Замена двигателя тойота карина

Обновлено: 23.01.2025

Замена двигателя Тойота Карина

Замена двигателя Тойота Карина является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Тойота Карина двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Двигатель Toyota 4A-FE

1.6-литровый двигатель Тойота 4A-FE производился японским концерном с 1987 по 2002 годы и устанавливался на ряд известных моделей компании типа Авенсис, Королла, Селика, Карина Е. Кроме обычной модификации этого мотора выпускалась особо экономичная версия Lean Burn.

Технические характеристики двигателя Toyota 4A-FE 1.6 литра

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16
Точный объем	1587 см³
Диаметр цилиндра	81 мм
Ход поршня	77 мм

Система питания	инжектор
Мощность	100 - 115 л.с.
Крутящий момент	135 - 150 Нм
Степень сжатия	9.5
Тип топлива	АИ-92
Экологические нормы	ЕВРО 2

Описание устройства мотора 4AFE 1.6 литра

Этот двигатель появился в 1987 году вместе с новым поколением модели Королла в кузове E90 и представляет из себя классический инжекторный 4-цилиндровый агрегат с чугунным блоком и 16-клапанной алюминиевой головкой с двумя распредвалами, что приводятся ремнем ГРМ. Гидрокомпенсаторы не предусмотрены, поэтому раз в 100 000 км клапана нужно регулировать.

Всего существует три поколения данного силового агрегата с внушительным списком отличий:

Первое поколение или как его еще называют 4A-FE Gen 1 производилось с 1987 по 1996 год и его очень легко можно отличить по большой надписи Toyota 16 VALVE EFI на клапанной крышке.

Второе поколение либо 4A-FE Gen 2 выпускалось с 1992 года и имело серую крышку клапанов. Основным отличием являлся переезд топливных форсунок из головки во впускной коллектор, также появилась более надежная система зажигания, MAP-сенсор, другие распредвалы и ШПГ.

Третье поколение ставилось только на модели для азиатского авторынка с 1997 по 2002 годы и отличалось более развитым впуском и выпуском, что позволило увеличить мощность на 5 л.с.

MANUAL

Руководство на русском языке для двигателей Тойота серии А вы найдете тут

Тойота карина с каким двигателем лучше выбрать

Выпуск двигателей 4a-fe пошел с 1989 года и продолжался до 1998 года. Начали конструировать эту модель за 10 лет до выпуска. Целью создания такого ДВС было оснастить автомобиль Toyota Tercel (Тойота Терсел) новым мотором с высокими характеристиками и низким расходом топлива. Основные технические характеристики 4a-fe такие: от 85 до 165 л.с., объемы от 1398 до 1796 см3.

Мощность, установленная заводом-изготовителем компанией Toyota Motors, составляет 115 л.с. Но, для некоторых регионов мощность искусственно занижают до 100 л.с., чтобы стоимость транспортного налога была ниже.

Рассмотрим характеристики 4a — fe объемом 1,6 литров:

Kamigo Plant
Shimoyama Plant
Deeside Engine Plant
North Plant
Tianjin FAW Toyota Engine’s Plant No. 1

8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
10.3
10.5
11 (см. описание)

78/5600
84/5600
90/4800
95/6000
100/5600
105/6000
110/6000
112/6600
115/5800
125/7200
128/7200
145/6400
160/7400
165/7600
170/6400 (см. описание)

117/2800
130/3600
130/3600
135/3600
136/3600
142/3200
142/4800
131/4800
145/4800
149/4800
149/4800
190/4400
162/5200
162/5600
206/4400 (см. описание)

— город
— трасса
— смешанный цикл

10.5
7.9
9.0

5W-30
10W-30
15W-40
20W-50

3.0 — 4A-FE
3.0 — 4A-GE (Corolla, Corolla Sprinter, Marin0, Ceres, Trueno, Levin)
3.2 — 4A-L/LC/F
3.3 — 4A-FE (Carina до 1994, Carina E)
3.7 — 4A-GE/GEL

свеча – 25 Нм
маховик – 83 Нм
болт сцепления – 30 Нм
крышка подшипника – 57 Нм (коренной) и 39 Нм (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм + 90°

— по данным завода
— на практике

300 000 км пробега
больше 300 000, если вовремя ухаживать за мотором

— потенциал
— без потери ресурса

300+
н.д.

На какие машины ставился 4afe 1.6 л

Toyota Corolla
Toyota Corona
Toyota Carina
Toyota Carina E
Toyota Celica
Toyota Avensis
Toyota Caldina
Toyota AE86
Toyota MR2
Toyota Corolla Ceres
Toyota Corolla Levin
Toyota Corolla Spacio
Toyota Sprinter
Toyota Sprinter Carib
Toyota Sprinter Marino
Toyota Sprinter Trueno
Elfin Type 3 Clubman
Chevrolet Nova
Geo Prizm

Расшифровка обозначения двигателя 4a-fe:

Цифра 4 означает, что в серии моторов А это 4-й по модификации агрегат.
Буква А означает, что данный ДВС начал выпускаться до 1990 года.
Буква F означает, что мотор имеет 4-х клапанную схему, один распределительный вал принимает вращение через ремень от коленвала и передает вращение второму распредвалу, нет форсировки.
Буква Е означает, что агрегат имеет многоточечный впрыск.

На какие автомобили устанавливались двигатели 4a-fe разных объемов:

Модель	Кузов	Года	Страна
Avensis (Авенсис)	AT220	1997–2000	Не для рынка Японии
Carina (Карина)	AT171/175	1988–1992	Япония
Carina (Карина)	AT190	1984–1996	Япония
Carina II (Карина 2)	AT171	1987–1992	Европа
Carina E (Карина Е)	AT190	1992–1997	Европа
Celica (Селика)	AT180	1989–1993	Не для Японии
Corolla (Королла)	AE92/95	1988–1997
Corolla (Королла)	AE101/104/109	1991–2002
Corolla (Королла)	AE111/114	1995–2002
Corolla Ceres (Королла Церес)	AE101	1992–1998	Япония
Corolla Spacio (Королла Спасио)	AE111	1997–2001	Япония
Corona (Корона)	AT175	1988–1992	Япония
Corona (Корона)	AT190	1992–1996
Corona (Корона)	AT210	1996–2001
Sprinter (Спринтер)	AE95	1989–1991	Япония
Sprinter (Спринтер)	AE101/104/109	1992–2002	Япония
Sprinter (Спринтер)	AE111/114	1995–1998	Япония
Sprinter Carib (Спринтер Кариб)	AE95	1988–1990	Япония
Sprinter Carib (Спринтер Кариб)	AE111/114	1996–2001	Япония
Sprinter Marino (Спринтер Марино)	AE101	1992–1998	Япония
Corolla/Conquest (Королла/Конкуест)	AE92/AE111	1993–2002	ЮАР (Южно-Африканская Республика)
Geo Prizm (Джео Призм)	на основе Toyota AE92	1989–1997

Автомобили с такими двигателями оснащались коробками автомат и механика марок C51 ,C52, C57.

Модификации 4А-ФЕ

Существую 3 модели двигателя 4a-fe:

Gen 1. Имеет электронную систему впрыска топлива. Мощность мотора 100-102 лс. Годы выпуска 1987-1993.
Gen 2. Клапанную крышку начали делать с ребрами. Установлены новые распредвали и ГБЦ. Доработана система впрыска бензина. Изменены детали шатунно-поршневой группы (ШПГ) и впускной коллектор.
Gen 3. Изготавливался только для рынка Японии. Мощность 115 л.с. Годы выпуска 1997-2001.

Двигатель 4a-fe сменились на моторы новой линейки 3ZZ-FE.

Плюсы и минусы

Хорошая новость для тех, кто перед покупкой бу или нового автомобиля с цепной передачей или с ременной, но чтобы не гнулись клапана в случае обрыва ремня ГРМ.

Если порвется ремень ГРМ на двигателе 4A-FE, клапана не погнутся. Есть материал с таблицами автомобилей и двигателями, в которых указаны, погнет ли клапана. Узнайте, потребуется ил кап ремонт ДВС вашего авто, если порвется ремень ГРМ или цепь.

Преимущества:

Высокий эксплуатационный ресурс.
Запчасти есть.
Возможно делать кап ремонт своими руками.

Недостатки:

То, что система LeanBurn значительно позволяет экономить топливо, работает в Японии, потому что качество топлива там выше. Если заправлять российским бензином, то система ЛинБерн не экономит топливо, а даже иногда мешает ездить, потому что бывают провалы мощности, от которых нельзя избавиться ремонтным путем, потому что система очень чувствительна к качеству моторного масла и бензина, к качеству свечных проводов и самих свечей.

Недостатки

Теперь что называется о болячках Carina E…

Во многих отзывах написано о невыразительной внешности модели и о скучной панели, спорить я не буду, но считаю что это не так. Это не седан бизнес класса и все в необходимое для семейной машины класса D, для своего времени в ней присутствует.

Читать дальше: Дизельная ваз 2104 характеристики

Вообще отсутствие толковой защиты моторного отсека является причиной попадания пыли и грязи под капот, так же прошлой зимой из-за попадания снега был оборван ремень гидроусилителя, при более детальном осмотре выявилось, что мелкие камешки из под колес въедаются в ремень с внутренней стороны и служат причиной его обрыва. Та же ситуация и с ремнем генератора. Ремни стоят соответственно: 6$ и 10$

Ну с большего все, как говорится: «Ну что еще в Тойотах ломается….. ааа лампочка перегорела. » Т.е. Карина является достаточно надежным автомобилем, при условии что Вы не будите жалеть денег на ее текущее обслуживание.

Правильное тех обслуживание по регламенту

Для двигателя 4a-fe завод создал следущий регламент по проведению ТО:

Менять масло в двигателе через 10 000 км пробега. Не забываем с маслом менять и фильтр.
Менять топливный фильтр через 40 000 км пробега.
Менять воздушный фильтр через 20 000 км пробега.
Аккумуляторную батарею менять через 50-70 000 км пробега.
Менять свечи через 30 000 км пробега.
Делать вентиляцию картера и регулировать клапана через 30 000 км пробега.
Менять антифриз через 50 000 км пробега.
Ресурс выпускного коллектора — 100 000 км пробега. Затем он может прогореть.

Подводя итог можно сказать, что шестая генерации из линейки Carina с маркировкой E, является очень удачным транспортным средством, выпущенным с конвейера японского автомобильного производителя Тойота. Он отличается скромным дизайном, отличными ходовыми качествами, экономическими показателями, просторным салонным пространством и надежностью. Благодаря заводской антикоррозийной обработке, целостность металла способна сохраняться на протяжении очень долгого времени.

Из болезней транспортного средства можно выделить нижний кардан рулевого механизма. Когда он выходит из строя, руль начинает вращаться рывками и складывается чувство, что гидравлический усилитель не функционирует.

Неполадки и ремонт

при большом пробеге износ поршневых пальцев
при незначительном нарушение тепловых зазоров клапанов

После износа регулирующих датчиков появлюятся провалы оборотов на холостом ходу (ХХ). Если сгорел лямбда-зонд, то повысится расход бензина и появится нагар на стенках поршней и цилиндров. Можно установить обманку на лямбда зонд.

Если в двигателе установлена система Lean Bean, то не рекомендуется заливать бензин с низким октановым числом. Это уменьшит межремонтный ресурс до 50%.

Сколько масла в двигателе Toyota Carina

Сколько литров заливать?

В 1.6-литровые моторы потребуется залить 3.5 л,
в двигатель 1.8 вмещается 3.7 л моторного масла.
Объем масла Тойота Карина Е с двухлитровым двигателем должен составить минимум 5.3 литра для бензина и 4.4 л для дизеля.

Совет: лучше всегда иметь в запасе пару литров моторного масла, чтобы в случае необходимость доливать недостающее количество.

О двигателях для Toyota Carina

Модель Toyota Carina, которая относится к гольф-классу получила базу от Corona и оснащалась довольно мощными моторами. В основном использовались 2,0-литровые «четверки» силой 260 «лошадей», обычные 1,5-2,0-литровые моторы и спортивные «атмосферники» производительностью 160 л.с.

Двигатель Toyota 7A-FE 1.8 л

Одной из вариаций на базе мотора Toyota 4А стал двигатель 7A-FE на 1,8 литра. В агрегате короткоходный коленчатый вал сменили на колено с ходом 85,5 мм, что позволило увеличить высоту БЦ.

В целом двигатели очень похожи, но 7A-FE получил только одну модификацию силой 105-120 л.с.

Проблемные места у 4А и 7А одни и те же: высокий расход топлива из-за лямбда-зонда, вибрации, повышенные или плавающие обороты, большой расход масла из-за быстрого износа маслосъемных колпаков и колец. Стуки мотора обусловлены работой поршневых пальцев, особенно при большом пробеге.

Не стоит останавливать выбор на слабой версии 7A-FE Lean Burn, так как эта система капризна и дорогостояща в обслуживании. 4-

Двигатель Toyota 4S-Fi/FE 1.8 л

Двигатель Toyota 4S практически полностью повторяет конструкцию мотора 3S и отличается лишь меньшим диаметром цилиндров, а также коллекторами впуска и выпуска.

Первым в 1987 году появился 4S-Fi с моновпрыском, а уже через три года его сменил 4S-FE с распределенным впрыском горючего.

При обрыве ременного привода ГРМ клапаны не гнутся, а средний ресурс ремня составляет около 100 тысяч километров.

К основным неисправностям двигателя причисляют поломку ТНВД, что сопровождается повышением уровня масла и подергиваниями мотора.

Проблемный клапан EGR, который при закоксовке начинает клинить.

Проблемы с ХХ решаются чисткой заслонки дросселя.

Большой расход топлива можно уменьшить регулировкой зажигания, чисткой форсунок, БДЗ и клапана ХХ. Также двигателю Toyota 4S присущи вибрации и перегревы. 3+

Двигатель Toyota 3S-FE/FSE/GE/GTE 2.0 л

Силовой агрегат Toyota 3S с 1984 по 2007 годы выпуска получил около 15 модификаций и может смело называться одним из самых массовых моторов Toyota.

Первые агрегаты 3S-FE были карбюраторными, тогда как последние версии 3S-GTE оснащались турбиной и выдавали 260 л.с

Ремень двигателя требует замены каждые 100 тысяч километров.

К недостаткам нужно отнести поломки ТНВД на модификации 3S-FSE, которые сопровождаются повышением уровня масла, плавающими оборотами и дерганиями.

При использовании некачественного топлива выходит из строя клапан EGR.

Из-за засоренности заслонки дросселя могут падать обороты и глохнуть мотор.

Расход топлива иногда становится неоправданно чрезмерным, что требует регулировки зажигания, чистки форсунок, БДЗ и клапанов ХХ.

При перегревании мотора нужно проверить крышку радиатора. 4

Toyota 7A-FE 1.8 л

Двигатель Toyota 4S-Fi/FE 1.8 л

3S-FE/FSE/GE/GTE 2.0 л

Kamigo Plant
Shimoyama Plant
Deeside Engine Plant
North Plant
Tianjin FAW Toyota Engine's Plant No. 1

Двигатели Toyota Carina

Выпуск автомобилей Toyota Carina начался в 1970 и закончился в 2001 г. Базовой моделью первого поколения был седан, ориентированный на средний класс потребителей. В отличие от предшественника (Toyota Corona), Карина имела более спортивный дизайн, что должно было привлечь молодых покупателей. Раз в четыре года появлялось новое поколение автомобиля. Кроме того, каждое поколение видоизменялось внешне, подвергаясь рестайлингу чрез два года после появления. Всего с конвейеров Toyota сошло 7 поколений, после чего карину сменела Toyota Allion.

Первая модель создавалась как спортивный седан, разработанный на основе Toyota Celica. Затем было выпущено много модификаций этого автомобиля, в том числе единственный пассажирский универсал. До третьего поколения включительно все машины имели заднеприводную конфигурацию. Передний привод окончательно сменил заднеприводную платформу только на моделях четвертого поколения и более старших.

4A-FE 1.6 л

Первые модели (4A-F) не представляли ничего особенного: это были маломощные моторы с карбюраторным впрыском и одним распределительным валом. Однако со временем двигатель эволюционировал, получив дополнительный распредвал и шестнадцати клапанную ГБЦ (а впоследствии и 20-ти клапанную), электронный впрыск и модернизированную поршневую систему, также появились вариации с дополнительным нагнетателем.

Первые ДВС 4A-FE сошли с конвейера в 1987 г и продолжали выпускаться вплоть до 1998 года включительно. Символы 4А в названии указывают на то, что это четвертая модель в линейке A двигателей Тойота. Разработка мотора началась за десять лет до его выпуска, а ее задачей было создание нового агрегата с лучшими, чем у предшественников, мощностными показателями и меньшим расходом топлива. В итоге появились четырехцилиндровые модификации с рядной конфигурацией объемом 1,4-1,8 л и мощностью от 85 л.с. до 165 л.с. У мотора был чугунный корпус с алюминиевой ГБЦ.

Двигатель отличался достаточно приличным ресурсом – до 300 тыс. км. Тем более, что после этого пробега не требовалось капремонта – вмешательство ограничивалось сменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. Естественно, пробег до первой ревизии зависит от того, как эксплуатировался и обслуживался автомобиль.

Положительные и отрицательные стороны

Модель 4A-FE получилась весьма удачной, это от части подтверждается тем фактом, что после 1988 года производство велось без каких-либо существенных изменений, поскольку не было обнаружено конструкционных изъянов, требующих доработки.

Оптимальная мощность в сочетании с крутящим моментом давала хорошую производительность, не смотря на сравнительно маленький объем цилиндров.

Автовладельцы на постсоветском пространстве сталкивались с проблемами на модификациях, оборудованных топливной системой LeanBurn. Ее назначение – оптимизация сгорания обедненной топливной смеси, что снижает расход бензина при спокойном темпе езды. Проблема заключается в том, что отечественная обедненная смесь часто не загорается вообще, и мотор работает нестабильно, с провалами.

Ремонтопригодность 4A-FE также оставляет только положительные впечатления. Даже сейчас доступны все необходимые для обслуживания запчасти, заводская надежность которых обеспечит длительную бесперебойную работу. В моторах 4A-FE отсутствуют такие дефекты как смещение шатунных вкладышей, течь или посторонний шум в муфте VVT. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, поэтому примерно раз в 100 тыс желательно регулировать клапана. Мотор достаточно экономичен (4,5- 8 л/100), в зависимости от темпа езды и качества дорожного покрытия.

Силовые агрегаты 4A-FE ставили на такие автомобили концерна Тойота: Avensis, Carina II, Carina E, Celica, Corolla, Corolla Ceres, Corolla Spacio, Corona, Sprinter, Sprinter Carib, Sprinter Marino, Conquest, Geo Prizm.

5A-FE 1.5 л

По сути, это модифицированная версия предыдущей модели (4A). В сравнении с предшественником диаметр цилиндров у 5A уменьшился до 78,7 мм, из-за чего объем двигателя снизился до 1.5 л. Прочие показатели этой модели почти во всем сходны с 4A-F. Это стандартный гражданский агрегат – спортивных вариаций на его основе создано не было.

Первая модификация (5A-F) имела карбюраторный впрыск, отличалась скромной мощностью и была распространена исключительно на японском рынке. 5A-FE уже оборудован инжектором, о чем свидетельствует буква E в конце названия, также в нем были исправлены некоторые недочеты, присущие карбюраторному аналогу.

Среди распространенных проблем в основном возникают следующие:

Неполадки с трамблером;
Имеет место периодическая некорректная работа лямбда зонда и температурного датчика ДВС. Иногда данные проблемы не позволяют завести двигатель.
Из-за неисправностей в датчике холостого хода и загрязнения заслонки дроссельного узла могут плавать обороты.
Если мотор «ест» масло свыше предусмотренной заводом нормы (до 1 литра на тысячу км), вероятно пора менять поршневые кольца и маслосъемные колпачки.
Стук в двигателе возможен из-за люфта в поршневых пальцах, а также, если давно не регулировались клапана при большом пробеге.
Перерасход топлива случается также по вине неисправного лямбда зонда. Неисправность устраняется его заменой.
Выход из строя датчика абсолютного давления будет заметен по вибрациям на холостых оборотах, черному выхлопу, и появлению сажи на свечах зажигания.
Если зависают или плавают обороты необходимо мыть дроссельный блок, проверить клапан холостого хода, осмотреть ДПДЗ.

Также могут течь сальники коленвала, нестабильно работать зажигание и возникать ряд других проблем.

Все это происходит, как правило, не от конструктивных дефектов, а из-за большого пробега и общего износа узлов двигателя.

Мотор также устанавливался на следующие авто Toyota: Corolla, Sprinter, G Touring. Сейчас агрегатами 5A-FE комплектуются китайские автомобили Vela.

7A-FE 1.8 л

Очередная модификация сери A была выпущена в 1993 году. Силовой агрегат 7A-FE – это усовершенствованная версия предыдущих моделей серии A. Диаметр цилиндра увеличен до 81 мм, что в результате дало общий объем 1,8 литра. Мощность составила 120 л.с. при крутящем моменте – 157Нм.

Положительной особенностью является наличие достаточно высокого крутящего момента на низких оборотах. Это делает езду в городских условиях и, в частности в пробках, более комфортной и экономичной. Помимо обычных двигателей этой серии также выпускались модификации, оснащенные системой Lean Burn, со всеми вытекающими проблемами для отечественных владельцев такого улучшения.

Валы газораспределительного механизма приводятся в движение ремнем, замена которого рекомендуется раз на 100 тыс. пробега. В случае обрыва, соударение клапанов и поршня исключено, то есть клапана не гнет. Ремень приводит в движение только один распредвал (выпускной) – второй вращается через шестерню.

Для исключения возникновения посторонних шумов в системе ГРМ шестерни распредвалов необходимо взводить.

Обслуживание 7A-FE выполняют в соответствии со следующим регламентом:

Смена масла с одновременной заменой масленого фильтра – раз в 10000 (топливный и воздушный – 20000 км);
Свечи и высоковольтные провода зажигания – 30000 км;
Рекомендуемая регулировка клапанов – 30000;
Ремень ГРМ меняют через 100 тыс. пробега (осмотр раз в 10тыс.);
Срок службы насоса охлаждающей жидкости (помпы) примерно 100 тыс.

Мотор применялся на следующих машинах Тойота: Avensis, Carina II, Carina E, Celica, Corolla, Corolla Spacio, Corona, Sprinter Carib, Sprinter Marino, Conquest, Geo Prizm, Corona Premio

3S-FE 2.0 л

Наиболее удачный и распространенный силовой агрегат среди серии S и вообще моторов Toyota. Производство стартовало в 1984 году и не прекращалось вплоть до 2007. Ременная передача ГРМ требует замены ремня раз в 100 тыс. На протяжении всего периода выпуска эти моторы постоянно усовершенствовались, в результате чего на смену первым маломощным карбюраторным моделям пришли турбированные двигатели с электронным впрыском и мощностью до 260 л.с. (3S-GTE).

Увеличение диаметра цилиндра с 80,5 до 86;
Уменьшение хода поршня с 90мм до 86м.

В итоге карбюраторный первенец имел объем 2 литра и мощность 111 л.с. Последующая установка электронного впрыска и двух катушек зажигания (по одной на 2 цилиндра) позволили увеличить мощность на некоторых моделях до 130 л.с. Также в 3S-FE можно заливать 92 бензин, но предпочтительнее 93. Шестнадцати клапанная система ГРМ с двумя распредвалами, из которых только один приводится в движение ремнем.

Модель считается достаточно надежной и проблем в эксплуатации не возникает, как минимум, в течении 200 тыс. пробега.

Устанавливался на следующие автомобили Toyota: Camry, Celica T160, T180, T200, Carina II, Caldina, Carina ED, Carina E, Corona T170, T190, Avensis, RAV4, Picnic, Ipsum, MR2, Mk2.

4S-FE 1.8 л

Это младшая модель серии S, производство которой было запущено в 1990 году и не прекращалось до 1999 года. По конструкции двигатель очень похож на 3S-FE. Разница в несколько меньшем диаметре цилиндра (82.5 мм, по сравнению с 86 мм) и устройстве впускного и выпускного коллекторов. Первая модель в линейке 4S была оборудована точечным впрыском (моноинжектор), который в последствии был заменен на полноценную распределенную подачу топлива.

Из возможных проблем двигателя известны такие как:

Некорректная работа ТНВД, из-за чего топливо попадает в картер, уменьшая срок службы шатунно-поршневой группы. Проявляется ростом уровня масла, неравномерная, с рывками, работа двигателя, нестабильные обороты (вплоть до остановки). Устраняется заменой ТНВД.
Еще одно больное место – клапан EGR. Со временем при использовании некачественного топлива в нем скапливается нагар, и он начинает некорректно работать. Для устранения этой неисправности клапан нужно почистить или заглушить.
Также периодической чистки требует дроссельный узел. О том, что пришло время чистить, свидетельствуют плавающие обороты и нестабильная работа двигателя.
Высокий расход бензина исправляется регулировкой зажигания, промывкой форсунок, дроссельного узла.

В остальном, 4S-FE 1.8 достойный представитель S-серии с приличным ресурсом (от 300000 км пробега). Более экономичен, чем его предшественник (3S), но и менее резв – оптимальное решение для спокойной городской езды. В последствии на смену ему пришел более современный 1ZZ-FE. Мотор использовался на следующих моделях автомобилей Тойота: Carina Exiv, Curren, Celica, Mark II, Corona, Camry, Vista, Caldina, Cresta, Chaser.

Замена двигателя Toyota Carina E

Замена двигателя автомобилей Toyota Carina E в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Toyota Carina E - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Toyota Carina E

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Toyota Carina E

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Toyota Carina E

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Toyota Carina E

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена двигателя Toyota Carina

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Переборка двигателя 4A-FE (AT190)

"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.

Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.

Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!

Для замены поршневой необходимо следующее:

- Вера в лучшее и надежда на успех.

- Инструменты и приспособления:

1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.

- Материалы:

1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.

- Запчасти:

1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.

Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!

Разбирать решил по минимуму, поскольку был очень ограничен во времени. Судя по набору прокладок двигателя, он был для обычного, а не обедненного двигателя 4А-FE. По этому решил впускной коллектор не снимать с ГБЦ (чтобы не повредить прокладку). А раз так, то и выпускной коллектор можно было оставить на ГБЦ, отстыковав его от приемной трубы.

Последовательность разборки опишу кратко:

. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.

4. Отстыковал шланги систем охлаждения от ГБЦ (при этом полезно подставить ванночку под двигатель - всегда выливается масло и антифриз из отстыкованных шлангов).
5. Отстыковал от масляного поддона шланг маслорадиатора.

Далее пошло откручивание элементов двигателя.

1. Открутил клапанную крышку.

2. Снял первый бугель впускного РВ и вкрутил временный болт через подпружиненную шестерню.
3. Последовательно ослабил болты крепления остальных бугелей РВ (для выкручивания болтов - шпилек, на которых крепится клапанная крышка, пришлось использовать головку на 10, зажатую в тиски (с помощью пресса)). Болты, находящиеся возле свечных колодцев откручивал маленькой головкой на 10 с вставленной в нее крестовой отверткой (с шестигранным жалом и надетым на этот шестигранник накидным ключом).
4. Снял впускной РВ и проверил, подходит ли головка на 10 (звездочка) к болтам крепления ГБЦ. К счастью - идеально подошла. Помимо самой звездочки, важен еще и наружный диаметр головки. Он не должен быть больше 22,5 мм, иначе она не влезет!
5. Снял выпускной РВ, сначала открутив болт крепления шестерни ремня ГРМ и сняв ее (головка на 14), затем, последовательно ослабляя сначала крайние болты крепления бугелей, затем - центральные, снял и сам РВ.
6. Снял трамблер, выкрутив болты бугеля трамблера и регулировочные (головка на 12). Перед снятием трамблера желательно нанести метки его положения относительно ГБЦ.
7. Снял болты крепления кронштейна ГУР (головка на 12),
8. Крышку ремня ГРМ (4 болта М6).
9. Снял трубку масляного щупа (болт М6) и вынул его, также открутил патрубок помпы охлаждения (головка на 12) (трубка масляного щупа как раз на этом фланце крепится).

10. Ослабил натяжение ремня генератора (головка на 12 снизу генератора) и выкрутил верхний длинный болт крепления генератора. Затем снял сам ремень. На ремне полезно нарисовать маркером направление вращения, дабы использовать его еще.
11. Открутил снизу левый болт поддержки впускного коллектора (головка на 12). Правый - только из ямы.

Далее полез в яму! В яме:

1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).

3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.

4. Думал открутить лыжу под двигателем, но не смог открутить 2 передние гайки крепления лыжи. Думаю, что до меня эта машина была битая и вместо положенных шпилек с гайками там стояли болты с самоконтрящимися гайками М10. При попытке откручивания - болты проворачивались, и я решил оставить их на месте, открутив только заднюю часть лыжи. В итоге открутил основной болт передней подушки двигателя и 3 задних болта лыжи.
5. Как только выкрутил 3-ий задний болт лыжи, она отогнулась, и алюминиевое корыто с проворотом выпало…мне в лицо. Было больно… :о/.
6. Далее, я открутил болты и гайки М6, крепящие поддон двигателя. И попытался его сдернуть - а дудки! Пришлось взять все возможные плоские отвертки, ножи, щупы для отдирания поддона. В итоге, отогнув передние борта поддона, я его снял.

7. Снял и аккуратно положил в чистый пакет маслозаборник.
8. Открутил правый болт поддержки впускного коллектора (головка на 12).
9. Промыл карбклинером поддон двигателя.
10. Отшкрябал шаберной пластиной и щупами поверхности контакта поддона и блока цилиндров, вытер начисто ветошью с карбклинером.

Снятие ГБЦ:

Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.

Также я не заметил какой-то разъём коричневого цвета неизвестной мне системы, находящийся где-то над стартером, но он удачно расстыковался сам при снятии ГБЦ.

В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.

Поршня:

Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.

Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.

Далее, при запрессовке новых пальцев, я контролировал положение пальцев в поршне (выбирал осевой зазор в одну сторону и замерял расстояние от торца пальца до стенки поршня, затем - в другую сторону). (Приходилось пальцы гонять туда-сюда, но в итоге добился погрешности в 0,5 мм). По этой причине я считаю, что посадка холодного пальца в горячий шатун возможна только в идеальных условиях, с контролируемым упором пальца. В моих условиях это было невозможно и я не стал заморачиваться с посадкой "на горячую". Запрессовывал, смазав моторным маслом отверстие в поршне и шатуне. Благо на пальцах торец был заправлен гладким радиусом и не покоцал ни шатун ни поршень.

Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.

Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.

Еще один важный момент при запрессовке - правильное положение шатуна, относительно поршня. На шатуне (выше вкладыша коленвала) есть наплыв - это специальный маркер, обозначающий расположение шатуна к переду коленвала (шкиву генератора), (такой же наплыв есть и на нижних постелях вкладышей шатуна). На поршне - на верху - две глубокие керновки - тоже к передней части коленвала.

Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца N1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!

Далее, на поршни необходимо установить поршневые кольца. Устанавливаль без приспособ - пальцами. Вначале - сепаратор маслосъёмного кольца, затем нижний скребок маслосъёмного кольца, потом - верхний. Потом 2-е и 1-е компрессионные кольца. Расположение замков колец - обязательно согласно книги.

При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.

Сборка:

Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.

Установка поддона и лыжи:

Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).

Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).

Установка ГБЦ:

Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.

Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).

После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).

Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.

Далее устанавливается впускной РВ, обязательно совместив нужные (!) метки на шестернях валов. Сначала ставятся центральные бугеля впускного РВ, затем, сняв временный болт с шестерни, ставится первый бугель. Все болты крепления затягиваются необходимым моментом в соответствующей последовательности (согласно книги). Далее ставится пластиковая крышка ремня ГРМ (4 болта М6) и только потом, тщательно протерев ветошью с карбклинером зону контакта клапанной крышки и ГБЦ и нанеся новый герметик - сама клапанная крышка. Вот, собственно и все хитрости. Осталось - повесить все трубки, провода, натянуть ремни ГУР и генератора, залить антифриз (перед заливкой рекомендую протерев горловинуна радиаторе, создать на ней ртом вакуум (так для проверки герметичности)); залить масло (не забудьте закрутить сливные пробки!). Установить алюминиевое корыто, лыжу (смазав болты салидолом) и приемную трубу с прокладками.

Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.

Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).

Читайте также: