Замена клапанов киа сид 2008
Самостоятельно регулируем зазоры клапанов Kia Ceed
Клапанная система поршневого двигателя обеспечивает очередность подачи топливовоздушной смеси в камеры сгорания, отвод дымовых газов в выхлопную систему. Их положением и работой управляют специальные кулачки (толкатели) распределительного вала, которые поочередно открывают, закрывают впускные и выпускные клапаны.
Однако во время работы двигателя металл сильно нагревается, что приводит к тепловому расширению, изменению геометрических размеров клапанов. Это, в свою очередь, влечет за собой неплотное закрытие и некорректную работу мотора.
Чтобы избежать подобного, выставляется определенный зазор, учитывающий, компенсирующий величину теплового расширения металла и обеспечивающий плотную посадку клапана по месту после прогрева двигателя.
Этот процесс называется регулировка клапанов Киа Сид. В то же время настройки положения толкателей не производится. На самом деле регулирование сводится к замене кулачков на нужный размер.
Демонтируем крышку ГБЦ
Для регулировки клапанов мотора Kia Ceed 2017 придется открыть крышку головки блока цилиндров. Для этого:
- ослабьте, снимите отрицательную клемму АКБ;
- демонтируйте декоративно-защитный кожух мотора;
- сожмите фиксаторы клеммы и отключите провода электромагнитного регулятора системы газораспределения;
- выкрутите крепление, демонтируйте электромагнитный клапан;
- отсоедините колодку подключения проводки датчика положения вала;
- уберите 2 вентиляционных шланга с крышки блока;
- демонтируйте с Киа Сид катушки зажигания;
- выверните крепление жгута проводов, отсоедините его от катушек;
- выверните в определенной последовательности 18 болтов, закрепляющих головку блока цилиндров;
- снимите клапанную крышку с ГБЦ.
При демонтаже крышки установленная прокладка наверняка будет повреждена. Поэтому ее остатки необходимо аккуратно удалить.
Устанавливаем первый поршень в ВМТ
Для того чтобы выставить поршень 1-го цилиндра двигателя Киа Сид в верхнюю «мертвую» точку придется снять правое переднее колесо и брызговик, который находится рядом с ним. Это откроет вам свободный доступ к коленчатому валу.
Только не забудьте сразу установить автомобиль на устойчивую надежную опору.
Теперь проверните коленвала его до момента совпадения отметки на шкиве вала и значка «0» на крышке цепи газораспределительного механизма. При этом «звездочки» должны установиться друг против друга. В завершение, перед регулировкой клапанов двигателя Kia Ceed JD проверьте совпадение меток на шестернях распределительных валов.
Измерение тепловых зазоров клапанов Kia Ceed
Расстояние между кулачком распределительного вала и торцом толкателя клапана должно соответствовать величине, определенному изготовителем двигателя.
Для Киа Сид оно составляет:
- для выпускных клапанов – 0,25 мм;
- впускных – 0,2 мм.
Допустимое отклонение не более 0,05 мм. Измерение зазоров следует производить при помощи специальных металлических щупов. Замеры проводятся на остывшем моторе при температуре +20°C.
После этого проверните коленчатый вал на 360 градусов и выполните измерение зазоров на следующих клапанах. Толкатели, на которых тепловые зазоры не соответствуют номинальным, должны быть заменены. Таким образом, первичный этап регулировки клапанов будет выполнен. Вы сможете узнать реальную величину тепловых зазоров и принять решение о дальнейших действиях.
Снимаем распредвалы
Снятие распределительных валов на двигателе Kia Ceed ED становится необходимым, если при регулировке клапанов выяснилось, что тепловые зазоры не соответствуют номинальным значениям и требуется замена одного или нескольких толкателей. Для этого выверните два болта крепления электронного клапана фаз газораспределительной системы, демонтируйте его. Потом снимите цепь привода газораспределительного механизма.
Выкрутите 4 болта крепления передней крышки, фиксации подшипников распределительного вала. Снимите крышку, открутите остальные болты и выньте распределительный вал с места установки.
Все болты распредвала на Киа Сид 2015 пронумерованы и обратно ставятся в том же порядке, как снимались. Менять крышки или валы местами недопустимо.
Завершение настройки тепловых зазоров
Извлеките толкатель клапана из гнезда головки блока цилиндров, на обратной стороне детали посмотрите его размер. Рассчитайте толщину нового толкателя по формуле:
- Н – необходимый размер нового толкателя для Киа Сид 2015;
- С – толщина старой детали;
- ТЗ – измеренный тепловой зазор;
- Ном – номинальный зазор (0,2 или 0,25 мм).
Продавцы запасных частей предлагают в продаже толкатели для Kia Ceed 2014 толщиной от 3,0 до 3,6 мм с шагом 0,015 мм. Определив по формуле нужный размер, выберите для регулировки клапанов ближайший по толщине.
Замените все намеченные детали и произведите измерение замеров, не одевая цепь газораспределительного механизма. После этого проверните валы таким образом, чтобы поршень 1-го цилиндра оказался в верхней «мертвой» точке. Соберите все детали в обратном порядке. Крышки подшипников распредвалов следует затягивать с усилием не более 13,7-14,7 Н*м. Для фиксации болтов крышки передних подшипников потребуется момент до 22 Н*м.
Если не регулировать тепловой зазор
Несвоевременная или неправильная регулировка клапана приводит к тому, что он или не открывается полностью или не закрывается. В результате упадет компрессия в цилиндрах, станет возможным прорыв раскаленных газов во впускной или выпускной канал, что будет негативно влиять на ресурс двигателя, уменьшит его мощность.
Тепловая нагрузка на выпускные клапаны значительно возрастет из-за плохого охлаждения. В итоге прогар металла и разрушение детали.
В заключение
Периодичность регулировки клапанов Киа Сид указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля для каждой конкретной модели. Обычно такая необходимость возникает через каждые 70-80 тысяч км пробега, выполнить такую работу вполне можно самостоятельно.
Самое главное – соблюдать описанный выше порядок действий и использовать для замены оригинальные запасные части.
Замена маслосъёмных колпачков
Внешним признаком износа маслосъемных колначшв является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пусжа двигателя, а также при тормохении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров ,распределительных валов, а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов.
. приспособление для сжатия пружин клапанов.
. клещевой или инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для запрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов
1. Снимите головку блока цилиндров
2. Снимите распределигелные валы
3 Снимите толкатели клапанов.
4. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов.
5. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов и с помощью пинцета или намагниченной отвертки выньте из тарелки пружины два сухаря. Затем снимите приспособление.
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.
6. Снимите тарелку пружины..
7. . и извлеките пружину
8. Спрессуйте маслосьемный колпачок с направляющей втулки клапана.
При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено.
Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
9. Окунитe маслосъёмный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку
10. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.
11. Установите пружины и тарелки пружин
12. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молоткам по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной поломке двигателя.
Замена клапана фаз газораспределения на двигателе EP6.
Современное законодательство в области экологии заставляет автопроизводителей конструировать более совершенные двигатели, повышать их эффективность и снижать выбросы вредных веществ в отработанных газах. Конструкторы учатся управлять процессами, которые ранее принимались с компромиссными усредненными параметрами. Одной из таких разработок является система изменения фаз газораспределения (CVVT). В этой статье мы не будет подробно описывать про фазы газораспределения, с этой информацией можно ознакомиться здесь.
Устройство системы CVVT
CVVT (Continuous Variable Valve Timing) – это система непрерывного регулирования фаз газораспределения двигателя, обеспечивающая более эффективное наполнение цилиндров свежим зарядом. Это достигается за счёт смещения момента открытия и закрытия впускного клапана.
Система включает в себя гидравлический контур, состоящий из:
Все компоненты системы устанавливаются в головке блока цилиндров двигателя. Фильтр системы VVT подлежит периодической чистке или замене.
Гидравлические муфты CVVT могут быть установлены как на впускном, так и на обоих валах ДВС.
В случае установки фазовращателей на впускном и выпускном распределительных валах эта система газораспределения будет называться DVVT (Dual Variable Valve Timing).
К дополнительным элементам системы также относятся датчики:
Данные элементы подают сигнал на ЭБУ двигателя (блок управления). Последний обрабатывает информацию и формирует сигнал на электромагнитный клапан, регулирующий подачу масла в муфту CVVT.
Муфта CVVT
Гидравлическая муфта (фазовращатель) имеет звёздочку на корпусе. Она приводится в движение ремнем или цепью привода ГРМ. Распределительный вал жестко соединен с ротором фазовращателя. Между ротором и корпусом муфты расположены масляные камеры. За счёт давления масла, создаваемого масляным насосом возможно смещение ротора и корпуса между собой.
Стопорный штифт необходим для работы фазовращателей в аварийном режиме. Например, при понижении давления масла. Он выталкивается вперед, что позволяет замкнуть корпус и ротор гидравлической муфты в среднем положении.
Как работает управляющий клапан-соленоид VVT
Данный механизм служит для регулирования подачи масла на задержку и опережение открытия клапанов. Устройство состоит из следующих элементов:
ЭБУ двигателя формирует сигнал, после чего электромагнит перемещает золотник через плунжер. Это позволяет перепускать масло в разном направлении.
Двигатель: система регулирования фаз CVVT
Принцип работы системы VVT
Система регулирования фаз предназначена для изменения фаз газораспределения клапанов. Воздух, всасываемый в цилиндры при работе двигателя имеет инерцию, и после окончания такта сжатия продолжает поступать в цилиндр. Если в этот момент задержать закрытие впускного клапана, то в цилиндр поступит больше воздуха, и его наполнение будет более эффективным.
В продолжение статьи об устройстве двигателя джили эмгранд рассмотрим остальные системы и узлы движков 4G15 и 4G18.
CVVT-Система непрерывного регулирования фаз газораспределения.
Принцип работы
Принцип работы системы заключается в изменении положения распределительных валов относительно шкива коленчатого вала.
Система имеет два направления работы:
Опережение
Масляный насос при работе ДВС создает давление, которое подается на электромагнитный клапан CVVT. ЭБУ за счёт широтно-импульсной модуляции (ШИМ) управляет положением клапана VVT. Когда необходимо отрегулировать исполнительный механизм на максимальный угол опережения, клапан перемещается и открывает масляный канал к камере опережения гидромуфты CVVT. Из камеры запаздывания жидкость в это же время начинает сливаться. Это позволяет переместить ротор с распределительным валом относительно корпуса в противоположное относительно вращения коленвала направление.
Например, угол положения муфты CVVT на холостых оборотах составляет 8 градусов. И так как угол механического открытия клапана ДВС составляет 5 градусов, фактически он открывается на 13.
Запаздывание
Принцип аналогичен предыдущему, однако клапан-соленоид при максимальном запаздывании открывает масляный канал к камере запаздывания. В это время ротор CVVT перемещаются в сторону направления вращения коленвала.
В автомобильной промышленности
У каждого производителя двигателей данная технология имеет своё название.
- AVCS (Subaru)
- AVLS (Subaru)
- CPS (Proton), однако на новых моделях с 2021 года Proton называет технологию VVT
- CVTCS (Nissan, Infiniti)
- CVVT (разработана компаниями Hyundai и Kia, также встречается на Geely, Iran Khodro, Volvo)
- DCVCP (General Motors)
- DVT (Ducati)
- DVVT (Daihatsu, Perodua, Wuling)
- MIVEC (Mitsubishi)
- MultiAir (Fiat/FPT)
- N-VCT (Nissan)
- S-VT (Mazda)
- Ti-VCT (Ford)
- VANOS (BMW)
- VALVETRONIC (BMW, PSA)
- VarioCam (Porsche)
- VCT (Alfa Romeo)
- VTEC, i-VTEC (Honda, Acura)
- VTi, (Citroen, Peugeot, BMW)
- VVC (MG Rover)
- VVL (Nissan)
- Valvelift (Audi)
- VVA (Yamaha)
- VVEL (Nissan, Infiniti)
- VVT (Chrysler, General Motors, Proton, Suzuki, Isuzu, Volkswagen Group, Toyota)
- VVT-i, VVTL-i (Toyota, Lexus)
Обслуживание
Без сомнения, система CVVT направлена на улучшение характеристик двигателя во всех режимах его работы. За счет наличия системы опережения и запаздывания открытия впускных клапанов двигатель имеет лучшую топливную экономичность и сниженные выбросы вредных веществ. Также она позволяет понизить обороты холостого хода без снижения устойчивости работы. Поэтому данная система используется всеми без исключения ведущими автопроизводителями.
Всем привет) Как человек который имел в пользовании две Сонаты, хочу Вам рассказать как распознать у себя «CVVT» на автомобиле Hyundai Sonata с двигателем G4GC Beta.
Достигаемые результаты
Позднее закрытие впускных клапанов
(англ. late intake valve closing, LIVC). Первыми реализациями изменения момента закрытия клапанов были системы, позволяющие оставлять клапан открытым дольше, чем в двигателе, не оборудованном такой системой. В результате был достигнут эффект выталкивания воздуха из цилиндра во впускной коллектор во время цикла сжатия. Вытесненный из цилиндра воздух повышает давление во впускном коллекторе, вследствие чего при следующем открытии впускного клапана воздух в цилиндр будет подаваться по б́ольшим давлением. В результате внедрения позднего закрытия выпускных клапанов достигается снижение потерь до 40 % во впускном тракте, а также снижение выбросов оксидов азота (NOx) до 24 %. Максимальный крутящий момент двигателя при этом снижается приблизительно на 1 %, а выбросы углеводородов не изменяются.
Раннее закрытие впускных клапанов
(англ. early intake valve closing, EIVC). Другим способом снижения потерь во впускном тракте, применимым на малых скоростях работы двигателя, является создание высокого разряжения во впускном коллекторе, используя раннее закрытие впускных клапанов. Для достижения этого впускные клапаны должны закрываться в ходе цикла впуска. При малой загрузке потребности двигателя в топливо-воздушной смеси небольшие, однако достаточно высоки требования к наполнению ей цилиндров, что возможно достигнуть внедрением раннего закрытия впускных клапанов. Исследования показали, что на двигателях с ранним закрытием впускных клапанов наблюдается снижение потерь во впускном тракте до 40 %, а также увеличение экономичности до 7 %. Также наблюдается снижение выбросов оксидов азота до 24 % в режимах с частичной нагрузкой. Возможной негативной стороной внедрения раннего закрытия впускных клапанов является существенное снижение температуры в камере сгорания, что может вызвать увеличение выбросов углеводородов.
Раннее открытие впускных клапанов
(англ. early intake valve opening). Ранее открытие впускных клапанов является способом существенного уменьшения токсичности. В традиционном двигателе для управления температурой в цилиндрах используется процесс, известный как перекрытие клапанов. При раннем открытии впускных клапанов часть выхлопных газов, перетекая через впускной клапан, попадает во впускной коллектор, где быстро охлаждается. При впуске инертные отработанные газы в значительной степени заполнят цилиндр, благодаря чему достигается снижение температуры в цилиндре и уменьшение выбросов оксидов азота. Также раннее открытие впускных клапанов улучшает объемную эффективность, поскольку объем выброса отработанных газов уменьшается в ходе цикла выпуска.
Раннее и позднее закрытие выпускных клапанов
(англ. early/late exhaust valve closing). Внедрение этих систем позволяет достигать уменьшения токсичности. В традиционном двигателе на цикле выпуска движением поршня отработанные газы выталкиваются в выпускной коллектор и далее в выхлопную систему. Посредством раннего и позднего закрытия выпускных клапанов возможно управлять объемом отработанных газов, остающихся в цилиндре. Оставляя клапан открытым дольше обычного, достигается более полное его очищение от отработанных газов и заполнение цилиндра б́ольшим объемом свежей топливо-воздушной смеси. При раннем закрытии выпускных клапанов в цилиндре остается больше отработанных газов, благодаря чему увеличивается экономичность. Система позволяет двигателю сохранять эффективность во всех режимах работы.
Неисправность фазорегулятора
Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.
С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.
Логика работы CVVT
Система CVVT работает во всем диапазоне оборотов двигателя. В зависимости от производителя логика работы может отличаться, но в среднем это выглядит так:
- Холостой ход. Задача системы — повернуть впускной вал так, чтобы впускные клапаны открывались позднее. Это положение увеличивает устойчивость работы двигателя.
- Средние обороты двигателя. Система создает промежуточное положение распределительного вала, что позволяет снизить расход топлива и выброс вредных веществ с выхлопными газами.
- Высокие обороты двигателя. Система работает на выработку максимальной мощности. Для этого впускной вал вращается, чтобы обеспечить раннее открытие клапанов. Таким образом, система обеспечивает лучшее наполнение цилиндров, что улучшает характеристики двигателя внутреннего сгорания.
Принцип действия фазорегулятора
Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.
На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.
Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.
Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:
Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.
См. также
Как проверить фазорегулятор
Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:
Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:
Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:
Ошибка фазорегулятора
В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.
Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:
Отключение фазорегулятора
Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):
Заключение
Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.
Опции темы
Поиск по теме
Ребята, кто знает какие существуют признаки неработоспособности системы VVT-i? Либо же, если кто знает, отдельно клапана и муфты VVT-i?
Основные признаки: Тойота не едет, глохнет, дёргается, сильная потер мощности. откуды вопрос такой?
Жесткая работа коробки (пинки), ощущение спада мощности при разгоне, вибрация ощутимая, нажатый тормоз и R\В порой понижают обороты до 300-500 с перспективой заглохнуть. Сделаны раскоксовка, компрессия хорошая, промывка форсунок, все жидкости и фильтры поменяны. Недавно при диагностике на сканере при включении, кажется, чего-то, связанного с системой VVT-i, машина должна заглохнуть, вместо этого обороты падают низко, сильная вибрация, хочет заглохнуть, но работает, не глохнет. Предстоит разборка клапана, возможно очистка фильтра поможет. Но на данном этапе хочется все же понять в VVT-i ли дело. Если да, то в чем: клапане или муфте?
вряд ли эти симптомы намекают на неправильную работу VVTi
Свечи тоже новые. При переключении на прогретой АКПП с P на D\R не ощущается толчка вообще. Дело в том, что коробка была показана специалистам, катались 2 раза, эти пинки «плавающие» с падением оборотов, то есть, то нет, как назло, когда катались их почти не было, они есть преимущественно при езде в плавном режиме. По мнению мастера по АКПП, коробка ТАК делать не умеет. Пинки, то есть постоянно, то их нет вообще, все плавно. По мнению этого специалиста дело не в коробке, а в двигателе. После чего машина была продиагностирована на сканере, после чего мне было сказано, что система VVT-i не работает. Возможно она то работает, то нет.
Если ввт умерла или близка к этому, то сразу же отметит соответствующим кодом. Машинка станет тупая (овощная) и небольшой расход топлива. При появлении ошибок, ввт тупо блокируется штифтом (клапан ввт не открывается и не подает давление масла для отжатия фиксирующего штифта) и распредвал остается в поздним углу, который соответствует положению для запуска двигателя. На коробке никак не отражается. Просто исчезает подхват на низких оборотах = обычному без ввт двигателю.
Авто-Миг
Замена и ремонт двигателя Киа Сид
Ремонт Киа Сид
- Модель: Kia Ceed ED FL
- Тип кузова: универсал
- Год, пробег: 2011, 142 000 км
- КПП, привод: автомат, передний
- Двигатель: 1.6 бензин
Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:
- во время работы двигатель заглох
Диагностика выявила следующее:
- вышел из строя маслонасос, из-за этого перестал работать гидронатяжитель цепи и в результате этого цепь ГРМ перескочила на несколько зубьев. В результате всего этого поршни встретились с клапанами и головку блока слегка повело.
Выполненные работы:
- замена масляного насоса
- замена головки блока в сборе
ремонт двигателя Киа Сид 1
Используемые запчасти:
Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:
- во время работы работы двигателя раздается стук, который увеличивается или уменьшается соответственно количеству оборотов
Диагностика выявила следующее:
- требуется замена вкладышей и коленвала
- стук двигателя Киа Сид был обусловлен тем, что были обнаружены задиры на шатунных вкладышах 3-го цилиндра и коленчатом валу во время дефектовки
Выполненные работы:
- замена вкладышей
- замена коленвала
ремонт двигателя Киа Сид
ремонт двигателя киа сид 1.6
2311023710 — коленвал
2306023640 — шатунные вкладыши
Используемые запчасти:
Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:
- во время работы двигатель заглох
Диагностика выявила следующее:
- нет компрессии, двигатель заглох из-за обрыва ремня ГРМ
Выполненные работы:
- ремонт головки блока цилиндров
- замена направляющих втулок клапанов
- опрессовка головки блока
- правка седел клапанов
- шлифовка регулировочных шайб
ремонт двигателя Киа Сид 1
Ремонт двигателя Kia Ceed 1
Используемые запчасти:
Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:
- масло не менялось, сильный перепробег, порядка 20 000 км
Диагностика выявила следующее:
- смолистые отложения в масляных магистралях, нет давления масла, провернуло шатунный вкладыш.
Выполненные работы:
замена двигателя Киа Сид 1
замена двигателя киа сид
Используемые запчасти:
Стоимость (цену) замены или ремонта двигателя Киа Сид можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ
16 комментариев: Замена и ремонт двигателя Киа Сид
все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа
KIA Ceed ED FL 2011, двигатель G4FC
Здравствуйте! на kia ceed fl при пробеге 116000км подъедало масло. Поменял колпачки маслосъемные, кольца, вкладыши, все прокладки, регулировались клапана, заодно поменяли цепь, натяжитель и направляющую. Проблема пропала… Но вернулась. Сейчас пробег 130000км, жор масла и горит чек. Сколько будет стоить диагностика в вашем сервисе? И есть ли предположение по неисправности?
Спасибо за обращение.
Доброе время суток.
Подскажите сколько примерно будет стоить откапиталить двигатель киа сид 2014г. 1.6, 129л.с.,
Симптомы: жрет масло, до жора ошибка катала, катал вырезан (месяц назад). На выхлопной трубе черная сажа (сейчас)
Дело в том, что каждый ремонт индивидуален: все зависит от степени износа, блока цилиндров, коленчатого вала, клапанов и т.д. Но средняя цена капитального ремонта составит примерно 100000р.
Спасибо за обращение.
Добрый день! У меня Kia CeeD ED Универсал 1.6 122 л.с.(бензин). Летом (05.18) по дороге из Москвы в Краснодар на трассе забился катализатор, в ближайшем сервисе вырезали, перепрошили на евро2. Через пару недель перед дорогой обратно в Москву, ездил на проверку компрессии и эндоскопию, все было хорошо (компрессия по 12 в каждом цилиндре, задиры на цилиндрах не нашли). После приезда в Москву обнаружил, что двигатель начал ест масло около +/- 0,3 л. на 1000 км.. С чего стоит начать и , что диагностировать? обойтись заменой маслосъемных или еще и кольца есть смысл тоже менять?
Установка ГБЦ (G4FA и G4FC)
Всегда использовать новые прокладку головки блока цилиндров и прокладки выпускного и впускного коллектора Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.
Прокладка головки блока цилиндров металлическая, необходимо быть осторожным, чтобы перед установкой не погнуть ее.
Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
1. Установить головку блока цилиндров в сборе.
• Перед установкой, удалить с поверхности контакта головки блока и блока цилиндров остатки герметика.
• Перед установкой прокладки головки блока цилиндров, нанести герметик на поверхность разъема блока цилиндров. Затем установить головку блока цилиндров в течение 5 минутпосле нанесения герметика.
Обратить внимание на представленный ниже рисунок, на котором указан способ нанесения герметика.
Толщина валика 2.0 - 3.0 мм. Расположение: 1.0 - 1.5 мм от края. Герметик: Three bond 1217Н.
7. Прокладка головки блока, 2. Герметик [ТВ 1217Н), 3. Блок цилиндров
Послеустановкипрокладки головки блока цилиндров на блок цилиндров, нанести на прокладку герметик. Головку блока цилиндров необходимо установить в течение 5 минут после нанесения герметика.
2. Установить головку блока цилиндров, аккуратно, чтобы не повредить прокладку.
3. Установить болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами.
• Затянуть 10 болтов крепления в несколько подходов, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки:
1-ый шаг - 19.7 - 21.6 Н•м;
2-й шаг - 90°±5°; 3-й шаг 100°±5°.
Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.
5. Затянуть болты крепления контрольного клапана охлаждающей жидкости в сборе (А), после подсоединения патрубка системы вентиляции (В). Момент затяжки: 9.8 - 11.8 Н•м (Мб), 18.6 - 23.5 Н•м (М8).
6. Подсоединить разъем датчика положения распределительного вала СМР (А), затем установить кронштейн продувочного клапана (PCSV) (В), затем установить монтажный кронштейн (С).
7. Установить впускной коллектор в сборе.
8. Установить выпускной коллектор в сборе.
9. Установить топливную рампу в сборе (А).
10. Подсоединить разъемы форсунок [А], затем установит кронштейн крепления проводки (В], как показано на рисунке.
11. Установить распределительные валы. Для этого:
• Перед установкой, нанести тонкий слой моторного масла на шейки распределительных валов.
Быть осторожным, чтобы исключить попадание моторного масла на переднюю часть головки блока цилиндров.
• После установки распределительных валов, проверить зазор в клапанах (см. выше). 12. Установить крышки подшипников распределительных валов, в последовательности указанной на рисунке. Затянуть боты крепления моментом затяжки: 11.8 13.7 Н•м (Мб) и 18.6 - 22.6 Н•м (М8).
13. Совместить установочные метки на звездочках распределительных валов с верхней поверхностью головки блока цилиндров, что соответствует расположению цилиндра в ВМТ.
• Проверить и убедиться в том, что направляющий штифт коленчатого вала направлен вверх.
• Установить направляющую приводной цепи ГРМ (А).
• После установки направляющей цепи, установить приводную цепь (В). Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
15. Установить рычаг натяжителя приводной цепи (А). Момент затяжки болтов крепления: 9.8 11.8 И м.
16. Перед установкой натяжителя, зафиксировать гидравлический натяжитель (А) специальным стержнем [В). После установки, извлечь стержень. Момент затяжки болтов крепления натяжителя: 9.8 - 11.8 Н•м.
Проверить правильность расположения установочных меток на коленчатом валу и распределительных валах.
17. Установить крышку приводной цепи ГРМ (А).
• Передустановкой,необходимо удалить остатки уплотнительного герметика и прокладки с поверхности разъема блока цилиндров.
• Нанести на поверхность контакта крышки приводной цепи и корпуса водяного насоса с блоком цилиндров, специальный герметик (THREE BOND 1282В), на остальные поверхности нанести герметик THREE
BOND 1217H. Толщина валика герметика: 3.5 - 4.5 мм.
• Нанестигерметик(1217Н] на поверхность между головкой блока и блоком, затем установить крышку цепи привода ГРМ. Крышку устанавливать в течение 3-5 минут, после нанесения герметика (рисунок см. выше «Привод ГРМ. Установка»].
• Совместить установочный штифт на блоке цилиндров с отверстием масляного насоса. Затянуть болты крепления крышки приводной цепи с моментом затяжки 18.6 - 23.5 И м (болты 12 мм] и 9.8 - 11.8 Н•м (болты 10 мм).
После установки крышки, не запускать двигатель в течение, как минимум часа.
18. Используя специальное приспособление (09455-21200), заменить уплотнительную манжету в крышке (см. рисунок выше «Привод ГРМ. Установка»).
19. Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болт крепления моментом затяжки 127.5 - 137.3 Н•м.
При установке шкива коленчатого вала, необходимо снять стартер и установить специальный фиксатор (09231-2В100), как показано на рисунке.
При установке шкива коленчатого вала, необходимо, чтобы выборка находилась на внешней стороне.
20. Установить боковую крышку. Затянуть болты крепления моментом затяжки 8.8 - 10.8Н•м.
21. Установить правое переднее колесо.
22. Перед установкой крышки головки блока цилиндров, необходимо удалить масло, загрязнения и остатки герметика с поверхности головки блока и крышки приводной цепи ГРМ.
23. Нанести на поверхность контакта головки блока с крышкой специальный герметик (THREE BOND 1217Н). Толщина валика герметика: 2.0 - 2.5 мм.
24. Установить крышку головки блока цилиндров вместе с новой прокладкой.
Всегда использовать новую прокладку крышки.
25. Установить и затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров в два подхода, в последовательности указанной н рисунке. Момент затяжки: 1-ый подход: 3.9 - 5.9 Н•м. 2-ой подход: 7.8 9.8 Н•м.
26. Установить катушки зажигания. Затянутьболты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
27. Подсоединить шланги системы принудительной вентиляции катерных газов (рисунок см. выше «Привод ГРМ. Снятие»].
28. Подсоединить разъем катушек зажигания и шланг вентиляции.
29. Установить промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования. Затянуть болт крепления моментом затяжки 42.2 - 53.9 Н•м.
30. Установить водяной насос с новой прокладкой. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
31. Установить шкив привода водяного насоса. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 9.8 -11.8 Н•м.
32. Установить кронштейн крепления опоры двигателя. Момент затяжки болтов крепления 29.4 41.2 Н•м.
33. Установить кронштейн крепления генератора (А). Затянуть болты крепления моментом затяжки 19.6-26.5 Н•м.\
35. Установить генератор. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6 - 26.5 Н•м (болты 12 мм), 29.4-41.2 Н•м (болты 10 мм).
36. Установить приводной ремень вспомогательного оборудования.
• Подсоединить разъемы переднего [А] и заднего (В) кислородных датчиков.
• Подсоединить разъем к конденсатору катушек зажигания [С], затем подсоединить разъем продувочного клапана (PCSV) CD).
• Подсоединить датчик положения дроссельной заслонки (TPS) (Е).
• Подсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости (ECTS) (F) и вентиляционный шланг (G).
39. Подсоединить шлангтопливопровода (А) и трос педали акселератора (В).
40: Подсоединить шланг отопителя (А) и шланг вакуумного усилителя (В).
41. Подсоединить верхний (А) и нижний (В) шланги радиатора системы охлаждения.
42. Установить опорную площадку аккумуляторной батареи (А) и подсоединить передний разъем (В).
43. Установить воздушный фильтр в сборе. Затянуть боты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н•м.
• Подсоединить воздуховод [А] и воздушный шланг [В].
• Подсоединить трос педали акселератора (С) к корпусу воздушного фильтра в сборе.
• Подсоединить разъемы модуля управления (PCM) (D).
44. Установить верхнюю крышку бампера и воздушный дефлектор. Затянуть болты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н • м.
45. Установить нижние защитные покрытия. Затянуть болты крепления моментом затяжки 8.8 - 10.8 Н•м.
46. Установить крышки двигателя. Затянуть болты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н•м.
47. Установить аккумуляторную батарею. Подсоединить клеммы.
Подсоединять необходимо сначала положительную клемму («+»), затем отрицательную («-»)
48. Заполнить систему охлаждения и систему смазки двигателя.
49. Запустить двигатель и проверить на наличие утечек.
50. Проверить уровень моторного масла и охлаждающей жидкости. При необходимости долитьдотребуемого уровня.
Двигатель G4GC от компании Хендай выпускался с 2001 по 2012 годы. За этот период мотор был установлен на такие автомобили как Tucson, Kia Sportage 2, Elantra и многие другие.
С 2003 года мотор оснащался фазорегулятором на впуске.
Характеристики двигателя G4GC
Ресурс более 300 тыс.
Уникальный номер двигателя G4GC расположен на блоке цилиндров с правой стороны.
Расход топлива
Характеристики расхода топлива у двигателя G4GC установленного на Киа Спортейдж 2 с 4АКПП и полным приводом:
- в городе 10,6 л;
- на трассе 7,8 л;
- в смешанном режиме 9,3 л.
Потребление бензина мотором Г4ГС на Хендай Соната 4 поколения с 4АКПП и передним приводом:
- город 12,1
- трасса 9,3
- смешанный 9,7.
Технические особенности
G4GC двигатель обладает несколькими особенностями.
В семействе Beta 2 он является старшей моделью, в сравнении с G4GF, в G4GC сменен блок цилиндров на чугунный.
Также существенно доработан коленвал с увеличением кол-ва противовесов (8). Подверглись изменениям шатунно-поршневая группа, камера сгорания, установлена иная прокладка для головки блока, ГБЦ также другая. Установлены иные опоры мотора, катализатор.
Каждые 90 тысяч км необходимо регулировать зазоры впускных, выпускных клапанов.
На приводе ГРМ G4GC ременного типа необходимо каждые 60 тысяч км менять расходные детали. Это убережет от обрыва ремня, загнутых клапанов.
Отличительная особенность этого ДВС — громкая работа, как у дизельного двигателя.
Недостатки и слабые места
У мотора G4GC есть ряд характерных проблем.
Водители регулярно сталкиваются с провалами оборотов на разгоне, резкими рывками на холостых, рывками во время разгона и торможения.
Решить эту проблему можно заменив катушку зажигания. Если не помогло, нужно поменять высоковольтные провода (ВВ) и вместе с ними свечи.
К минусам также относится проблема зависших оборотов мотора. Устраняется путем прошивки в сервисном центре.
Это основные слабые места мотора, кроме них существует много частных случаев, обусловленных неправильной эксплуатацией, что снижает ресурс деталей.
Тюнинг
Сервисные центры обещают повысить количество л.с., перепрошив силовую установку. Однако, на самом деле это не даст существенного прироста мощности. Более эффективным вариантом будет установить прямоточный выхлоп, валы с фазой 268/264.
Отличный способ повысить количество л.с — установить распредвал от двс G4GM 1.8.
После нескольких внесенных доработок в двигатель G4GC их нужно настроить. В результате они дадут 160 л.с.
G4GC
Для более продвинутого тюнинга устанавливают турбину или компрессор. Для наддува стандартная степень сжатия в 10.1 не нужна. Для улучшения работы нужно снизить степень до 8.5-8.8 с помощью установки кованой поршневой с лункой. После этого необходимо установить форсунки большей производительности (хватит 650 сс). Размера выхлопа 60-63 мм.
Если устанавливается компрессор, рекомендуется с давлением от 0.7 бар до 1 бар, далее нужно его настроить. В случае установки турбины рекомендуется модель TD04. Под нее сварить коллектор и другие сопутствующие детали.
Данными манипуляциями удастся получить с компрессора примерно 200 л.с. При установке турбины будет примерно 220 л.с, однако добиться результата будет сложнее.
На какие автомобили устанавливался
Двигатель G4GC устанавливался на:
Обслуживание G4GC
Замена смазки в моторе Г4ГС рекомендована производителем раз в 15 тыс., интервал лучше сократить до 10. Моторное масло 0W-40, 5W-50, допуски по API SJ, SL, объемом 4 л.
Антифриза при замене понадобится примерно 7 л, менять его нужно каждые 50 тыс.
Масляный фильтр – арт. 26300-35503 и прокладка сливной пробки – арт. 21513-23001
Детали G4GC, подлежащие систематической замене:
Кроме замены расходников рекомендуется каждые 90 тысяч км заниматься регулировкой клапанов.
Отзывы
Заключение
G4GC двигатель надежный, это обусловлено простотой и неприхотливостью мотора. При должном обслуживании и эксплуатации, с соблюдением периодичности замены расходников, прослужит достаточно долго. Запасные части вкупе с услугами СТО стоят дешево, что не делает ремонт проблемным мероприятием.
Заявленный ресурс мотора составляет 300 тысяч км, однако на практике намного выше, около 400 тысяч км.
Читайте также: