Замена опоры двигателя skoda fabia 2

Обновлено: 06.01.2025

Замена опоры двигателя skoda fabia 2

Crew » Пн май 06, 2013 11:43

Авто 11 года 1.6 (калуга). Явно плохо работает левая опора двигателя. Началось это почти сразу на новом авто (2000 км пробега). Обработка силиконом убирает лишь бульканье/квакание, но стуки при максимальных ходах опоры остаются! Опора слишком мягкая.

Проверка: один открывает капот и слушает, второй берётся за пружину подвески и начинает раскачивать авто дёргая на себя и вниз. Отчётливо будут слышны стуки. Второй способ: заводим на горячую двигатель и ощущаем сильный ход движка и соответственно вибрацию.

6RF199555 ставится на Фабия 2 и Поло седан (об этом говорит етка и сам лично снимал аккумулятор и разглядывал). В последнем меняют на 6Q0 199 555 AS . Эта опора твёрже, без пластмассовых частей. Проблема по опыту владельцев поло седан уходит. Открываем етку и смотрим фабию 2. И находим и эту опору Она ставится на дизельные фабии .

И как теперь нам быть? ФВ идёт на встречу владельцам поло и достаточно легко меняет эту опору. На шкоде подобных случаев в интернете не нашёл. Нашёл лишь то, что меняли на такие же опоры и они также начинали стучать и булькать через пару-тройку тыщ км. Повторюсь, что обработка силиконовым спреем проблему не решает - остаётся стук при проезде резких небольших вертикальных препятствий (например, рельс под углом (чтобы нагрузка была больше на больную опору)).
Ездил к официалам. Они не слышат стуки и для них расколбас двигателя нормален (Карсар г.Саратов). Писал на горячую линию, вот ответ:

Ещё им писал тогда про каркасы сидений и что типа на поло седанах такие же, но мне ответили мол как же так, это разные марки и там всё разное)) А потом последовали одинаковые сервисные акции на поло и фабии калужского производства. Но это не относится к нынешней проблеме.

Есть три варианта решения проблемы:
1) Добивать дилера на замену опоры на такую же. Вариант тупиковый.
2) Добивать дилера на замену опоры 6Q0 199 555 AS. Малореальный вариант, но самый правильный.
3) Ставить самому аналог от Lemforder 29978 01. По виду очень достойный вариант неправильной штатной опоры. И цена 1700 всего + замена (недорого должно стоить).
4) Требовать возврата денег за авто если не прошло 2 года

Шкода Фабия Замена левой опоры подвески силового агрегата Skoda Fabia

Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 16», ключ «на 13», динамометрический ключ.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа показана на примере двигателя BTS, на двигателях BBM, BZG и BXW работы проводятся аналогично.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упоры под задние колеса, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
2. Подставьте через резиновую или деревянную проставку опору под двигатель.
3. Снимите аккумуляторную батарею (см.Снятие и установка аккумуляторной батареи).

4. Отверните две гайки и снимите полку крепления аккумуляторной батареи.

5. Выверните два болта А крепления левой опоры подвески силового агрегата к кронштейну силового агрегата и болт Б верхнего крепления опоры к лонжерону кузова.

6. Выверните два болта бокового крепления левой опоры подвески силового агрегата к отбортовке лонжерона кузова…

7. …и снимите опору.

8. При необходимости снимите с коробки передач кронштейн левой опоры подвески силового агрегата, для чего отверните гайку кронштейна жгута проводов…

9. …и снимите кронштейн со шпильки.

10. Выверните шпильку и три болта крепления кронштейна опоры к коробке передач…

11. …и снимите кронштейн.

12. Установите левую опору подвески силового агрегата и кронштейн её крепления в обратном порядке с учетом следующего:
– болты крепления левой опоры к лонжерону кузова затяните моментом 50 Н·м, затем доверните на 90°;
– болты и шпильку крепления кронштейна левой опоры к коробке передач затяните моментом 30 Н·м, затем доверните на 90°;
– болты крепления левой опоры к кронштейну коробки передач затяните моментом 40 Н·м, затем доверните на 90°.

Skoda Fabia маленький паркетник :D › Logbook › Замена левой опоры двигателя

Привет всем
Вчера наконец-то заменил левую опору двигателя.
Заказал опору и болты:
1. Опора двигателя LEMFORDER 29978 01 — 3695 руб.
2. Болт крепления VAG N10246611 — 48 руб. за шт, взял 3шт = 144 руб.
Итого вышло в 3839 рублей.

Взял LEMFORDER, потому как судя из отзывов в оригинале идет именно эта фирма. И как многие пишут, что на опоре даже сама маркировка VAG просто либо затерта, либо закрашена. У моей же опоры, она была закрашена герметиком. Я его убирать не стал, что бы краску не повредить.

Вообще в оригинале стояла другая опора VAG 6Q0199555AR, но судя из того, что я нашёл в интернете, она слишком мягкая для моего двигателя и она якобы выходит из строя за 3-4 года. Моя же не менялась ни разу и по сути пробыла 11 лет и 154тыс. км.
Все ставят подушку другой модели VAG 6Q0199555AS, вот в ней как раз и идет аналог LEMFORDER 29978 01.
Данная подушка должна быть жёстче и дольше ходить.

Подушку решил менять из-за появившихся вибраций при трогании, переключении передач и когда к примеру в момент, когда газ бросаешь и тормозишь двигателем, так же была вибрация в салоне на холостых (но это пока возможно мои домыслы), а так же визуально двигатель был опущен со стороны коробки и смотрелся как то заваленным.

Когда менял резину с лета на зиму, попросил знакомого на яме посмотреть заднюю подушку, потому как на неё думал, но она был в нормальном состоянии, тогда начали смотреть левую подушку и судя осмотра, как работает опора (поставили на передачи и двигали машину в перед и назад) решили что проблема именно в ней.

Замена подушки не сложная, но требует КЛЮЧА НА 16, желательно накидного и плоского, потому как без него 2 болта крепления к кузову не открутить, головки туда с трещоткой не подлезут.

Для замены нужно снять корпус воздушного двигателя, площадку аккумулятора. Затем снял левое колесо и подпёр коробку, затем опустил домкратом машину, что бы коробка легла на опорную конструкцию и болты не были в напряжении, ну и чтоб коробка не упала :))

Сервисная замена опоры двигателя Шкода Фабия (по-другому, подушек) с гарантией

Двигатель автомобиля, даже такого небольшого, как Шкода Фабия, имеет достаточно серьезную массу, поэтому вопросу размещения силового агрегата автоконструкторы придают важное значение. Конструкция, удерживающая мотор, должна не только осуществлять его надежное крепление, но и максимально поглощать вибрацию, возникающую при его работе. А эта задача куда более сложная, чем просто прикрутить мотор к кузову болтами. Тем более, что Фабия не рамный автомобиль и подобное крепление было бы, как минимум, неуместно.

Что нужно знать, если требуется замена опоры двигателя Шкода Фабия: назначение и конструкция системы крепления мотора

Мотор в Фабии удерживается при помощи трех опор или, как их нередко называют, подушек, потому как те обладают определенной степенью упругости, дабы поглощать его вибрацию.

Еще одно, хоть и не основное, назначение подушек – шумоизоляция. Помимо самого двигателя подушки удерживают еще и его коробку переключения передач, которая уже сама по себе весит немало. Т

ак что удивляться тому, что эти подушки со временем изнашиваются и замена опоры двигателя Шкода Фабия становится необходимой, не приходится.

Другое дело, что менять сразу три подушки одновременно приходится нечасто, так как нагрузка на них распределяется неравномерно и приходят в негодности они тоже не сразу.

На Фабии это традиционные для большинства легковых автомобилей аналогичного класса резинометаллические опоры. Их конструкция достаточно проста: каждая из них представляет собой две металлические пластины и резиновую подушку между ними. Собранные по принципу бутерброда, эти подушки надежны, обладают прекрасной упругостью и в то же время надежно удерживают мотор и КПП на своих штатных местах.

Еще одно достоинство этой конструкции состоит в ее простоте и невысокой стоимости. К тому же, она прекрасно ведет себя в ДТП. Так, в момент лобового удара расстояние между левой и правой подушками резко увеличивается, нижняя подушка теряет опору и мотор падает на асфальт. На Фабиях последних лет выпуска резиновые элементы заменены полиуретановыми, что не отразилось на упругости опор, зато сделало их более долговечными.

Имеет ли смыл ставить на замену традиционным опорам полиуретановые, которые несколько дороже первых, вопрос спорный. Ресурс даже резинометаллических опор достаточно велик, чтобы те прослужили без замены лет десять, а то и больше (разумеется, при условии бережной эксплуатации автомобиля. Но если те износились настолько, что замена подушек двигателя Фабия стала необходима, то новых таких же опор точно на оставшийся век автомобиля хватит. Так что в этом деле можно позволить себе сэкономить без ущерба для долговечности результата ремонта.

Почему может понадобиться внеплановая замена подушек двигателя Шкода Фабия

Замена подушек двигателя Шкода Фабия – достаточно сложная процедура, так как она предполагает, как минимум, полный демонтаж силового агрегата автомобиля, что уже само по себе представляет непростую операцию.

В большинстве случаев менять опоры мотора приходится в процессе его капитального ремонта либо из-за смещения двигателя автомобиля, попавшего в ДТП. Обычно же, как мы говорили, ресурса этих трех деталей хватает на их безупречную работу, на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства.

Подушка двигателя Фабия: замена по первым признакам износа

Тем не менее, нет правил без исключения. Подушке двигателя Фабия замена может потребоваться при появлении следующих тревожных симптомов:

• При нормальной работе двигателя (то есть достаточной мощности и обычном уровне потребления топлива) его вибрация увеличилась. Скорее всего, вибрация самого мотора осталась прежней, а вот утратившие со временем упругость резиновые элементы подушек стали хуже ее поглощать;
• На поверхности подушек появились трещины или изломы;
• Болты крепления двигателя к подушкам, равно как и болты крепления самих подушек постоянно ослабевают и их то и дело приходится затягивать.

Эти три признака являются серьезным поводом, чтобы усомниться в целостности рассматриваемых нами деталей. Окончательно же убедиться в своих подозрениях можно следующим образом: открыв капот и поставив машину на стояночный тормоз, запустите мотор и, не отпуская тормоз, попробуйте проехать по нескольку сантиметров вперед и назад.

Обратившись за помощью в наш автосервис, вы, во-первых, потратите на ремонт минимум времени, во-вторых, будете уверены как в долговечности новых подушек (все запчасти мы получаем напрямую от их официальных производителей), так и в качестве их установки – все наши специалисты обладают высокой квалификацией и большим опытом. К тому же за ремонт вы заплатите сумму меньшую, нежели за эту операцию попросили бы в большинстве прочих автосервисов. Мы дорожим и своими клиентами, и своей репутацией, поэтому на все ремонтные работы наши цены справедливые, а процесс их образования – прозрачный.

Skoda Fabia 1.6 Сток вАлит › Бортжурнал › Замена опор двигателя.

Всем привет.
В прошедшее воскресенье заменил правую и левую опоры.
Оригинал безумно дорого поэтому взял заменитель, по факту оригинал.
Итак Правая опора Lemforder30539 01. цена 4340 рублей
По факту в коробке лежала Corteco.

В замене ничего сложного, при наличии набора головок и домкрата.
Обязательна головка на 16.
Поддомкрачиваем двигатель.
Снимаем расширительный бак, и откручиваем опору от двигателя затем от кузова.
Выставляем опору по старому месту.

Собираем все в обратной последовательности.
Левая опора Lemforder29978 01 цена 2723 рубля.
По факту хз. Но номер вага замазан. По идее оригинал.

Что бы ее поменять надо повозиться.
Домкратим двигатель.
Снимаем аккум.
Снимаем площадку для аккума.
Откручиваем опору.
Для работы понадобится накидной и рожковый ключ на 16.
ставим новую опору. и все в обратном порядке.

После замены пропала болтанка двигателя при заводке, и при резкой подачи газа.
На сфетофоре ушла вибрация в целом в режиме стоянки на D
При проезде больших кочек ушел звук бульканья и уханья.
Т.е. стало гораздо комфортнее.
Так же поменял свечи перед зимой, да и пробежали они 40000 км.
Поставил НЖК как и обычно.

На них обнаружился белый нагар, значит смесь бедная.
Хотя особо и не чувствуется, но надо разобраться почему так.
Всем удачи и спасибо за внимание.

Skoda Fabia 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2011

Skoda Fabia, 2009

Skoda Fabia, 2010

Skoda Fabia, 2012

Комментарии 37

Добрый день!Хотел спросить, у кого проблемы были с правой опорой (подушкой) двигателя Шкода Рапид 2018 г, уже вторую меняю за 20 тыс км, стучать начинает, может кто решил проблему, какую установить подскажите?

Лемфордер, он в оригинале идет.
Если так часто меняете смотрите другие опоры, возможно другие не ахти, и достается это опоре.

Левую когда меняли она производства Испании было с завода или другое?!

Не обратил внимания. У меня чешка была, что там с завода ставят я не знаю точно.

Вы случайно не знаете подойдёт ли опора двигателя от второй фабии на первую?)

Тут не подскажу. Надо курить форумы.

Тут не подскажу. Надо курить форумы.

Тут не подскажу. Надо курить форумы.

Вроде внешне одинаковые же? А разница в цене тысячи 2,5-3, подозреваю из за того что одна с кронштейном продаётся, а другая нет, но ведь кронштейн же можно переставить, не понимаю)

Ну в основном конструктивно гидроопора не изменяется несколько лет. Разница по весу двигателя.
Берем опору оригинал, точнее номер, идем в экзист или любой другой магазин с каталогом и подбираем аналог из лемфордера.
Идем на сайт лемфердора смотрим номер, проверяем по совпадению с двигателем.
И смотрим еще здесь, наверняка кто то уже ставил замену оринала на аналог.
Ищем по номеру оригинала или лемфердера.
Ну и принимаем решение.
Я по крайней мере так делал, проверял неделю прежде чем купить.

Понял, спасибо за консультацию!)

хорошо бы старую опору фото----брюхо есть? если есть какое ---мягкое? наглядность запомнится на всю жизнь всем!

При снятой подушке, брюхо не отличается. А так мягкое очень, и на установленной брюхо сильно торчало.

доброго времени только один вопрос? как диагностировать каждую из 3 опор фабия 1.6 мкпп:

Нижнию, при броске сцепления глухой удар. Левая на больших кочках глухое квак и раскачка двигателя при запуске. Правая за горловину качаешь двигатель и понимаешь как он качается .

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia 1.2 BZG

Всем привет! Сегодня будем менять цепь ГРМ на автомобиле Шкода Фабия с трёх цилиндровым двенадцати клапанным двигателем BZG, объёмом 1.2 литра.

Производитель неоднозначно регламентирует на каком пробеге нужно заменить цепь, но проверка состояния привода ГРМ начинается с 60 000 тысяч км пробега. Рекомендую заменить этот узел на пробеге не более 90 000 тысяч. Последствия обрыва, или проскакивания цепи, это капитальный ремонт двигателя.

Ну что ж, давайте приступим!

Для замены нам понадобятся:

• Комплект привода ГРМ (03E198229AS1)
• Уплотнительное кольцо (91037301)
• Сальник коленвала ( 155.560 35*48*10)
• Герметик ( Viktor Renz)
• Фиксатор распредвалов.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Далее нужно снять поддон двигателя, для этого откручиваем три гайки, и отсоединяем приемную трубу от катализатора. Подставляем ёмкость для масла, выкручиваем пробку и сливаем масло. После этого с помощью шестигранника на 5, выкручиваем все болты, крепящие поддон и вооружившись плоской отвёрткой, поддеваем поддон примерно с середины, придерживая его, аккуратно снимаем.

Теперь нужно вывесить двигатель. Делаем это с помощью домкрата, который упираем в блок двигателя через деревянный брусок.

Выкручиваем болты крепления правой опоры двигателя, и снимаем опору.

Далее нужно снять приводной ремень. Перед тем как это сделать, советую сорвать болты крепления шкива помпы. Отжимаем натяжной ролик против часовой стрелки за болт крепления ролика, и снимаем ремень. После чего откручиваем натяжной ролик, обратите внимание, болт крепления ролика имеет левую резьбу, поэтому выкручивается по часовой стрелке. Теперь нужно выкрутить два болта крепления генератора и с помощью монтировки отодвинуть его в сторону. После этого нужно снять заглушки в задней части головки блока цилиндров. Для этого выкручиваем два болтика и отводим в сторону кронштейн крепления проводки. Отсоединяем разъёмы датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости. С помощью ключа на 10 выкручиваем болты крепления заглушек, и снимаем заглушки.

При установке заглушек на место советую заменить уплотнительные кольца на новые. На распредвалах имеются прорези для установки фиксатора. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке так, чтобы прорези стали параллельно плоскости ГБЦ, после чего вставляем фиксатор.

Теперь можно откручивать болт шкива коленвала. Для этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем шкив, выкручиваем болт и снимаем его. Снимаем обводной ролик, он тоже мешает. Выкручиваем два болта, и отсоединяем клапан рециркуляции картерных газов от крышки.

Теперь выкручиваем все болты крепления передней крышки двигателя. Болтов очень много, и они имеют разные длину и диаметр, поэтому рекомендую их пометить. Два болта скрыты в углублении, и их не видно. Также нужно открутить корпус щупа, так как он мешает выкрутить нижний болт. Перед тем, как снимать крышку внимательно просмотрите все ли болты выкручены, после чего с помощью молотка, лёгкими ударами по специальным отливам, аккуратно отрываем крышку от блока и снимаем её.

Теперь нужно снять цепь масло насоса, для этого выкручиваем болт крепления масло отражателя, и сжимая пластиковую защёлку снимаем его. После этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем звёздочку масло насоса и выкручиваем болт. Снимаем цепь масло насоса вместе со звёздами. С помощью шестигранника на 5 выкручиваем болт крепления натяжителя цепи масло насоса, и снимаем его.

Перед тем как снимать цепь ГРМ, проверяем метки на шестерне коленвала и шестерни балансировочного вала. Точки на зубьях шестерен должны быть расположены напротив друг друга.

После этого можно снимать гидро натяжитель цепи, для этого выкручиваем три болта его крепления и снимаем его. Для того чтобы снять цепь, фиксируем звёзды распредвалов с помощью нехитрого приспособления, и выкручиваем болты их крепления.

После этого снимаем цепь вместе со звёздами распредвалов, успокоителем и башмаком. Также снимаем звёздочку коленвала.

Очищаем прилегающие поверхности на крышке и блоке цилиндров от старого герметика. Берём новый комплект привода ГРМ в который входят: звёзды распредвалов и коленвала, гидро натяжитель цепи, успокоитель, башмак, новые болты распредвалов и коленвала и цепь. Натяжитель находится в заряженном состоянии. Так же рекомендую заменить уплотнительное кольцо болта шкива коленвала.

Устанавливаем звезду коленвала на шпонку, устанавливаем успокоитель цепи, после чего устанавливаем цепь вместе со звездой выпускного распредвала. После чего устанавливаем звезду впускного распредвала, вкручиваем новые болты, но не затягиваем. Устанавливаем башмак, после чего берём новый гидро натяжитель, наносим тонким слоем аноэробный герметик, устанавливаем натяжитель на место и прикручиваем.

Теперь убеждаемся, что распредвалы зафиксированы, а метки на шестернях совпадают. Если всё правильно, тогда разряжаем натяжитель вытянув фиксатор штока. Убеждаемся, что цепь натянулась, после чего можно затягивать звёзды распредвалов, для этого фиксируем шестерни с помощью нехитрого приспособления, берём динамометрический ключ и затягиваем болты звёзд с усилием 50 Н.м, после чего доворачиваем каждый болт на 90 градусов. Смазываем цепь моторным маслом или установочной пастой.

Возвращаем на место привод масляного насоса, звёздочку масло насоса затягиваем с усилием (15 Н.м и доворачиваем на 90 градусов). Устанавливаем натяжитель цепи масло насоса на место, и прикручиваем его.

Теперь переходим к передней крышке двигателя. С помощью плоской отвёртки извлекаем передний сальник, наносим тонким слоем герметик ближе к внутренней части, а также на два отверстия по центру крышки. После чего устанавливаем крышку на место, вкручиваем все болты на свои места, и обтягиваем их. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо болта коленвала, которое находится в распорной втулке шкива коленвала.

Теперь можно устанавливать сальник коленвала. Надеваем втулку на коленвал, после чего устанавливаем сальник. В нашем случае сальник тефлоновый, запуск двигателя после установки такого сальника разрешается не менее, чем через четыре часа после установки. Устанавливаем шкив коленвала, и затягиваем его болт с усилием (90 Н.м, после чего доворачиваем на 90 градусов). Очищаем поддон, наносим герметик ближе к внутренней части, и устанавливаем его на место.

Последующую сборку проводим в обратной разборке последовательности. Ну а на этом всё. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена опор двигателя Skoda Octavia

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», TORX Т25, торцовые ключи «на 16», «на 18», «на 21», съемник сайлентблоков.
Для снятия реактивной тяги Шкода Октавия выполните следующее.
1. Для замены опор подвески снимите защиту картера двигателя Skoda Octavia.

2. Установите под картер коробки передач домкрат или опору.

3. Выверните два болта крепления тяги к двигателю.

4. Выверните болт крепления реактивной тяги к сайлентблоку поперечины передней подвески.

5. . и снимите тягу.
6. Устанавливайте реактивную тягу силового агрегата в порядке, обратном снятию.
Для замены правой опоры подвески силового агрегата выполните следующее.
1. Снимите защиту картера двигателя.
2. Установите под картер коробки передач домкрат или опору

3. Для замены опор подвески снимите адсорбер.

4. Выверните болт крепления держателя горловины бачка омывателя.

5. . и отведите горловину в сторону.

6. Выверните второй болт и снимите держатель.

7. Для замены опор подвески снимите расширительный бачок.

8. Выверните два болта крепления кронштейна опоры к двигателю.

9. Выверните два болта крепления опоры к кузову автомобиля.

10. . и снимите опору.
11. Установите правую опору силового агрегата в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ

После установки правой опоры подвески проверьте расстояние X, которое должно составлять 16 мм.
Для замены левой опоры подвески силового агрегата выполните следующее.

1. Снимите защиту картера двигателя.

2. Установите под картер коробки передач домкрат или опору.

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите декоративный кожух двигателя.

5. Снимите корпус воздушного фильтра с воздуховодом.

6. Выверните три болта и снимите полку крепления аккумуляторной батареи.

7. Выверните два болта крепления кронштейна опоры к двигателю.

8. Извлеките жгут проводов из пластмассового канала…

9. . и снимите канал.

10. Выверните четыре болта креплений левой опоры подвески к кузову автомобиля Skoda Octavia и снимите ее.
11. Установите левую опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

Skoda Fabia 2 (выпускалась 2007 — 2014 года) пришла на смену первому поколению Шкоды Фабии, которая в свою очередь была построена на общей фольксвагеновской платформе PQ24, как и другие моделей концерна: VW Polo и Seat Ibiza/Cordoba.Конструкторам удалось осуществить простую и надёжную схему подвески. Передняя часть кузова авто упирается на независимую подвеску со стойками типа MacPherson, а задняя часть поддерживается полузависимой подвеской на базе торсионной балки с винтовыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Для смягчения нагрузок в зависимости от состояния дорог и требований к подвески на Skoda Fabia 2 были установлены газомаслянные амортизаторы трёх видов: «Стандарт», «Плохие дороги», «Спорт». По способу установки амортизаторы делятся лишь на передние и задние, а сторона не имеет значения.

Производителями оригинальных амортизаторов которые поставляются на конвейер Skoda являются Sachs (Германия) и Monroe (Франция), но если покупать запчасть этих фирм у их упаковках, то вы получите совсем другое качество.

Конструкция стоек гидравлических амортизаторов

Как и у большинства современных легковых автомобилей, стойки Фабии гидравлические, то есть заполнены маслом (ее роль выполняет та же жидкость, что заливается и в тормозную систему автомобиля). Благодаря этому стойки и обладают упругостью, что дает им возможность сглаживать и частично поглощать вибрацию, передающуюся от колес автомобиля кузову. Соответственно, степень этой упругости зависит от количества и качества жидкости в стойках.

Резонно было бы предположить, что эту жидкость, как, например, моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость в системе торможения, необходимо время от времени менять в профилактических целях. Однако, регламент технического обслуживания машины этой операции не подразумевает. Замена жидкости в стойках осуществляется лишь при ее утечке, а если стойки функционируют в штатном режиме и нареканий к их работе нет, то и разбирать их тоже нет никакого смысла. Тем более, что операция эта достаточно трудоемкая, особенно, когда дело касается передних стоек.

Передние амортизаторы для Skoda Fabia 2

В зависимости, какие стоят амортизаторы: в стандартном исполнении, спорт версии или в ППД, помимо отличия в оригинальных артикулах существует разница в размерах и длины хода штока. Для того, чтобы найти необходимый оригинальный номер, воспользуйтесь таблицей ниже.

Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Skoda Fabia 2
Артикул	Пакет	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Длина в разжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
6Q0413031BH	Стандарт	50	510	355	155
6Q0413031BK	ППД			360	150
6Q0413031BL	Спорт

Структура

Передняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является независимой и состоит из амортизаторных стоек и демпфера. На стойках Фабия собраны пружины, буфера сжатия и опоры с подшипниками. Амортизаторные стойки Шкода соединены с передними рычагами. Связь стабилизатора поперечной устойчивости с подвеской обеспечивается двумя скобами через резиновые втулки стабилизатора Шкода. Передние рычаги соединяются с поперечиной посредством сайлентблоков. Ступицы передних колес Skoda Fabia установлены на нерегулируемых подшипниках (двухрядных, шариковых).

Задняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является полузависимой рычажно-пружинной. Продольные рычаги Шкода закреплены на кузове и соединяются между собой посредством поперечной балки. К ним привариваются кронштейны, на которые закрепляются тормозные механизмы и ступицы колес. К передней части рычагов приварены втулки, в которые запрессовываются сайлентблоки. Двухсторонние амортизаторы Шкода нижней стороной крепятся к рычагам, а верхней – к кузову Skoda Fabia.

От чего зависит ресурс стоек

На срок жизни амортизаторов в не меньшей степени влияют и следующие факторы:

• 
  условия эксплуатации автомобиля. Так, регулярная сильная загрузка машины и, тем более, перегрузка отрицательно сказывается на эффективности работы и сроке службы всех компонентов подвески и ходовой части. Точно так же уменьшает ресурс этих элементов и неравномерная загрузка автомобиля;
• качество дорог, по которым машине приходится ездить. С этим вопросом тоже все должно быть понятно: чем меньшего качества дорога, тем сильнее она убивает подвеску;
• стиль управления автомобилем его владельца. Агрессивным водителям приходится ремонтировать ходовую часть своих машин значительно чаще, чем водителям законопослушным;
• как ни покажется это кому-то странным, но фактор сезонность тоже влияет на срок жизни амортизаторов. Дело в том, что при низких отрицательных температурах масло густеет и амортизаторы работают не столь эффективно. Нередко водители жалуются, что в особо сильные морозы стойки начинают постукивать – так говорит о себе замерзшее в них масло. Это, конечно, неприятный симптом, но слишком сильно пугаться его не стоит.

Как понять, что необходим ремонт стоек Шкода Фабия: признаки неисправности

Другое дело, когда стойки начинают стучать из-за износа или утечки из них масла. Это – первый и один из самых серьезных признаков их неисправности. Также поломку стоек можно определить по появлению следующих тревожных симптомов:

• неровное положение автомобиля на горизонтальной поверхности. Если машина проседает на какое-то колесо, это значит, что его амортизатор нуждается в ремонте;
• ухудшение управляемости машины, когда водителю приходится то и дело подруливать, чтобы выдержать направление движения. Этот симптом свойственен сразу нескольким неисправностям, и поломке амортизаторов в том числе;
• занос передней или задней части машины при даже несильном торможении.

При появлении любого из этих признаков мы настоятельно рекомендует не затягивать с посещением автосервиса, ведь устранить неисправность будет и проще, и дешевле на ее начальной стадии.

Неисправности

Таблица возможных неисправностей передней подвески Шкода Фабия (нажмите, чтобы увеличить)

Таблица возможных неисправностей задней подвески Шкода Фабия

Что выходит из строя чаще всего

Плачевное состояние покрытия наших дорог очень негативно сказывается на сроке эксплуатации элементов подвески. Чаще всего требуется замена элементов передней подвески. Это обусловлено ее конструкцией, а также тесной связью с системой рулевого управления.

Замена резинометаллических шарниров

Чаще всего требуется замена сайлентблоков, установленных в передних рычагах. Эта делать представляет собой две металлические втулки Фабия, которые соединены резиновой вставкой. Под действием ударных нагрузок резиновая часть сайлентблока разрушается, что приводит к выходу его из строя.

Процесс замены:

• Застопорите колеса автомобиля клиньями.
• Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо.
• Используя специальное приспособление, слегка сожмите пружину стойки.
• Демонтируйте три болта, которые соединяют шаровую опору и передний рычаг, предварительно открутив гайки.
• Демонтируйте болты переднего и заднего креплений рычага к поперечине.
• Снимите шарниры с кронштейнов поперечины.
• Демонтируйте рычаг.
• Замените сайлентблоки.
• Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности.

Как видите, замена сайлентблока – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Единственная сложность – снятие и установка самого сайлентблока.

Дело в том, для его крепления используется посадка с натягом. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник. А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды.

Замена втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины. Со временем они изнашиваются, и это приводит к возникновению характерных стуков при движении автомобиля. Процесс замены очень прост – достаточно демонтировать стабилизатор и заменить на нем резиновые втулки.

Подвеска автомобиля Skoda Fabia отличается своей мягкостью и надежностью. Если вы хотите, чтобы она сохраняла свои характеристики на протяжении всего времени эксплуатации машины, необходимо своевременно выполнять замену изношенных деталей.

Это тоже интересно:

Заряженная Fabia RS: технические характеристики

Выбираем Шкода Фабия с пробегом

Приборы освещения Шкода Фабия

Аналоги передних амортизаторов Шкода Фабия 2

При замене амортизаторов на Шкоду Фабию Mk2 можно найти множество вариантов среди фирм-заменителей. В таблице ниже приведены артикулы фирм Каяба, Монро для каждого типа подвески.
Стоит отметить, что Каяба, на переднюю ось делает амортизаторы: для стандартной подвески, спортивной и для ППД, а Монро только для спортивной и ППД. Кроме этого, меняя стойки фирмы Монро можно взять сразу комплект на ось, где в упаковке идет 2 амортизатора (такие комплекты легко узнать, индекс всегда начинается с буквы «Е»).

Аналоги передних амортизаторов Шкода Фабия 2
Производитель	Артикул	Вид	Цена, руб.
KYB	334835 (Excel-G)	Стандарт	3060
KYB	324702 (Ultra SR)	Пакет плохие дороги	4645
MONROE	742052SP E4997 к-кт	Стандарт	3315 3500
MONROE	742042SP E4998 к-кт	Пакет плохие дороги	2590 2525

Амортизатор KYB 334835

Амортизатор VAG 6Q0413031BH

Задние амортизаторы для Skoda Fabia 2

Задняя подвеска полунезависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного типа. Чтобы шум и вибрация не передавались на кузов, верхние и нижние концы пружин опираются на упругие опоры. Амортизаторы эксплуатированные в этой части авто одинаковые, применяются в связке с витой пружиной, с уменьшенным диаметром концевых витков, что характерно для всех типов подвески.

В таблице приведены оригинальные номера задних амортизаторов Skoda Fabia 2.

Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Skoda Fabia 2
Артикул	Пакет	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Длина в разжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
6Q0513025R	Стандарт	39	652	420	232
6Q0513025AH	ППД	39	633	411	222
6Q0513025AD	Спорт	39	616	420	196

Аналоги задних амортизаторов Шкода Фабия 2

Альтернатив для замены задних амортизаторов подобно передним достаточно. В таблице можно увидеть 3 вида от Монро и серию стоек Каябы. Что они значат? Эксель Джи – идут на замену штатным амортизаторам, обычные, Ультра СР – более жесткие, для агрессивной езды и повышенных нагрузок, Gas-A-Just — однотрубные, относятся к категории саморегулируемых амортизаторов.

Аналоги задних амортизаторов Шкода Фабия 2
Производитель	Артикул	Вид	Цена, руб.
KYB	343328 (Excel-G, двухтрубные) 552700 (Gas-A-Just, однотрубные) 353025 (Ultra SR)	Стандарт	2300 3040 2790
KYB	343348 (Excel-G)	Пакет плохие дороги	2845
KYB	343485 (Excel-G)	Спорт	2845
MONROE	376224SP E1274 (к-кт)	Стандарт	2436 2800
MONROE	376036SP E1308 (к-кт)	Пакет плохие дороги	2225 2850
MONROE	376041SP E1309 (к-кт)	Спорт	2165 1995

Амортизатор KYB 343328

Амортизатор VAG 6Q0513025R

Какие стойки выбрать на Шкоду Фабию 2 поколение?

Среди отзывов автовладельцев Шкоды Фабии, наибольшей популярностью пользуются стойки фирмы Каяба и Монро, также часто ставят оригинал. Неплохой репутацией среди автолюбителей пользуется амортизаторы Bilstein (Германия), которые выпускаются в разных сериях, наиболее популярны серии B4 для комфортной езды, и B6 для активной манеры вождения. Существует еще ряд амортизаторов для бюджетного применения: Starline (Чехия), Arrow, Hart, Magnum, Vector, Vika (Китай), Nova (Турция). Качество таких амортизаторов примерно на одном уровне и хотя их ресурс меньше, чем у популярных брендов, при умеренной нагрузке на подвеску их срок жизни будет продлён. В любом случае, при выборе стоек следует учитывать тип подвески и серию амортизатора, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант.

Когда менять стойки на Шкоду Фабию 2 поколение?

Гарантий срок – до 70 тыс.км (обычно 6 мес.). При условии замены 2 стоек на ось вместе с пыльниками, отбойниками и установочным комплектом, это позволит увеличить срок эксплуатации до 110-120 тыс. км, но проверять подвеску стоит при каждом плановом техобслуживании автомобиля, а также учитывать собственные ощущения. Плохие дороги, агрессивный стиль вождения и др. факторы сокращают срок эксплуатации амортизаторов.

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia 1.2 BZG

Всем привет! Сегодня будем менять цепь ГРМ на автомобиле Шкода Фабия с трёх цилиндровым двенадцати клапанным двигателем BZG, объёмом 1.2 литра.

Производитель неоднозначно регламентирует на каком пробеге нужно заменить цепь, но проверка состояния привода ГРМ начинается с 60 000 тысяч км пробега. Рекомендую заменить этот узел на пробеге не более 90 000 тысяч. Последствия обрыва, или проскакивания цепи, это капитальный ремонт двигателя.

Ну что ж, давайте приступим!

Для замены нам понадобятся:

• Комплект привода ГРМ (03E198229AS1)
• Уплотнительное кольцо (91037301)
• Сальник коленвала ( 155.560 35*48*10)
• Герметик ( Viktor Renz)
• Фиксатор распредвалов.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Далее нужно снять поддон двигателя, для этого откручиваем три гайки, и отсоединяем приемную трубу от катализатора. Подставляем ёмкость для масла, выкручиваем пробку и сливаем масло. После этого с помощью шестигранника на 5, выкручиваем все болты, крепящие поддон и вооружившись плоской отвёрткой, поддеваем поддон примерно с середины, придерживая его, аккуратно снимаем.

Теперь нужно вывесить двигатель. Делаем это с помощью домкрата, который упираем в блок двигателя через деревянный брусок.

Выкручиваем болты крепления правой опоры двигателя, и снимаем опору.

Далее нужно снять приводной ремень. Перед тем как это сделать, советую сорвать болты крепления шкива помпы. Отжимаем натяжной ролик против часовой стрелки за болт крепления ролика, и снимаем ремень. После чего откручиваем натяжной ролик, обратите внимание, болт крепления ролика имеет левую резьбу, поэтому выкручивается по часовой стрелке. Теперь нужно выкрутить два болта крепления генератора и с помощью монтировки отодвинуть его в сторону. После этого нужно снять заглушки в задней части головки блока цилиндров. Для этого выкручиваем два болтика и отводим в сторону кронштейн крепления проводки. Отсоединяем разъёмы датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости. С помощью ключа на 10 выкручиваем болты крепления заглушек, и снимаем заглушки.

При установке заглушек на место советую заменить уплотнительные кольца на новые. На распредвалах имеются прорези для установки фиксатора. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке так, чтобы прорези стали параллельно плоскости ГБЦ, после чего вставляем фиксатор.

Теперь можно откручивать болт шкива коленвала. Для этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем шкив, выкручиваем болт и снимаем его. Снимаем обводной ролик, он тоже мешает. Выкручиваем два болта, и отсоединяем клапан рециркуляции картерных газов от крышки.

Теперь выкручиваем все болты крепления передней крышки двигателя. Болтов очень много, и они имеют разные длину и диаметр, поэтому рекомендую их пометить. Два болта скрыты в углублении, и их не видно. Также нужно открутить корпус щупа, так как он мешает выкрутить нижний болт. Перед тем, как снимать крышку внимательно просмотрите все ли болты выкручены, после чего с помощью молотка, лёгкими ударами по специальным отливам, аккуратно отрываем крышку от блока и снимаем её.

Теперь нужно снять цепь масло насоса, для этого выкручиваем болт крепления масло отражателя, и сжимая пластиковую защёлку снимаем его. После этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем звёздочку масло насоса и выкручиваем болт. Снимаем цепь масло насоса вместе со звёздами. С помощью шестигранника на 5 выкручиваем болт крепления натяжителя цепи масло насоса, и снимаем его.

Перед тем как снимать цепь ГРМ, проверяем метки на шестерне коленвала и шестерни балансировочного вала. Точки на зубьях шестерен должны быть расположены напротив друг друга.

После этого можно снимать гидро натяжитель цепи, для этого выкручиваем три болта его крепления и снимаем его. Для того чтобы снять цепь, фиксируем звёзды распредвалов с помощью нехитрого приспособления, и выкручиваем болты их крепления.

После этого снимаем цепь вместе со звёздами распредвалов, успокоителем и башмаком. Также снимаем звёздочку коленвала.

Очищаем прилегающие поверхности на крышке и блоке цилиндров от старого герметика. Берём новый комплект привода ГРМ в который входят: звёзды распредвалов и коленвала, гидро натяжитель цепи, успокоитель, башмак, новые болты распредвалов и коленвала и цепь. Натяжитель находится в заряженном состоянии. Так же рекомендую заменить уплотнительное кольцо болта шкива коленвала.

Устанавливаем звезду коленвала на шпонку, устанавливаем успокоитель цепи, после чего устанавливаем цепь вместе со звездой выпускного распредвала. После чего устанавливаем звезду впускного распредвала, вкручиваем новые болты, но не затягиваем. Устанавливаем башмак, после чего берём новый гидро натяжитель, наносим тонким слоем аноэробный герметик, устанавливаем натяжитель на место и прикручиваем.

Теперь убеждаемся, что распредвалы зафиксированы, а метки на шестернях совпадают. Если всё правильно, тогда разряжаем натяжитель вытянув фиксатор штока. Убеждаемся, что цепь натянулась, после чего можно затягивать звёзды распредвалов, для этого фиксируем шестерни с помощью нехитрого приспособления, берём динамометрический ключ и затягиваем болты звёзд с усилием 50 Н.м, после чего доворачиваем каждый болт на 90 градусов. Смазываем цепь моторным маслом или установочной пастой.

Возвращаем на место привод масляного насоса, звёздочку масло насоса затягиваем с усилием (15 Н.м и доворачиваем на 90 градусов). Устанавливаем натяжитель цепи масло насоса на место, и прикручиваем его.

Теперь переходим к передней крышке двигателя. С помощью плоской отвёртки извлекаем передний сальник, наносим тонким слоем герметик ближе к внутренней части, а также на два отверстия по центру крышки. После чего устанавливаем крышку на место, вкручиваем все болты на свои места, и обтягиваем их. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо болта коленвала, которое находится в распорной втулке шкива коленвала.

Теперь можно устанавливать сальник коленвала. Надеваем втулку на коленвал, после чего устанавливаем сальник. В нашем случае сальник тефлоновый, запуск двигателя после установки такого сальника разрешается не менее, чем через четыре часа после установки. Устанавливаем шкив коленвала, и затягиваем его болт с усилием (90 Н.м, после чего доворачиваем на 90 градусов). Очищаем поддон, наносим герметик ближе к внутренней части, и устанавливаем его на место.

Последующую сборку проводим в обратной разборке последовательности. Ну а на этом всё. Ни гвоздя, ни жезла!

Читайте также:

  
• Ремонт двигателя фольксваген тигуан
  
• Ресурс двигателя шевроле ланос
  
• Замена шпильки ролика грм ваз 2114
  
• Замена ремня грм сузуки джимни
  
• Ролик натяжения ремня ваз 21099