Замена клапана ситроен с4
Замена клапана ситроен с4
Типовые неисправности AL4 и способы их устранения.
Лечение: обязательная проверка АКПП на наличие утечек, при большом пробеге проверка состояния теплообменника, демонтаж гидроблока с заменой электромагнитных клапанов(арт 257416), протяжка гидроблока, замена масла в АКПП. При большом пробеге и большом разбросе давления возможна полная разборка гидроблока, его мойка, сборка и регулировка. После механических работ обязательно: загрузка новой версии ПО компьютера, очистка памяти от ошибок, инициализация компьютера и сброс счетчика старения масла, проверка давления масла в положении селектора АКПП "D" и "R". Для автомобилей, выпущенных до 2004 года обязательная проверка ПО на совместимость с новым типом электромагнитных клапанов. Если масло в AL4 было сильно загрязнено продуктами износа мы рекомендуем посетить сервис через 1000 км пробега для повторной замены масла и проверки давления в гидроблоке.
Р0405 Дефект линии связи тормозной системы. Связь.
Причины: выход из строя электромагнитного клапана управления блокировкой гидротрансформатора, в сочетании с ошибкой Р1167 выход из строя электромагнитного клапана регулирования давления в гидроблоке, неисправность гидроблока. Эксплуатация автомобиля запрещена из-за возможности обрыва ленточного тормоза гидротрансформатора.
Лечение: обязательная проверка АКПП на наличие утечек, при большом пробеге проверка состояния теплообменника, демонтаж гидроблока с заменой электромагнитных клапанов, протяжка гидроблока, замена масла в АКПП. При большом пробеге и большом разбросе давления возможна замена гидроблока на новый. После механических работ обязательно: загрузка новой версии ПО компьютера, очистка памяти от ошибок, инициализация компьютера и сброс счетчика старения масла, проверка давления масла в положении селектора АКПП "D" и "R". Для автомобилей, выпущенных до 2004 года обязательная проверка ПО на совместимость с новым типом электромагнитных клапанов. Если масло в AL4 было сильно загрязнено продуктами износа мы рекомендуем посетить сервис через 1000 км пробега для повторной замены масла и проверки давления в гидроблоке.
Ух и денёк сегодня выдался. Уже несколько месяцев лежал и ждал своего часа новенький клапан и 4 литра жидкости для акпп. А все началось с того, что я начал замечать как коробка стала переходить в аварийный режим, и причем этот аварийный режим выпадал только на холодную, в общем то я просёк одну фишку, пока едешь на 2-ой скорости а это где то 40 км/ч, то аварийного режима не будет, ну а как деления добавятся на шкале температуры ОЖ, то можно уже ехать в нормальном режиме. Я бы так и ездил (город у нас не большой и до работы минут 5 езды) пока мой друг Antonoff5 не предложил сегодня поменять клапан. За предоставленный гараж ему спасибо :)
Начитавшись инфы и насмотревшись видосов по замене клапана, я решил приступить к процессу.
Как менять я подробно писать не буду. Снял защиту двигателя, слил масло, сверху снял ракушку воздуховод, гофру, аккумулятор, затем посадочную площадку под аккумулятор.
Затем снял крышку акпп, вытечет немного жижи.
Открутив 6 торксов гидроблока я немного освободил его и вынул на себя. Кстати, то ли я потерял 1 торкс, то ли его уже не было. Все обыскал везде, так и не нашел.
Гидроблок побоялся снимать, дабы не напортачить, решил что хватит поменять сам клапан и жидкость в коробке.
Затем снял металлическую планку, что бы была возможность открутить клапан и вынуть его.
Планка очень важная штука, если не правильно поставишь, будут не верно включаться передачи или вообще не включаться.
Снял клапан. Клапан меняется тот что ближе к двигателю.
Так же я помыл резинку, крышку акпп и магнитики.
После промывки, я поставил крышку на место, залил свежее масло, подключил аккум. Завел, и обнаружил что селектор не правильно выбирает передачи, включаю R — вместо нее N, включаю N вместо этого чероточка, включаю D тоже черточка.
Немного по паниковав, Я понял, что не правильно поставил поршенек. Разбираем снова :)))) конечно это сейчас мне весело, а тогда было мне не весело. Отцепил аккум, слил масло, снял крышку акпп.
Вон то черное, это зубчатый сектор, у него есть выступ, поршенек если приглядеться не полностью ровный и на конце есть впадина, так вот впадина должна попасть в выступ. Впадина поршня и выступ отметил красным цветом.
После этого поставил планку на место, не собирая акпп, я подцепил акб, не заводя и переведя ключ в положение 1, я проверил правильность включения передач, и о нет, опять тоже самое. После чего опять впал в панику, что не так то, впадинка поршня на месте, селектор по прежнему вместо D показывает мне прочерк.
Затем я позвонил одному другу, пришли с ним к выводу, что беда скрывается в селекторе акпп, который находиться сверху самой акпп, но вот не задача, друг сказал что регулировать его нужно с помощью компа. Друг занят, а я один. Решил самостоятельно отрегулировать.
Ослабив 2 торкса, я поставил машину на ручник, перевел ручку акпп в D и стал по чуть чуть двигать его туда сюда, раз 10 бегал от селектора в кабину, посмотреть D там или прочерк. Наконец таки нашел я свою D 1, зафиксировал торксы. После чего снова пробежался ручкой акпп, вроде все встало как нада. Странно что его понадобилось регулировать, ведь я его не трогал.
Затем поставил крышку акпп на место, залил масло, подключил акб, сделал тестдрайв. Все передачи включаются, без пинков, вроде бы тфу тфу тфу всё в порядке. Будет ли выскакивать аварийный режим, не знаю, надо утром пробовать когда машина холодная, разумеется минуты 3-5 постоять, и пока нет делений температуры ож, разогнаться до 3-тей скорости. На всё про всё ушло 8 часов.
Устал ужасно. Вымазался как черт, вонял маслом и бензином.
Всем спасибо за внимание.
Citroen C4 Шоколадный Цитрамон › Бортжурнал › AL4 Замена клапанов гидроблока. Регулировка плоской пружины
Всем привет.
Коробка пиналась с 1-ой на 2-ю передачу. Типичная проблема на этих коробках, поэтому делаю замену эл.магнитных клапанов в гидроблоке.
Нам точно понадобиться клапан 2574.16, 2шт. Но, как и многие, поставил Renault 77 01 208 174
Прокладка гидроблока 2219.16 2шт
Масло. Выбор большой. Я залил Total 181783 (Total Fluid XLD FE) 4л
Прокладка заливной пробки 0164.30 1шт
Прокладка сливной пробки RP016488 1шт
В зависимости от вашей ситуации может потребоваться что-то еще, например
Прокладка крышки гидробока 2209.40 1шт
Фильтр гидроблока 2574.17 1шт
Сильно в детали вдаваться не буду, все описано многократно, да и сложностей больших нет. Опишу некоторые моменты, на которые редко обращают внимание.
Перед разборкой симаем защиту и брзговик двигателя, сливаем старое масло, для этого выкручиваем сливную пробку, там внутренний квадрат на 10мм, затем выкручиваем мерную трубку оттуда же шестигранником на 8 или 10, не помню. Сольется примерно 3,5 литра. У меня слилась такая гадость
После этого моем вокруг крышки гидроблока, чтобы песок не попал внутрь при снятии и установке
После этого откручиваем кроштейн шлангов ОЖ, держится на 2-х болтах. И можно веревкой или резинкой оттянуть шланги от крышки, потому что они будут сильно мешать.
Крышка гидроблока держится на 4-х винтах T30, откручиваем. Сольется еще немного масла.
Отщелкиваем разъемы всех соленоидов, это просто делается отверткой, засовываем плоскую отвертку под разъем и немного поворачиваем.
Начинаем откручивать гидроблок, откручивать нужно только те винты, которые держат отражающий экран. При этом сольется еще немного масла. Суммарно я слил 3,8 л масла.
Когда все открутим, одной рукой аккуратно снимаем гидроблок, а второй отщелкиваем разъемы еще двух соленоидов, их то мы и будем менять. Можно руками отцепить, можно так же отверткой.
Останется у нас вот такая картина
Когда снимем гидроблок — увидим на коробке 2 прокладки гидроблока, их нужно будет заменить 2219.16.
Гидроблок и крышку хорошо отмываем, у меня был не очень грязный, я мыл керосином. Внутри есть пластик и применение карб клиенра не приветствуется.
У меня было ослаблено пара винтов, что не есть хорошо и тоже может приводить к некорректной работе.
Внутри особо ничего интересного, обычно))). Но я нашел порванный фильтр
Найти код запчасти было не очень просто, по каталогам ситроена нет номера, нашел у рено. 2574.17. Фильтр идет без магнита, нужно будет переставить со старого.
После промывки собираем все назад. Настоящих схем затяжки я не нашел, но тут вполне подходят принципы "от центра к краям" как и во многих узлах.
При установке соленоидов проверить, что старое резиновое кольцо снято, новое идет вместе с соленоидом.
Когда все собрано, ставим гидроблок на машину. Плоская пружина должна быть снята.
Перед установкой гидроблока еще раз протираем вокруг крышки, чтобы ни одна песчинка не попала внутрь.
Подводим снизу, цепляем фишки на 2 соленоида и аккуратно вкладываем блок на место. Усилий прилагать не нужно, все должно ставится легко, провода должны легко двигаться, ни в коем случае не прижать блоком. Ничего сложного нет, просто не торопимся.
Так же следим чтобы шток выбора передач попал в зацепление с селектором. (Фото чужое)
Вставляем винты 4 и 5 и центрируем гидроблок.
Порядок затяжки:
-Закручиваем в любом порядке все 7 винтов усилием 9 Н*м
-Ослабляем все 7 винтов
-Затягиваем по схеме усилием 7,5 Н*м
После этого цепляем все фишки на соленоиды.
И вот так выглядит в процессе
Т.е. когда при прижимаем плоскую пружину, то она за счет выпрямления смещает свой зацеп из нормального положения. Поэтому необходимо вывернуть винт, который видно в отверстии пружины и вкрутить вместо него шпильку, надеть шайбу и закрутить гайку до касания с пружиной, ни в коем случае не крутить дальше.
Затем ослабить винт пружины, за счет фиксатора она не примет прежнюю форму, но ее можно будет сдвинуть на правильное место. Сдвигаем и затягиваем винт пружины моментом 9 н*м. Фиксатор вынимаем, возвращаем родной винт и затягиваем моментом 7 Н*м. Регулировка окончена.
Затем ставим крышку и закручиваем моментом 10 Н*м.
Закручиваем мерный уровень обратно в коробку и закручиваем сливную пробку, пока со старым кольцом.
Заливаем сверху 4л масла. На пробке такой же квадрат 10мм. Для заливки не обязательно снимать аккумулятор и площадку, подлезть можно, но я снял чтобы помыть вокруг пробки, не хотел чтобы попал песок. Если у вас чисто, можно откручивать и так. После заливки ставим новое кольцо на пробку и закручиваем моментом 24Н*м
Через Diagbox правим счетчик старения масла, вычитаем 2750 единиц на каждые пол-литра нового масла. В меню Ремонт.
Делаем инициализацию самонастраиваемых компонентов. В меню ремонт.
Коробка стала переключать очень мягко, часто теперь даже не заметно этих переключений.
Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen
Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.
Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.
На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).
На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.
Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.
По принципу русской печки
Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.
Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.
Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?
Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?
На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.
Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.
В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.
МНЕНИE ЭКСПЕРТА
У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.
И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.
Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.
Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.
Сколько можно тянуть?
Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?
По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.
Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.
Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.
Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.
Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.
Куда уходит масло?
Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.
Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.
При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.
Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.
Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.
Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.
Другие проблемы
Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.
А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.
Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.
Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.
НАШ ОПЫТ
На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.
Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.
Citroen C4 II (B71 / 2010-2020) – прованс
Сложно понять, по какой причине Citroen, создавая C4 второго поколения, решил покончить с «креативными технологиями» и представил совершенно обычный автомобиль, лишенный оригинальных решений, которые и определяли необычный характер Ситроен С4 первого поколения. Например, неподвижная ступица рулевого колеса или цифровые указатели.
Возможно, так задумано для того, чтобы не мешать моделям линии DS. Во всяком случае, Citroen C4 2 – в первую очередь, разумный, консервативный, без многочисленных конструктивных ловушек. А это уже преимущество для тех, кто ищет на вторичном рынке автомобиль, не переполненный в избытке сложным оборудованием.
В конце концов, производитель не скрывал тот факт, что для второго С4 использовал техническую базу предшественника. Таким образом, в недрах лежит платформа, изначально разработанная для Peugeot 307. В то же время, Ситроен провел многочисленные усовершенствования как по механической, так и по электронной части. Например, здесь больше нет специфической сети передачи данных VAN (Vehicle Area Network). Этот оригинальный французский аналог CAN-шины регулярно лишал покоя владельцев С4 первого поколения.
Другое существенное улучшение касалось задней подвески. Задние стойки слишком шумно работали на неровностях. Производитель несколько раз менял амортизаторы, но безрезультатно. Во втором поколении наконец-то исправили ситуацию. Для этого были установлены дополнительные ребра жесткости в области верхнего крепления амортизатора.
Вмешательство BMW
Атмосферные бензиновые двигатели с обозначением VTi и турбомоторы THP созданы в период сотрудничества Peugeot с BMW Group. Ни VTi, ни THP не лишены недостатков. С самого начала возникали утечки масла из электромагнитного клапана масляного насоса. Кроме того, нередко компьютер сообщал об ошибках в работе системы очистки выхлопных газов.
Не отличались надежностью и катушки зажигания (1800-2200 рублей).
Стоит упомянуть о сбоях в работе фазорегулятора. Новая деталь обойдется в 4000 рублей, столько же придется заплатить и за замену. Срок службы фазорегулятора зависит от качества масла и сроков его замены. Впрочем, обычно все заканчивается заменой клапана регулирования фаз газораспределения (2-4 тыс. рублей).
В 1.6 THP чаще всего вызывает беспокойство натяжитель цепи ГРМ. Это касается, прежде всего, ранних экземпляров. Чем младше Ситроен С4, тем меньше вероятность проблемы. Недуг затрагивает и 1.6 VTi.
Термостат (4-8 тыс. рублей) сдается по прошествии 100-120 тыс. км. Порой дает течь один из патрубков системы охлаждения.
Еще одно уязвимое место - насос системы охлаждения. Насос доступен за 2-3 тыс. рублей, а в сервисе попросят за работу еще около 4000 рублей. После 150-200 тыс. км доводится обновлять и шкив помпы (около 2000 рублей).
Неприятности с системой охлаждения могут обернуться дорогим ремонтом. Из-за перегрева в 1.6 VTi выпадают седла клапанов. Для ремонта ГБЦ понадобится порядка 30-40 тысяч рублей.
Двигатели VTi не имеют турбонаддува и непосредственного впрыска топлива. Поэтому они менее восприимчивы к качеству топлива и не несут риска растрескивания поршней, что иногда случалось в моторах THP.
Владельцы машин с VTi порой сталкиваются с различными аномалиями или сложным запуском в холодное время года. Причин несколько. В их числе датчики положения распределительных валов. Они расположены в пластиковой крышке двигателя. А так как мотор работает при сравнительной высокой рабочей температуре (выше чем ТНР), то крышка со временем деформируется. Это приводит к изменению положения датчиков, которые начинают выдавать ложные сведения. Недуг свойственен автомобилям, эксплуатируемым в городе, где чаще всего достигается высокая температура.
В процессе эксплуатации приходится бороться с утечками масла через корпус масляного фильтра - понадобится замена прокладок (600 рублей плюс 3000 рублей за работу). Потечь может и сальник коленвала (800-1200 рублей).
А после 100-150 тыс. км нередко начинает возрастать расход масла. Умерить аппетит удается после замены маслосъемных колпачков. Обычно их меняют вместе с цепью привода ГРМ. Общие затраты составят порядка 25 000 рублей.
Несмотря на многочисленные улучшения моторы VTi и THP по-прежнему достаточно рискованный выбор.
По свидетельству владельцев, С4 с двигателями 1.6 VTi и 1.6 THP при спокойном вождении в городе потребляет примерно одинаковое количество топлива – около 9 литров на 100 км. Более частые нажатия на педаль газа в случае с турбо версией приводят к ощутимому росту расхода топлива.
TU5JP4 и EC5
110-сильный 1.6 с индексом TU5 родом из восьмидесятых, пожалуй, самый надежный в линейке. В 2014 году его заменил модернизированный вариант EC5 с изменяемыми фазами газораспределения, что позволило поднять мощность до 115 л.с.
Для привода ГРМ обоих двигателей используется зубчатый ремень (4-7 тыс. рублей за комплект). Первая замена ремня рекомендована после 100 000 км пробега, а последующие - каждые 60 000 км.
Моторы доставляет минимум проблем. После 150-200 тыс. км может понадобится замена прокладки крышки клапанов (500-800 рублей) и модуля зажигания (5-7 тыс. рублей).
Кроме того, порой отказывает блок управления вентилятором радиатора (1-4 тыс. рублей).
Иногда в моторном отсеке в точках крепления протираются трубки подачи топлива (11 000 рублей за оригинал).
1.2 e-THP
В 2013 году под капотом появился турбированный 1.2 e-THP с тремя цилиндрами, называемый так же PureTech. Это модифицированная версия старых атмосферников 1.0 VTi и 1.2 VTi, оснащенная непосредственным впрыском. В С4 2 предлагалась только серия с турбонаддувом, отмеченная индексом ЕВ.
С предыдущей серией ЕР (VTi и ТНР) мотор не имеет ничего общего. В дополнение к трем цилиндрам он оснащен зубчатым ремнем ГРМ, работающим в масляной ванне, как и в двигателе Ford 1.0 Ecoboost. Однако, в отличие от него, 1.2 е-ТНР использует балансировочный вал, связанный с коленчатым валом с помощью зубчатых колес (шестерен).
Сначала (в 2013 году) была введена версия отдачей 130 л.с., а в следующем году она была дополнена более скромной 110-сильной. Обе модификации используют один и тот же турбокомпрессор, а разная мощность обусловлена отличиями в настройках электроники.
До недавнего времени 1.2 е-ТНР считался сравнительно надежным. В том числе, благодаря тому, что производитель не совершил прежней ошибки, как в случае с ТНР. В е-ТНР с самого начала устанавливали кованые поршни. Они гораздо лучше переносят нагрузки и менее склонны к накоплению нагара.
Однако, в последнее время с увеличением пробега стали появляться повторяющиеся проблемы. Например, после 80-100 тыс. км обнаруживаются утечки из-под головки блока цилиндров. Затраты на устранение (замену прокладки ГБЦ) довольно высокие.
Производитель рекомендует менять ремень ГРМ через 180 000 км или 120 месяцев.
Как ни странно, масло используется простое - SAE 0W-30 со спецификацией PSA B71 2312.
Вскоре выяснилось, что продукты износа ремня ГРМ, работающего в масляной ванне, закупоривают масляный насос. Чистка - процедура утомительная и недешевая, потому что приходится разбирать весь мотор и несколько раз менять масло. Затраты на ремонт составят порядка 50-60 тысяч рублей.
Дизели
Все дизельные моторы имеют привод ГРМ ременного типа. Производитель предписывает его замену после 240 000 км или 10 лет.
Двигатели HDi и e-HDi в системе очистки выхлопных газов располагают, так называемым мокрым фильтром твердых частиц с системой подачи жидкости EOLYS, требующей пополнения после 100 000 км. Данный фильтр наименее проблематичный и самый дешевый в случае замены.
Кроме того, предлагалась версия BlueHDi, использующая катализатор селективного типа SCR, задача которого снижать только содержание оксидов азота. Для его функционирования необходимо использование жидкости AdBlue.
До 2015 года устанавливались не слишком надежные пьезоэлектрические форсунки VDO. Если отказывала одна, то вскоре сдавались и другие. Исключение составляют e-HDi до 2013 года и 93-сильная версия. Оба комплектовались более надежными электромагнитными форсунками Bosch, которые к тому же поддаются ремонту.
Среди характерных проблем можно выделить - выход из строя системы EGR, а в автомобилях без AdBlue - загрязнение сажевого фильтра DPF.
В 2.0 HDi 16V иногда растягивается цепь, соединяющая распределительные валы.
Трансмиссия
Опционально для 1.6 VTi можно было заказать 4-скоростной автомат AL4/DP0. Он получил нелестные отзывы из-за излишней медлительности и потенциальные проблемы с соленоидами (2-3 тыс. рублей за штуку).
Двигатель THP сочетался в том числе и с автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением EGS6. Подвести может ее электронная часть. Стоимость ремонта составит 40 000 рублей. Со временем неизбежна замена изношенного сцепления и двухмассового маховика - еще порядка 40 000 рублей.
Более слабая версия 1.2 е-ТНР комплектовалась 5-ступенчатой механикой, а более сильная - 6-ступенчатой. Кроме того, последняя в качестве альтернативы получила отличный 6-скоростной автомат Aisin.
В приоритете комфорт
Подвеска Citroen C4 традиционно для французских компактов имеет стойки Макферсон спереди и торсионную балку сзади (на пружинах). Настройки шасси мягкие: автомобиль сильно кренится в поворотах, но в то же время прекрасно гасит неровности.
На данный момент владельцы не находят причин для жалоб на долговечность подвески. В продаже уже имеются заменители, которые позволяют сэкономить на ремонте.
Сайлентблоки (300-600 рублей) передних рычагов и шаровые опоры (700-1000 руб.) ходят свыше 100-120 тыс. км. Сайлентблоки задней балки (800-1400 руб.) приходится обновлять на отрезке 100-150 тыс. км.
Следом могут зашуметь передние ступичные подшипники. Подшипник (2-3 тыс. рублей) запрессован в поворотный кулак (2000 рублей за работу).
Передние и задние амортизаторы (3-6 тыс. рублей за стойку) обычно служат свыше 100 000 км.
В рулевом управлении используется электрогидравлический усилитель. Он может неожиданно вызвать сравнительно высокие затраты. Причиной является один из шлангов, который засоряется. Это вызывает увеличение давление в системе сервоуправления, что приводит к утечкам гидравлической жидкости. В качестве рабочей жидкости используется не ранее популярный ATF Dexron, а LDS. Т.е. та же жидкость, что применяется в гидропневматических подвесках Citroen C5 и C6. В систему заправляется 1,8 литра.
Утечка жидкости может привести к разрушению электрического насоса. К сожалению, из-за расположения насоса (под крылом) своевременно обнаружить течь не сможет даже заботливый владелец, регулярно заглядывающий под капот. Тревогу должны вызывать необычные звуки или шум, возникающие, когда требуется максимальная производительность насоса. В любом случае руль не должен быть слишком тяжелым. Новый насос стоит почти 40 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
В возрастных экземплярах порой обнаруживается коррозия кронштейна (площадки) под левую ногу (1000 рублей). Рыжая чума иногда поселяется и в районе точек крепления водительского кресла.
Встречаются автомобили со вспучиванием краски на алюминиевом капоте и рыжими пятнами на внутренней стороне дверей и крышки багажника (в районе сварных швов).
Спустя 150-200 тыс. км забивается радиатор печки (4-11 тыс. рублей).
Владельцам доводилось сталкиваться и с отказом блока ABS. Стоимость нового блока - 58 000 рублей. К счастью, его можно отремонтировать. Для этого понадобится пропайка электронной части - 6000 рублей.
Не рассчитывайте на подарки
Стоит признать, что на данный момент в вопросах надежности С4 получает неплохие отзывы, тем самым минимизируя стереотип о чрезвычайной проблемности французских авто. Если избавиться от предрассудков, то C4 окажется оправданным выбором. Он разочарует лишь сторонников динамичного вождения, потому что даже самая мощная версия с 1.6 THP не впечатляет ни характеристиками, ни поведением. Сильные стороны – великолепная отделка, эстетичный и просторный интерьер.
5 типичных проблем Citroen C4 I
Первое поколение хетчбэка Citroen C4 выпускалось с 2004 по 2011 год, в 2008 году модель обновилась. Автомобиль остался надежной бюджеткой, которая хорошо рулится и уверенно держит дорогу.
Большинство проблем С4 типичны для всех французских автомобилей: тонкое ЛКП, грохот подвески, нежелание заводиться в мороз и т. п. Я же расскажу о пяти типичных проблемах, с которыми могут столкнуться потенциальные владельцы именно Citroen C4 I.
Немецкие двигатели
Как это ни странно, но моторы французского происхождения оказались лучше немецких, которые устанавливали на С4 после рестайлинга. После обновления в линейке двигателей появился 1,6-литровый атмосферник на 120 «лошадей», заимствованный у BMW. После 60 тыс. км у него резко увеличивается расход масла (до 300 мл на 1 тыс. км), из-за чего на стенках двигателя быстро образуется нагар. К 50 тыс. км растягивается цепной механизм, пришедший на смену механизму ГРМ.
Решение у проблемы только одно: не выбирать рестайлинговый немецкий мотор 1,6 л. Во втором поколении модели от этой проблемы избавились.
Коробка-автомат
При выборе подержанного Citroen C4 обращайте внимание на механические коробки передач: они исправно работают и стабильно «ходят» более 100 тыс. км. А вот к автомату AL4 у владельцев много претензий: первые признаки скорой смерти он подает уже на 50 тыс. км. К слову, сложности с четырехступенчатым автоматом — каноническая проблема всех автомобилей семейства Peugeot Citroen, с ней столкнется каждый владелец.
Чтобы избежать преждевременной замены автоматической коробки, своевременно меняйте масло. Производитель советует обновлять масло в АКПП каждые 30 тыс. км. Если с толчками и пинками вы уже столкнулись, то замените клапаны в гидроблоке. Возможно, это поможет еще немного продлить жизнь коробке.
Стоимость новой коробки AL4 — около 260 тыс. рублей. Работа по ремонту может обойтись от 10 до 70 тыс. рублей в зависимости от типа поломки и региона.
Тормоза
Тормозная система на Citroen C4 просит частого обновления. Комплекта передних тормозных колодок хватает не более, чем на 30 тыс. км. Стоимость комплекта — от 2,5 тыс. рублей. Бывалые владельцы советуют менять тормозные диски вместе с колодками, так как они начинают вибрировать до своего истончения. Стоимость одного диска — от 2 тыс. рублей. Задние колодки бегают до 80 тыс. км.
Чтобы избавиться от вибраций на руле при торможении, советуем заменить диски на неоригинал — они прослужат дольше.
Крепление решетки воздухозаборника
Решетка перед лобовым стеклом у С4 I — пластиковая накладка с резиновым уплотнителем — получила прозвище «жабо». С первого поколения и вплоть до современной модификации эта решетка не держится. Особенно это ощущается в плохую погоду, когда вся грязь со стекла стекает в подкапотное пространство. Происходит это из-за слабых креплений решетки к стеклу.
Многие водители использовали герметик, чтобы закрепить решетку на своем законном месте, другие закрепляли ее хомутами. Стоимость решения проблемы — несколько сотен рублей.
Замки дверей
Французские автомобили слишком теплолюбивы — в мороз замерзают замки дверей. Происходит это из-за конденсата, который скапливается и замерзает на тросах замка.
Чтобы этого избежать, нужно смазать тросы, это не даст замерзнуть замкам. Стоимость смазки — от 50 рублей. Купить ее можно даже в автомобильных отделах гипермаркетов.
Как выбрать Citroen C4
Если типичные проблемы Citroen C4 не отталкивают от желания купить автомобиль, выбор для вас откроется огромный. На рынке доступны трех- и пятидверные хетчбэки с объемами двигателей от 1,4 до 2,0 л. В базовую комплектацию входят передние электрические стеклоподъемники, две подушки безопасности, кондиционер и ABS. Все остальные блага — за доплату. Привод у С4 только передний.
Взять можно не только модели, продававшиеся в России официально, но и европейские экземпляры по средним ценником 246 тыс. рублей за дорестайл и 270 тыс. — за рестайл. Перед тем, как взять С4, досконально изучите историю моделей.
Например, мы нашли привлекательный рестайлинговый С4 2009 года за 190 тыс. рублей. 5-дверный хетч с проблемным 1,6-литровым мотором на 120 л. с.
От такого автомобиля лучше отказаться.
Автор: Екатерина Липатова
Был ли у вас опыт владения французским автомобилем? С какими проблемами столкнулись при эксплуатации? Расскажите в комментариях.
Все болезни АКПП Citroen C4 и их ремонт
Ремонт АКПП Ситроен С4 эксперты не рекомендуют откладывать на завтрашний день. Так как при первых признаках поломки шестиступенчатого автомата, двигатель транспортного средства начинает работать на износ. А капремонт или ремонт одной из частей Citroen C4 требует мастерства от сотрудника станции технического обслуживания. Так происходит потому, что управляет АКПП Ситроен отдельный блок управления.
Какие АКПП устанавливались на Ситроен С4
Ситроен С4 был выпущен производителем в 2004 году впервые. С 2008, а также в 2016 годах претерпел рестайлинг. До 2008 года этот тип транспортного средства можно было увидеть с автоматической коробкой передач AL 4. Этот тип автомата является самым проблемным.
Этот тип коробки был создан компанией Renault. Официальное название получил DP0. А AL4 стали называть эту коробку уже после прихода на конвейер транспортных средства Пежо и Ситроен.
Этот тип АКПП устанавливался на такие авто, как:
- Peugeot 206, 207, 307;
- Ситроен С2, С3, С4.
После рестайлинга Ситроен С4 получил шестиступенчатую коробку передач от японского производителя Aisin. Это известная компания, которая прославила свое имя не убиваемыми автоматами. А также на некоторые модели устанавливались роботизированные коробки.
Какие модификации АКПП и в какой год были установлены на Ситроен С4 читатель может узнать из следующей таблицы.
Как часто нужно менять масла в АКПП Ситроен С4
Срок службы смазывающего средства, залитого в коробку с завода, рекомендован производителем на весь жизненный ресурс ее. Но опытные автовладельцы не советуют простому любителю верить на слово компании. Сменить трансмиссионную жидкость придется после пробега в 40 тысяч километров.
Так происходит потому, что трансмиссионная жидкость является расходным материалом. Она имеет свойство испаряться при больших температурах, терять свои функции при перегреве.
А при недогреве, например, зимой, масло будет плохо функционировать по клапанам. В результате механические детали в АКПП будут быстрее изнашиваться. Этот мусор забьет фильтрующее устройство автомата и каналы. Упадет давление. Все эти симптомы. Если автовладелец не обратит вовремя на них внимание, могут привести к выходу из строя устройства. Полная замена АКПП на Ситроен С4 или капитальный ремонт коробки обойдется дорого.
Поэтому полная смена должна производится через равные промежутки намотанного километража, а долив регулярно через 10 000 километров. Трансмиссионная жидкость должна соответствовать стандартам, которые указывает производитель, если это аналог. Либо быть оригинальной.
Оригинальное масло, которое заливается в АКПП Ситроен С4:
- Mobil ATF LT 71141 для автомата AL4. Если автовладелец делает частичную смену, то понадобиться около 4 литров. Если происходит полная смена жидкости, то необходимо купить 8 литров смазки;
- Toyota ATF WS 0888602305 для АКПП TF80\70 от Aisin. По литражу тоже самое.
Если берутся аналоги, то лучше использовать:
- Rena Ultmatic D3 SYN для AL4;
- Любое масло с допуском Toyota T-IV.
При смене масла эксперты рекомендуют сменить фильтрующее устройство. В каталоге оно находится под номером 144010.
Болезни АКПП Ситроен С4 Al4
Самой проблематичной является коробка Al4. Особенно, когда автовладельцы не слушают советов опытных механиков.
Часто на СТО пригоняют автомобиль со словами: «Всю жизнь гонял в обычном режиме, и она всегда ездила. А тут отказалась переключать скорости».
А причиной может стать слишком сильная мойка авто, заводской брак коммутатора, износ контактной пластины, либо неквалифицированный предыдущий ремонт АКПП, из-за чего трос кулисы выскочил кронштейна крепления.
Другие проблемы и болезни
Болезнь. Р0730. Пробуксовка сцепления и тормоза.
Причины и лечение. Сломан электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора. Нужно проверить АКПП на утечку трансмиссионной жидкости, теплообменник, разобрать гидроблок и сменить клапана. Затем перепрошить программное обеспечение.
Болезнь. Высокие температуры.
Причины и лечение. АКПП Ситроен С4 страдает от завышенных температур. Если при 80 градусах по Цельсию, автомат будет находиться в полном здравии долгие годы. То при частой работе на повышенных градусах, детали в коробки претерпевают преждевременную старость. Лечить нужно ежегодной профилактикой: смена смазки, фильтра, долив масла, не буксовать и не напрягать автомат резкими стартами.
Болезнь. Удары и проскальзывания в передаче скоростей. Часто наблюдается у халатных водителей.
Причины и лечение. Горят фрикционные диски, прокладки фрикционов пропитываются горелым маслом. В результате автовладелец чувствует проблемы, когда необходима полная замена механических деталей. Нужно не допускать работать АКПП на старой смазке в течение длительного времени.
Внимание! При должном уходе автомат сможет прослужить до 200 тысяч километров пробега автомобиля Ситроен С4.
Проверка и замена электромагнитного клапана системы MIVEC двигателя 4B12 Citroen C-Crosser 2007 - 2013
Система Mitsubushi MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control - система изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40° (по углу поворота коленчатого вала) для двигателя 4В12 и поворота распределительного вала выпускных клапанов относительно вала впускных в диапазоне 20° (по углу поворота коленчатого вала).
В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и закрытия выпускных клапанов, а следовательно, изменяется и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной – уже открыт) вплоть до ее исключения (нулевого значения).
Управление системой Mitsubishi MIVEC осуществляется при помощи электромагнитного клапана управления подачей масла (OCV - Oil Control Valve).
По сигналу блока управления двигателем электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло, поступающее из магистрали системы смазки двигателя, в том или ином направлении.
В случае возникновения неисправности, управление системой будет отключено, и установится угол поворота распределительного вала, соответствующий самому позднему началу открытия впускных клапанов (максимальный угол задержки) и самому раннему началу закрытия выпускных клапанов (минимальный угол задержки).
1. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов двигателя, как описано здесь.
4. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления в сборе с его кронштейна вместе с подсоединенными шлангами (для наглядности показано на снятом двигателе).
Примечание:
После снятия, с помощью проволоки или веревки подвесьте насос гидроусилителя рулевого управления в сборе вместе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при снятии и установке других деталей.
Возможно, удастся отвернуть болт крепления клапана MIVEC впускных клапанов без снятия ремня привода вспомогательных агрегатов и насоса ГУР.
5. Сжав фиксаторы колодки проводов, осоедините ее от разъема электромагнитного клапана управления подачей масла со стороны выпускных клапанов и отверните болт его крепления, воспользовавшись головкой на 10 мм.
6. Выньте клапан с кольцевой прокладкой из головки блока цилиндров.
Примечание:
После снятия электромагнитного клапана управления подачей масла будьте осторожны, не допускайте попадания пыли и других посторонних частиц в масляный канал через отверстие под установку электромагнитного клапана.
7. Аналогично снимите другой электромагнитный клапан (с кольцевой прокладкой) управления подачей масла со стороны впускных клапанов (для наглядности, показано на снятом двигателе).
8. Для проверки клапана MIVEC подсоедините тестер в режиме омметра к выводам клапана. Сопротивление клапана при 20°С должно составлять 6,75 - 8,25 Ом.
9. Подайте на выводы клапана напряжение аккумуляторной батареи и убедитесь, что золотник клапана перемещается.
10. Нанесите небольшое количество моторного масла на кольцевую прокладку и установите ее на клапан управления подачей масла.
Примечание:
Используйте для клапанов только новые кольцевые прокладки.
Для предотвращения повреждения кольцевой прокладки перед установкой оберните защитной лентой рабочую часть электромагнитного клапана, на которой расположены каналы для прохода масла.
11. Установите электромагнитные клапаны в головку блока цилиндров.
12. Затяните болты крепления клапана номинальным моментом 11 ± 1 Н·м.
13. Установите на двигатель Ситроен Кроссер все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Читайте также: