Замена поликлинового ремня шкода йети

Обновлено: 06.01.2025

Skoda Yeti Большой Снежный Брат › Бортжурнал › Замена приводного ремня. Во всех подробностях.

Поэтому при замене ремня навесного оборудования Skoda Yeti 1.2 tsi CBZB не использовались никакие дополнительные приблуды типа гвоздей, шестгранников, стопоров, откручивания подкрылков, ям и подъемников.

При замене только ремня, без замены натяжного и прочих роликов (да и при их замене можно постараться) всё это вам не пригодится. Отщелкнуть одну защелку на адсорбере с тыльной стороны (см. фото) и доступ к ремню свободен.

Противопоказания будут только если у вас кулаки как у Николая Валуева, которые не протиснутся в пространство между крылом и двигателем или руки коротки чтоб достать до ролика с тыльной стороны внизу двигателя.

Ремень уже с осени начал посвистывать на холодную и при повышении влажности, и при подготовке к очередному ТО пришла очередь его замены. Он честно отработал больше шести лет и уже порядочно растянулся — видно насколько, фото будет дальше.

Я пыталась всячески мешать процессу — фоткала всё это происходящее на мобилку (всё довольно просто — ставишь фото на отсроченный на три секунды снимок и камера сама фоткает с любого нужного ракурса).

Потом, просматривая отснятое у меня голова закружилась от всех этих "заехавших друг за друга Шариков-Роликов" и потом, я всё таки с трудом восстановила верх-низ и направление по ходу движения и пометила всё соответствующими символами для удобства восприятия.

Для снятия ремня и установки нового достаточно отжать натяжной ролик длинным ключом с головкой на 16 в направлении против движения и зафиксировать ключ. Для надежности можно закрепит ключ за опору стяжкой или шнурком — если ключ соскочит, взвести в рабочее положение натяжной ролик уже не получится и нужно будет покупать новый.

Отжимаете ролик, стягиваете ремень с обводного и натягиваете новый — у нас это был "6PK1693 CONTITECH Ремень поликлиновой — 792 руб." Единственный матюк из-под капота я услышала, когда новый, не растянутый ремень не хотел накидываться на обводной ролик, но в итоге с хорошим усилием натянулся.

Теперь соседские гаражные мужики перестали хмуро коситься в сторону Йетика с осуждением "Вот до чего блондинка машину довела" — свист из под капота прекратился и замена роликов не нужна.

Своими руками: меняем поликлиновой ремень в TSI 1.4

Речь идёт о замене поликлинового ремня! Это ремень привода навесного оборудования – генератора и компрессора кондиционера. Не путать с зубчатыми ремнями привода механизма ГРМ или помпы!

Процедура описана для двигателя 1.4 TSI и проверена на модификации CZDA. Для двигателей другого объёма и дизелей сам ремень отличается и, вероятно, сама процедуры может происходить иначе и иметь свои нюансы.

Ремень меняется согласно регламенту для стран с высокой запылённостью и плохими дорожными условиями, куда входит и Россия, раз в 60 тысяч километров. Для стран с обычными условиями эксплуатации замена не предусмотрена. Решение о необходимости замены, на мой взгляд, каждый должен принимать сам. Ремень стоит открыто и хватает всю грязь, летящую с дороги в подкапотное пространство. Обрыв поликлинового ремня сам по себе не критичен для других агрегатов, и при отсутствии какого-то совсем уж неблагоприятного развития событий ремонт сведётся просто к покупке и установке нового ремня (и в крайнем случае, натяжителя 04E145299N с двумя винтами M8x30 N1066501), однако сам обрыв может стать довольно неприятным сюрпризом в дальней дороге с не самыми весёлыми последствиями.

В любом случае, требуется регулярная проверка состояния ремня привода навесного оборудования.

Процесс проверки состояния поликлинового ремня:

Проворачивать двигатель за шкив гасителя колебаний с помощью торцевого ключа.

Поликлиновой ремень 1 проверить на наличие:

- износ нитей корда

- износ рабочих поверхностей

- следы масла и жира

Если обнаружены какие-либо дефекты, поликлиновой ремень необходимо заменить. Это может предотвратить неисправность.

Приведённая процедура для варианта с компрессором кондиционера, он есть на всех российских Тигуанах.

Если поликлиновой ремень предполагается продолжать использовать, то необходимо отметить направления его вращения маркером или зафиксировать как-то иначе для повторной установки в том же положении.

Надеть ключ 3 с головкой на 16 мм на шестигранник кронштейна натяжного ролика 1.

Чтобы ослабить поликлиновой ремень, повернуть ключ 3 в направлении стрелки.

Зафиксировать ремень стопорным стержнем 2. Снять поликлиновой ремень 4.

Установка производится в обратном порядке, с соблюдением нижеуказанных рекомендаций.

В зависимости от типа и конструкции генератора могут быть установлены разные варианты шкивов A и B.

Накинуть поликлиновой ремень, как показано на рисунке. 1 – гаситель колебаний, 2 – устройство натяжения поликлинового ремня, 3 – генератор, 4 – компрессор кондиционера.

Повернуть ключом натяжное приспособление в направлении стрелки. Вытащить стопорный стержень.

Снять ключ. Проверить правильность положения поликлинового ремня.

Запустить двигатель и проверить, правильно ли работает поликлиновой ремень.

Я менял ремень сверху, не поднимая никаким образом машину, т.е. просто открыв капот. Наверное, это не самый удобный вариант, но он не требует никакого дополнительного оборудования. Сама процедура занимает пару минут, однако ввиду ограниченного пространства могут возникнуть некоторые затруднения, и процесс растянется минут на 10. Берегите руки, вокруг много выступающих острых кромок различных кронштейнов, если будете делать без подъёмника.

На шестиграннике натяжителя также есть внутренний Torx, однако его размерность я не замерил и обошёлся головкой на 16 мм. Как вставлять фиксатор, я так до конца и не понял, отверстие перекрывается ремнём. Я просто оставил в качестве ограничителя ключ, которым ослаблял натяжитель.

Новый ремень не имеет ориентации и может быть установлен надписями в любую сторону, обычно ставят так, чтобы читалось спереди. При установке ремень накидывается на шкивы в произвольной последовательности – как будет удобнее. После установки обязательно необходимо проверить, что всё встало как надо и только после этого запускать двигатель.

Замена поликлинового ремня шкода йети

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Система питания и управления двигателем
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование и электросистемы
Электросхемы
Толковый словарь

Skoda Yeti была продемонстрирована на автосалоне в Женеве в 2009 году. Взглянув на Yeti, в первую очередь обращаешь свое внимание на массивный бампер и решётку радиатора, окружённую четырьмя фарами. В профиль машина, как бы обведена своеобразной линией приподнятой крыши, четкими контурами центральной и задней стоек кузова. Оригинальная и очень миролюбивая внешность автомобиля скрывает под собой технически продвинутые агрегаты и узлы. Интерьер 5-местного Yeti выверен до мелочей, что делает его практичным и рациональным. В салоне просторно, высокая посадка добавляет пассажирам пространства и лучшего обзора. Сдержанность дизайна интерьера в целом подчеркивается внешним видом приборной панели, сделанной из качественного пластика. В автомобиле большое количество емкостей для хранения вещей. Плотные сиденья с достаточно развитой боковой поддержкой и регулятором поясничного подпора обеспечивают водителю и пассажирам удобство и комфорт в долгих поездках. Задний ряд сидений сделан по системе VarioFlex, которая позволяет выполнять трансформацию каждого из трёх сидений по отдельности. Благодаря этой системе есть возможность изменять внутреннее пространство автомобиля практически без ограничений, при необходимости увеличивая погрузочный объем до 1760 литров. Линей двигателей состоит из трех бензиновых и двух дизельных силовых агрегата: 1.2 л TSI (105 л.с), 1.4 л TSI (122 л.с), 1.8 л TSI (152 л.с, 160 л.с), 1.6 TDI (105 л.с) и 2.0 л TDI (в зависимости от настроек - 110 л.с, 140 л.с, 170 л.с). Двигатели могут агрегатироваться с механической 6-ступенчатой коробкой передач или с роботизированной 6-, 7-ступенчатой коробкой DSG. Существуют передне- и полноприводные (4MOTION) версии трансмиссий. Для подключения задней оси используется муфта Haldex IV поколения. Полностью электронное управление (сигналы в блок управления муфтой поступают из блока управления двигателем, блока управления ABS, а также от некоторых датчиков систем активной безопасности) муфты обеспечивает мгновенное подключение заднего моста. Как результат, для начала работы за- дних колес пробуксовка передних колес не нужна. На краш-тестах проводимых EuroNCAP автомобиль заработал высшую оценку - 5 звезд. Yeti оснащен самыми современными системами активной и пассивной безопасности. Так, например, в зависимости от комплектации, фары головного освещения могут быть биксеноновыми с поворотными модулями. Также автомобиль может быть оснащен системами ESP, EDS, AFM, HBA DSR, ABS, MSR, EBV, ESBS и ASR. Чтобы снизить вероятность удара сзади, при экстренном торможении активируется функция мигания стоп-сигналов. Пассивную безопасность обеспечивают до девяти подушек безопасности, включая подушку безопасности для коленей водителя и подушки безопасности для пассажиров на задних сиденьях, специальное крепление двигателя и педалей. Skoda Yeti является многоцелевым автомобилем компакт-класса, он приятный во всех отношениях и полезный в бытовых поездках, радует высоким уровнем качества сборки, экономичными двигателями и по-немецки добротными материалами отделки салона.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Skoda Yeti, выпускаемых с 2009 года.

Skoda Yeti
1.2 TSI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1197 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.5/4.7 л/100 км
1.4 TSI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1390 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.8/5.3 л/100 км
1.8 TSI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1798 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.1/5.4 л/100 км
1.6 TDI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1598 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.1/4.0 л/100 км
2.0 TDI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1968 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.2/4.8 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Как поменять ремень ГРМ на Шкоде Йети своими руками?

Ремень ГРМ является связующим звеном между распредвалом и коленчатым валом. Своим вращением он управляет работой основных компонентов двигателя: поршнями и клапанами. Однако следует заметить, что ремень ГРМ – это расходная комплектующая, которая с течением времени изнашивается. Чтобы обеспечить бесперебойную работу силового агрегата, элемент нужно периодически менять.

Когда требуется замена?

Замена ремня ГРМ на Шкоде Йети осуществляется раз в 50-70 тысяч километров пробега, в зависимости от условий, в которых эксплуатируется транспортное средство. Например, ни одна деталь не любит резких перепадов температуры, поэтому изнашивается гораздо быстрее.

Но помимо пройденного километража, существуют и другие симптомы необходимости замены, при появлении которых следует немедленно проверить ремень и заменить его (если это необходимо).

Признаки необходимости замены:

Появление черного дыма из выхлопной трубы;
Трудный запуск двигателя;
Посторонние звуки в моторном отсеке;
Ощущение кручения стартера вхолостую;
Появление порезов, трещин, расслоение резины ремня при визуальном осмотре;
Наличие следов масла или охлаждающей жидкости при визуальном анализе.

Если присутствует хотя бы один из вышеуказанных признаков, необходимо незамедлительно проверить техническое состояние ремня и, при необходимости, заменить. Своевременная замена этой расходной детали поможет предотвратить дорогостоящий ремонт. Но прежде чем начинать процедуру замены, необходимо подобрать качественную комплектующую.

Выбор нового ремня

Производитель рекомендует покупать ремень ГРМ у официальных дилеров, ссылаясь на оригинальную продукцию. Однако многие владельцы не хотят переплачивать за логотип, когда присутствуют качественные аналоги.

Популярные производители, которые изготавливают комплектующие:

Dayco;
Contitech;
Bosch;
Gates.

Перечисленные производители обладают всевозможными сертификатами качества. Некоторые из них стали официальными поставщиками многих автогигантов.

После выбора качественного ремня, можно приступить к подготовительным работам.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Шкоде Йети 1.2

Подготовительные работы по замене ремня ГРМ на Skoda Yeti включают в себя сбор необходимых инструментов и изучение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты:

Набор рожковых ключей;
Набор головок;
Отвертки (крестообразная и шлицевая);
Фиксатор маховика, коленвала и распредвала;
Новый расходный элемент;
Чистая ветошь;
Другие инструменты в виде молотка, зубила, пассатижей (при необходимости).

Правила техники безопасности:

Установить транспортное средство на ровную поверхность. Желательно воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.
Затянуть ручник.
Поставить противооткатные башмаки под колеса транспортного средства.
Отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно приступить непосредственно к замене.

Снятие ремня

Пошаговая инструкция по снятию ремня газораспределительного механизма:

Снять декоративную крышку двигателя.
Снять бачок охлаждающей жидкости.
Демонтировать горловину бачка омывателя.
Демонтировать винты опоры силового агрегата и крепления, которые находятся за генератором.
Открутить болты крепления переднего правового колеса, поднять на домкрат переднюю часть автомобиля и снять колесо.
Полностью слить охлаждающую жидкость.
Демонтировать опору двигателя.
Ремень можно демонтировать. Желательно проверить состояние помпы.

Установка

Установка ремня ГРМ на Шкоде Йети своими руками:

Установить новую расходную деталь.
Установить коленчатый вал в положении 1-го цилиндра.
Выставить метки на коленчатом вале с расходником.
Натянуть ремень на шкив. Обратите внимание: следует учитывать направление движения расходника. Должны быть соответствующие надписи.
Отрегулировать и затянуть ролик натяжителя.
Собрать все в обратной последовательности.
Заменить охлаждающую жидкость и проверить всю систему на герметичность.
Завести двигатель и проверить работоспособность.

Замена ремня ГРМ занимает порядка 6-7 часов. Все зависит от наличия специальных инструментов и смекалки автовладельца.

Последствия несвоевременной замены

При несвоевременной замене ремня газораспределительного механизма могут возникнуть неприятные последствия:

Разрыв головки блока цилиндров;
Разрушение поршневой группы и клапанов;
Капитальный ремонт силового агрегата;
Замена двигателя.

Следует напомнить о том, что автомобиль должен периодически проходить техническое обслуживание. Рабочая поверхность расходника – внутренняя, поэтому без его предварительного демонтажа оценить состояние крайне трудно. Если обрыв расходника происходит во время движения, двигатель нуждается в капитальном ремонте. Своевременная замена своими руками исключит неприятные последствия.

Ремень генератора Шкода Йети

Ремень генератора Шкода Йети бывает клиновой, поликлиновой и зубчатый. Средний срок службы ремня генератора Skoda Yeti составляет 50-80 тыс. км. пробега. Ремень генератора может приводить в действие либо только один генератор, либо иметь более сложную конструкцию и приводить в действие одновременно генератор, помпу, муфту компрессора кондиционера и т.д.

Клиновый ремень генератора Шкода Йети - на срезе имеет форму трапеции и способен передавать очень большие усилия, выдерживать большие перегрузки, но не предназначен для обратного перегиба в связи с чем, используются для передачи вращения от коленвала только к генератору.

Поликлиновой ремень генератора Шкода Йети - гораздо шире и напоминает несколько склеенных между собой клиновых ремней. На внутренней стороне у него расположены продольные борозды.

Зубчатый ремень генератора Шкода Йети - подобно шестерне, имеет на внутренней поверхности поперечные канавки и обладает высокой точности передачи вращения.

Цена ремня генератора:

Варианты	Цена	Купить
Ремень генератора Шкода Йети с кондиционером	от 300 руб.
Ремень генератора Шкода Йети с ГУР	от 350 руб.
Клиновый ремень генератора Шкода Йети	от 300 руб.
Поликлиновой ремень генератора Шкода Йети	от 400 руб.
Зубчатый ремень генератора Шкода Йети	от 650 руб.

Хотите купить ремень генератора с выгодой до 40%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость ремня генератора зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

При выборе лучшего ремня генератора, обратите внимание на то, что скорее всего понадобиться купить и ролики ремня генератора. По стоимости, комплект ремня и роликов выходит дешевле, чем покупать все по отдельности.

Рейтинг производителей ремней:
1. Gates (USA)
2. Contitech (Германия)
3. Dayco (Италия)
4. Hanse (Евросоюз)
5. Flennor (Евросоюз)

Когда нужно покупать ремень генератора:
- свист ремня или роликов генератора;
- ремень генератора порвался;
- трещины и потертости на ремне генератора ;

При покупке ремня генератора у нас, мы сделаем скидку назамену ремня генератора на наших станциях.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

Audi A1 (8X) (02.2010 - 05.2014),
Audi A3 (8P) (07.2008 - 02.2013),
Seat Altea,
Seat Ibiza,
Seat Leon (1P),
Seat Toledo (1P),
Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 - 01.2015),
Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 - 01.2015),
Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 - 01.2015),
Skoda Yeti (5L) (05.2009 - 01.2014),
Volkswagen Jetta 6,
Volkswagen Caddy,
Volkswagen Golf 6,
Volkswagen Beetle A5,
Volkswagen Polo

цепь нового образца - 03F 109 158 G (1 шт);
чёрный натяжитель цепи - 03F 109 507 D (1 шт);
шестерня распредвала - 03F 109 571 F (1 шт);
шестерня коленвала - 03F 105 209 G (1 шт);
успокоители цепи (башмаки) - 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем - N90 813 202 (1 шт);
болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
прокладка-шайба шкива коленчатого вала - WHT 004 724 (1 шт).

Сальник коленвала передний (тефлоновый) - 038 103 085 С (471032 мм, 1 шт) (подробнее о том, как правильно установить тефлоновый сальник коленчатого вала);
Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) - 1K0 253 115 M (1 шт);
Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ - D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ - D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
Молибденовая паста - G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) - G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
Масляный фильтр - 03C 115 561 H (1 шт).

Цепь маслонасоса - 03F 115 225 (1 шт);
Шестерня маслонасоса - 03F 115 121 B (1 шт).

Фиксатор распредвала - T10414;
Винт-фиксатор коленвала - T10340;
Динамометрический ключ - VAS 6583;
Динамометрический ключ (40 … 200 Нм) - V.A.G 1332;
Упор (контропора) - T10172;
Упор (контропора) - 3415;
Шпильки - 3415/2;
2 установочные шпильки M6x70 (например, болты с обрезанными головками);
Съемник звезды коленвала и монтажное приспособление - T10417/1.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

Слить охлаждающую жидкость;
Снять переднее правое колесо и подкрылок правой передней колесной ниши;
Пометить направление движения поликлинового ремня (приводной ремень навесного оборудования) и снять ремень;
Разжать пружинные хомуты и снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости 1 и 2 (фото ниже);
Вдавить фиксатор 3 под шлангами ОЖ и потянуть шланги вверх (фото ниже);
Отвести шланги ОЖ назад, за двигатель, чтобы не мешали;
Отсоединить от обратного клапана оба шланга 4. Выкрутить крепёжный винт 5 и извлечь обратный клапан из клапанной крышки (фото ниже);
Выкрутить все винты крепления крышки корпуса привода ГРМ 6 и снять крышку корпуса привода ГРМ (фото ниже);
Вывернуть винты крепления 7 и снять кронштейн патрубка ОЖ 8 (фото ниже);

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

Выкрутить пробку (отмечена стрелкой на фото ниже) из блока цилиндров;
Вкрутить в освободившееся отверстие стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора;
Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт -T10340- не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

Снять шумоизолирующий кожух или защиту картера, в зависимости от комплектации;
Отсоединить приёмную трубу от каталитического нейтрализатора;
Слить моторное масло;
Отсоединить 3-контактный разъём от датчика уровня и температуры масла G266 (на фото ниже позиция 2);
Выкрутить винт 1 и задний винт кронштейна трубопровода ОЖ;
Выкрутить оба винта крепления 3 и снять защитный экран;
Отсоединить уплотнённый жидким герметиком масляный поддон;
Снять масляный поддон. Для этого может потребоваться сначала сдвинуть масляный поддон с места лёгкими ударами молотка с резиновым бойком;
Снимите пылезащитную крышку (колпачок) 4 и снять направляющий ролик 5 приводного ремня (фото ниже);
Снять шкив насоса системы охлаждения;
Удерживать шкив от проворачивания ключом для насоса системы охлаждения -V.A.G 1590-
Открутить винт крепления шкива коленвала. Удерживать шкив при помощи упора -3415- и -3415/2-
Выкрутить все винты крепления корпуса привода ГРМ 6, снять корпус привода ГРМ (фото ниже);
Выкрутить натяжитель цепи ГРМ (показан стрелкой на рисунке ниже). Пометить фломастером направление хода цепи привода ГРМ;
Открутить крепёжный болт 7 звёздочки распредвала, при этом нужно удерживать звёздочку упором -T10172-. Звёздочка снимается вместе с крепёжным болтом, а сама цепь привода ГРМ вынимается вниз;

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) - отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

Резьбовую деталь приспособления -T30122- вкрутить в коленчатый вал (см. фото ниже) и затянуть моментом 140 Нм .
Поверхности прилегания на коленвале и на нижней звёздочке цепи ГРМ смазать чистым моторным маслом и надеть звёздочку цепи ГРМ обозначением наружу (номер детали звёздочки виден).
Резьбовую деталь приспособления -T30122-, опорную торцевую поверхность гайки и опорную поверхность оправки обильно смазать смазкой Molypaste G 052 723 A2 (при каждом применении наносить заново). После ремонта необходимо тщательно очистить все детали, смазанные MOLYPASTE, и при новом использовании наносить её заново!
Надеть оправку.
Вращая нажимную гайку, напрессовать звёздочку до упора.

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

Далее в таком же порядке, как и снимали, устанавливаем на место масляный насос и цепь его привода;
Установите новые успокоители цепи (башмаки).

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

Установить цепь привода ГРМ 1 снизу на переднем зубчатом венце 2 и вывести её наверх между планкой успокоителя и башмаком натяжителя. Зафиксировать при этом цепь ГРМ от падения, например, можно с помощью отвёртки 3.
Надеть цепь ГРМ 4 на звёздочку распредвала 5. Цепь ГРМ должна прилегать к успокоителю 6 и быть слегка натянута. Затянуть новый винт крепления звёздочки от руки. Цепь ГРМ должна проходить посередине башмака натяжителя.
Затянуть натяжитель цепи -стрелка- моментом 60 Нм.
Закрепить звёздочку распредвала новым винтом крепления 7 и затянуть моментом 1-го этапа затяжки 50 Нм.
Только после перепроверки регулировки фаз газораспределения в конце рабочего процесса затянуть винты крепления согласно 2-му этапу затяжки - довернуть на 90°. Удерживать звёздочку упором -T10172-. Установить корпус привода ГРМ снизу и заменить уплотнение (сальник коленчатого вала передний). Нанести герметик D 176 501 A1 на привалочную плоскость.
Полоска герметика должна иметь толщину 2 … 3 мм и огибать отверстия под винты. Установить приспособление -T10417/1- на носок коленчатого вала. Осторожно надвинуть корпус привода ГРМ 9 вместе с манжетным уплотнением по приспособлению. Снять приспособление с носка коленвала.
Насадить корпус привода ГРМ на установочные штифты -стрелки- до прилегания к блоку цилиндров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа -VAS 6583- с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор -3415- с пальцами -3415/2-.

Извлечь фиксатор -T10414- из распредвала.
Выкрутить фиксирующий болт -T10340- из блока цилиндров.
Повернуть коленвал на 2 оборота в направлении вращения двигателя.
Проверить регулировку фаз газораспределения.
Затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм.
Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора. Шлицы распредвала -стрелки- должны находиться в показанном положении.
Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора.
Затянуть винт крепления 10 от руки. (Если фиксатор распредвалов -T10414- не вставляется в отверстия распредвалов до упора, то фазы газораспределения неправильные и нуждаются в регулировке. Фазы газораспределения в порядке, если фиксатор распредвалов -T10414- вставляется в отверстия распределительных валов до упора и винт 10 можно вкрутить от руки).

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости - На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2. 3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки-

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Как поменять ремень ГРМ на Шкоде Йети своими руками?

Содержание

Какой двигатель Skoda Yeti лучше
Как устроена ходовая часть
Будет ли комфортно в «Шкода Йети»: салон, комплектации, опции
Сколько стоит «Шкода Йети»
Чем привлекает «Йети»
Какие минусы и проблемы называют владельцы Skoda Yeti
Что скрывают «Йети» на вторичном рынке
Так красавец или чудовище?

Чешский автомобиль «Шкода Йети» увидел свет в 2009 году. Это компактный семейный кроссовер, отличающийся необычной внешностью. Причём симпатичный облик машины совсем не соответствует ужасающему названию авто. Сегодня мы подробно разберём данную модель и ответим в обзоре на вопрос: что же «Шкода Йети» — красавец или чудовище?

Какой двигатель Skoda Yeti лучше

У Yeti много интересных двигателей. Среди них — самый распространенный 1,2 литра TSI (с турбиной), который «выдувает» 105 лошадиных сил. Есть и ДВС 1,4 литра TSI, 122 л. с., и классический атмосферный 1,6 литров, 110 л. с.

Самый интересный двигатель — для полноприводной версии — 1,8 литров TSI на 152 л. с. В сочетании с 6 МКПП или DSG («робот») автомобиль легко преодолевает несложные грязевые или заснеженные участки. При этом он экономно «ест» бензин — в среднем около 10 литров смешанного расхода. Разгон для данного двигателя хороший — до 100 км/ч механике нужно всего 8,4 секунды, а для «робота» — 9 секунд.

Производим замену цепи самостоятельно

1. Ставим авто на ровную площадку и приподнимаем при помощи домкрата его переднюю часть. Если у вас есть эстакада, поставьте автомобиль на нее. Сейчас нужно отсоединить левую клемму аккумуляторной батареи. 2. Снимаем картерную защиту, чтобы маневр был свободным. 3. Демонтируем кожух с системы привода. Снимаем ремешок навесных агрегатов, предварительно ослабив натяжной ролик. Не забываем помечать направление движения ремня навесных агрегатов. Если этого не сделать, то можно обратно установить неправильно, что может стать причиной преждевременного износа его зубьев. 4. Сливаем охлаждающую жидкость, отсоединив шланги системы. 5. Теперь берем специальный набор для снятия цепи ГРМ. Весь он нам не понадобится, мы будем использовать только правые позиции (смотри фото ниже). Остальные приспособления нужны для того, чтобы снимать цепи на других моторах. Но в нашем случае полный набор нам не понадобится.

6. А понадобится нам стопорный болт, чтобы зафиксировать коленвал с его помощью. 7. Там, где находится шкив коленвала, на цилиндрическом блоке находится пробка. Вот ее-то нам и нужно вывернуть, чтобы установить на ее месте стопорный винт. Может получиться так, что винт не будет вкручиваться до конца. А нам нужно вкрутить его именно для упора. В этом случае прокручиваем коленвал на 90 градусов вправо и вкручиваем еще раз.. Если и на этот раз ничего не выйдет, будет нужно повторить процедуру, и повторять ее нужно до тех пор, пока винт ни будет вкручен до конца. После этого коленвал вращается вправо до его полной блокировки. Для этого обратный клапан снимается, а на его место устанавливается стопорный болт.

8. Извлекаем поддон. Если при этом будут обнаружены следы подтеков масла, то нужно будет подумать о том, чтобы заменить еще и сальник. 9. Теперь сливаем моторное масло. Сохранять его не нужно, так как свое оно уже отработало. Извлекаем поддон и меняем прокладку, установленную между трубой и катализатором. 10. Отключаем разъем с температурных датчиков и отворачиваем фиксатор антифриза. Демонтируем поддон. При этом нам может очень понадобиться резиновый молоток. 11. Поддон необходимо подготовить к последующей установке. Для этого его как следует зачищаем, удаляя с него масляные подтеки и старый герметик. Делать это нужно как можно тщательнее. 12. Ответная часть блока цилиндров также должна быть хорошо зачищена. Вот только имейте ввиду, что обезжиривать поверхность нужно непосредственно перед установкой. 13. Теперь снимаем навесные агрегаты, чтобы добраться до конечной цели – цепи. Демонтируем направляющий ролик и шкивы. Ослабляем болты, которыми крепится боковой кожух цепи. Снимаем кожух. 14. Отворачиваем цепной натяжитель и демонтируем масляный насос.

15. Отворачиваем болт, крепящий звездочку распредвала. Снимаем звездочку, а вслед за ней и цепь. Отворачиваем направляющие и откладываем их в сторону. 16. Теперь готовимся к установке цепи ГРМ. Проверяем наличие всех комплектующих. 17. Собираем все в обратном порядке. Вкручиваем натяжитель. 18. Перед установкой кожухов тщательно обрабатываем посадочные поверхности герметиком. Толщина его слоя не должна быть больше 3 мм. Насаживать кожух нужно не раньше, чем через 5 минут после того, как был нанесен герметик. На самом деле, это очень важный момент. Недостаток герметика приведет к течи, а избыток может стать причиной попадания герметика внутрь. Это может иметь очень неприятные последствия. 19. Заводим двигатель и проверяем его работу. Если сделано все правильно, то нареканий быть не должно. В этом случае шум работающего двигателя будет шуршащим. Если же будет слышно дребезжание, то процедуру, скорее всего, придется провести заново.

Как устроена ходовая часть

Модель бывает передне- и полноприводной. За полный привод отвечает электронно-управляемая муфта Heldex. На скоростях до 30 км/ч она сама контролирует подключение задней оси в зависимости от дорожных условий.

Также читайте: Skoda Octavia II или Toyota Corolla X: кто сломается первым

Будет ли комфортно в «Йети»: салон, комплектации, опции

За пассивную безопасность в машине отвечают аж 9 подушек безопасности. В том числе — коленная подушка для водителя и одна общая для задних пассажиров.

Спинки задних сидений могут складываться независимо друг от друга — каждая из трёх самостоятельно. Помимо этого, центральную часть можно вообще убрать, сдвинув два боковых кресла в сторону центра. Таких образом, мы получаем четырёхместный автомобиль с комфортным по ширине рядом для двух пассажиров.

Так как у нас современный автомобиль, то в нём даже в «стандарте» есть всё необходимое из электронных систем: ABS, EBD, EBA, ASR и др., помогающие избежать аварий.

В зависимости от комплектации в Skoda Yeti может быть полностью кожаный, комбинированный или тканевый салон. А в самой максимальной версии доступны биксеноновые фары, датчик дождя, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, полный электропакет, мультимедиа с навигацией и даже автопарковщик.

Сколько стоит «Шкода Йети»

Средняя стоимость Skoda Yeti, согласно статистике цен «Авто.ру», составляет 606 100 рублей.

За эти деньги можно, к примеру, купить переднеприводную модель 2014 года с бензиновым мотором 1,2 л и механической коробкой передач:

Но самой популярной модификацией является модель с 1,2-литровым бензиновым «движком» 105 л. c. и РКПП:

Купить такую «Шкоду» можно от 470 тыс. рублей (2011 года выпуска) до 1 440 000 рублей (машина 2021 года выпуска).

В среднем же «Йети» теряет 10% от стоимости с каждым годом. Так, например, двухгодовалое авто обойдётся в 980 тысяч рублей, а машина возрастом 3 года — уже в 856 тысяч.

Ходовая

Подвеска пока не подкидывает сюрпризов и стойко борется с российским асфальтовым покрытием. Разве что стойки стабилизаторов нередко начинают стучать уже через 20 000 км. А с приходом морозов, нет-нет, да и скрипнет пару раз своими резинками подвеска.

Впрочем, задние ступичные подшипники могут загудеть после 60-100 тыс. км. Одна из сопутствующих причин — заклинивший тросик стояночного тормоза (800 рублей). В результате колесо перегревается, что сказывается на свойствах пластикового сепаратора подшипника. Стоимость оригинальной ступицы — свыше 7 000 рублей, аналога — свыше 2 000 рублей.

Передние тормозные колодки служат более 30 – 40 тыс. км. Комплект новых оригинальных обойдется в 2,5 – 3 тыс. рублей. Неоригинальные дешевле – 1-1,6 тыс. рублей. Задние тормозные колодки ходят больше 80 тыс. км.

Чем привлекает «Йети»

Автолюбители в своих отзывах о «Шкода Йети» отмечают хорошую управляемость машины. Сборка качественная. Салон отделан качественными материалами. Шумоизоляция отличная.

Внештатные неисправности возникают редко. А если и приходится что-то чинить, то купить запчасти не проблема. В магазинах есть как оригинальные, так и неоригинальные детали. Полный привод хоть и не является панацеей от любой грязи, но помогает преодолевать заснеженные и раскисшие от грязи дороги.

Также читайте: Средний или бизнес-класс: обзор Toyota Camry (XV40)

Регламент диагностики цепи

Если из-под капота слышится нехарактерное звучание, это повод задуматься о состоянии цепной передачи ГРМ. Конечно, на слух определить дефекты цепи достаточно сложно, поэтому необходимо после 25 000 км производить диагностические процедуры по отношению к цепи. Если этого не делать, то вполне возможно, что растянутая цепь (а со временем она обязательно растянется) слетит со звездочек. Вот тут вас уже будет поджидать настоящая проблема. Сход цепи будет означать встречу клапанов с поршнями и, вообще, настоящий хаос в моторе. Если это случится, то автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот чтобы этого не допустить, и рекомендуется время от времени производить диагностику цепи, да и вообще всего механизма газораспределения.

Задуматься о замене цепи нужно и тогда, когда автомобиль перестал заводиться с первого раза или начал постоянно глохнуть. Конечно, здесь могут иметь место и совсем другие причины, но все же и цепь нужно иметь в виду. А еще с растянутой цепью машина начинает потреблять больше горючего.

Если был обнаружен хотя бы один из подомных симптомов, пора подумать о замене цепи. Можно это сделать и в сервисном центре, но многие автолюбители предпочитают менять цепь лично. Именно для них и предназначена данная инструкция. Следуя ей в точности, можно произвести замену цепной передачи ГРМ своими силами, без привлечения специалистов. Сначала надо приготовить все нужные материалы и инструменты. Сходите в магазин, купить там новый комплект расходных материалов, в который, кроме, собственно, цепи, должны входить еще и натяжители, и успокоители. Лучше купить новые сальники, так как их тоже время от времени необходимо менять. Приготовьте домкрат, монтировку, комплекты ключей и головок и начинайте.

Какие минусы и проблемы называют владельцы Skoda Yeti

Все вышеперечисленные плюсы косвенно подтверждаются небольшим набором слабых мест. А куда от них деться? Идеальной машины пока не придумали. Минусы «Шкоды Йети»:

Плохое качество ЛКП. Уже в гарантийный период могут облезать двери.
Багажник Skoda Yeti маленький, всего 405 литров. Сюда поместится только пара чемоданов.
Система подключения привода Heldex периодически требует обслуживания, если автомобиль часто бывает на бездорожье.
Из-за широкого порога неудобно садиться в машину в слякотную погоду.
Тканевая обивка салона быстро пачкается и плохо поддаётся чистке.

Больше всего проблем с расходом масла. Так, двигатель 1,8 на моделях до 2011 года расходует много масла — около 1 л на 10 000 км. За этим надо внимательно следить. Ведь масляное голодание способно вывести из строя любой ДВС.

Жителям севера надо также учитывать плохой обогрев салона. По некоторым отзывам, при температуре -20 градусов на то, чтобы согреть салон, уходит около 30 минут в движении или порядка 5 км пути.

Кузов и салон

Кузовное железо и качество лакокрасочного покрытия не выбивается из общей массы автомобилей любых других автопроизводителей. Через 2-3 года эксплуатации начинают облазить эмблемы на капоте и двери багажника. Вскоре темнеет хром на передней планке. На нескольких трехлетних экземплярах в районе задних арок и задних дверей были замечены вздутия краски.

Штатный домкрат имеет плохую устойчивость. Многие владельцы убедились в этом после «съезжания» авто с домкрата. Часто теряется или «воруется» задний пластиковый колпачок рейлинга. Новый обойдется в 800 – 1800 рублей.

Салон Шкода Йети почти не досаждает скрипом. Лишь иногда начинает поскрипывать передняя панель, или дребезжат колодцы приборов. У многих начинают скрипеть уплотнители дверей. Часто помогает избавиться от посторонних звуков обработка резинок силиконовыми составами. Со временем появляются люфт спинки водительского сиденья. При этом спинка может тоже скрипеть.

Покрытие пола у переднего пассажира и водителя немного проминается, чем портит общее впечатление об автомобиле. Из-за «перемерзания незамерзайки» нередко дает течь магистраль подачи омывающей жидкости на заднее стекло. При этом в салоне появляется характерный запах, а в ногах переднего пассажира жидкость омывателя.

Массовых «зимних свистов» VAG-овских отопителей салона пока не отмечено, но периодически проблема проявляется. А вот внештатное охлаждение салона при положении регулятора температуры в «горячем секторе» — частое явление на автомобилях с урезанной версией климатика. Вывести систему из «ступора» легко. Достаточно немного повернуть регулятор, и подача теплого воздуха восстанавливается. Проблема решается перепрошивкой блока, в крайнем случае, его заменой.

Электрика почти не вызывает нареканий. Нередки «глюки» указателя топлива. Например, стрелка падает на ноль. Показания восстанавливаются после выключения и повторного включения зажигания. Причина – ошибки в программном обеспечении. Неправильные показания уровня топлива могут появляться из-за проблем с самим датчиком топлива.

Штатная 2-диновая магнитола Bolero иногда отключает одну из колонок на малой громкости. Если слегка добавить звук, колонка снова включается. Так же встречается пропадание изображения на дисплее магнитолы, которое после выключения и повторного включения зажигания снова появляется. Причина такого явления — отказ аппаратной части дисплея. Автомагнитолу придется заменить.

Что скрывают «Йети» на вторичном рынке

За последние 30 дней через онлайн-сервис «Автокод» проверено 2471 автомобилей Skoda Yeti. Среди выборочно просмотренных отчётов чаще всего встречаются машины с ДТП — 7 из 20. Гораздо реже удаётся обнаружить неоплаченные штрафы. Из 20 случайно выбранных отчётов ни в одном не встретились залоги и ограничения ГИБДД. Посмотрим на один из отчётов из нашей базы:

Видим два зафиксированных ДТП и 10 расчётов страховых компаний. Некоторые расчёты восстановительных работ показывают, что ДТП были серьёзными. Вот только часть из них:

Так красавец или чудовище?

А теперь ответим на главный вопрос статьи. Внешне нестандартная модель, безусловно, привлекает покупателей. То есть здесь «Йети» — однозначно красавец. Плюсы добавляет хорошая управляемость, качественная сборка и неприхотливость в ремонте. К тому же это один из самых безопасных автомобилей. В независимых краш-тестах Euro NCAP он получил максимальную оценку — пять звёзд из пяти.

Но, покупая такое авто, будьте бдительны. Не каждое продаваемое авто может оказаться таким же отличным, каким его описывают владельцы. Поэтому, чтобы не купить «чудовище» — «Шкоду Йети» с кучей проблем, перед покупкой проверяйте историю автомобиля.

Последствия несвоевременной замены

Разрыв головки блока цилиндров;
Разрушение поршневой группы и клапанов;
Капитальный ремонт силового агрегата;
Замена двигателя.

Читайте также: