Замена грм опель астра g
Снятие и установка ремня привода ГРМ
Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля Opel Astra
4.6.7 Снятие и установка ремня привода ГРМ / Opel Astra
Снятие и установка ремня привода ГРМ
Замена ремня привода ГРМ
КВ — Коленвал
РВ — Распредвал
ВН — Водяной насос
ТНВД — Топливный насос высокого давления
Р — Ролик
Н — Натяжитель
Снятие газораспределительного ремня должно производиться на холодном двигателе!
Не проворачивайте двигатель при снятом газораспределительном ремне!
На моделях, оборудованных двигателем SOHC, потребуется новый болт крепления зубчатого колеса распределительного вала.
Двигатель 1.7 л SOHC
Для дизельных двигателей 1.7 л DOHC процедура аналогична описанной для бензиновых двигателей DOHC (см. Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля).
Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ .
Порядок выполнения
- Отсоедините отрицательный провод от батареи.
- Снимите воздухоочиститель с впускным воздуховодом и датчиком измерения массы воздуха (MAF).
- Снимите верхнюю крышку привода ГРМ [1].
- Снимите ремень(и) привода вспомогательных агрегатов.
- Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
- Выверните крепежные болты [2] и снимите шкив коленчатого вала [3].
- Подоприте двигатель при помощи приспособления КМ-6001 и установите центрирующий инструмент КМ-909-В.
- Снимите правую опору подвески силового агрегата со своим кронштейном.
- Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
- Снимите крышку привода газораспределительного механизма (см. Снятие и установка крышки привода ГРМ).
- Провернув коленчатый вал, приведите двигатель в положение 90° перед ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра [5].
- Удостоверьтесь, что кулачок привода выпускного клапана первого цилиндра развернут рабочим выступом вертикально вверх [6].
- Ослабьте болты крепления зубчатого колеса ТНВД [7] и затяните их от руки.
- Отпустите болт натяжителя [8], при помощи пруткового ключа (Allen) [10] разверните последний по часовой стрелке до приведения левого упора в соответствующее положение [9].
- Несильно затяните болт натяжителя и снимите газораспределительный ремень. Выверните болт крепления зубчатого колеса распределительного вала [11], — болт подлежит замене в обязательном порядке.
- Вверните новый болт крепления зубчатого колеса распределительного вала и от руки его затяните, удостоверьтесь, что колесо может проворачиваться.
Если ремень находится в исправном состоянии и подлежит дальнейшему использованию, пометьте мелом или краской оригинальное направление его вращения.
Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ .
Порядок выполнения
- Удостоверьтесь, что кулачок привода выпускного клапана первого цилиндра развернут рабочим выступом вверх [6].
- Удостоверьтесь, что двигатель находится в положении 90° перед ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра [5].
- Установите измерительную раму КМ-661-1 [12] и проследите, чтобы его левые посадочные штифты попали отверстия в корпусе механизма привода ГРМ.
- Установите циферблатный измеритель МКМ-571-В, уперев его плунжер в пятку кулачка привода впускного клапана первого цилиндра (второй с переднего конца) [13а].
На ножку измерителя следует посадить насадку с плоским цилиндрическим основанием диметром 10 мм. Преднатяг не должен превышать 0.50 мм.
- Обнулите измеритель, затем сдвиньте измерительную раму КМ-611-1 влево так, чтобы правые посадочные штифты попали в приемные гнезда в корпусе механизма привода ГРМ, а насадка измерителя оказалась в положении [13b].
- Установите держатель КМ-661-2 на цилиндр № 4 [14].
- При помощи гаечного ключа отрегулируйте положение распределительного вала таким образом, чтобы показание циферблатного измерителя составляло приблизительно 0.80 мм [15].
- Вращением винта [16] произведите тонкую регулировку распределительного вала, добиваясь, чтобы показания измерителя не выходили за пределы диапазона 0.60—0.64 мм .
- При помощи ключа [17] медленно проверните зубчатое колесо ТНВД и проденьте в корпус последнего стопорный инструмент КМ-6011 [18].
- Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки конца такта сжатия (ВМТ). Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [19].
- Проденьте стопорный инструмент КМ-951 в кожух маховика [20].
Фиксация может быть произведена путем установки на болт пружины распределительного штифта [21].
- Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, установите газораспределительный ремень. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами.
- Ослабьте болт натяжителя [8].
- При помощи пруткового ключа [10] разверните натяжитель против часовой стрелки таким образом, чтобы указатель вблизи правого упора занял требуемое положение [22].
- Затяните болт натяжителя с усилием 25 Нм .
- Заблокировав зубчатое колесо распределительного вала, затяните болт [11] с усилием 75 Нм , затем дотяните его сначала на 69° , затем еще на 5° .
- Заблокировав зубчатое колесо ТНВД, затяните болты [7] с усилием 25 Нм .
- Снимите блокирующий инструмент [14].
- Осторожно снимите измерительную раму КМ-661-1 [12], — постарайтесь не сместить циферблатный измеритель.
- Снимите блокирующий маховик стержень [20] и стопорный стержень [18].
- Медленно проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и приведите его в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, — удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [19].
- Отпустите болт натяжителя [8] и, развернув его по часовой стрелке, добейтесь требуемого совмещения указателя [23] — новый ремень или [24] — бывший в употреблении ремень.
- Затяните болт натяжителя с усилием 25 Нм .
- Медленно проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и приведите его в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, — удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [19].
- Проверьте правильность положения указателя натяжителя (см. выше п.22). В случае необходимости повторите процедуру регулировки натяжения ремня.
- Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке, - удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [19] и установите распределительный штифт КМ-951 [20] в кожух маховика.
- Заправьте блокировочный палец КМ-6011 в ТНВД [18].
- Установите измерительную раму КМ-661-1 [12] и удостоверьтесь, что ее посадочные пальцы попали в приемные гнезда в корпусе механизма привода ГРМ [13b], — циферблатный измеритель должен зафиксировать показание 0.55 ± 0.03 мм . В случае необходимости повторите процедуру установки.
- Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа, установите на свои места снятые компоненты.
- Затяните болты крепления шкива коленчатого вала [2] с усилием 20 Нм .
Как заменить ремень ГРМ на Opel Astra G
Осмотр ремня ГРМ и его своевременная замена – это одна из основных задач ответственного автолюбителя. Игнорирование проблемы может привести не только к разрыву ремня или ослаблению его натяжения, но и к серьезным сбоям в работе мотора и даже деформации основных элементов – клапанов и поршней.
Назначение
Основная задача ремня ГРМ – точная синхронизация взаимодействия двух основных узлов (коленчатого вала и распредвала). Благодаря идеальной настройке он гарантирует поворот распредвала со скоростью, которая равна половине скорости оборота коленвала двигателя. При нарушении этого цикла (в случае разрыва или неправильной настройки натяжного ролика) клапана и поршень могут «встретиться». Итог в этом случае весьма неутешительный – серьезная деформация вышеупомянутых элементов и дорогостоящий ремонт.
Когда менять?
Срок эксплуатации современных узлов ГРМ во многом зависит от целого ряда факторов – качества продукта, мощности двигателя, своевременной эксплуатации элементов силового узла и так далее. В среднем ресурс ремня находится в пределах 70-110 тысяч километров. Но, как правило, дотягивать до этого срока не рекомендуется – при появлении первых признаков неисправности ремень ГРМ желательно менять.
- с помощью танзометрического датчика (требования к натяжению необходимо смотреть в мануале к своему авто);
- попробуйте прокрутить ремень вокруг своей оси. Если у вас получилось это сделать больше, чем на 90 градусов, то необходимо отрегулировать натяжение.
Осмотр узла желательно производить хотя бы раз в 6-8 месяцев. Наличие на ремне масла или охлаждающей жидкости, явных повреждений или трещин, следов выработки или стачивания зубьев может стать причиной для замены. При появлении одного из перечисленных выше признаков стоит запастись новым ремнем и выделить несколько часов личного времени для совершения замены.
Учтите, что замена ремня ГРМ - весьма трудоемкий процесс и требует особого внимания от автолюбителя. В случае неправильного монтажа может нарушиться весь цикл работы двигателя, что приведет к появлению вышеупомянутых проблем и необходимости еще более серьезного ремонта. Кроме этого, вместе с ремнем ГРМ желательно поменять и натяжные ролики. В некоторых случаях может понадобиться и установка новой помпы. Будьте к этому готовы и перед началом работ закупите все необходимые делали.
Меняем ремень ГРМ на Оперь Астра G
Если вы убедились в неисправности ремня, то не затягивайте с заменой – действуйте. Тем более с помощью инструкции у вас не должно возникнуть никаких проблем. Алгоритм действий следующий:
- Соберите необходимый инструмент - отвертку (с обычным и крестообразным «жалом»), набор головок, ветошь, плоскогубцы, набор гаечных ключей и домкрат.
- Купите новый ремень ГРМ и натяжной ролик (при необходимости – помпу).
- Открывайте капот и первым действием отбрасывайте клемму «минуса» от аккумуляторной батареи. Это и гарантия сохранности дорогостоящего узла.
- Демонтируйте датчик, который установлен на воздушном фильтре.
- Демонтируйте корпус фильтра со всеми «внутренностями» - самим фильтром и крышкой. Чтобы сделать эту работу, достаточно выкрутить крепежный саморез и снять шлангу забора воздуха.
- Поднимайте правую сторону автомобиля домкратом, устанавливайте деревянные подпорки под кузов (для надежности) и снимайте правое колесо.
- Теперь демонтируйте опору с правой части силового узла и снимайте ее с кронштейном.
- Берите накидной ключ, надевайте его на натяжной ролик и производите вращение в противоположную сторону от обычного направления часовой стрелки. Если хорошо нажать на него, то ремень привода с легкостью снимается.
- Выкручивайте три болта, которые крепят фишку датчика распределительного вала и демонтируйте верхнюю часть защиты.
- Вытягивайте заглушку, расположенную около картера.
- Вставляйте в отверстие стальной стержень или длинную отвертку и фиксируйте маховик.
- Воспользуйтесь головкой торекс и с ее помощью выкручивайте шкив коленвала (вращения необходимо производить против часовой стрелки). Далее снимайте узел.
- Снимайте натяжной ролик генератора (это необходимо в первую очередь для удобства дальнейшей работы).
- Демонтируйте низ защиты – выкручивайте всего один болт и отсоединяйте фиксаторы.
- Снимайте датчик коленвала (для этого достаточно выкрутить два болта). Полностью убирать его не обязательно – просто отведите от места работы.
- Вставляйте болт фиксации шкива коленчатого вала на место, доставайте прут (отвертку), фиксирующую маховик.
- С помощью специального ключа проворачивайте коленчатый вал до момента совмещения меток на звездах коленвала и распредвала.
- Зафиксируйте шестеренки.
- Послабляйте болт натяжного ролика (можно использовать шестигранник). Вставляйте инструмент в отверстие рычага, тяните его в сторону и снимайте ремень с роликов и распредвала.
- Демонтируйте небольшие ролики и устанавливайте новые. Сразу проверьте помпу. При наличии люфта будет не лишним заменить и ее. Замена натяжного ролика обязательна.
- Набрасывайте новый ремень ГРМ. Начинайте работу со звезды коленчатого вала. После этого проводите его через малые ролики к помпе и натяжителю. Далее надевайте ремень на первую звезду выпускного распредвала, обводите ее и в последнюю очередь охватывайте звезду впускного распределительного вала.
В процессе натяжения ремня ГРМ могут возникнуть некоторые проблемы (он может не налезть). В этом случае одевайте все, кроме небольшого ролика с левой стороны. После этого подожмите ремень к ролику и проворачивайте распределительный вал (где-то на ¼ оборота) с помощью ключа. В этом случае все должно стать на место. Еще раз проверните коленчатый вал и убедитесь в совпадении меток.
Особое внимание уделите помпе. Если на ней есть метки, то проблем не возникнет. В случае отсутствия таковых, лучше их нанести, чтобы не ошибиться при сборке.
Вот и все. Можете возвращать все на место в обратной последовательности.
Вывод
Как видите, замена ремня ГРМ на Опель Астра G – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Все, что необходимо – немного терпения, свободное время и желание. Удачи.
Меняем ремень ГРМ на автомобиле Опель Астра своими руками
Для исправной работы автомобиля необходимо следить за его техническим состоянием, регулярно проводить регламентированные операции. Замена ремня ГРМ входит в число таких операций. В статье описывается, когда нужно менять ремень ГРМ, дана подробная инструкция по замене и прилагается соответствующее видео.
В каких случаях без замены не обойтись?
Газораспределительный механизм – один из важнейших узлов автомобиля. Благодаря ему обеспечивается подача топливно-воздушной смеси и воздуха в цилиндры и вывод отработанных газов. Данная операция осуществляется путем своевременного открытия и закрытия клапанов. Обеспечивает функционирование ГРМ распределительный вал. На валу имеются кулачки, благодаря которым определяются фазы газораспределения, то есть осуществляется открытие и закрытие клапанов. Для каждого двигателя существует свой порядок работы цилиндров.
Распределительный вал работает благодаря приводу, который соединяет его с коленчатым валом. Коленвал делает два оборота, а распредвал за это время делает только один полный оборот. Таким образом, за один цикл клапан открывается только единожды. В качестве привода на Opel Astra используется ремень. Он обеспечивает синхронную работу валов, поэтому от его состояния зависит качественная работа механизма газораспределения.
Ремень ГРМ Opel Astra представляет собой замкнутое резиновое кольцо, на внутренней стороне которого имеются зубья, необходимые для лучшего сцепления с шестернями валов. Кроме синхронизации валов, ремешок служит приводом для масляного насоса и помпы, поэтому испытывает двойную нагрузку. Это приводит к повышенному износу изделия и сокращению срока службы. Поэтому, важно, следить за его состоянием. Со временем ременная передача может ослабнуть, что приводит к снижению мощности автомобиля.
Если вовремя не выполнять замену, это может привести к обрыву ремня. При обрыве ременной передачи происходит встреча клапанов с поршнями, в результате, клапана гнуться, а поршни получают повреждения, нередко царапается поверхность цилиндров. Все это приводит к дорогостоящему ремонту или замене двигателя.
Замена ремешка согласно руководству по эксплуатации Opel Astra выполняется через 150 тыс. километров пробега, но существуют факторы, которые влияют на срок службы ремня:
- качество установленного изделия;
- манера езды;
- условия эксплуатации автомобиля, при постоянных нагрузках ремень быстрее изнашивается;
- качество установки ремешка: если он установлен неправильно, то из-за трения увеличивается износ.
Поэтому периодически необходимо выполнять визуальный осмотр состояния ременной передачи и выполнять замену, если обнаружены следующие дефекты:
- следы износа внешней поверхности: трещины, складки, выпуклости;
- износ, надрыв зубьев;
- масляные следы на поверхности;
- обтрепанные боковые стороны;
- отслоение материала от основы.
При обнаружении следов масла на поверхности необходимо устранить причину их появления. Масляные пятна сокращают срок службы резиновых изделий. Обычно причиной возникновения масляных пятен является износ сальников валов. Перед заменой ремня их необходимо поменять.
Вместе с ремешком обязательно нужно менять натяжитель и ролики, а также водяной насос, если обнаружен люфт или дефекты поверхности.
Инструкция по замене
Замену ременной передачи удобнее выполнять на специальном приспособлении: эстакаде, подъемнике или смотровой канаве. Можно также воспользоваться домкратом. Выполнять процедуру следует на холодном двигателе.
Набор необходимых инструментов
Для проведения процедуры замены следует подготовить следующие инструменты:
- набор торцевых ключей;
- набор головок;
- шестигранник;
- динамометрический ключ;
- вороток или удлинитель;
- домкрат;
- фиксатор для валов;
- отвертки: крестовую и плоскую;.
Кроме того, нужно приобрести все необходимые расходные материалы. Лучше приобретать оригиналы, это уменьшит вероятность покупки подделки. Если меняется помпа, то нужно приобрести охлаждающую жидкость, так как старую необходимо будет слить.
Не стоит экономить на расходных материалов. Некачественные детали быстрее изнашиваются и могут привести к неприятным сюрпризам на дороге.
Этапы
Замена ремня ГРМ на Opel Astra состоит из последовательности следующих шагов:
- Перед проведением работ нужно обесточить автомобиль. Для этого снимается минусовая клемма с аккумуляторной батареи.
- Чтобы обеспечить доступ к приводу необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Перед этим нужно снять датчик воздухофильтра и отсоединить воздуховод.
- Далее нужно демонтировать правое переднее колесо и поставить его на опору.
Заменить ремень ГРМ на Opel Astra можно на специализированном автосервисе, но процедуру вполне может выполнить самостоятельно начинающий автолюбитель. Главное иметь представление об устройстве двигателя Opel Astra и опыт выполнения ремонтных работ. При этом будут сэкономлены деньги и время автолюбителя.
Видео «Замена ремня ГРМ на Opel Astra»
В этом видео рассказывается, как заменить ремень газораспределительного механизма на Opel Astra.
Особенности ремонта катушки зажигания на автомобилях Opel Astra
Как провести замену топливного фильтра на Opel Astra H и J
Чиним и меняем модуль зажигания на автомобилях Opel Astra самостоятельно
Как поменять ремень ГРМ на Opel Astra G
Затем нужно снять датчик на воздушном фильтре
Теперь нужно снять корпус фильтра с его содержимым (крышкой и фильтром), для этого нужно открутить саморез и вытянуть трубку забора воздуха
Теперь нужно поддомкратить автомобиль, снять правое колесо и закрепить на подпорках.
Следующим этапом замены ремня ГРМ будет снятие защиты под передним правым крылом.
После этого с помощью домкрата нужно зафиксировать снизу правую сторону двигателя, предварительно подложив деревянные прокладки под картер, чтобы его не повредить
Снимаем правую опору двигателя вместе с кронштейном
Теперь нужно снять ремень привода агрегатов, для этих целей лучше использовать накидной ключ на 15. Одеваем его на натяжной ролик и отжимаем его против часовой стрелки одновременно освобождаемся от ремня
Затем открутив 3 болта и отсоединив фишку датчика распредвала, снимаем верхнюю защитную крышку
Теперь снимаем заглушку, которая находится со стороны картера и стальным стержнем фиксируем маховик
Головкой торекс откручиваем шкив коленвала против часовой стрелки, затем снимаем его.
Для удобства рекомендуется снять натяжной ролик ремня генератора
После этого нужно снять нижнюю защиту. Для этого необходимо открутить один болт ( на фото обведен красным) о отсоединить защелки.
При наличии датчика коленвала, откручиваем два болта, которыми он крепится, и снимаем его. После этого немного отводим его в сторону.
Вставляем болт крепления шкива коленвала обратно, вынимаем фиксирующий маховик инструмент, и проворачиваем ключом коленвал по часовой стрелке до совмещения двух меток на зубчатых колесах ( далее по тексту ШЕСТЕРНИ) распредвалов и коленвала.
На фото показан самодельный фиксирующий элемент. Он нужен, чтобы зафиксировать шестерни распредвалов
Вот примерно так нужно его установить. Напомню, что материал из которого был изготовлен фиксатор, должен быть довольно прочным, иначе шестерня может согнуть его и провернутся
Теперь нужно ослабить болт натяжного ролика. Для этого подойдет шестигранник, который вставляем в специальное отверстие на рычажке,отводим ролик в сторону, чем ослабляем зубчатый ремень, снимаем с распредвалов, роликов и пр. снимаем ремень.
Снимаем два маленьких ролика и на их место ставим новые. Заодно можете проверить на люфт помпу. Ну и конечно, при замене ремня ГРМ необходима замена ролика натяжителя на новый
Теперь повторно проверяем, и производим установку ремня ГРМ. Начинаем с шестерни коленвала, затем через маленькие ролики к помпе и ролику натяжителя. Натягивая ремень первую шестерню выпускного распредвала обводим и в последнюю очередь на шестерню впускного, та что слева. Возможно при выполнении этой операции шестерня прыгнет на один зуб, тогда при помощи ключа возвращаем ее назад.
А теперь возможно у вас возникнут трудности, потому что новый ремень может не налазить, прийдется обвести обе шестерни распреденвалов и оставить неодетым маленький ролик слева, прижимая ремень к ролику провернть ключом за распредвал на четверть оборота по часовой стрелке и тогда должно все стать на свои места. Еще пару раз прокручиваем коленвалвал, проверяем все те же три метки и устанавливаем натяжитель согласно метки для нового ремня и фиксируем болтом.
И еще, обратите внимание, есть ли на помпе метки. Если есть, то в самом начале замены, зафиксируйте положение помпы, чтобы в конце поставить ее правильно
Сборку производим в обратном порядке.
Opel Astra G Z16XE › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и ремня генератора
Прошлый владелец менял ГРМ на пробеге 152 тысячи с небольшим километров. А на данный момент пробег составляет 218 979 км. И старый ремень уже пробежал 67 тысяч км. А по регламенту ремень нужно менять через 60 тысяч км и ремень уже переходил свое.
К замене готовился заранее и купил еще помпу (прошлый владелец менял помпу вместе с грм) — Hepu P317. Вышла она мне 1800 руб.
А также, как я позже узнал пришлось дозаказать еще и малый паразитный ролик, так как из набора Gates не подходит. Они зависят от НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ, КАК ПОМПА. Будьте внимательнее! Заказал INA-вский за 774 руб.
Ко всему этому решил и взять ремень генератора. Выбор пал на фирму DAYCO. Он вышел мне всего 360 рублей.
И для полноты картины купил синий фиксатор резьбы разъемный от Felix за 120 рублей.
В вечер пятницы отправился вместе с батей в гараж всё менять. Процесс замены описывать не буду, так как до меня это все уже было сотню раз написано и рассказано. Учился по видео в ютубе. Делал все в первый раз. Как говориться " Глаза боятся, руки делают". Прикреплю немного фотографий с процесса замены
Итак, а теперь купленная мною помпа не подошла под мой двигатель, так и оставил со старой помпой. И теперь продам абсолютно новую помпу Hepu (Арт. P317).
А вот и старый ремень ГРМ прошедший 67 тыс км. еще отличное состояние.
А вот и ремень генератора.
В завершении увековечил все "памятной табличкой" и комплекта к ремню.
Теперь немножко колхоза!)
Ну а также по мелочи зафиксировал крепление кочерги капота изолентой с двух сторон, так как оно не держалось и ездило туда сюда.
еще ВРЕМЕННО подлепил холодной сваркой прохудившиеся радиатор, который еще при наступлении холодов дал течь.
А также при затяжке правой подушки двигателя перетянул болт и ухо подушки которое крепится к кузову треснуло и отпало и временно сделал вот такую приблуду, пока не заказал новую подушку.
Замена ремня ГРМ Opel Astra G
Данный Опель Астра оснащен 1.6 литровым мотором, с индексом Z16XE. Газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие зубчатым ремнем. Ремнем ГРМ, также, приводится в действие помпа. Ее замена рекомендуется в комплекте с ремнем и роликами, но допускается использование на два срока службы ремня. Мы не рекомендуем экономить, и советуем менять помпу вместе с ремнем.
Замену ремня можно расценивать как работу средней сложности, но она очень ответственна. При обрыве ремня, или его неправильной установке, гнет клапана.
В нашем отчете, поэтапно и подробно, описана замена комплекта ГРМ Astra G 1.6 без помпы.
Инструменты и материалы необходимые для замены ремней
Для замены желательно иметь помощника и такой инструмент:
- Колесный ключ.
- Торцевая головка 8 мм.
- Торцевые головки типа Torx T8, T10, T14, T18.
- Биты типа Torx Т30, T50, T40.
- Ключ рожково-накидной 15 мм, 13 мм.
- Домкрат.
- Пассатижи.
Комплект ремня ГРМ имеет номер: K025499XS — фирмы Gates, аналоги: dayco KTB361, BGA TB9500K.
Приводной ремень, оригинал — GM 6340626 мы установили фирмы Continental, размер 5PK1212.
Также Вам может быть интересной инструкция по замене ремня ГРМ на Opel Astra G с мотором Z18XE.
Периодичность замены ремня ГРМ Opel Astra G
На Астра G первая замена рекомендуется на 60 000 км, каждая последующая до 50 000 км.
Первым делом снимаем воздушную гофру.
Неудобный хомут возле дросселя.
Биткой Т30, откручиваем болт и снимаем корпус воздушного фильтра.
Снимаем верхний кожух ГРМ (головка Е8).
Разбираем низ. Снимаем силовую защиту картера.
Снимаем правое колесо и боковую защиту.
Накидным ключом на 15 отводим, против часовой стрелки, натяжной ролик генератора, и снимаем ремень. Не забудьте проверить все агрегаты приводящиеся этим ремнем.
Головкой Е18 откручиваем шкив коленвала. Чтобы застопорить коленвал, помощник должен включить пятую передачу и нажать на тормоз.
Головкой Е14 откручиваем натяжной механизм приводного ремня.
Открутив один болтик (Е8) снимаем нижний кожух ГРМ.
ГРМ 1 — обводные ролики; 2 — натяжной ролик; 3 — помпа; 4 — коленвал; 5 — распредвалы.
Откручиваем подушку ДВС от кузова.
Снимаем подушку полностью.
Прокручивая коленвал, совмещаем метки ГРМ. Метка коленвала.
Для удобства сборки, ремень метим корректором.
Метим лишь если уверены в правильности меток.
Попускаем ремень, ослабив болт натяжного ролика.
Снимаем ремень. Понадобится отключить датчик распредвала.
Новый комплект ГРМ.
Новый ремень генератора.
Переносим метки на новый ремень.
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Следите чтоб натяжной ролик стал в зацепление.
Прикручиваем ролики, одеваем ремень.
Натягиваем ремень > Делаем два оборота коленвала > Проверяем метки и натяжку > Если нужно повторяем процедуру натяжки.
Замена ремня ГРМ на Opel Astra Z18XE вручную
Нам дан автомобиль ореl Астра. Нужно заменить ремень ГРМ на двигателе Z18ХЕ . Эта процедура совсем не из неожиданных, по ТО очень даже обычная процедура для двигателя.
Для того чтобы поменять ремень нам потребуется следующее:
Первое - это ремень и три ролика, они идут в комплекте. Для двигателя Z18ХЕ используем ремень под номером 16 06 306.
В магазине этот комплект вы приобретёте примерно за шесть тысяч рублей. Также есть аналог для этого комплекта стоит он значительно меньше, около трёх тысяч рублей, называется -Соntitесh СТ 975 k3.
Вообще мы должны менять ремень после ста пятидесяти тысяч километров пробега, но в реальной жизни всё сокращается примерно вдвое.
И так приступим к ремонтным работам, конечно же перейдём к перечню инструментов.
Нам нужен набор гаечных ключей, также набор головок, отвёртки и по возможности - специальный фиксатор валов.
Двигатель нужно поддомкратить, перед этим сняв с его защиту и колесо где находится шкив коленчатого вала.
Следующим шагом демонтируем воздушный фильтр.
Затем нам нужно выкрутить натяжитель ремня генератора, затем снимем его и ремень.
Крышку верхнюю газораспределительного механизма снимите.
На распредвале выставим метки, обратите внимание, что метки выставленные вами должны находиться «лицом» друг к другу.
Покрутите шкив коленвала - это поможет вам правильно поставить метки.
Под маховиком расположена крышка гидравлического механизма, сам маховик и её снимем. Теперь проверьте, метка выставленная на шкив коленчатого вала совпадает с меткой на кожухе, если да, то вы всё делаете правильно.
Опору снимите и теперь мы можем снимать ремень.
Демонтируем мы и датчик коленчатого вала.
Теперь мы попробуем демонтироваться натяжитель ремня гидровлического механизма, не расстраивайтесь если в первого раза этого не получится.
Помпу снимаем, она крепится с помощью трёх болтов. Выкручиваются они без осложнений.
Кстати, вам не помешает подготовить себе какую-нибудь ёмкость, когда вы будете менять помпу и менять антифризную жидкость её может вылиться достаточное количество.
Установите ремень, посмотрите совпадают ли ваши метки. Когда всё встало на места прокрутите двигатель, ремень должен быть хорошо натянут. А метки должны совпасть.
Opel Astra Голландец Z16SE › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, ролика, термостата (самостоятельно)
Замена самостоятельная, без помощников.
Из инструмента понадобится:
1. Трещотка / вороток (желательно и то и другое)
2. Торцевые головки TORX E10, E12, E14, E16, E18.
3. Торцевая головка "на 17" и "на 13" (можно обойтись рожковыми/накидными ключами)
4. Рожковый или накидной ключ "на 15"
5. "Бита" TORX T30 с переходником под небольшую трещотку
6. Ключ "на 8" или торцевая головка (головкой удобней)
7. Домкрат.Итак.
Первым делом снимаем воздушный фильтр. Ослабляем хомуты патрубка на дроссельной заслонке и хомут патрубка отвода картерных газов, вынимает датчик температуры всасываемого воздуха из патрубка.
Нижняя часть корпуса фильтра держится на одном винте под "биту" T30 со стороны опоры. Откручиваем, тянем в сторону опоры и достаём из нижнего крепления. Убираем в сторону. Можно открутить три болта крепления верхней наружной части кожуха ГРМ. Понадобится головка TORX E10.Снимаем ремень привода генератора/кондиционера. Берём ключ "на 15", накидываем на болт натяжного ролика и тянем его (ролик) в сторону кабины. Усилие не малое. Отведя на достаточное расстояние — сбрасывайте ремень с ролика или шкива генератора и возвращайте ролик в исходное положение. Запомните положение ремня (или нарисуйте стрелку, показывающую направление его движения). Обычно ремни ставят так, чтобы текст на самом ремня (маркировка) читалась, стоя спереди двигателя (у правого крыла нашего автомобиля). Считаю это правильно.
Дальше интересней. Снимаем шкив коленвала.
Лезем под авто, вооружившись небольшой трещоткой и торцевой головкой "на 8". Снимает защиту, закрывающую шкив. Держится на трёх винтах: два крепятся к подрамнику, один в арке, за колесом. Рекомендую после зачистить места металлической щёткой и сдобрить смазкой.
Для откручивания шкива в одиночку необходимо, чтобы авто стояло на всех колёсах, на ручнике, а передние колёса лучше зафиксировать дополнительно! Включаем пятую передачу. Если есть напарник, то может ещё дополнительно жать на тормоз, а вы не расслабляйтесь и снова под авто! Вставляем вороток с головкой TORX E18 в болт крепления шкива, упираемся во всё, что видим под авто (аккуратно, конечно) и тянем! Как по мне — это самый тяжёлый этап … Головка так и норовит соскочить. Но мы молодцы и болт побеждён!Выставляем метки.
Поднимаем правое колесо, включаем пятую передачу и крутим колесо по часовой стрелке (вперёд), наблюдаем за метками: на шкиве распредвала метка смотрит вверх, на коленвале — вниз. Колесо можно снять, машину поставить на "колезки".Нужно снять натяжной ролик привода с натяжителем. Ничего сложного. Трещотка с головкой TORX E14 (уже запусталсяяяя) всё решают.
Откручиваем оставшиеся два болта крепления наружной части кожуха ГРМ. Снимаем наружную часть.
Дальше нужно снять кронштейн опоры двигателя.
Для этого, во-первых, нужно слегка поддомкратить двигатель. Делаем это аккуратно, через досточку. Упираем в картер, ближе к шкиву. Воротком/трещоткой с головкой TORX E16 откручиваем три болта, соединяющие кронштейн опоры двигателя с опорой на кузове. Наблюдаем, чтобы мотор не ушёл с домкрата!Головкой TORX E12 откручиваем три болта крепления кронштейна к блоку.
Головкой "на 17" ослабьте болт крепления шкива распредвала.
Теперь можно снимать ремень ГРМ.
Тут хочу поделиться небольшой хитростью (вполне возможно, что так делают многие, но всё же).
Выставив шкивы по меткам, сделайте понятные вам отметки относительно этих меток на старом ремне. При установке нового ремня будет очень полезно, упростит процесс.
Снимаем ремень. Для этого нужно гвоздём/сверлом 4мм совместить два отверстия на натяжном ролике. Ремень ослабнет и вы его без проблем снимите.Откручиваем шкив распредвала, снимаем его и "битой" TORX T30 откручиваем винты, крепящие заднюю часть кожуха ГРМ.
Но, чтобы снять сам кожух — нужно снять натяжной ролик ГРМ.
Головка "на 13" и трещотка снова решают.Мой ролик оказался "козырной" фирмы SKF, Франция. Кстати в очень хорошем состоянии, в прочем, как и ремень ГРМ, стоявший с ним (ремень был Gates). Отложил в запас.
Снимаем защиту ГРМ и теперь ( НАКОНЕЦТО, ВАШУ МАТЬ! ) у нас есть доступ к корпусу термостата!
Но! Нужно слить антифриз! Подставляем тару, накидываем трубочку на краник и течём!
Корпус термостата держится на двух болтах, головкой "на 13" откручиваем. Осторожно! Немного антифриза всё же выльется. Подложите тряпочки.
Извлекаем старый термостат.Стоял хороший WAHLER. Дата производства 12/2010. В принципе, 8 лет …
Новый термостат взял тоже WAHLER. Раньше они меня не подводили. Но странно, на новом, при осмотре против солнца, увидел неплотное закрытие…
Тут же поехал на рынок, менять, но, как оказалось, все термостаты имели такую же щель! Взял термостат и пошёл в другой магазин, попросил такой же термостат и сравнил — щель тоже есть. Продавец в недоумении сам. Говорит, что продали таких за годы уйму и жалоб не было. Мол "не парься и ставь" Ну, делать нечего — покатил обратно в гараж. Поставил.
На этом можно сказать, что "сборка в обратной последовательности", но не лишним будет обратить внимание на состояние ролика натяжителя приводного ремня, подшипников генератора и помпы. Крутните гену, крутните ролик. Гена в отличном состоянии, помпу оставляю, люфтов нет. В случае необходимости — замените помпу. Всего три винта с шестигранником "на 6" (кажется).
Ролик у меня был сухой, разобрал и добавил малость смазки. Буду думать о замене. К слову, разбирается он очень легко, всего один болт с головкой "на 15", но резьба там левая! Чтобы открутить — "закручивайте" его.Ремень ставил Gates 5310 (111 зубьев, 17 мм ширина).
Ролик Litens с подшипником NTN. Канада.
По поводу тех меток, о которых я говорил выше…
Берём старый ремень и новый. Прикладываем друг к другу (согласно направлению вращения, шрифты смотрят в одну сторону) и рисуем карандашом на новом ремне те же метки, как и на старом.Зафиксируйте новый натяжной ролик сверлом/гвоздём и установите новый ремень на шкив коленвала согласно тех меток, что вы перенесли со старого ремня. Обведите вокруг помпы и возьмите в руки шкив распредвала. Совместите и на нём ваши метки "ремень/шкив". Натяните шкив на вал и притяните болтом. Проверьте метки.
Не забудьте убрать гвоздь с ролика-натяжителя!
Для проверки рекомендуется сделать 2 (два) оборота коленвала и снова проверить метки. Крутим колесом на пятой передаче.Собираем дальше в обратной последовательности. Вот только затянуть болт крепления шкива коленвала проблемно… Я действовал всё по той же схеме: упоры, пятая передача, тянул по усирачки. Желательно заехать на СТО, чтобы подтянули спецы.
Собственно, на этом всё. Надеюсь, моя статья вам поможет и вы наберётесь смелости на самостоятельный ремонт вашего авто. Ведь мало что сравниться с чувством удовлетворённости после самостоятельно выполненной работы.
Набор ремень + ролик — 2100 руб.
Термостат — 500 руб.Будут вопросы — задавайте, всегда готов помочь!
Всем ровных дорог! До новых встреч!Opel Astra G › Logbook › замена роликов, ремня ГРМ и водяного насоса на двигателе X16XEL
Доброго здоровья всем! С запозданием на 1 год, сегодня был заменён комплект ГРМ и помпы, т.к. на данном двигателе рекомендуется менять либо по истечению 4-х лет, либо после 60000 км. пробега. Я же, отъездил 5 лет.
Итак, я как дилетант автодела, заранее изучал этот вопрос, советовался на этом сайте (благодарю людей, откликнувшихся на мои вопросы), и собрав воедино все детали, инструмент и накопившиеся познания приступил к делу.
Первым делом демонтаж всего-всего, потом выставление меток, снятие ремня, роликов, помпы со сливом охлаждающей жидкости и сборка в обратной последовательности. Но …Не в моём случае.
Демонтаж всего-всего прошёл успешно. С помощником я отвинтил шкив коленвала, выставил и зафиксировал на шестернях распредвалов метки, предварительно выкрутив свечи для облегчённых оборотов коленвала при вращении вручную. Для собственного спокойствия заменил шестерню коленвала на новую. Затем несколько раз сфотографировав положение водяного насоса перед снятием, извлёк его. Очистил привалочную поверхность на блоке цилиндров от небольшого слоя накипи, обезжирил, и установил новую помпу Hepu P317. Далее были установлены паразитные ролики. Все винты затягивались с требуемым усилием, согласно положениям инструкции по ремонту. После чего был монтирован натяжной ролик, надет ремень, и…
Натяжитель ни в какую не хотел натягивать ремень, метки на шестернях распредвалов мгновенно разошлись, сразу же, как я извлёк фиксирующее устройство. Короче коллапс полный.
Я сразу же заподозрил помпу, а именно, её положение при установке. Ни каких меток на блоке цилиндров я не нашёл, на самой помпе тоже ни каких обозначений меток.
Затем было много колдовства с прикидыванием х…я к носу. Но есть один момент. Я имел глупость промазать привалочную поверхность помпы герметиком и она за ночь неплохо прихватилась к блоку (я с перерывом ковырялся в гараже). В итоге я пригласил приятеля, имеющего опыт ремонта автомобилей, и мы всё же извлекли помпу и продолжили прикидывать что да как. Он сразу сказал что помпа в данном случае играет важную роль, и тоже является натяжителем ремня.
Он предложил наживить помпу, натяжной ролик. не затягивая. И уже по факту смотреть то и куда тянуть. Мы провели эксперимент со старым комплектом ГРМ, и оказалось что помпу надо было довернуть по часовой стрелке на несколько десятков градусов. Выбрав нужное положение деталей, уже с новыми запчастями мы всё поставили. Метки оказались на местах, стрелочный индикатор на натяжном ролики также был выставлен как положено. Собрали, залили охлаждающую жидкость, завели, выгнали воздух из системы охлаждения, прокатились. Вроде работает.
Мне очень жаль что так вышло. Я принимаю случившееся как поражение. Поражение по случаю непонимания причин принципа установки водяного насоса. Мы мотались к приятелю в автосервис, где он работает, за технической литературой, плюс его опыт и смекалка выручили. А я так и не понял как этот водяной насос нужно было установить изначально правильно. Буду рад вашим мнениям. До новых записей!Читайте также: