливаем на свои места и крышки ГРМ.

Дальше нужно натянуть ремень гидроусилителя. Для этого берём монтировку, вставляем её между блоком и гидроусилителем, отжимаем его и рукой проверяем натяжение ремня. Когда он будет иметь допустимое натяжение, удерживаем в таком положении гидроусилитель, а другой рукой затягиваем болт возле его шкива.

После этого вынимаем монтировку и ещё раз проверяем натяжение ремня. Если всё хорошо, тогда ещё прикручиваем на своё место модуль зажигания, вставляем штекер и одеваем клемму на аккумулятор.

Дальше проверяем свою работу, запустив при этом двигатель. Даём ему немного прогреться и проверяем, нет ли подтекания из-под шкива коленвала. Кроме того, записываем теперь пробег на спидометре, поскольку от этой цифры будет идти отсчёт к последующей замене ремня ГРМ и всего его комплекта.

Как заменить антифриз на Грейт Уолл Ховере своими руками?

Не все автовладельцы выполняют необходимую замену расходников авто в специальных сервисных центрах. Многие интересуются как заменить антифриз на Ховере своими руками, чтобы при наступлении срока замены ОЖ, немедленно приступить к работе у себя в гараже или во дворе. Но, требуется соблюдать технику безопасности, основные положения которой описаны в статье.

Причины возникновения поломок и утечек

Как найти место протечки и как устранить проблему самостоятельно, будет рассказано далее.

Прежде чем определить место протечки, следует разобраться в том, как и из чего состоит система охлаждения двигателя. Так как антифриз в данной системе является концентрацией воды и хладагента, а сама жидкость находится под давлением, то является очевидным тот факт, что любой дефект может стать причиной протечек.

Неисправность может быть характерна как для главных агрегатов системы охлаждения, так и для соединительных элементов.

Утечки хладагента бывают по следующим причинам:

элементы отслужили свой срок и подлежат замене;
автомобиль был поврежден по ряду причин;
сборка автомобиля и его составляющих была проделана неправильно, в подкапотном пространстве водитель не рассмотрел все составляющие;
машина эксплуатируется не по правилам производителя;
разгерметизация системы охлаждения.

Водителю стоит обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Он не должен постоянно снижаться, а наоборот, быть неизменным. Обратное указывает на наличие проблем. Автовладельцу не стоит обращать внимание на незначительное снижение уровня хладагента при внешних температурных колебаниях, так как это происходит по причине расширения ОЖ в объеме. Например, в летнее время года, когда характерны постоянные высокие температуры, антифриз в расширительном бачке снижается, так как вода, имеющаяся в составе ОЖ, испаряется. В таком случае заливается смесь до отметки “макс”.

Далее поочередно перечислены составляющие системы охлаждения, месторасположение утечки и признаки, указывающие на неисправность. Зачастую, самыми явными признаками проблемы являются мокрые пятна или собравшиеся капли хладагента. Но, визуальный осмотр может помочь не всегда, и нередко автовладельцу придется поочередно проверять все составляющие системы охлаждения двигателя для выявления места протечки.

Расширительный бачок

Течь антифриз может как непосредственно из агрегата, так и из-под крышки. Жидкость при наличии этой проблемы выпаривается, уменьшаясь в объеме. Если трещины незначительны и малы, обнаружить проблему будет сложно, поможет лишь замена элемента системы охлаждения двигателя Great Wall Hover.

Патрубки, места соединений

Помпа

Радиатор печки

В случае проблем с этим агрегатом, хладагент не вытекает сильно, а медленно выпаривается из системы. Признаки: сильно потеет ветровое стекло, сладковатый запах антифриза в салоне, течь под ногами у пассажира переднего сиденья.

Трещина блока или головки блока цилиндров

В Грейт Уолл Ховере течет антифриз, как устранить проблему?

Автолюбителей интересует вопрос о том, чем устранить течь после того как она выявлена была? Если проблема обнаружена с радиатором охлаждения или отопителя, элемент заменяется либо производится его пайка. Используется специальный герметик для системы.

При проблеме с патрубками необходимо заменить элемент. Герметик для устранения проблем с патрубками используется, но является лишь временной мерой. Так как патрубки работают под воздействием высоких температур, данный способ ненадежен (они расширяются и сужаются). Поэтому, актуальность герметика только для радиатора.

Процесс замены

Техника безопасности:

перед началом работ по замене хладагента, двигателю позволяют остыть. В противном случае существует опасность того, что жидкость, находящаяся в системе под давлением, брызнет в лицо и на руки;
не допускать попадания жидкости на окрашенные участки авто во избежание их повреждения;
при попадании антифриза на руки или автомобиль, промыть обильно;
не подпускать детей и животных к ядовитой жидкости, так как она может привести к летальному исходу (как дети, так и животные могут пойти на сладковатый запах антифриза);
перед тем, как заполнить систему охлаждения Great Wall Hover новым хладагентом, следует осмотреть все шланги, патрубки, хомуты чтобы убедиться, что они находятся в исправности.

Список необходимых инструментов:

емкость для слива использованной жидкости;
сухие чистые тряпки;
дистиллированная вода для разбавления антифриза, если используется концентрат, и для промывки системы охлаждения двигателя;
большая плоская отвертка;
шланг;
новый хладагент;
набор ключей автомобилиста;
концентрированное средство для промывки системы охлаждения двигателя (ряд владельцев авто используют только воду).

Замена антифриза на Great Wall Hover осуществляется поэтапно, в частности проводится слив уже использованной жидкости, промывается система охлаждения двигателя (это делается и при смене типа антифриза, или при переходе с тосола на антифриз), затем заливается новый хладагент в расширительный бачок (предварительно разводится с дистиллированной водой в пропорциях, указанных на коробке или рекомендованных производителем авто).

Этап первый

Слив антифриза с бака Ховера осуществляется следующим образом:

открутить заглушку расширительного бачка;
заранее приготовленная емкость устанавливается под теплообменник, а на наконечник надевается трубка. Выкручивается пробка для слива, которая находится рядом с наконечником, после чего позволяется антифризу стечь в емкость;
для слива хладагента из блока цилиндров, устанавливается канистра под пробку слива. Жидкости позволяется вытечь полностью;
закрутить крышку на теплообменнике и блоке цилиндров.

По качеству, цвету и составу слитой жидкости определяют, требуется ли промывка системы. Если ответ положительный, тогда следует промывать радиатор и двигатель по отдельности, во избежание полного загрязнения системы.

Этап второй

Промывка системы охлаждения Грейт Уолл Ховер включает поэтапную промывку радиатора и двигателя.

Радиатор в Great Wall Hover промывается согласно следующей инструкции:

поочередно отсоединить все трубки от теплообменника;
в отверстие для заполнения бачка, которое находится вверху, вставляется трубка, через которую подается струя воды. Лить следует до тех пор, пока из нижнего бачка не потечет чистая вода;
в случаях сильного загрязнения, следует использовать специальное промывочное средство. Использовать такую жидкость можно только первый раз при осуществлении промывки, потом только дистиллированную воду.

Промывка двигателя Грейт Уолл Ховера:

снять термостат, временно установить заглушку;
отсоединить трубки теплообменника, через шланг подать чистую воду в блок цилиндров мотора через верхний шланг теплообменника. Подавать чистую воду и промывать двигатель до тех пор, пока из нижнего шланга не потечет чистая вода;
термостат устанавливается на место, а также крепятся все трубки.

На этом, промывка системы охлаждения Грейт Уолл Ховера завершена.

Этап третий

Пошаговая инструкция заливки нового антифриза:

снять заглушку расширительного бачка;
заливать антифриз следует медленно, пока уровень не поднимется до отметки “макс”, имеющейся на стенках расширительного бачка;
при заливке также необходимо удалить весь излишний воздух из системы охлаждения. Делается это при помощи сжатия шлангов теплообменника, после чего проверяется уровень ОЖ и заливается при необходимости в расширительный бачок;
закрутить пробку расширительного бачка;
завести мотор и оставить в рабочем состоянии до тех пор, пока он не прогреется;
выключить двигатель и подождать его полного охлаждения;
проверить уровень хладагента, который мог незначительно понизиться. Долить в случае надобности.

Закручивать крышку теплообменника следует плотно, так как жидкость находится под давлением при рабочем двигателе, и из-под крышки может начаться течь или пробка вовсе слетит из-за повышенного внутрисистемного давления.

Отличия замены антифриза в моделях Great Wall Hover

Принцип замены хладагента на моделях Ховера одинаков, отличия замены антифриза в моделях Great Wall Hover h5, Great Wall Safe, Great Wall Deer, Great Wall Hover h3 состоят в том, что необходимо уточнить, где именно расположен расширительный бачок. В зависимости от модели, его месторасположение может отличаться.

Например, при замене антифриза в Ховере бензин, обязательно надо ставить машину на правый подъем. Если этого не сделать, то образуется воздушная пробка, перегрев ГБЦ и необходимость замены прокладки под головкой. При всем этом, температура будет показываться нормальная. Поэтому, на дизельных моделях этому уделяют внимание.

Замена ГРМ Great Wall Hover 2.4.

ГРМ-это газораспределительный механизм. Один из самых важных узлов двигателя внутреннего сгорания. Его задача синхронно с коленчатым валом, обеспечивать своевременный впрыск горючей смеси, а также выпуск отработавших газов.

На большинстве автомобилей, ГРМ приводится в действие зубчатым ремнём, замену которого рекомендуется производить каждые 60000 км пробега. А гораздо надёжнее, это делать каждые 50000 км пробега. Так как при обрыве, или проскальзывании ремня на большинстве авто вероятность встречи поршней с клапанами 90 процентов. А это влечет за собой, очень дорогой ремонт. Поэтому не пренебрегайте своевременной заменой данного узла!

На примере двигателя от фирмы Mitsubishi объёмом 2.4 литра, а он является одним из не простых по конструкции привода ГРМ, рассмотрим, как правильно заменить данный узел.

При замене ГРМ на этом двигателе, также рекомендую заменить помпу, потому что для её замены нужно разбирать ГРМ. Так же рекомендуется заменить все сальники, их там 4 штуки.

Для замены нам понадобятся:

Комплект ГРМ, в него входят два ремня, один основной, а второй приводит в действие балансировочный вал. Так же в комплекте идут три ролика, два натяжных и один обводной.

Сальники: распредвала, коленвала, балансира верхнего и нижнего.

Помпа.

Руки с нужного места, немного терпения, и побольше желания.

Если всё это имеется, тогда приступим.

Открываем капот, берём ключ на 10 и сразу пока ремни на месте отпускаем 4 гайки крепления шкива помпы. Берём ключ на 14 и отпускаем гайку натяжного ролика ремня компрессора кондиционера. Головкой на 14 выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки, до того момента чтобы можно было снять ремень, и снимаем его. Откручиваем гайку ролика и снимаем его. Затем головкой на 12 через окно в шкиве насоса ГУР отпускаем верхний болт крепления насоса, после чего головкой на 10 сзади насоса отпускаем нижний болт, и снимаем второй ремень. Затем головкой на 12 под генератором отпускаем болт крепления натяжителя и той же головкой выкручиваем болт натяжителя, и снимаем ремень генератора.

Откручиваем четыре гайки, и снимаем шкив помпы. Головкой на 10 откручиваем три болта крепления катушки зажигания, и убираем её в сторону. Затем той же головкой откручиваем два болта крепления верхнего защитного щитка ремня, разъединяем разъем жгута проводов, и убираем из в сторону. Головкой на 12 откручиваем 4 болта и снимаем защитную алюминиевую крышку ремня. После этого головкой на 12 откручиваем 4 болта крепления шкива коленвала и снимаем его. Головкой на 10 выкручиваем все болты крепления защитного кожуха ГРМ, и не много помучавшись снимаем его.

Вот мы и добрались самого ремня.

Теперь берём головку на 19, и вращая за болт шестерни коленвала по часовой стрелке устанавливаем метки ГРМ. Нижняя метка, это прорезь на планшайбе смотрящая на отлив на блоке цилиндров, примерно на 50 минут. Верхняя метка — это лунка на внутреннем кожухе, и прорезь на шестерне распредвала, смотрят на 12 часов. Ну что ж теперь самое интересное, как открутить болт коленвала. А открутить надо, чтобы снять шестерню коленвала и поменять сальник. Как правило, с завода он закручен на фиксатор резьбы, и затянут с усилием примерно в 20 кг. Поэтому традиционным способом открутить его не всегда получается. В общем если вы столкнулись с такой ситуацией, делается это следующим образом. Залазим в яму, и головкой на 10 откручиваем защитный кожух маховика. Там придётся помучиться. Затем берём металлический стержень, или болт диаметром 7-8 мм и вставляем между картером сцепления и зубьями маховика, таким образом мы застопорим маховик и сорвем болт.

Возвращаем метки на место, сразу срываем гайки шестерни нижнего балансира, и верхнего, так как после снятия ремня их открутить проблематично. Головкой на 14 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, и снимаем его. После чего головкой на 12 откручиваем два болта крепления гидро натяжителя и снимаем его. Откручиваем обводной ролик. Выкручиваем болт коленвала, и снимаем шестерню коленвала. Выкручиваем два болтика ключом на 10 и снимаем пластинку со стрелочкой. Снимаем планшайбу. Откручиваем натяжной ролик ремня балансировочного вала, и снимаем ремень.

Откручиваем гайку нижней шестерни балансира, и снимаем шестерню, тоже самое с верхней шестерней балансира. После чего берём плоскую отвёртку, и начинаем изымать по одному сальники. Если есть спец приспособление для демонтажа сальников, это очень хорошо. Берём новый сальник коленвала, установить его без оправки невозможно, поэтому вырезаем из обычной баклажки полоску примерно по внутреннему диаметру сальника. Вставляем ее во внутрь сальника и надеваем на коленвал. При помощи старого сальника, и небольшого молотка забиваем равномерно сальник. Сальники балансировочных валов, установить немного легче.

После того как установили сальники, начинаем сборку.

Устанавливаем шестерни коленвала и балансировочных валов. Советую балансировочные валы не вращать. Метки на их шестернях, имеют два положения, можно развернуть на 180 градусов и не попасть куда надо. Если вы всё-таки их покрутили, то не страшно. Ставим верхний балансир по метке, а с нижним придётся повозиться. С левой стороны двигателя, по ходу движения, примерно под стартером имеется пробка. Её и надо выкрутить ключом на 14. Берём штифт примерного диаметра по отверстию, и вставляем в отверстие, вращаем вал за шестерню. Штифт войдёт в отверстие только в одном положении, это и будет правильное положение валов. Если этого не сделать, то мотор будет трусить и при этом сильная вибрация. Выставили? Поехали дальше.

Устанавливаем короткий ремень балансира, прикручиваем его натяжной ролик. Натягивается ролик отвёрткой просто упирая в него. Ставим планшайбу, шестерню коленвала и вкручиваем болт. Затем прикручиваем обводной и натяжной ролики на место, натяжной не затягиваем.

Берём гидро натяжитель, видим отверстие на штоке, и такое же на корпусе. Их нужно совместить и просунуть на сквозь что-то тонкое чтобы зафиксировать. Для этого с помощью тисков медленно сжимаем натяжитель до того момента, чтобы можно было вставить фиксатор. После этого убеждаемся, что шестерни стоят по меткам, берём новый ремень устанавливаем, начиная с шестерни коленвала и заканчивая натяжным роликом. Затем берём наш заряженный натяжитель, и прикручиваем его на место. Только после этого натягиваем ремень с помощью спец приспособления или утконосов, до момента чтобы ремень был с напряжением. Прокручиваем коленвал до совмещения меток. Убеждаемся, что метки шестерни коленвала и распредвала установились как положено, теперь можно разрядить гидро натяжитель. Ещё раз проверяем, затяжку всех болтов и гаек, и собираем всё в обратной последовательности.

Правда с кожухом ремня ГРМ придётся повозиться, он вставляется очень проблематично. Про помпу не писал, но там ничего сложного. Когда все снято просто откручиваем все болты её крепления и снимаем. Обязательно ставьте новое резиновое кольцо на соеденении с сексофоном!

Замена помпы на Грейт Вол Ховер Н3 видео

Причём таковым его считают, как в нашей стране, так и в самом Китае. В году этот автомобиль прошёл рестайлинг и к его названию добавили после этого ещё приставку H3. Для любого автомобиля, а для внедорожника тем более, ГРМ играет огромную роль, а поэтому этот механизм должен работать всегда безотказно. Одним из его уязвимых мест является зубчатый ремень ГРМ. За ним нужно постоянно присматривать и при прохождении, указанного в руководстве по ремонту, километража обязательно проводить замену.

Если же будет замечено повреждение или выработка раньше, то также необходимо незамедлительно выполнять его замену. В этой статье мы расскажем о том, как можно без помощи мастеров автосервиса заменить ремень ГРМ на двигателе 4G64 автомобиля Грейт Вол Ховерёмкостью 2,4 л, а также сальник его коленвала.

ВИДЕО: Установка ремня ГРМ Great Wall Hover 2 0

Расскажите друзьям. Меняем самостоятельно ремень ГРМ на Great Wall Hover, а также сальник коленвала на двигателе 2,4 4G64 В этой статье мы расскажем о том, как можно без помощи мастеров автосервиса заменить ремень ГРМ на двигателе 4G64 автомобиля Грейт Вол Ховерёмкостью 2,4 л, а также сальник его коленвала. Итак, прежде чем начать такой ремонт, снимаем клемму с аккумулятора и отсоединяем штекер модуля зажигания.

И после этого отпускать другой болт до того момента, когда можно будет снять ремень генератора. А для того, чтобы легче было всё это выполнять, можно предварительно отпустить нижний болт крепления генератора.

Таким образом снимаем два ремня. Кроме того, есть ещё и ремень кондиционера.

Смотреть видео Замена гидрокомпенсаторов на Great Wall SUV g5 на ВМире бесплатно

В нашей машине его просто. Итак, ремни мы все поснимали и теперь откручиваем модуль зажигания, который крепится на трёх болтах. Откидаем его в сторону после этого, чтобы он и высоковольтные провода нам не мешали. Дальше нам предстоит снять шкив помпы водяной автомобиля Грейт Вол Ховер. А также шкив коленвала двигателя, который крепится четырьмя болтами на Ну, и также нужно будет снять ролик кондиционера с тем, чтобы он не мешал нам откручивать переднюю крышку.

После этого, снимаем верхнюю крышку, открутив два болта, на которых она крепится.

Great Wall Hover Клуб

Дальше откручиваем пять болтов крепления передней крышки. И убираем её, чтобы нам не мешала. После этого откручиваем все болты, которые держат нам нижнюю крышку ГРМ. А уже после этого снимаем саму эту крышку. Когда мы посчитали, то оказалось, что эта крышка ГРМ удерживается с помощью 9 болтов. Итак, теперь ремень механизма весь освобождён, и мы имеем полный доступ к. А для того, чтобы можно было его снять, нам потребуется открутить его натяжитель, что крепится двумя болтами.

После этого сможем ослабить натяжной ролик, а с ним и сам ремень. Это позволит свободно его снять.

Сняв ремень ГРМ, мы проводим его визуальный осмотр. Надписи на нём сохранились, а при изгибе он совершенно не имеет трещин.

В связи с этим, нам нужно открутить натяжной ролик этого вала. При этом не забываем открутить и небольшую пластинку-указатель, которая не даст снять полностью ремень.

После этого приступаем к снятию уже шкива коленвала. Для этого включаем пятую передачу на КППа также ставим на ручной тормоз. Затем просто рукой откручиваем его и удаляем вместе с шайбой.

Дальше снимаем один шкив с коленчатого вала двигателя автомобиля Great Wall Hover. После этого, потихоньку снимаем и второй шкив с вала. И только теперь получаем доступ к сальнику коленвала. Для его замены мы приобрели новый и оригинальный сальник. После этого выковыриваем старый сальник коленвала. Дальше протираем его посадочное место и устанавливаем туда новый сальник.

После этого можем приступать к сборке в обратном порядке. Накидываем ремень на коленвал без натягивания. Потому, что перед этим нужно выставить все метки, которые мы должны были проставить на коленвале, распредвалу и балансировочном валу ещё до начала разборки. Для того чтобы они сошлись, нужно просто прокручивать коленвал.

Прежде всего, смотрим, чтобы сошлись метки на коленвале двигателя. После этого проверяем, чтобы сошлись метки и на балансировочном валу. Если не сошлись, регулируем с помощью коленвала.

Great Wall Safe F1 (серия 9). Меняем помпу. Ставим проставки для опускания переднего моста.

После этого прокручиваем пару оборотов коленвал и снова устанавливаем всё по меткам. Если метки везде сошлись, то устанавливаем натяжной ролик и затягиваем его основательно. При этом с помощью отвёртки чуть-чуть поджимаем ролик вверх и в таком положении зажимаем его болт. Он должен составлять мм. Итак, если всё нормально, то теперь устанавливаем на свои места и крышки ГРМ.

Дальше нужно натянуть ремень гидроусилителя. Для этого берём монтировку, вставляем её между блоком и гидроусилителем, отжимаем его и рукой проверяем натяжение ремня.

Когда он будет иметь допустимое натяжение, удерживаем в таком положении гидроусилитель, а другой рукой затягиваем болт возле его шкива. После этого вынимаем монтировку и ещё раз проверяем натяжение ремня.

Если всё хорошо, тогда ещё прикручиваем на своё место модуль зажигания, вставляем штекер и одеваем клемму на аккумулятор. Дальше проверяем свою работу, запустив при этом двигатель. Даём ему немного прогреться и проверяем, нет ли подтекания из-под шкива коленвала. Кроме того, записываем теперь пробег на спидометре, поскольку от этой цифры будет идти отсчёт к последующей замене ремня ГРМ и всего его комплекта.

Читайте также: