Замена грм ниссан скайлайн

Обновлено: 08.01.2025

Nissan Skyline 2.0@sleep_in_the_dark › Бортжурнал › Замена ремня грм. Rb25det

Решил тут махнуть Грм . Ну а если быть точным, то заменить сальники .
Так как лучше делать все сразу и надолго, то будем менять все комплектом.

Первым делом заказал все нужные приблуды.
Сальники
Натяжитель
Ролик
И сам Грм .

Ну приступим ) первым делом подготавливаем инструмент и область работы.

Далее снимаем винт и лобовину радиатора.
После снимаем все ремни: гур, кондера и гены.
После приступаем к снятию верхней крышки закрывающей Грм.

Хм. А ремень то еще живой. Но замасленная нижняя крышка говорит что нужно двигаться дальше !

Для снятия шкифа нужно отвинтить болт, он там не хилый) вычитал что можно легко сорвать его стартером.
Что нужно для этого, головка с длинным рычагом. Далее упираем его в правый выступ и крутим стартером. Он-то и отвинтит нам этот болт.

Далее нужно скинуть шкиф. Хм, посоветую запастись съемником. ) но лично у меня его не было. Берем лом и начинаем потихоньку его требушить. Задача не выламывать, а только дать ему слегка ходу. Чутка подергав он и пошатнулся. Далее снимаем шкиф, а после приступаем к съему нижней крышки .

После нам и откроется, то ради чего мы потели. Но еще полно делов) не расслабляемся.

Первым делом все нужно рассмотреть и найти все метки на корпусе и звездочках. Чтобы понять как они должны стоять и в каком положении.

КАЖДАЯ ПОЛОСКА НА КОРПУСЕ ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С ТОЧКАМИ НА ВСЕХ ТРЕХ ЗВЕЗДОЧКАХ! .
Малейший промах приведет к головным болям и тд )
Так что тут главное внимательность и осторожность !

Берем вкручиваем обратно большой болт коленвала и вращаем его до тех пор, пока у нас не совпадут все три метки .
Три раза мерим, фотаем и бегаем с бубном.
Далее нужно сорвать болты на звездочках.
Это убережет нас от ненужных смещений!

В левой звездочке под крышечкой находится пружинка, так что придерживая откручиваем болтики.

Далее как сорвали звездочки и убедились что все метки стоят ок, ослабляем ролик натяжителя. Можно с помощью отверстия под 6-тиграник придержать его, отодвинув максимум влево и затянуть . Это ослабит натяжение грм и мы сможем сдернуть наш ремень .
Снимаем Грм.
Далее скручиваем ролик и натяжитель .
После откручиваем и снимаем наши верхние звездочки, а за ними скручиваем планку.

Вот мы и добрались до наших сальников .

Съем сальников вопрос риторический) так что, тут кто на что горазд . Кто вкручивает саморезы, кто протыкает крюками и тд) много вариантов. Я решил это простым движением отвертки . Вставил отвертку под углом и потихоньку, пытался, сдвинуть с места. Вроде все просто;)

Меняем два сальника. Главное найти чем можно забить их в родные места . Я выбрал из подручных средств, маленький рулон молярной сетки. Которая четко подошла для данной задачи)

и собираем верхнюю часть обратно.НА ЗВЕЗДОЧКАХ БОЛТЫ НЕ ТЯНУТЬ ключами и трещетками! Просто наживить от руки . Дабы не сместить метки!

Далее нижний сальник. Чтобы добраться до него, нужно снять с вала шпонку подковырнув отверткой. После снимаем звездочку и шайбочку.

За ними и будет наш последний сальник.

Так же при помощи отвертки извлекаем сальник.
Установка. У меня сложно вставал туда сальник поэтому, наживив его, я поставил обратно шайбу и звездочку . И с помощью большой головки забил все до упора. Проверив что все ок . Ставим обратно шайбы, звездочку и забиваем шпонку.
И собираем все в обратной последовательности.) главное сверить все метки, что они на месте и никуда не ушли.

Как сильно натягивать ремень натяжителем ? Я натягивал примерно так, как был натянут старый ремень! так что некоторые мучаются и кучу раз разбирают все чтобы пере натянуть. Поэтому заранее запомните натяжение ремня и примерное положение натяжителя.

Как поставили ремень, желательно покрутить коленвал, чтобы проверить наверняка, то что метки не сбились. от 5 до 10 вращений .Так мне сказали!)

Можно все до собирать.
Затянуть болт на шкифе можно с помощью чудо палки (головкой с удлиненным рычагом))

Замена грм ниссан скайлайн

Nissan Skyline (V35). Признаки износа цепи ГРМ

Основные признаки износа цепи ГРМ

- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ

- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

- используйте только рекомендованные типы масел;

- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.

Меняем цепь ГРМ QR20DE

Двигатели и CVT

Замена цепи ГРМ QR20DE – процедура, о необходимости проведения которой свидетельствуют характерные признаки. Может увеличиться расход топлива, появится металлический звук со стороны привода ГРМ на холодную.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

• набор ключей;
• набор головок;
• трещотки;
• вороток;
• съемное устройство (для демонтажа шкива);
• герметик;
• автомобильную монтажку;
• промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
• обезжириватель.

Работа трудозатратная, если выполняется впервые, за день можно не уложится. Но оно того стоит, поскольку в сервисе за нее придется выложить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

Снимается маслоприёмник и щуп (придется приложить усилие, даже выбить его снизу, а порвавшуюся резинка заменить слоем герметика).

Поддон при замене цепи ГРМ QR20DE нужно снимать полностью. Причина – обилие герметика, плотные направляющие в крышке, а также насос с трубками в крышке.

Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

Боковая крышка цепи ГРМ QR20DE должна быть снята. Обилие болтов обязывает быть внимательным. Если будет пропущен хотя бы один крепеж, крышка сломается при отдергивании.

Также важно не упустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

С обеих сторон цепи ГРМ установлены направляющие (их нужно снять для осмотра на износ).

Сборка, метки цепи

Финальный этап – это сборка. Если оставляете старые звездочки, то порядок действий такой:

1. Сначала выставляется направляющая с правой стороны.
2. Ставится натяжитель (удержать поршень от выскакивания можно при помощи иглы, для этого предусмотрены отверстие в корпусе и канавка).
3. Надевается цепь ГРМ (на силовой установке с маркировкой QR20DE метки стоят и на цепи, точнее одно звено окрашено одним цветом, еще два другим).

После монтажа нужно дать герметику застыть (минимум 2-3 часа). Замена привода ГРМ QR20DE на этом завершается.

Советы и предостережения

Будет не лишним заменить сальник. Также, пока ремень снят, рекомендуется провести осмотр подшипников компрессора и натяжителя и заменить их, если есть посторонние звуки и люфт. Во время сборки деталей QR20DE болты необходимо смазывать солидолом, чтобы они не закисли и легче откручивались.

Обратите внимание, коленвал нельзя крутить против часовой стрелки, поскольку цепь ГРМ может натянуться в противоположную сторону, продавить натяжитель и проскочить (следовательно, собьются метки).

Заключение

На моторах QR20 замена цепи производится при ее растяжении. Некорректная работа ДВС может наблюдаться при изношенных звездочках, сломанных направляющих и натяжителе.

Замену бракованных элементов системы привода ГРМ можно провести самостоятельно. Потребуются соответствующие инструменты и свободное время. При сборе конструкции важно совместить метки ГРМ QR20DE, что обеспечит правильную работу силового агрегата.

Как заменить ремень ГРМ на Ниссане Скайлайн своими руками?

Ремень газораспределительного механизма обеспечивает правильное соединение коленчатого и распределительного валов. Благодаря этому элементу осуществляется синхронизация работы клапанов с поршнями. Он вращает распределительный вал со скоростью, которая равна половине скорости коленчатого вала. Но, несмотря на важность этого элемента, с течением времени он изнашивается. Чтобы обеспечить правильную работу силового агрегата, ремень нужно время от времени менять.

Признаки необходимости замены

До того, как ремень ГРМ выйдет из строя, возникают характерные симптомы, указывающие на это. Они делятся на очевидные и косвенные.

Очевидные признаки:

• При визуальном осмотре заметно провисание ремня;
• Срок эксплуатации, который предусматривается производителем. На Ниссан Скайлайн это примерно 50-70 тыс км пробега;
• Изношенные насечки с внутренней стороны расходника. Они проскальзывают по причине износа;
• Следы масла или охлаждающей жидкости на ремне газораспределительного механизма;
• Наличие трещин, надрывов, углублений, отслоения нитей и иных повреждений на поверхности.

Косвенные признаки:

• Прекращение работы двигателя внутреннего сгорания без видимых на это причин;
• Оттенок выхлопа был изменен. Теперь он стал черного цвета;
• Звуки, которые не характерны для двигателя, но издаются из-под капотного пространства;
• Трудности при запуске двигателя и потеря мощности.

При обнаружении хотя бы одного из вышеописанных признаков, следует внимательно оценить состояние ремня ГРМ при визуальном осмотре. Если опасения подтвердятся, его необходимо заменить. Но прежде чем это сделать, расходник следует правильно выбрать.

Выбор нового ремня

В магазине сегодня присутствует огромное количество ремней от разных производителей. В выборе при таком достаточно широком ассортименте можно прогадать. Однако существуют основные правила, благодаря которым можно купить качественное изделие.

Правила выбора ремня ГРМ:

Ищите в вашем регионе ремни ГРМ от следующих производителей: Gates, Dayco, Bosch. Они зарекомендовали себя как одни из лучших в сфере изготовления расходников.

После правильного подбора расходного элемента можно перейти непосредственно к процедуре замены.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Ниссане Скайлайн R34

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ на Ниссане Скайлайн R34, необходимо подготовить инструменты и материалы.

Необходимые инструменты и материалы:

• Сальники;
• Натяжитель;
• Ремень ГРМ;
• Ролики;
• Набор ключей (гаечные и головки);
• Отвертки;
• Молоток;
• Зубило.

Пошаговый процесс замены ремня ГРМ:

1. Снять винт и лобовую часть радиатора.
2. Снять расходники вспомогательных приводов: генератора, кондиционера и гидроусилителя.
3. Добраться до верхней части кожуха расходного элемента.
4. Снять ее, после чего демонтируется шкив. Можно использовать специальный съемник, а затем демонтировать нижнюю крышку газораспределительного механизма.
5. Откроется вид на ремень ГРМ. Найти метки на звездочках и на корпусе. Это поможет понять, каким образом он установлен. Обратите внимание: одна полоска на корпусе должна совпадать с точками на всех звездочках.
6. Закрутить обратно болт коленчатого вала. Вращать его до момента совпадения трех меток. Можно сфотографировать. Затем открутить болты на шкивах.
7. В одном из шкивов находится пружинка. При отвинчивании болтика его нужно придерживать.
8. Ослабить ролик натяжителя, снять расходный элемент.
9. Открутить ролик и натяжитель.
10. Заменить сальники. Собрать все в обратной последовательности. Обратите внимание: нужно снова сверить все метки внимательно и начать собирать в обратной последовательности.
11. После сбора всех элементов и навесного оборудования, можно завести двигатель.
    Замена ремня ГРМ на Ниссане Скайлайн завершена. Процедура замены длится около 5-7 часов.

Последствия несвоевременной замены

При несвоевременной замене ремня газораспределительного механизма на Nissan Skyline R34 может оборваться расходник, который влечет за собой следующие последствия:

Замена грм ниссан скайлайн

Кронштейн имеет вот такой законченный вид.▼

И тут как хорошем фильме в гараже . выключили свет.;) Поэтому у нас есть в запасе есть аккум ,заряженный ,но мы решили домой идти ,замёрз да и температура в гараже -5○С ,хорошо подогрев я включил мотора ,т.к антифриз слил не полностью ,но это уже в следующей серии.Продолжение следует.
На следующий день ,в бодром расположение духа ,от предстоящей работы ,наскоро перекусив ,лезем к правой стороне мотора. Нас ожидает на гидроусилитель ,генератор ,поддон (не весь ,что не-плохо) картера ,передняя крышка мотора .Ну что ,приступаем.

На (12) берём голову и начинаем откручивать гидроусилитель , там всего два болта ,попутно откручиваем массу.

Далее генератор ,очень просто всё снимается - один очень (что гуд) длинный на (14) ответная резьба для этого болта на самом корпусе генератора (вэри гуд) ,второй на (12) к кронштейну держателя.Потом вешаем генератор на крепкую верёвку ,что бы не упал.К этому времени ,клеммы от аккумулятора можно откинуть ,так как провод идёт напрямую без предохранителей на этот электроагрегат, в общем коротнуть может не слабо ,пять минут не послушать телевизир ,конечно мука , но мы пойдём на такие жертвы , это как женитьба -везде копромайс должен прослеживаться.;) Теперь снимаем клеммы массы ,отцепляем нажимая пальцами (если повезёт и он не сильно грязный) на верх коннектора проводов возбуждения их два провода подходят вместе.На фото посредине серые,капля антифриза на нём висит ▼
зелёная капля , как помидор наш сибирский.


Теперь накладным ключём на (12) ,лезем к главной клемме +12 вольт и откручиваем её тоже , снимаем генератор , осматривая чистим его ,на ночь делаем маленькую кроватку с маленькой подушечкой и одеяльцем , грубым (от курева) голосом ,что-то поём не что типа колыбельной песенки . и он тихонько засыпает.Теперь шёпотом.Тихо.Тихо.Сматываемся сами спать ,хорош на сегодня.Главное - не будить генератор , а то .
В общем продолжение . следует. ;)
Домой пришёл уставший ,хочется спать и . спать. ;)

На следующий день (не утро) ,радостным шагом с песней весёлой я иду в гараж.
Бьёмся опять об капот ,видим такую вот картину.

Вы меня спросите: "мы же сняли уже вауумники" я скажу: "ничего мы не снимали , не имейте моск ;)". если бы снимали-я бы запомнил. ;)
Теперь дошла очередь до кронштейна вентилятора ,головкой на (14) снимаем два болта справа от него и снимаем попутно кронштейн держателя переднего тосолового шланга.

Видим что.Правый механизьм IVT сопливит маслом , левый нормальный (все ссылки по поводу "лево-право" -по ходу движения аппарата. вперёд естественно).Начинаем их снимать.Трубчатый ключ на (10) нам в этом поможет.Болтов всего 6 штук.


Открываем крышку аккуратно чтобы не повредить прокладку металлическую пружинную.
Обратите внимание на перевёрнутый "магнит" (он слева на фото с IVT) он со штифтами ,поэтому при сборке про пазы не будем забывать ,я ещё заострю внимание на этом ниже.На моторе это выглядит так.Видим,что тормозная площадка в масле ,в масле и весь механизьм , и я тоже живу - как блин в масле катаюсь , значит мы коллеги с механизмом IVT ,он изменяемый , и я тоже изменяемый - (приходится на работе .опу лизать). ну да ладно. ;) Главное потом зубы почистить Колгейтом.

Тут меня разобрало любопытство - как сильно выдвинулся гидронатяжитель цепи (потом правда прийдётся садить на герметик это хозяйство ) Сказано-сделано.

Натяжитель на последней риске т.е дальше натягивать цепь он отказался.
Всё понятно с ним.Сей механизьм работает от давления масла -он самоподводящийся т.е при слабине цепи ,он выбирает слабину и на перескакивает на следующую риску ,там фиксируется ,так как там есть фиксатор ,учитывая что давление масла на холодную достигает 8 очков ,то даже если будет ну очень плохое масло,его всё равно выдвинет вперёд при любом раскладе и так до той поры ,пока риски банально не кончатся ,что мой случай.Ещё на эту тему сказать что, что в новой версии верхнего успокоителя отсутсвует крепление по средине как на старой модели,но зато он теперь не жестко сидит на своём месте,а может регулироваться вверх-вниз ,что очень гуд для мотора,хвала как обычто конструкторам.Кажется я забежал не-много вперёд ,ну да ладно ,потом обсосём это потом подробнее .

На снимках видим ,что правый механизьм в подшипниках ,гораздо грязнее левого ,очень странно ,по идее обе стороны должны мыться маслом одновременно .Мой мотор первый раз получил синтетику только в сентябре этого года ,когда я этот мотор купил и что наблюдаем ,что правая сторона отмылась , а левая грязная ,с другой стороны подшипник правой стороны подклинивал ,а левый хоть и грязный вращался хоть бы хны - всё равно будем Вэдэшкой отмывать всё.

Дошла теперь очередь до маховика ,который почему-то мешает нам снять передний кожух.Для этого нам понадобится головка под ключ (19) ,удлинитель трубы либо хороший рычажный ключ и мощная отвёртка для блокировки коленвала. На фото можно посмотреть ,что если отвёртку вставить в это место,то повреждений не будет ,т.к место это мощное хоть и корпус алюминиевый поддона и блока.

Болт отвернули ,теперь нужно снять сам маховик ,он прикипает довольно хорошо ,поэтому я всегда снимаю такие вещи приспособой и брызгаю Вэдешкой. при её наличии ,время сия процедура не занимает.

Получаем вот что . так что передний сальник мы не зря заказали.

А в этом месте нужно обязательно порезаться (а то счастья и заражения не будет) и можно сливать масло ,кто не слил. ))

Холодной масло можно и в такую ёмкость собрать ,а горячее - не рекомендую . может не выдержать пластик(хотя горячее масло быстрее стекает).Масло стекло ,приступаем к поддону ,он двухсоставной ,что очень удобно для ремонта,так как не нужно весь его снимать.Болтов 10-12 и торцовый ключ-труба (10) понадобится для этой процедуры , плюс мощная отвёртка для отрывания штампованного поддона от алюминиевого.

Сняли нижнюю часть поддона ,там нам нужны только два болта на (12) самые крайние к передку мотора .Снимки не получились в этой части (то ли проявитель ,то ли закрепитель некачественные попались . короче х.з ) короче покажу что получилось,но уже со сборки.


Теперь ни чего не мешает нам снять кожух передний ,на снятом уже кожухе я зелёным цветом показал (увеличьте изображение) выступы ,в которые нужно вставить отвёртку мощную ,вставлять нужно не дальше чем на сантиметр иначе сомнёте мягкий алюминий ,что благополучно получилось у ребят из Владивостока, которые до меня собирали этот мотор.

Ну вот перед нами теперь наш мотор.

Как теперь видно ,что натяжитель цепи на последнем зубце и он практически в натяжении цепи участия не принимал.
ну что-же ,снимаем его в первую очередь , два болта на (10) и он спокойно без напряжения снимется ,удерживая от вываливания сам шток с зубцами , ложим в тиски и зажимам тихонько(не сильно),дальше снимаем по кругу цепь.
На(17) лезем на болт распредвала ,вот тут в мануале пишут ,что нужно сам распредвал удерживать ключём на 24 .а для этого нужно снимать крышку распредвалов и всё вместе . ))) , мы поступим по-другому ,накладным на (32) удерживая за болт IVT (он имеет ЛЕВУЮ резьбу) (грани накладного на 32 нужно сточить так,что бы не резать грани гайки IVT) ,а вторым ключём откручивая как обычно ,освобождаем болт распредвала.Теперь нужно поджать натяжитель малой цепи распредвала ,там есть отверстие (0.5 мм) для стопора ,иголка толстая подойдёт ,её нужно воткнуть в поджатый натяжитель и он заблокирует шток (фотки дальше будут).

Когда цепь поджата ,то тянем за механизм IVT и они хорошо выходят с посадочных мест.
Вот они , два виновника плохой работы мотора из-за подклинивания самого механизма.Как всё правильно сделать ,я вас обучу ,т.к потратил на доскональное изучение его практически целый день.


Первое ,что нужно сделать ,это накернить одно место ,это поможет потом в сборке.
Желтым на этом рисунке показана точка-метка на зубцах ,а керним мы как раз напротив её эти две плиты (они регулируются) ,тогда "фазы" у нас не уйдут ,а останутся на месте.В общем эту процедуру желательно провести и накернить именно в месте где они смыкаются друг с другом ,в общем одним ударом ,метим два корпуса разом,напротив основной метки (она жёлтая и засверленная на заводе).Зажимаем в тисках через дерево ,что бы зубцы не поломать и пробуем вращать переднюю плиту IVT примерно на 45 -60 градусов по часовой стрелке -при повороте если она не возвращается , и со щелчком не приходит в своё начальное положение САМ ,то это наш клиент. будем его ремонтировать. ;)


Вэдешкой брызгаем на подшипники (пусть откисают) ,берём накладной ключ на (32) и учитывая,что тут резьба левая,то вращаем гайку по часовой стрелке (нижние зубцы у нас зажаты в тисках -как помним).получаем такую картину.


Снимаем пружину и шестигранником на (5) отворачиваем шесть болтов.получаем вот что.

теперь снимаем всё что видим ,интересующие нас регулировочные и поджимные шайбы находятся на центральном "штыре" ,под ним вернее.Разобранный механизм выглядит так.


Здесь хочу остановиться по-подробней , т.к от этого зависит не произойдёт ли встречи потом вашего клапана и поршня. ))
Итак.Первое самое главное ,не должно попасть масло на плиту нижнюю и верхнюю которую мы кернили и которая прижимается друг к другу шестью болтами под шестигранник .Поверхность между ними фосфотированная и если туда попадёт масло ,то произойдёт следующее .силы той которая удерживает плиту хватит на то ,что бы сначала загнать болты на последнюю регулировку (плита ведь регулируется относительно другой плиты) и потом их просто срежет.И сколько потом впускных клапанов пострадает ,это даже и к гадалке не ходи. )) Второе ,при сборке можно допустить массу ошибок ,так ,что тут читайте по-внимательнее и ошибок у вас не будет.Промываем регулировочные шайбы Вэдешкой ,про две простых нижних тоже не забывайте.теперь у нас есть только два варианта сборки ,либо после промывки механизм заработает , либо одну шайбу поджимную прийдётся выбросить.У меня первый вариант не сработал на двух механизмах ,поэтому перешёл на план "б". выбросил одну шайбу.А теперь следите внимательно.будем собирать сам IVT механизм.
Для начала повернём его избой к северу и немного наклоним. ;).
Выравниваем метки сзади.(показаны красным.) На первом рисунке не правильно ,на втором правильно.


теперь удерживая его руками -переворачиваем , главное не сбить теперь метки.Теперь вставляем среднюю втулку ,на ней на одном из зубчиков есть метка ,так вот . эту метку нужно будет совместить с двумя на зубцах "штыря".
продолжение будет.

Замена цепи ГРМ Ниссан

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Ниссан .

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Ниссан	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Ниссан со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Замена цепи ГРМ Nissan Skyline

Замена цепи ГРМ автомобилей Nissan Skyline в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Nissan Skyline - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Nissan Skyline

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Nissan Skyline

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Nissan Skyline

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Nissan Skyline

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена цепи ГРМ

На моделях с МКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от МКПП (смотрите главу Силовой агрегат двигателя). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

1. Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
2. Спустите двигательное масло (смотрите главу Обслуживание).
3. Снимите следующие компоненты:
   • Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (смотрите главу Замена приводных ремней);
   • Крышку головки цилиндров (смотрите главу Крышка головки блока);
   • Переднюю секцию выпускной трубы (смотрите главу Система питания и выхлопная система);
   • Стартер (смотрите главу Электрооборудование);
   • Обе секции поддона картера и маслозаборник (смотрите главу Поддон картера);
   • Правую фару (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
4. Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (смотрите главу Силовой агрегат двигателя).
5. Снимите генератор (смотрите главу Электрооборудование) и переднюю крышку головки цилиндров (смотрите главу Распределительные валы).

1. Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.

1. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в разделе Распределительные валы.

1. Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.

1. Выверните болт коленчатого вала.

1. Установите захваты съемника (1) в проточку шкива (2) коленчатого вала и снимите шкив.

1. Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов (смотрите главу Замена приводных ремней).
2. Аккуратно, стараясь не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.

1. Выверните болты A-C, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров.

1. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.

1. Прогрейте штифты (1) передней крышки блока цилиндров при помощи фена (2) и снимите штифты клещами (3).

1. Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
2. Как описано в разделе Распределительные валы, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.

1. Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
2. Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

Бензиновый двигатель Ниссан Х трейл 2.5 (QR25DE) устройство ГРМ, технические характеристики

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

Цепь ГРМ QR20DE

Преимущества и недостатки цепного механизма

У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.

Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.

К недостаткам цепного привода относится:

• повышенный шум в работе даже при исправном механизме;
• более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
• относительно высокие цены на запчасти.

Замена цепи ГРМ Ниссан

Как правило, цепные бензиновые двигатели производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Для того чтобы заменить цепь, нужно разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:

• ремень генератора (кондиционера);
• шкив коленвала;
• клапанную крышку;
• переднюю крышку двигателя;
• звездочки распредвалов;
• при необходимости кронштейн крепления двигателя (опору);
• поддон (картер) ДВС.

В зависимости от модели мотора порядок разборки может меняться, трудоемкость замены цепи ГРМ Ниссан зависит от сложности устройства двигателя, например, выполнять работу на модели Ниссан Максима будет значительно сложнее, чем на «Альмере». Еще следует учитывать, что на многих «ниссановских» двигателях (например, GA 16) устанавливается две цепи;

• с помощью одной из них от коленчатого вала передается движение на промежуточную шестерню;
• вторая служит для передачи движения с промшестерни на распредвалы.

Технические характеристики Nissan QR25DE

От предыдущей версии QR20DE в двигателе QR25DE остался блок цилиндров, схема газораспределения двумя валами и привод ГРМ цепью. Для повышения объема камер сгорания укоротили шатуны и увеличили ход поршня. С одной стороны, схема двигателя осталась прежней – рядная атмосферная шестнадцатиклапанная четверка инжектор, с другой – увеличились нагрузки на стенки цилиндров и ШПГ в целом:

• короткий шатун наклоняется сильнее;
• снижается эффективность смазки;
• поднимается температура.

Конструкция мотора QR25DE

Повысился расход масла, снизился эксплуатационный ресурс, поэтому изготовителем в 2007 году в конструкцию внесены изменения: усиленные шатуны, измененная геометрии поршня и выпускного ресивера. Для снижения колебательных и вирационных нагрузок добавлены балансировочные валы, изменена геометрия распредвалов.

Чтобы увеличить мощность ДВС, потребовалось задействовать фазовращатель, который вначале монтировался на впускном распредвале, затем стал использоваться сразу на двух распределительных валах. Для улучшения параметров мощных моторов в них стали применять прямой впрыск топлива.

ГБЦ двухвальная по схеме DOHC

Изменяемая геометрия впускного тракта также появилась после 2007 года, ее описание внесли в мануал для самостоятельного ремонта.

В таблицу собраны технические характеристики QR25DE:

город – 13 л/100 км

болт сцепления – 30 Нм

крышка подшипника – 69 Нм (коренной) и 53 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 80 Нм + 90°

На рынок РФ производитель Ниссан поставлял исключительно полноприводные автомобиль с мотором QR25DE в комплектации АКПП, поэтому реальный расход смазки и топлива значительно отличается от заявленного в большую сторону.

Замена цепи Ниссан Санни

Автомобиль Nissan Sunny производился японским концерном в различных кузовах, наиболее известными поколениями Санни считаются модели N14 (годы выпуска 1990-95), N15 (1995-2000) и N16 (2000-2006). Самыми распространенными являются моторы с объемами 1400, 1500, 1600 и 1800 см³, моделей GA14, GA16, QG15DE, QG18DD.

Все двигатели на авто Sunny четырехцилиндровые, имеют поперечное расположение. Замену цепи Ниссан Санни произвести несложно, и выполнить работу можно своими руками. Единственное важное условие – необходимо правильно совместить метки распределительных валов и коленвала. Работу можно выполнить за несколько часов, максимум она займет один рабочий день, но лучше не торопиться и делать все аккуратно.

О состоянии газораспределительного механизма судят по верхнему натяжителю – если цилиндрик натяжного устройства вышел уже далеко, значит, цепь вытянута, и она подлежит замене.

Замена цепи Ниссан Ноут

На автомобилях первого поколения Nissan Note устанавливались цепные моторы CR14DE объемом 1,4 л и HR16DE 1,6 л. Оба силовых агрегата – 16-клапанные, четырехцилиндровые, имеют по четыре клапана на один цилиндр. По заводскому регламенту замену цепи Ниссан Ноут рекомендуется проводить через каждые 120 тыс. км пробега, но обычно цепные приводы на модели Note служат значительно дольше, многие автовладельцы производят замену после 150 тыс. км. Детали ГРМ прослужит дольше, если в двигатель заливать хорошее масло и вовремя его менять.

Признаки неисправного цепного привода:

• машина хуже заводится на холодном моторе;
• появляются сбои при работе на холостых оборотах;
• на ХХ слышится цепной звон.

Причиной неисправности необязательно может быть вытянутая цепь, выходит из строя и натяжитель. Чтобы устранить дефект, следует сменить натяжное устройство, такая работа выполняется просто и не занимает много времени.

Регламент ТО для двигателя QR25DE 2.5 литра

• Замена моторного масла и масляного фильтра – каждые 15000 км пробега (желательно чаще – каждые 7.5-10 тыс. км);
• Замена воздушного фильтра – каждые 30000 км пробега;
• Замена свечей зажигания – каждые 30000 км пробега;
• Замена топливного фильтра – периодичность не регламентирована;
• Замена приводных ремней – по состоянию;
• Замена охлаждающей жидкости – каждые 60000 км пробега;
• Замена цепи привода ГРМ – каждые 150000 км пробега;
• Регулировка зазора клапанов – каждые 90000 км пробега (или при появлении характерного стука).

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера

Nissan Almera производился в двух поколениях, автомобили первой версии (N15) выпускались с 1995 по 2000 год, машина комплектовались бензиновыми моторами GA14DE и GA16DE объемами 1,4 и 1,6 л, а также двухлитровыми ДВС SR20DE, который пошел в серию на Альмере с 1996 года. GA14 и GA16 отличаются между собой только объемами цилиндров, по своей конструкции двигатели идентичны.

Авто Ниссан Альмера N16 производился с 2000 по 2006 год, в комплектации в основном шли бензиновые 4-цилиндровые ДВС QG15DE (1,5 л) и QG18DE (1,8 л). Все перечисленные движки на Nissan Almera – с цепным приводом ГРМ, газораспределительный механизм на этих моторах очень надежный. Первые признаки неисправности начинает появляться не раньше чем через 200 тыс. км, но если ГРМ зашумел, следует менять весь комплект, в который входит (для ДВС серии QG):

• натяжитель;
• верхний и боковой успокоители;
• башмак;
• цепь;
• две звездочки (шестерни) распредвала;
• звездочка коленвала;
• цепь.

В комплекте ГРМ для двигателей GA входит две цепи, соответственно, и два натяжителя, но нет верхнего успокоителя. В наборе ГРМ SR20DE (2,0 л) предусмотрена одна цепь, верхний и боковой успокоители, башмак, натяжитель, шестерня коленвала и распредвала (2шт). Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера SR20DE производится стандартно – разбирается передняя часть двигателя, также снимается клапанная крышка и картер (поддон).

Замена цепи в «Ниссан Максима»

Начиная с 1984 г., концерном Ниссан было выпущено 8 поколений автомобилей «Ниссан Максима». Комплектовались они V-образными 6-цилиндровыми двигателями, в большинстве случаев серии VQ (VQ30DE, VQ35DE) объемом 3,0 и 3,5 л.

Двигатели серии VQ имеют наиболее сложный газораспределительный механизм, состоящий из:

• трех цепей (основной и двух – привода балансирных валов);
• двух больших звездочек распределительного вала;
• четырех маленьких звездочек распределительных валов;
• одной звездочки коленвала;
• пяти натяжителей;
• башмака (бокового успокоителя);
• верхнего успокоителя.

Стоимость комплекта ГРМ варьируется от 6,5 до 9,5 тыс. рублей.

Алгоритм действий при замене цепи ГРМ на «Ниссан Максима» (с двигателем серии QX А32) будет следующим:

• демонтаж компрессора кондиционера;
• демонтаж генератора;
• удаление насоса ГУР;
• демонтаж датчиков распредвалов и коленвала;
• снятие шкива коленвала;
• снятие стартера.

После этого сливается смазочная жидкость с картера двигателя, для чего откручиваются болты нижней защиты и снимается основной поддон. Облегчить замену элементов узла можно за счет демонтажа радиатора, а также правой подушки двигателя. Чтобы снять опору силового агрегата, необходимо поднять двигатель домкратом, а затем удалить переднюю крышку ДВС.

Рекомендуем

«Что делать, если порвался ремень ГРМ, и как избежать этого в дальнейшем» Подробнее
Закончив с демонтажем крышки, необходимо выставить метки на шестернях, после чего снять все элементы ГРМ. Замена требуется:

• гидравлическому натяжителю (с левой стороны, если смотреть на двигатель спереди);
• верхнему успокоителю;
• башмаку;
• большой цепи.

Из-за сложности и трудоемкости работ по замене цепи ГРМ на «Ниссан Максима» лучше не заниматься ремонтом самостоятельно, а обратиться в специализированный сервис.

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера

Впервые Nissan Primera в кузове P10 дебютировал в 1996 году, затем автомобильной было выпущено еще два поколения (P11 и P12), выпуск модели прекращен в 2008 году. Все бензиновые силовые агрегаты «Примеры» имели цепной привод ГРМ, на машины устанавливались двигатели:

• GA16;
• SR18;
• SR20;
• QR20;

Моторы Primera серии QR также устанавливались на автомобили Nissan X-Trail, Serena, Teana, этот силовой агрегат пришел на смену моторам модели SR. Самостоятельно менять комплект ГРМ на движках QR достаточно сложно, лучше такую работу доверять специализированным автосервисам. По времени замена цепи ГРМ Ниссан Примера на ДВС QR в среднем занимает от 9 до 12 часов, а без хороших слесарных навыков подобный ремонт может затянуться надолго.

Когда пора менять?

Определить степень износа цепи на ГРМ на Nissan X Traill с мотором QR20DE несложно, нужно лишь снять крышку и осмотреть натяжитель. Чем дальше он выдвинут, тем больше износ. В случае если вы обнаружите, что натяжитель выдвинулся практически полностью, то это означает только одно — пришло время его заменить.

Комплект для замены

Необходимые инструменты

• два набора ключей: накидные и рожковые;
• набор накидных ключей с загнутыми концами;
• набор головок;
• ворот;
• съемник для шкива, можно занять у кого-то на время;
• герметик 150 грамм;
• монтажка;
• карбюраторный очиститель или подобная жидкость;
• обезжириватель (подойдет и спирт и ацетон);
• новая цепь;
• пара направляющих;
• натяжитель;
• ветошь;
• перчатки.

Этапы

Сразу предупредим, что замена цепи ГРМ на автомобиле Nissan X Trail — достаточно хлопотный процесс и по времени за день уложиться не удастся. Начиная работу, сразу подумайте о том, что возможно на месте ремонта Трейл придется оставить на ночь.

Цепь газораспределительного механизма

Работать лучше, поставив автомобиль Nissan X Trail на эстакаду, — это оптимальный вариант. Но можно и на подъемнике или соорудить еще что-то. Важно! Проследите, чтобы транспортное средство стояло надежно.

1. Первым делом нужно снять правое колесо.
2. Если установлена защита, демонтируем ее.
3. Ключом оттягиваем натяжитель и убираем ремень.
4. Убираем шкив.
5. Насос ГУРа не убираем. Просто выкручиваем болт снизу и отодвигаем его в направлении салона.
6. Откручиваем два болта и убираем натяжитель.
7. Компрессор можно оставить на месте. Но нужно выкрутить пару болтов снизу и ослабить верхние. Сделать это нужно, чтобы он не поджимал поддон.
8. Мотор подпираем снизу.
9. Убираем правую подушку силового агрегата с креплениями. Чтобы это сделать необходимо, открутить четыре болта от мотора и три от лонжерона. При помощи отвертки расщепить защелку проводов, которые идут к генератору.
10. Убираем бачок ГУРа Nissan X Trail.

Бачок ГУР

Метки разного цвета на цепи

Рекомендации

• Внимание! При установке лючка на боковую крышку обязательно установите направляющую!
• После завершения работ по сборке подождите пару часов, чтобы герметик успел высохнуть.
• Болты перед вкручиванием необходимо смазывать солидолом!
• Коленчатый вал на Nissan X Trail нельзя прокручивать против часовой стрелки.

Коленчатый вал
Как вы убедились, процесс цепи на Nissan X Trail непростой, но выполнимый. Но если научитесь выполнять его самостоятельно, то сэкономите приличную сумму наличных, которые можно истратить на иные цели. Если остались вопросы, то посмотрите фотоотчет и видео.

Ниссан Х Трейл: замена цепи ГРМ

Nissan X-Trail выпускался в трех поколениях – T30, T31 и T32, кроссовер производится с 2001 года. Линейка двигателей T30 представлена двумя четырехцилиндровыми силовыми агрегатами QR20DE и QR25DE, в поколении T31 вместо двухлитрового MR20DE стал устанавливаться мотор MR20DE.

На двигателях QR цепь может вытянуться на пробеге ближе к 150 тыс. км, признаками возникающей неисправности является:

• уменьшение мощности двигателя;
• подтраивание на холостых оборотах;
• шумная работа ДВС на холостом ходу.

На автомобиле Ниссан Х Трейл при замене цепи ГРМ (дв. MR20DE) в комплекте меняются:

• две цепочки (основная и привода масляного насоса);
• одна шестерня балансировочного вала;
• две шестерни распредвала;
• одна шестерня коленвала;
• два натяжителя (нижний и верхний);
• башмак;
• верхний и боковой натяжители.

Шестерня коленвала – двухрядная, с помощью ее от коленвала приводятся в движение распредвалы и балансирный вал двигателя.

Читайте также:

  
• После замены цепи грм ваз 2107 не заводится
  
• Вольво 940 замена помпы
  
• Ресурс двигателя приора 16 клапанов 98 л с
  
• Можно ли заварить блок двигателя ваз
  
• Фольксваген гольф 7 какой двигатель лучше