Замена подушек двигателя пежо 405
Peugeot 405 1.9 *Красномордый Лев* › Бортжурнал › Замена верхней подушки двигателя. FEBI 18696
Peugeot 405 1988, двигатель бензиновый 1.9 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Peugeot 405, 1987
Peugeot 308, 2011
Peugeot 408, 2013
Peugeot 408, 2014
Комментарии 19
как выглядит спец ключ для откручивания этой подушки?
по сути- голова с зубами
подушку зубилом выкручивали, как я понял …снизу гайки нету ?
низ подушки притягивается гайкой или вкручивается в крыло?у меня так же разволилась.вся в жидкости от бачка гура.
У меня на ямах скрепит верхняя подушка, ей хана? С виду вроде целая.
любая "резинка" изнашивается со временем…так не поймёшь,
верхнюю часть опоры открутить надо и смотреть
хотя там и замена несложная
молоток, зубило, домкрат, свечная голова на 16
делов-то
и да, спасибо за пост по твоим фото буду менять, +5
высокую голову на 16 готовь)
и удачного ремонта!)
меня тож самое ждет на выходных)))
Хорошая работа, по виду подушка прям как моя!
по коду детали можно сравнить)
интересно левая, на коробке которая, такая же будет?
У меня, если по феби, то идет 18744. А левая 1844.51 оригинал, а по феби 17736.
Это хорошо, что есть такие друзья.Я поступаю также.
Молодец.Уважаю людей которые не боятся испачкать руки (В автосервисе за такую работу содрали бы минимум 50 убитых енотов)Удачи.
Спасибо!) Ну. это не такая сложная процедура, чтобы ехать к хитрым дяденькам в синих комбезах)
В крайнем случае, когда сам не могу, езжу к знакомому, который иномарки делает, в гаражи… за деньги конечно- но без лохотрона и срашных рассказов)
Замена нижней подушки двигателя Peugeot 5008
Здравствуйте. У меня Peugeot 5008, 2012 года выпуска. Недавно появилась вибрация по кузову при работе двигателя на холостом ходу. Поездил так какое-то время и появились подергивания при трогании и переключении передач. Произвел диагностику и выяснил что нужно менять нижнюю подушку двигателя.
Диагностика
Для диагностики установите автомобиль на яму и снимите правое переднее колесо. Далее визуально осмотрите сайлентблок опоры на предмет трещин резины. В моем случае трещина была очень большая, ниже на фото ее хорошо видно.
Если у вас начальная стадия проблемы, то сразу трещину обнаружить не получиться. Для диагностики нужно упереть монтажный рычаг в кронштейн подушки и создать нагрузку на сайлентблок. При покачивании будет видно, есть трещина или нет.
Выбор запчасти
Приобрел сайлентблок от Febi по артикулу 47704. Этот сайлентблок немного отличается от оригинального, но по внешнему диаметру все подходит идеально.
Инструменты и материалы для работы:
- Домкрат;
- Ключ для колесных болтов;
- Вороток с трещоткой;
- Торцевая головка на десять, тринадцать, шестнадцать, двадцать один, тридцать шесть;
- Накидной ключ на тринадцать;
- Несколько удлинителей;
- Силовой вороток;
- Монтажный рычаг;
- Выколотка;
- Молоток;
- Проникающая смазка;
- Бита Torx T40;
- Щетка по металлу;
- Съемник пальцев шаровых опор и рулевых наконечников;
- Оправки для перепресовки сайлентблока;
- Динамометрический ключ.
Фотоотчет
Устанавливаем автомобиль на яму и снимаем пластиковую защиту двигателя.
Отворачиваем 2 болта крепежа растяжки которая соединяет подрамник и нижнюю опору двигателя. Болты под ключ на тринадцать.
Отжимаем монтажкой двигатель немного в сторону и вынимаем кронштейн.
Убираем заглушку из колесного диска, вынимаем шплинт и откручиваем ступичную гайку. При откручивании гайки нужно попросить помощника нажать на тормоз. Гайка под головку на тридцать шесть.
Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты и скидываем переднее правое колесо.
Устанавливаем выколотку в отверстие на приводном валу и пробуем сдвинуть ШРУС с места. Как только он зашевелился, значит его можно будет после разборки подвески без проблем достать из поворотного кулака.
Очищаем и обрабатываем проникающей смазкой гайки крепления пальца шаровой опоры и рулевого наконечника.
Откручиваем гайки крепления пальца шаровой опоры и рулевого наконечника. Гайки под ключ на двадцать один и шестнадцать.
С помощью съемника вынимаем из кулака палец шаровой и наконечника. Если съемника нет, то ударьте молотком по уху куда вставлен палец и он выскочит.
Монтажкой отжимаем рычаг вниз и выводим палец шаровой из кулака.
Отводим поворотный кулак на себя и выводим ШРУС из шлицевой части.
Отворачиваем 2 болта крепления внутреннего ШРУСа под Torx T40.
Закладываем монтажку в отмеченное место и выдавливаем привод из коробки передач. Масло из коробки сливать не нужно, так как сальник выполнен в виде чашки со шлицами.
Откручиваем две гайки крепления теплового экрана и демонтируем его. Гайки под головку на десять.
С помощью головки на 16 отворачиваем две гайки, а также два болта крепления кронштейна нижней подушки двигателя и демонтируем его.
На кронштейне устанавливаем метки как стоял сайлентблок.
Подбираем оправку по размеру и выпрессовываем сайлентблок в тисках или на гидравлическом прессе. Также резину на сайлентблоке можно разрезать и выбить остатки зубилом.
Подбираем оправки и запрессовываем сайлентблок по заранее сделанным меткам.
Далее собираем все в обратном порядке, момент затяжки ступичной гайки 320 Нм.
Замена нижней подушки двигателя Пежо 406
Я написал данную статью, чтобы другим автовладельцам было легче произвести замену нижней подушки двигателя Пежо 406. Основное, что нужно усвоить – замена подушки предполагает снятие полуоси и кронштейна, в котором эта самая подушка запрессована. Не стоит использовать молотки и прочие опасные предметы. Кронштейн сделан из алюминия и состоит из ребер жесткости, они направляются перпендикулярно от двигателя. Удар молотка способен сломать непрочный алюминий, в этом случае автовладелец получает вдобавок еще и замену кронштейна.
Сама замена занимает не больше двух часов.
Нам потребуется: подушка, сальник полуоси правый, масло, гайка шаровой опоры, две гайки для болтов подвесного подшипника, съемник шарниров (да, он не дешевый, однако автолюбителям, планирующим ремонтировать свою машину самостоятельно, он крайне необходим).
Сначала нужно снять колпак с переднего правого колеса. Перед нами открывается интересная картинка. Необходимо произвести снятие R-образного шплинта и корончатой шайбы с хвостика внешнего Шарнира равных угловых скоростей. Далее нужно поддеть шплинт тонким инструментом, отвести шплинт от колеса и вытянуть из отверстия. Шайбу придется снять руками. Ступичная гайка на 35, необходим качественный вороток. Нужно открутить гайку и самое главное, не забыть произвести снятие толстой шайбы под ней. Пришло время опустить болты колеса и поддомкратить автомобиль.
Далее нужно открутить гайку шаровой.
Затем сливаем масло из коробки. Для этой цели нужно открутить сливную пробку квадратом на 8 и дать маслу стечь в заранее подготовленную тару.
Далее необходимо открутить две гайки на 11, которые прижимают шляпки болтов к подвесному подшипнику. Откручиваем гайки почти до конца, проворачиваем болты на 180 градусов с целью освобождения подшипника. Изымаем полуось. В том случае, когда не лезет из кулака, нужно осторожно постучать молоточком по торцу резьбового хвоста Шарнира равных угловых скоростей и высвободить из кулака.
Если не лезет и подшипник, нужно взять маленькое зубильце, упереться во фланец площадки подшипника и постучать, аккуратно высвобождая его.
Итак, полуось снята. Пришло время снять кронштейн и подушку. Сначала нужно открутить два болта крепления косточки к кронштейну. Болт, который крепит косточку к подушке на 16, а косточку к подрамнику на 18. Нужно потянуть мотор немного на себя для того, чтобы устранить косточку – без нее производить монтаж гораздо комфортнее.
Далее нужно открутить три болта на 16, которые крепят кронштейн к блоку цилиндров. На фотографии изображен снятый кронштейн.
Затем необходимо произвести замену подушки. Лучше всего воспользоваться прессом – если у Вас его нет, можно найти мастера из ближайшей СТО, который за весьма скромные деньги решит эту задачу.
Удостоверьтесь, что подушка запрессована правильно, а именно: буфера отбойники должны находиться на одной оси с косточкой.
Теперь кронштейн нужно вернуть на свое законное место. Однако перед тем, как установить полуось, необходимо произвести замену сальника в коробке. Первая фотография демонстрирует, что сальник уже сняли, а на другой фотографии производится сравнение оригинального сальника и аналога.
Прежде, чем установить сальник, его нужно смазать трансмиссионным маслом.
Шлицы полуоси тоже нуждаются в смазывании маслом, в противном случае будет затруднительно произвести их ввод в зацепление со шлицами приводной шестерни дифера.
Замена подушек двигателя пежо 405
Всем доброго времени суток.
Хочу рассказать, как своими силами можно починить растяжку верхней опоры двигателя в случае, если повреждена резинка сайлентблока, который большего диаметра, может кому пригодится. Сразу хочу сказать спасибо за идею нашему одноклубнику Piligrim Идея основана на том, чтобы заменить пострадавший сайлентблок на похожий по размерам сайлентблок от кронштейна подвески раздаточной коробки с автомобиля Нива.
Итак, нам понадобится: кронштейн подвески раздаточной коробки на Ниву (купил на авторынке за 250 руб. производства БРТ Балаково), ножовка по металлу, молоток, металлический брусок, отвертка и головки на 10 и на 16 для снятия и установки самой растяжки.
У нас все под руками, теперь приступаем к самому действию. Сначала снимаем растяжку двигателя с помощью головок на 10 и на 16, этот процесс уже описан в соседней ветке. Каюсь, но моя растяжка оказалась в плачевном состоянии:
Выпрессовываем остатки старого сайлента с помощью отвертки и молотка, делается это элементарно, так как обойма у него пластмассовая:
Берем кронштейн раздатки Нивы, выглядит он вот так:
Разрезаем его корпус ножовкой по металлу поперек и извлекаем оттуда сайлентблок (допиливать до конца даже не нужно, так как в определенный момент корпус сам лопнет):
Вот теперь начинается самое интересное Замеряем штангенциркулем внутренний диаметр растяжки и наружный сайлентблока и видим, что диаметр сайлентблока больше примерно на миллиметр, а для запрессовки это много. В иделале если под боком есть знакомый токарь, то желательно попросить его проточить обойму сайлента до необходимого диаметра. У меня же такого не оказалось, поэтому, по совету товарища Piligrim, я сделал на обойме сайлента поперечный пропил ножовкой по металлу. Я делал пропил на одном и том же месте 2 раза, учитывая толщину ножовочного полотна, то есть пропиливаем один раз, обойма под действием внутренней резины почти смыкается, и на этом же месте делаем еще пропил. Теперь диаметр тот что надо с учетом того, что после запрессовки грани пропила сойдутся очень плотно. Вот что получается:
Приступаем к запрессовке с помощью молотка и металлического бруска. Сайлентблок устанавливаем по аналогии с выпрессованным, то есть резина по бокам, дырочки по оси (у меня при запрессовке он самую малость сместился). Необходимо быть внимательным к месту стыка граней пропила и стараться чтоб они не смещались относительно друг друга в вертикальной плоскости, в противном случае есть вероятность не сильно, но порвать резину сайлента. И получаем почти готовую к установке растяжку (на фото немного видно как практически идеально сошлись грани пропила):
Я сразу приступил к установке, но оказалось, что центральная металлическая обойма нового сайлента (та в которой проходит болт крепления) по ширине не входит в посадочное место на несколько миллиметров, поэтому немного подпиливаем выступающие части этой обоймы с одной и с другой стороны:
Далее устанавливаем растяжку на место и наслаждаемся. Сегодня весь вечер тестировал поведение авто с новым сайлентом и могу сказать, что очень доволен результатом, он справляется со своими обязанностями на все 100%, на кузов вибрации-удары двигателя при резком трогании с места и резком переключении передач не передает. И все это при материальных затратах в 250 рублей
Замена опор (подушек) ДВС
на автомобилях Peugeot
Как правило, двигатель держиться на трёх подушках: правой, левой и задней (под картером). Опоры двигателя не являются проблемным местом и служат долго. Но при неправильной эксплуатации, а чаще всего при езде на повышенных скоростях по дорогам с плохим покрытием, возможно возникновение ситуации, когда крепёж двигателя все-таки потребует замены элементов.
Замена подушек (опор) ДВС состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новые самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду детали уже были доставлены и замена заняла минимум времени.
ЭТАП 1 — Подготовительные работы
Все подготовительные работы, чаще всего, вписываются в следующий алгоритм.
Снимается защита картера, сам мотор поддомкрачивается и выполняется поочередный осмотр каждого из элементов.
ЭТАП 2 — Демонтаж заменяемых элементов
Вышедшие из строя или все по очереди опоры снимаются. После этого устанавливается новая вместо изношенной.
Учтите важную особенность. Для замены опоры двигателя требуется температура выше нуля. В противном случае резиновые элементы затвердевают, что не позволяет отрегулировать положение двигателя.
ЭТАП 3 — Обратная сборка
После замены отдельных или всего комплекта опор, выполняется, по сути, обратная сборка. Устанавливается защита картера, автомобиль снимает с подъёмника.
После этого мастер-приёмщик выполняет проверку проделанной работы и выполняет тестовый запуск двигателя и проверяет на отсутствие вибраций.
Сроки замены во многом зависят от марки и модели и составляют от 2-х часов.
Замена опор (подушек) ДВС
на автомобилях Peugeot
Как правило, двигатель держиться на трёх подушках: правой, левой и задней (под картером). Опоры двигателя не являются проблемным местом и служат долго. Но при неправильной эксплуатации, а чаще всего при езде на повышенных скоростях по дорогам с плохим покрытием, возможно возникновение ситуации, когда крепёж двигателя все-таки потребует замены элементов.
Замена подушек (опор) ДВС состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новые самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду детали уже были доставлены и замена заняла минимум времени.
ЭТАП 1 — Подготовительные работы
Все подготовительные работы, чаще всего, вписываются в следующий алгоритм.
Снимается защита картера, сам мотор поддомкрачивается и выполняется поочередный осмотр каждого из элементов.
ЭТАП 2 — Демонтаж заменяемых элементов
Вышедшие из строя или все по очереди опоры снимаются. После этого устанавливается новая вместо изношенной.
Учтите важную особенность. Для замены опоры двигателя требуется температура выше нуля. В противном случае резиновые элементы затвердевают, что не позволяет отрегулировать положение двигателя.
ЭТАП 3 — Обратная сборка
После замены отдельных или всего комплекта опор, выполняется, по сути, обратная сборка. Устанавливается защита картера, автомобиль снимает с подъёмника.
После этого мастер-приёмщик выполняет проверку проделанной работы и выполняет тестовый запуск двигателя и проверяет на отсутствие вибраций.
Сроки замены во многом зависят от марки и модели и составляют от 2-х часов.
Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)
Вот и подошло время очеретного ТО, правда на сей раз оно будет немного больше чем обычно, нижняя "подушка" двигателя кончилась, менял я их 3 вместе на 184ткм поставил тогда все не оригинал. Пару месяцев назад заменил когда менял ремень ГРМ заменил правую подушку на оригинал, а недавно почувствовал не большую вибрацию, проверил нижнюю опору и увидел что она порвана.
Оригинал у нас продаётся только в сборе с кронштейном, стоит не гуманных денег + менять сам кронштейн намного сложнее чем выпрессовать/запрессовать подушку прямо на машине. Единственное во что все это упирается это в наличие инструмента, но об этом потом. В прошлый раз ставил подушку фирмы Sasic с номером 8003201, многие на Drive2 пишут что мол она не долговечная, ИМХО 70ткм вполне севе результат и по этому решил поставить ее во второй раз. Когда менял ее в прошлый раз я снимал кронштейн и ехал к моим друзьям и прессом запрессовывал новую опору, что очень не приятно потому что надо снимать полуось, а это дело достаточно трудоёмкое, да и лишний раз вытаскивать привод из АКПП не есть хорошо для сальника. Поэтому был сделан девайс с помощью которого можно выпрессовать и запрессовать "подушку" не снимая ее с машины, что в свою очередь будет экономить вам и деньги и время. Вот он во всей своей красе.
Для того чтобы подобраться к подушке надо просто поддомкратить машину с правой стороны и доступ свободный, разумеется не забываем про технику безопасности и ставим упор на который и опускаем машину.
Теперь на надо открутить 2 винта крепления кронштейна к кузову машины, тут внимательно: для этого нужны ключи на 16мм а они насколько мне известно не в каждом наборе присутствуют (лично я докупал отдельно).
После того как болты откручены и кронштейн снят можно выпрессовывать саму подушку.
Процесс прорисовки подушки я записал на видео:
Запрессовка новой подушки точно так же только в другую сторону, все просто и быстро.
Если кому то нужны чертежи сего девайса то могу нарисовать и выложить
После того как новая подушка была установлена я преступил к плановому ТО который (внимание спойлер) которое не совсем оказалось обычным. В прошлый таз когда я затягивал пробку динамометрическим ключом, случилось следующее: ключ щелкнул когда когда усилие достигло положенных 30 Н/М, после чего я его отпустил и как всегда для проверки начал тянуть снова в ожидании очередного щелчка. Ключ не щелкнул, а начал поворачивать пробку. Я думаю что некоторые из ас уже догадались что случилось :))))))))) Дело в том что как у многих других моделей масляный картер на двигателе TU5JP4 сделан из алюминия, и в принципе ничего плохого в этом нет кроме того что пробка сделана из стали, разное объёмное расширение + частые замены масла и вот вам результат так сказать. Старая пробка была с резьбой М16х1.5мм поэтому на просторах ebay были заказаны следующие вещи:
Алюминиевая пробка с магнитом и прокладочным кольцом резьбой М18х1.5мм
18.28 шекеля (358.27 рублей)
Метчик для стали HSS М18х1.5мм
50.14 шекелей (982.69 рублей)
И 10 медных прокладочных колец для этой пробки
17.49 шекелей (342.79 рублей)
И вот вчера откручиваю я значит пробку картера и вот что я наблюдаю: 3 "нитки" резьбы выкрутились вместе с пробкой.
Дела однако, но как говорят в QA это был ожидаемый результат. Вообще для того чтобы нарезать резьбу М18 с шагом 1.5 надо предварительно сделать отверстие на 16.5мм (потому что шаг резьбы и есть ее глубина), у меня есть такое сверло но оно длинное, добавляем длину дрели и получается что я под машину с этим просто не подлезу. Заходной диаметр метчика 15.2мм и это в принципе очень хорошо, замерил какой диаметр отверстия там где были первые 3 "нитки" резьбы, 16мм ровно. Отлично можно попробовать нарезать резьбу без рассверливания. Главное чтобы метчик нарезал эти 3 "нитки", а дальше сам пойдет. Метчик для стали, а поддон алюминиевый должен резать его как по маслу.
Остаётся проблема со стружкой: как сделать так чтобы она не осталась внутри поддона? Решил добавить немного масла и резать резьбу когда оно вытекает их поддона, а заодно будет выносить стружку наружу. Зажал метчик в зажимные плоскогубцы, под картер положил полотенце свернутое в несколько слоем куда будет капать масло и аккуратненько начал резать резьбу. После половины оборота сделал четверть оборота назад чтобы сломать стружку , затем снова пол оборота и снова четверть назад, после полных 2х оборотов вперед, полный оборот назад и так пока не нарезал резьбу полность. Как и ожидалось вся стружка была вымыта небольшим потоком масла из сливного отверстия картера.
Вот так и нарезал резьбу
Новая резьба М18х1.5мм, ИМХО получилось очень хорошо
После того как я я нарезал резьбу я почистил метчик и прогнал его по резьбе еще пару раз. после чего как всегда промыл двигатель маслом ZIC X7 5w30. После промывочного уже залил ZiC X9 5W40 и поменял масляный фильтр. Масляный фильтр пришлось взять заменитель так ка в магазине моих друзей оригинал закончился, поэтому корейский Motoline.
На этом все, работы закончены.
Как всегда надеюсь что было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу.
Ремонт и замена подушек двигателя
Подушки двигателя, которые иначе называются опорами, являются специальными приспособлениями для поддержки силового агрегата. Во время езды двигатель создает повышенную вибрацию и с ней надо как-то бороться. Когда опоры исправны, водитель наслаждается тихой ездой, мотор не бьётся, запчасти не изнашиваются. В противном случае производится осмотр, замена опоры двигателя или ее ремонт.
Подготовка к замене
Во время замены опоры двигателя необходимо позаботиться о подготовке инструмента. Хорошо, когда ремонт производится под крышей в тёплом помещении. Если есть доступ к смотровой яме, процедура не отнимет много времени.
- Отключение аккумулятора.
- Осмотр двигателя.
- Проверка креплений.
Во время осмотра машины необходимо убедиться в том, что проблема кроется лишь в подушках.
Замена опоры двигателя
При замене опоры двигателя важно придерживаться плана:
- Отсоединение защиты двигателя.
- Фиксация подушки.
- Поднятие мотора.
- Снятие крепежей.
- Ослабления болтов.
- Смазка подушки.
- Отсоединение деталей.
Если осуществляется замена правой опоры, или подушки двигателя, то у большинства моделей она находится в передней части. Задача осложняется тем, что надо снять фару, а в некоторых случаях и радиатор.
Нюансы по замене подушки
Защита двигателя снимается для того, чтобы был комфортный обзор для замены подушки. Двигатель фиксируется при помощи домкрата, проще всего работать на смотровой яме. Чтобы высвободить силовой агрегат, в мастерской сооружают перекладину. В гараже можно использовать обычные доски.
Вероятные проблемы
Если подобранна неустойчивая конструкция, поднять двигатель проблематично. Шаткая перекладина в любой момент может сместиться и повредить кузов. Крепёжные элементы рассчитаны лишь на осевые нагрузки, поэтому могут деформироваться.
Вторая проблема связана с отсоединением. У опор есть определенные посадочные места и порой они держатся, как приклеенные. На помощь мастеру приходит смазка, можно использовать масло. Сложнее всего производить замену подушек в старых автомобилях. Из-за ржавчины, большого количества пыли, деталь надежно пристает к мотору.
Ремонт подушек двигателя своими руками
Если наблюдается повышенная вибрация двигателя или коробки передач, не лишним будет произвести осмотр подушки.
- деформация одной передней подушки;
- полностью задние подушки;
- почти все подушки (3 из 4);
- полный износ.
По внешнему осмотру можно определить степень деформации:
- небольшая трещина;
- выпуклость;
- сколы;
- смещение в сторону.
Для иномарок комплект стоит в районе 150-200 долларов. Многие не готовы расставаться с такой суммой, поэтому задумываются о ремонте.
Ремонт подушек методом шпаклевания
Отреставрировать подушки можно при помощи стекольного герметика на полиуретановой основе. Посетив магазин автомобильных запчастей, легко найти вещество в тюбиках или в пистолетах. Отличие между герметиками кроется в адгезионных свойствах.
Чтобы сильно не тратиться, многие присматривают китайскую продукцию. Она годится для восстановления подушек, но важно создать комфортные условия. Оптимальная температура для работы – 20-25 градусов.
- Крепление подушки.
- Сверление резины.
- Обезжиривание поверхности.
- Заливка герметика.
- Придание формы.
Подушку можно зафиксировать в тисках или использовать другие металлические предметы. Подойдёт обычная трубка или пластины с отверстиями. Дрелью производится сверление только в местах, где резина треснута и не сможет держаться. После обезжиривания по опоре надо пройтись праймером.
После обработки опоры необходимо оставить в покое на 2-3 дня. В процессе шпаклевки потребуется целый тюбик герметика, поэтому высыхание займет много времени. Если всё сделать правильно, подушка становится жёсткой и сможет гасить все вибрации.
- мягкая опора;
- деформация подушки;
- вибрация в кузове после установки.
При монтаже жесткой опоры слабину начинает давать кузов. Вибрация от него также приносит дискомфорт и ведет к износу деталей. Специалисты решают проблему путем подложки монеты под подушку.
Читайте также: