Замена гбц тойота спринтер
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
Снятие головки блока цилиндров бензиновых двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора. Слейте охлаждающую жидкость.
Для двигателей Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE
Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.
Отсоедините электропроводку двигателя, предварительно отсоединив или сняв: разъем генератора, электропроводку генератора, разъем датчика аварийного давления масла, два хомута электропроводки.
Рис.5. Головка блока цилиндров 4A-FE для моделей 2WD (АЕ92, АЕ95, АТ171 и АТ180) автомобилей Тойота Карина Е, Тойота Королла, Тойота Корона
1 - рычаг регулировки натяжения ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, 2 - пружинное стопорное кольцо, 3 - пружинная волнистая шайба, 4 - вспомогательная шестерня распределительного вала впускных клапанов, 5 - пружина шестерни распределительного вала впускных клапанов, 6 - сальник распределительного вала, 7 - шланги системы принудительной вентиляции картера, 8 - прокладка защитной трубки свечи зажигания, 9 - крышка механизма газораспределения (головки блока цилиндров), 10 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 11 - опорная стойка впускного коллектора, 12 - впускной коллектор, 13 - болт крепления впускного коллектора (МЗ = 19 Нм), 14 - прокладка впускного коллектора, 15 и 16 - прокладки штуцеров трубки подвода топлива к форсунке холодного пуска двигателя, 17 - трубка подвода топлива к форсунке холодного пуска двигателя, 18 - болт штуцера подвода топлива к форсунке холодного пуска двигателя (МЗ = 18 Нм), 19 - болт штуцера подвода топлива к топливопроводу форсунок (МЗ = 29 Нм), 20 - прокладки штуцера подвода топлива к топливопроводу форсунок, 21 - общий топливопровод (коллектор) форсунок, 22 - регулировочная шайба (для регулировки теплового зазора в клапанах), 23 - толкатель клапана, 24 - сухари, 25 - тарелка пружины, 26 - пружина клапана, 27 - маслоотражательный колпачок клапана, 28 - седло пружины, 29 - направляющая клапана, 30 - клапан, 31 - крышка подшипника распределительного вала, 32 - болт крышки подшипника распределительного вала (МЗ = 13Нм), 33 - распределительный вал впускных клапанов, 34 – распределительный вал выпускных клапанов, 35 - свеча зажигания, 36 - защитная трубка свечи зажигания, 37 - корпус патрубков подвода охлаждающей жидкости, 38 - объединенный блок зажигания (распределитель), 39 - головка блока цилиндров, 40 - болт крепления головки блока цилиндров (МЗ = 60 Нм), 41 - прокладка головки блока цилиндров, 42 - патрубок отвода охлаждающей жидкости, 43 - прокладка выпускного коллектора, 44 - верхний теплоизолирующий кожух выпускного коллектора, 45 - выпускной коллектор, 46 - болт кропления выпускного коллектора (МЗ = 25Нм), 47 - нижний теплоизолирующий кожух выпускного коллектора, 48 - опорная стойка выпускного коллектора.
Рис.6. Головка блока цилиндров 5A-FE и 4A-FE (АЕ101, АТ190) автомобилей Тойота Карина Е, Тойота Королла, Тойота Кариб, Корона
1 - ремень привода генератора и жидкостного насоса, 2 - генератор, 3 - стопорный болт генератора (МЗ = 18 Нм), 4 - болт крепления генератора (МЗ = 58 Нм), 5 - шкив привода насоса охлаждающей жидкости, 6 - блок цилиндров с головкой блока в сборе, 7 - прокладка входного патрубка №2 охлаждающей жидкости, 8 - уплотнительное кольцо маслоизмерительного щупа, 9 - маслоизмерительный щуп в сборе с направляющей, 10 - крепежный болт входного патрубка №2 охлаждающей жидкости, 11 - гайка крепления входного патрубка №2 охлаждающей жидкости (МЗ = 15 Нм), 12 - входной патрубок №2 охлаждающей жидкости, 13 - болт крепления опорной стойки впускного коллектора (МЗ = 39 Нм), 14 - болт крепления опорной стойки впускного коллектора (МЗ = 19 Нм), 15 - опорная стойка впускного коллектора, 16 - электропроводка двигателя, 17 - трубка перепуска воздуха, 18 - впускной коллектор с камерой впуска воздуха (резонатором), 19 - болт крепления впускного коллектора (МЗ = 19 Нм), 20 - прокладка впускного коллектора, 21 - прокладка под корпус дроссельной заслонки, 22 - корпус дроссельной заслонки, 23 - болт крепления корпуса дроссельной заслонки, (МЗ = 22 Нм), 24 - изолятор форсунки, 25 - форсунка, 26 - резиновая втулка форсунки, 27 - уплотнительное кольцо форсунки, 28 - общий топливопровод (коллектор) форсунок, 29 - болт крепления общего топливопровода (коллектора) форсунок (МЗ = 15 Нм), 30 - дистанционная втулка (проставка) болта крепления коллектора форсунок, 31 - трубка подвода топлива к коллектору форсунок, 32 - прокладки трубки подвода топлива к коллектору форсунок, 33 - перепускной (штуцерный) болт трубки подвода топлива к коллектору форсунок (МЗ = 29 Нм), 34 - объединенный блок зажигания (датчик-распределитель зажигания с катушкой зажигания или блок бесконтактной системы зажигания) с высоковольтными проводами, 35 - болт крепления объединенного блока зажигания или блока бесконтактной системы зажигания (МЗ = 20 Нм), 36 - уплотнительное кольцо корпуса датчика-распределителя зажигания, 37 - транспортировочный крюк (рым) двигателя, 38 - болт крепления рыма (МЗ = 20 Нм), 39 - свеча зажигания, 40 - входной патрубок охлаждающей жидкости и узел подвода охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров, 41 - болт и гайка крепления узла подвода охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров (МЗ = 20 Нм), 42 - патрубок отвода охлаждающей жидкости от головки блока цилиндров, 43 - болт крепления патрубка отвода охлаждающей жидкости (МЗ = 20 Нм), 44 -датчик кислорода, 45 - верхний теплоизолирующий кожух выпускного коллектора, 46 - выпускной коллектор, 47 – прокладка выпускного коллектора, 48 - гайка крепления выпускного коллектора (МЗ = 34 Нм), 49 - нижний теплоизолирующий кожух выпускного коллектора, 50 - опорная стойка выпускного коллектора.
Затем снимите защитный чехол электропроводки двигателя и отсоедините электропроводку от головки блока цилиндров.
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
Снимите генератор, отвернув болт его крепления, гайку и регулировочный болт. Снимите выпускной коллектор.
Двигатель 4A-FE (АЕ101, АТ190) серийный вариант с трехкомпонентным нейтрализатором.
- Отверните 3 болта, 2 гайки и снимите верхний теплозащитный кожух.
- Отвернув 3 болта, снимите опорную стойку выпускного коллектора.
- Отвернув 5 гаек, снимите выпускной коллектор и прокладку.
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171 и АТ180) автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
- Отверните 5 болтов (модели 2WD) или 4 болта (4WD) и снимите верхний теплозащитный кожух.
- Отвернув 2 болта, снимите опорную стойку выпускного коллектора.
- Отвернув 2 болта и 3 гайки (модели 2WD) или 3 болта и 2 гайки модели 4WD), снимите выпускной коллектор и прокладку.
- Отвернув 3 болта, снимите нижний теплозащитный кожух выпускного коллектора.
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ101, АТ190), кроме серийного варианта с трехкомпонентным нейтрализатором и 5A-FE
- Отверните 4 болта и снимите верхний теплозащитный кожух.
- Отвернув 2 болта, снимите опорную стойку выпускного коллектора.
- Отвернув 5 гаек, снимите выпускной коллектор и прокладку.
- Отвернув 3 болта, снимите нижний теплозащитный кожух с выпускного коллектора.
Двигатели Toyota 7A-FE автомобилей Тойота Спринтер, Калдина
- Отверните 3 болта, 2 гайки и снимите верхний теплозащитный кожух.
- Отверните болт крепления опорной стойки к выпускному коллектору.
- Отвернув 5 гаек, снимите выпускной коллектор и прокладку.
- Отвернув 2 болта, снимите опорную стойку выпускного коллектора.
Снимите патрубок отвода охлаждающей жидкости, отвернув два болта крепления.
Снимите объединенный блок зажигания (датчик-распределитель зажигания с катушкой зажигания (блок бесконтактной системы зажигания)), предварительно сняв высоковольтные провода (удерживая их только за резиновые чехлы) и отвернув 2 гайки крепления датчика распределителя.
Снимите корпус патрубков подвода охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров.
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости и разъем сигнализатора повышения температуры охлаждающей жидкости (5A-FE), шланги перепуска охлаждающей жидкости и вакуумный шланг биметаллического электропневмоклапана системы улавливания паров топлива 4A-FE (АЕ92, 95, АТ171,180)
Отсоедините разъемы: датчика температуры охлаждающей жидкости, сигнализатора повышения температуры охлаждающей жидкости, реле времени форсунки холодного пуска двигателя.
Отсоедините шланг подвода охлаждающей жидкости, шланг перепуска охлаждающей жидкости, вакуумные шланги биметаллического электропневмоклапана системы улавливания паров топлива.
Отверните болт и 2 гайки и снимите корпус патрубков подвода охлаждающей жидкости.
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180) автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Снимите трубопровод форсунки холодного пуска.
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180), модели 4WD
Снимите вакуумный модулятор системы рециркуляции отработавших газов. Для этого отсоедините 3 шланга от модулятора и шланг от клапана системы рециркуляции отработавших газов. Затем отверните гайку и снимите вакуумный модулятор.
Снимите корпус дроссельной заслонки.
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ101, АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
Снимите транспортировочный крюк (рым) двигателя, предварительно отвернув болт (или болты) и отсоединив трубку перепуска воздуха и трубку подвода топлива. Затем, отвернув болт и гайку, снимите рым, опорную стойку камеры впуска воздуха (резонатора) и прокладку.
Снимите опорную стойку впускного коллектора, отвернув 3 болта 4A-FE (АЕ101, AT190) и 7A-FE или 2 болта (5A-FE).
Снимите трубку перепуска воздуха, предварительно отсоединив трубку магистрали обратного слива топлива и отвернув болт и гайку.
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180) автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Отсоедините электропроводку двигателя от крышки ремня привода ГРМ №3.
- Отсоедините разъем генератора, проводку генератора, разъем датчика аварийного давления масла.
- Отверните болт, отсоедините хомуты проводов от кронштейна и отсоедините проводку от крышки ремня привода ГРМ.
Отсоедините электропроводку двигателя от впускного коллектора.
Отключите следующие разъемы:
- Датчика положения дроссельной заслонки.
- Системы управления частотой вращения холостого хода,
- Модели 2WD с системой рециркуляции отработавших газов - Клапана пневматической цепи системы рециркуляции отработавших газов.
- Форсунки холодного пуска.
Отсоедините хомуты электропроводки от вакуумной трубки. Отвернув 3 болта, снимите электропроводку с впускного коллектора.
4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180) модели 4WD
Отсоедините 3 вакуумных шланга, отверните болт и снимите вакуумную трубку. Отсоедините электропроводку двигателя от впускного коллектора, отвернув болт и 2 гайки.
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ101, АТ190) и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
- Отсоедините 2 шланга системы принудительной вентиляции картера и шланг передачи разрежения.
- Используя ключ с внутренним шестигранником на 6 мм отверните 3 болта, 2 гайки и снимите крышку камеры впуска воздуха и прокладку.
Отсоедините трубку магистрали обратного слива топлива от регулятора давления топлива.
Отсоедините трубку подвода топлива от общего топливопровода (коллектора) форсунок, отвернув и сняв перепускной болт с прокладками.
Отсоедините разъемы рабочих форсунок. Снимите общий топливопровод (коллектор) форсунок и форсунки. Снимите впускной коллектор.
Двигатели Toyota 4A-FE (AE92, AE95, АТ171 и AT180) автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
- Отверните 2 болта (модели 2WD) или 1 болт (модели 4WD) и снимите опорную стойку впускного коллектора.
- Отсоедините патрубок перепуска охлаждающей жидкости.
- Отверните 7 болтов, снимите "заземлитель" аккумуляторной батареи и впускной коллектор вместе с прокладкой.
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ101, АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
Отверните болты и гайки, снимите впускной коллектор вместе с прокладкой (для двигателей с системой сгорания обедненных смесей - с двумя прокладками и клапаном перепуска воздуха).
Снимите указатель уровня масла с направляющей: отверните болт крепления, извлеките весь узел (указатель с направляющей) и удалите уплотнительное кольцо.
Снимите патрубок №2 подвода охлаждающей жидкости.
- Отверните 2 гайки, крепящие патрубок к головке.
- Отсоедините подводящий патрубок от насоса охлаждающей жидкости.
Снимите свечи зажигания, используя специальный ключ. Снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой, отвернув 4 колпачковые гайки и сняв уплотнители.
Снимите защитные кожухи №3 и №2 ремня привода ГРМ. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия.
- Поверните шкив коленчатого вала и совместите канавку на шкиве с синхронизирующей меткой "О" на защитной крышке №1 ремня привода ГРМ.
- Убедитесь, что отверстие в зубчатом шкиве привода распределительного вала выпускных клапанов совмещается с установочной меткой на крышке 1-го подшипника распределительного вала. В противном случае проверните коленчатый вал еще на один оборот (3600).
Снимите ремень привода ГРМ Toyota 4A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина с зубчатого шкива распределительного вала.
- Нанесите установочные метки на зубчатый шкив и ремень привода ГРМ, а также метку на ремень в месте его выхода из защитного кожуха №1 ремня привода ГРМ.
- Снимите резиновую пробку с крышки №1 ремня привода ГРМ.
- Отпустите болт крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ, отведите натяжной ролик влево до упора и временно снова затяните болт натяжного ролика.
Снимите ремень со шкива привода распределительного вала.
- Удерживайте ремень таким образом, чтобы не допустить изменения зацепления ремня с зубчатым шкивом коленчатого вала.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов в защитный кожух ремня привода ГРМ.
- Не допускайте попадания на ремень масла, воды или грязи.
Снимите транспортировочный крюк (рым) двигателя 4A-FE (АЕ101, АТ190) и 7A-FE и кронштейн крепления генератора.
Снимите зубчатый шкив ремня привода ГРМ с распределительного вала, предварительно зафиксировав распределительный вал разводным ключом и отвернув болт шкива.
Двигатели Toyota 4A-FE (AE92, AE95, AT171, AT180) автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
Отверните 2 болта и снимите регулировочный кронштейн ремня привода генератора.
Отверните болты и снимите 2 транспортировочных крюка (рыма). Снимите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.
Поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то для предотвращения заклинивания и/или повреждения вала при его демонтаже необходимо удерживать вал в горизонтальном положении, для этого необходимо соблюдать изложенную ниже процедуру демонтажа.
Снимите распределительный вал впускных клапанов,
- Поверните распределительный вал впускных клапанов таким образом, чтобы установочное отверстие вспомогательной шестерни оказалось в нужном положении. В этом случае кулачки распределительного вала впускных клапанов равномерно нажимают на толкатели клапанов 1-го и 3-го цилиндров.
- Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала.
- Зафиксируйте вспомогательную шестерню распределительного вала впускных клапанов с ведущей шестерней установочным болтом.
Рекомендуемый установочный болт: М6х1 длиной 16-20 мм.
При снятии распределительного вала двигателя Toyota 4A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е убедитесь, что в результате данной операции нейтрализовано скручивающее усилие торсионной пружины вспомогательной шестерни.
- Равномерно отпустите болты крышек подшипников распределительного вала впускных клапанов за несколько проходов в нужной последовательности, и выверните болты.
Снимите крышки подшипников распределительного вала впускных клапанов, а затем и сам распределительный вал.
- Не прилагайте значительных усилий и но пытайтесь использовать отвертку или какой-либо другой предмет в качестве рычага.
- Если распределительный вал не снимается, установите крышку 3-го подшипника, затяните ее, а затем отпустите болты одновременно вытягивая вал за шестерню.
Снимите распределительный вал выпускных клапанов двигателя Toyota 4A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е.
- Поверните с помощью разводного ключа распределительный вал выпускных клапанов так, чтобы установочный штифт, оказался в нужном положении.
В этом случае кулачки распределительного вала выпускных клапанов равномерно нажимают на толкатели клапанов 1-го и 3-го цилиндров.
- Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала.
- Равномерно отпустите болты крышек подшипников распределительного вала выпускных клапанов за несколько проходов в последовательности, указанной на рисунке, и выверните болты.
Снимите крышки подшипников распределительного вала выпускных клапанов, а затем и сам распределительный вал.
- Не прилагайте значительных усилий и не пытайтесь использовать отвертку или какой-либо другой предмет в качестве рычага.
- Если распределительный вал не снимается, установите крышку 3-го подшипника, затяните ее, а затем отпустите болты одновременно вытягивая вал за шестерню.
Разберите распределительный вал впускных клапанов двигателя Toyota 4A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е
- Зажмите распределительный вал его шестигранной частью в тиски.
- Введите технологические болты в технологические отверстия вспомогательной шестерни распределительного вала.
- С помощью отвертки поверните вспомогательную шестерню распределительного вала по часовой стрелке и удалите технологический болт.
- Пассатижами снимите стопорное кольцо.
- Снимите: пружинную шайбу, вспомогательную шестерню распределительного вала и пружину шестерни.
Снимите сегментную (полукруглую) загпушку. Снимите головку блока цилиндров двигателя Toyota 4A-FE
- Используя подходящее приспособление, равномерно, за несколько проходов, отпустите и выверните болты головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рисунке (обратите внимание на длину болтов, чтобы не перепутать их при установке), а затем снимите 10 шайб.
- Поднимите головку блока цилиндров с установочных штифтов и положите ее на верстак, подложив под нее деревянные бруски.
Фотоотчет о переборке 4e-fe
Всем привет, начинаю обещанный отчет.
Сперва слова благодарности пользователю MaxOmsk, его отчет стал основополагающим для этой работы. Я сам за избыточно подробные отчеты - даже если вся работа очевидна, читаю их как худ. литературу с картинками :)
Можно еще это и это посмотреть.
Итак, предпосылки разбора:
1. Главное: руки чешутся (***а при этом не чешется).
2. Двиг ест 1л масла на 1-1.5ткм. Пробег по одометру 220ткм. Прокатился за своей машиной и увидел белый дымок под нагрузкой.
3. Есть предположение, что из-за масла, летящего в выпуск, гонит лямбда. Расход 10л в городе летом, юбка свечей всегда черная, изолятор белый через 15ткм, но вместе с электродами в белой золе.
4. Дизельный звук при работе, особенно после заводки:
5. Картерные газы, мать их, забрасывают масло из-под крышки во впуск. Прикорячил бумажные фильтры, чтобы хоть какая-то часть тумана оседала и сливалась обратно в крышку. Газы радостно прут из обоих шлангов даже без принудительной вытяжки впускным коллектором:
6. Тряска на D+тормоз, в планах почистить БДЗ.
7. Близость к научному миру в прошлом оставила потребность в экспериментах :)
План работы: заменить кольца, маслосъемные колпачки и сальники в блоке и голове, ну и по мелочи что-то. Детальки куплены и дожидаются своего часа. В последний момент дозаказал помпу и прокладки коллекторов, может, успеют приехать до окончательной сборки. Блок вытаскивать не хочу - колено вроде не стучит, компрессия до разбора была равномерно 14, давление масла забыл померить. Надеюсь, что родные поршни и вкладыши не подведут, если будут визуально в порядке.
Из инструментов - обычные накидные (10, 12) и торцевые (12, 14, 17, 21) ключи, крепкий длинный вороток, пара отверток и хитро***ая 12-гранная бита-звезда на 9 для болтов ГБЦ + кандидат физмат наук в помощниках.
Поехали разбирать.
Пациент, превращенный в советский диван:
Вложение 1780597
Откручиваем все и вся, что мешает снять башку: коробку воздушного фильтра, коллекторы, ГУР, катушки, крышки ГРМ, корпус термостата, шланги ОЖ, сливаем масло и ОЖ. Попутно фотографировал, где какие разъемы были, и куда провода массы прикручены:
Вложение 1780622
Чтобы долезть до натяжителя ГУРа и шкива колена, проще всего снять правое колесо, вот он натяжитель
Вложение 1780634
Отпускаем натяжитель, снимаем ремень. Второй ремень натягивается генератором, отпускаем на нем болты и снимаем второй ремень.
Дальше, раз залезли в эту арку, откручиваем шкив колена варварским и безотказным способом:
Вложение 1780626
Нормального длинного воротка не нашлось, поэтому немного колхоза и результат налицо :) Вентилятор, я так понял, работает потому что фишка снята с термостата.
Откручиваем все, что мешает снять коллекторы - с выпускного защиту и маленький болтик на приемной трубе, с впускного снимаем тросики газа, балки крепления к голове и блоку спереди и сзади (заднюю после этого надо отвести вправо или влево, чтобы не мешала). Также откручиваем топливную рампу. Бензин не стравливал, но вылилось немножко, никаких фонтанов. Форсунки я вытащил, подписал и отложил - продувал их карбклинером осенью, в этот раз не буду трогать.
Откручиваем БДЗ от коллектора (буду чистить отдельно), запоминаем, где какие шланги были.
Теперь поле расчищено и можно легко подлезть к гайкам коллектора, его тоже забрал домой на чистку от масла. Выпускной порадовал неприкипевшими гайками и мирно повис на приемной трубе.
Дальше помечаем, как стоял ремень на валу. Хотя метить не обязательно. Ну, посмотрим, может потом проще надеть будет.
Ремень менян тык 20-25 назад предыдущим владельцем, на вид целый, так что пусть живет. А про ту замену вообще отдельная история - намудрили горе-сервисмены так, что чуть не лишили машину маслонасоса. То ли не прикрутили ролик, то ли не так поставили (хотя, зачем его вообще снимать было. ).
Откручиваем зубастый шкив, удерживая вал вторым ключом. Фиксируем разрезную шестерню болтиком на 6, как на форуме подсказали, от кожуха ГРМ. Все готово, чтобы открутить валы, а за ними бОшку. Что мы видим: много лака и кое-где пластилин. Немного отмытый мной вручную, немного отмытый частой сменой масла за последний год - год назад было еще грязнее. Этот пластилин чуть не сыграл злую шутку при съеме башки.
Чтобы добраться до шпилек ГБЦ, аккуратно в несколько проходов отпускаем крышки распредвалов по книжке - сначала внешние, потом выпускного вала, потом впускного в последовательности 2-3-1-4 от правого колеса. Отчпокиваем крышки - порадовало, что понадобилось усилие, чтобы снять их с шеек валов, значит, не такие они овальные. Есть надежда, что дизельный звук идет от увеличенных зазоров толкателей клапанов. Вынимаем валы вверх и без перекоса.
Дальше, как всем известно, понадобится знаменитая 12-гранная звездочка на 9. И желательно длинная. Нашел такую в одном хорошем магазине рядом с домом, 170р, зараза. Начинаем отпускать ГБЦ по диагонали в несколько проходов (последовательность в мурзилке).
Тут-то и подвел пластилин, в районе 4 цилиндра его было особо много, поэтому, хоть и поковырял отверткой в шпильке, звездочка все равно зашла неглубоко и сорвалась. Пробовали забивать туда 6-гранник на 8 - проворачивается, сорвали его нафиг (ай да шпильки). Пипец, я думал, что попал на заказ и ожидание шпилек + непонятно, чем так сильно затянутую хрень оттуда теперь доставать. Плюнул, стали собираться домой ни с чем. Под конец решил попробовать контрольный, опять вычистил весь пластилин из болта, забил туда звезду молотком поглубже - и вуаля! Уехал домой с добычей :)
Установка головки блока цилиндров
а) Установите новую прокладку головки блока цилиндров, учитывая положение направляющих на блоке.
б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
Примечание: перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбы болтов и под головки болтов.
- Момент затяжки — 29 Нм
Если при затяжке болта не достигается требуемый момент, замените болт.
Примечание: болты крепления головки блока имеют различную длину 90 мм и 108 мм. При установке будьте внимательны, не перепутайте их.
г) Отметьте кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности) краской, как показано на рисунке.
д) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.
е) Снова подтяните все болты в отмеченной выше последовательности еще на 90°.
ж) Убедитесь, что все метки болтов ориентированы на 180° от начального положения.
2. (4A-FE, 5A-FE) Опустите двигатель подъемником.
3. Соберите распределительный вал впускных клапанов.
а) Закрепите распределительный вал в тисках, зажав его за шестигранный участок.
Примечание: будьте внимательны, чтобы не повредить распределительный вал.
б) Установите следующие детали:
(1) пружину шестерни распределительного вала,
(2) вспомогательную шестерню,
(3) волнистую шайбу.
в) Щипцами установите стопорное кольцо.
г) Введите технологические болты (А) и (В) в установочное отверстие вспомогательной шестерни распределительного вала.
д) С помощью отвертки поверните вспомогательную шестерню распределительного вала по часовой стрелке и совместите отверстия ведомой шестерни распределительного вала и вспомогательной шестерни, после чего установите технологический болт (С).
Примечание: будьте внимательны, чтобы не повредить распределительный вал.
4. Установите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.
Внимание: при установке распределительных валов, необходимо учитывать, что величина осевого зазора очень мала, поэтому валы должны укладываться в постели подшипников строго горизонтально, без перекосов, во избежание заедания и/или повреждения валов.
А. Установите распределительный вал выпускных клапанов.
а) Нанесите консистентную смазку на торцевые поверхности распределительного вала.
б) Положите распределительный вал выпускных клапанов в головку блока цилиндров таким образом, чтобы установочный штифт располагался несколько правее вертикальной оси распределительного вала, как показано на рисунке. В этом положении кулачки 1-го и 3-го цилиндров в равной степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.
в) Удалите остатки старого герметика.
г) Нанесите герметик на крышку №1 подшипника распределительного вала, как показано на рисунке.
д) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке; при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
е) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.
- Момент затяжки — 13 Нм
з) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
ж) С помощью подходящей оправки, установите сальник распределительного вала.
- - Сальник должен быть установлен как показано на рисунке.
- - Сальник устанавливается в расточку головки блока до упора.
Б. Установите распределительный вал впускных клапанов.
а) Установите технологический штифт распределительного вала выпускных клапанов таким образом, чтобы он находился чуть выше кромки головки блока цилиндров, как показано на рисунке.
б) Нанесите консистентную смазку на упорные (торцевые) поверхности распределительного вала.
в) Введите в зацепление шестерни распределительных валов впускных и выпускных клапанов, совместив друг с другом установочные метки на этих шестернях.
Примечание: на шестернях распределительных валов имеются также "метки газораспределения" или метки ВМТ; не путайте их с установочными метками.
г) Удерживая шестерни в зацепленном виде, уложите распределительный вал впускных клапанов в постели опор. В этом положении кулачки 1-го и 3-го цилиндров равномерно нажимают на толкатели соответствующих клапанов, что облегчает монтаж распределительного вала.
д) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке; при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
е) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов крышек подшипников распределительного вала.
- Момент затяжки — 13 Нм
з) Снимите технологический болт, соединяющий вспомогательную и основную шестерни распределительного вала впускных клапанов.
и) Установите крышку 1-го подшипника распределительного вала впускных клапанов стрелкой вперед (в сторону привода ГРМ).
Внимание: если крышка 1-го подшипника не садится на место, отверткой переместите распределительный вал вперед-назад вдоль его оси.
- Момент затяжки — 13 Нм
м) Убедитесь, что установочные метки шестерен распределительных валов выпускных и впускных клапанов. находятся в крайнем верхнем положении, а метки ВМТ ("метки газораспределения"), совпадают друг с другом, как показано на рисунке.
5. Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах (см. раздел "Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах").
6. Установите стойку выпускного коллектора.
- 4A-FE, 5A-FE — 40 Нм
- болт А — 40 Нм
- болт В — 44 Нм
- Момент затяжки — 63 Нм
- Момент затяжки — 13 Нм
- Момент затяжки — 63 Нм
- Момент затяжки — 33 Нм
- Момент затяжки — 15 Нм
12. Установите защиту жгута проводов.
13. Установите масляный щуп в сборе с направляющей.
а) Установите новое кольцевое уплотнение на направляющую масляного щупа, нанеся на него немного мыльного раствора.
- Момент затяжки — 10 Нм
- Момент затяжки — 19 Нм
- Момент затяжки — 30 Нм
- болт крепления ко впускному коллектору — 19 Hм
- болт крепления к блоку цилиндров — 40 Нм
18. Подсоедините впускной и выпускной шланги радиатора.
19. Подсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
20. Установите крышку воздушного фильтра с воздуховодом.
21. (4A-FE, 5A-FE) Подсоедините воздушный шланг электропневмоклапана системы кондиционирования.
22. Подсоедините вакуумный шланг аккумулятора паров топлива.
23. Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов.
24. Подсоедините вакуумный шланг датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
25. Подсоедините шланг перепуска воздуха гидроусилителя рулевого управления.
Замена гбц тойота спринтер
Святослав , Киев ([email protected])
Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.
"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.
Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.
Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!
Для замены поршневой необходимо следующее:
- Вера в лучшее и надежда на успех.
- Инструменты и приспособления:
1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.
- Материалы:
1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.
- Запчасти:
1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.
Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!
Последовательность разборки опишу кратко:
. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.
Далее пошло откручивание элементов двигателя.
1. Открутил клапанную крышку.
Далее полез в яму! В яме:
1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).
3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.
Снятие ГБЦ:
Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.
В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.
Поршня:
Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.
Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.
Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.
Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.
Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!
При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.
Сборка:
Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.
Установка поддона и лыжи:
Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).
Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).
Установка ГБЦ:
Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.
Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).
После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).
Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.
Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.
Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).
Снятие головки блока цилиндров 1NZ-FE и 2NZ-FE
5. Отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора, вывернув два болта и сняв две пружины. Снимите прокладку.
6. Снимите стойку выпускного коллектора, отвернув три болта.
7. Снимите выпускной коллектор.
а) Выверните четыре болта и снимите верхний теплозащитный экран.
б) Выверните три болта и две гайки, снимите выпускной коллектор и прокладку.
10. Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера.
12. Отсоедините жгут проводов двигателя от головки блока цилиндров.
а) Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
б) Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала.
в) Отсоедините разъем клапана системы VVT.
г) Отсоедините разъемы форсунок,
д) Отсоедините два заземления,
е) Отверните две гайки и отсоедините защиту жгута проводов от двух кронштейнов впускного коллектора.
13. Снимите впускной коллектор.
а) Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива.
б) Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.
в) Отверните три болта и две гайки, снимите впускной коллектор и прокладку.
14. Снимите датчик положения распределительного вала.
15. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.
16. Снимите клапан системы VVT.
17. Снимите клапан системы принудительной вентиляции картера.
18. Снимите маслозаливную крышку.
19. Снимите крышку головки блока цилиндров.
22. Снимите звездочки впускного и выпускного валов.
Зафиксируйте гаечным ключом валы за шестигранный участок и отверните болты крепления звездочек к валам. Примечание :
не разбирайте звездочку системы VVT.
23. Снимите распределительные валы. Равномерно в несколько проходов ослабьте и выверните 19 болтов креп-пения крышек подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рисунке. Снимите девять крышек подшипников распределительных валов.
24. Снимите головку блока цилиндров.
а) Отсоедините верхний шланг радиатора от соединительной муфты.
б) Отсоедините шланг отопителя от соединительной муфты.
в) Равномерно ослабьте и выверните 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке. Извлеките шайбы.
Примечание :
деформация головки блока может быть следствием несоблюдения последовательности снятия болтов.
г) Выверните болт крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров,
д) Снимите головку блока цилиндров с блока цилиндров и установите ее на деревянные бруски.
Примечание :
если головка блока цилиндров снимается с трудом, можно использовать отвертку, вставляя ее в газовый стык, как показано на рисунке. Старайтесь не повредить поверхности головки и блока цилиндров, а также прокладку головки блока.
Читайте также: