Замена двигателя на аутлендер

Обновлено: 07.01.2025

Всем автобратьям и сестрам привет! :)
Задумался над таким вопросом: реальна ли замена двигателя на ауте третьего поколения с двигателя 2.0 на двигатель 2.4 или даже 3.0? Как с размерами? Встанут ли двигатели другой мощности? Какие последствия и что нужно для замены? Просто интересно стало. Ведь визуально разницы между двигателем 2.4 и 2.0 практически никакой нет. Двигатель 3.0 отличается.

Mitsubishi Outlander 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 146 л. с., передний привод, вариатор — просто так

Машины в продаже

Mitsubishi Outlander, 2013

Mitsubishi Outlander, 2015

Mitsubishi Outlander, 2012

Mitsubishi Outlander, 2013

Комментарии 26

Тёма, поизучай рынок по цене вопроса двиглов 2.0 и 3.0.
Если 2.0 будет стоить раза два дороже, то можно подумать…
Кстати, мой свап по деньгам почти отбился т.к. все родные запчасти которые пришлось заменить были в исправном состоянии. Осталось 14 тыс.руб. вернуть что бы выйти в ноль. А вернуть реально, т.к. запчастей еще на 22 тыс. осталось (генератор, стартер и т.д…).
Стратежный свап, мать иго!)))

Мало что понял я, Виталий, конечно)) Понятно, что не хочется задешево отдать 2.0.

Наши трехлитровки более надежные, поэтому на них спрос не высокий, как и соответственно цена.
А 2.0 и 2.4 боятся тепловых ударов — перегрев и ведёт головку блока вытягивая шпильки. Поэтому они и стоят дороже — спрос рождает такую цену…
Это я про тойотовские. Про ваши — не знаю.

Аа, короче, если брать то сразу 3.0 ))

Да. Жалеть вообще не будешь и оглядываться назад "Правильно ли я сделал?"))
А на 2.4 стоит менять если 2.0 пришел кирдык. Только в этом случае.

Какие там шпильки на башке, там болты так то!

2.4 без проблем, взять тот же Лансер Х, свапают на 2.4 без проблем, цена двигла + работы под 150к. Больше вопрос встаёт найти хорошее двигло честное.

есть смысл только при условии, если твой стуканул, а ремонтировать стоит что новый купить, либо есть вариант свой скинуть дорого, а мощней купить дешево. а так проще тачку поменять…

а почему сразу не купить например 2.4 — цена не сильно кусается — когда я покупал, была акция 2.4 по цене 2.0. Даже сейчас разница 70. тыс. не забивай голову этим, лучше потом сразу покупай по мощней авто
Если все же решил поменять авто, то продай свой, накопи примерно тыс 100. ( а может и намного меньше) и так же купи с рук 2,4

Возможно все! вопрос а целесообразно ли? а хватит денег?

согласен, проще купить новое авто

Не согласен. На 2.4 до 150 к с работой, на 3.0 не целесообразно думаю…

Все двигатели влезут, но надо новые мозги, косу, коробку.
2.4 встанет без проблем, но надо так же наверно менять мозги, а все остальное штатно остается.

Вот и я думаю, что 2.4. такой же и только мозги прошить надо было бы.
А сколько, интересно двигатель новый 2.4. стоит, тысяч 300-350 наверное?))

На разборках смотреть надо, были в продаже на авто ру ауты на дербан, зад в утиль, перед на разборку.

Их за 50-80 тыщ продают от ХЛ по крайней мере. Пробег обычно до 50 т.км

Разве от XL подойдет по размерам? А коробка?

всмысле а чего не подойдет то ? 3л подкапотка не отличается от твоей ничем по размерам, а я тебе про хл 2.4 говорю) в лансеры 3.0 запехивали. Коробка варик что на 2 и 2.4 одно и тоже. 2.4 для тебя вообще не проблема

Думаю что не нужно будет ничего прошивать)
Я когда снял свой родной ЭБУ на нём красовалось "2AZ-FE", а это движок 2.4л., хотя под капотом с завода стоял 2.0 (1AZ-FE).
Так же как у тебя на MMC, визуально сами моторы 2.0 и 2.4 не отличаются)
И еще чуть не забыл) все запчасти (навесное, привода и т.д.) от 2.0 забрали те, у кого мотор 2.4)))

Всем хорош Аутлендер: и багажник у него огромный, и управляемость чуть ли не лучшая в классе среднеразмерных кроссоверов, и цена самая низкая в классе. А что у него с надежностью двигателей?

Когда берешь машину из салона с желанием откатать гарантию и продать автомобиль, то на надежность двигателя можно не обращать особого внимания. Но на вторичке уже другие требования. Текущий Аутлендер 3 поколения 3 рестайл комплектуется тремя двигателями, про каждый из которых мы сейчас подробно и поговорим.

Пожалуй, самый распространенный вариант на Аутах — это двухлитровый двигатель 4В11. Этот мотор совместно разрабатывали Митсубиси и Киа в середине двухтысячных, и по классификации корейского производителя он носит имя G4KD.

Двигатель ставился на третий Спортедж и IX35 и хорошо известен по проблемам с образованием задиров на совершенно незначительных пробегах. Несмотря на то что двигатели очень похожи (но не идентичны), у японского агрегата проблем с задирами не наблюдается — владельцы Аутлендеров могут спать спокойно.

Если нужно подобрать два прилагательных, чтобы максимально точно охарактеризовать двигатель 4В11, я бы назвал "надежный" и "шумный". Действительно многие владельцы жалуются на шумную работу на холостых оборотах, стрекотание и легкое "дизеление", но это все больше похоже на эстетские придирки, нежели на реальные недостатки мотора.

Так что если 4В11 нормально обслуживать, менять масло почаще, чем в регламент, а заодно и периодически обновлять антифриз (мотор это любит), то служить он будет долго и счастливо – вплоть до 400-450 тысяч км пробега.

Если говорить о моторе 2.4 литра, то это "старший брат" двигателя 4В11 – 4В12. Двигатель сделан на базе своего "младшего брата": увеличили ход поршня, на пару миллиметров сделали сам поршень больше в диаметре, и таким образом получили +400 кубических сантиметров объема.

Следить за ним тоже нужно: несмотря на то что мотор атмосферный, совсем уж простой железкой не дает его назвать митсубисевская система фазовращателей MIVEC. Кстати, на двухлитровом двигателе она тоже есть.

Иногда владельцы жалуются на расход масла и нестабильную работу на холостых (аналогично, как в случае с 4В11), но у большинства владельцев этих проблем не возникает. Чего не скажешь о топовом трехлитровом моторе V6, ставившемся на Аутлендеры GT.

Принцип "чем больше, тем долговечнее" в случае с Аутом не работает, и по надежности этот агрегат в целом уступает рядным четверкам. К ресурсу поршневой группы двигателя 6В31 вопросов нет, а вот к стойкости подушек, катализатора, лямбда-зонда и в особенности маслонасоса вопросы имеются.

Катализатор обычно требует замены (или выбивания) в районе 150 тысяч пробега, за маслонасосом нужно начинать следить уже в районе сотни. Ничего фатального, но надежность уже не настолько капитальная — моторчик будет требовать к себе внимания.

Зато 227 лошадиных сил и настоящий автомат вместо вариатора в версии GT дают вполне уверенную динамику, чего не скажешь о двухлитровом моторе. В общем, принцип такой: если хочется понадежнее, то надо брать 2.0. Если хочется ездить активно, то V6. Ну, и 2.4 как некая золотая середина между неубиваемостью и динамикой.

Свап c 2.4 на 3.0 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: замена бензинового двигателя 2,4 литра на двигатель 3,0 литра

2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Свап c 2.4 на 3.0: замена бензинового двигателя 2,4 литра на двигатель 3,0 литра

В общем сегодня я чот задумался на эту тему
Имеем: бензиновый двигатель R4 2,4 литра 4B12 и бесступенчатую трансмиссию в виде вариатора CVT
Хотим: бензиновый двигатель V6 3,0 литра 4B31 и 6 ступенчатую автоматическую коробку передач
И вот что я Вам скажу - это реально сделать.

Нужно:
- двигатель V6 3,0 литра 6B31
- автоматическую коробку передач
- ECU двигателя
- ECU коробки передач
- жгут провода на передней панели.

Со слов Димы Ежик Пыха больше ничего не надо, даже в ETACSе ничего прописывать не надо.
По стоимости агрегатов и работе завтра скажу

2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Замена бензинового двигателя 2,4 литра + вариатор на двигатель 3,0 литра + автоматическая коробка передач

Всё можно сделать Вот парень заменил 1.5л на 2.4 на лансере.

Что хотелось бы сказать, стоимость вложений в лансер 1.5 при свапе на 2.4 — колоссальна…требуется замена всего, приводов, навесного, коробки, проводки и много, много другого, времени на эту операцию требуется примерно 4-5 дней.Стоит это довольно таки дорого.

А может взять Аут3.0 и передок( крылья, оптику. ) заменить ?

1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:

замена бензинового двигателя 2,4 литра + вариатором на двигатель 3,0 литра + АКПП

замена бензинового двигателя 2,4 литра с вариатором на двигатель 3,0 литра с АКПП

Свап 3.0: замена бензинового двигателя 2,4 литра с вариатором на двигатель 3,0 литра с АКПП

Всё можно сделать Вот парень заменил 1.5л на 2.4 на лансере.

А может взять Аут3.0 и передок( крылья, оптику. ) заменить ?

Итак по ценам:
- ДВС 3,0 л - 1 предложение 140тыр. Подождем Реально за 40-60тыр можно взять
- АКПП - от 25 до 75 тыр

- ЭБУ ДВС - от 5 до 20 тыр

- ЭБУ АКПП - от 1 до 15 тыр

- жгут проводов - от 4 до 15 тыр

Итого пока выходит 35-45 тыр (АКПП, ЭБУ, проводка) + 40-60 тыр (ДВС) = 70-100 тыр
По работе мне пока не озвучили. Жду

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

3 пользователей сказали cпасибо Kirilla2005 за это полезное сообщение:

. или купи новую машину!

а дизелёк в 3-и литра туда никакой низя воткнуть? . да ещё бы с автоматом.

"Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны"
Указ Петра I от декабря 9 дня 1708 года

. или купи новую машину!

а дизелёк в 3-и литра туда никакой низя воткнуть? . да ещё бы с автоматом.

Там делов на 1 день и никакого гемора (для меня):
- берешь в ГАИ заявление на внесение изменений в конструкцию т.с. (есть бланк специальный)
- показываешь машину в технадзоре ГАИ ДО переделки. Обязательно.
- с этим заявлением едешь в НАМИ или Трансдекру (для Москвы и МО), получаешь тех.заключение
- вносишь изменения (меняешь что там надо тебе)
- с тех.заключением и заявлением идешь в технадзор ГАИ, показываешь машину после переделки
- заезжаешь на ПИК и получаешь диагностическую карту с отметками что все соответствует (типа как ТО проходишь)
- с тех.заключением, заявлением и диагностической картой идешь в технадзор ГАИ и получаешь разрешение на внесение изменений в конструкцию.
- оплачиваешь пошлину и идешь в регистрационный отдел ГАИ с ПТС и СТС. Тебе меняют СТС и вносят изменения в ПТС.
ВСЕ.
Вся процедура 2 дня занимает: 1 день получить заяву, показать машину до переделки, получить тех.заключение, 2 день - показать машину после переделки, пройти ПИК и перерегистрировать (переоформить) документы на т.с. в реготделе ГАИ.

Вот что необходимо для внесения изменений в конструкцию т.с.
В аттачах бланк заявы.

Замена двигателя Митсубиси Аутлендер XL является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Митсубиси Аутлендер XL двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Необходимость в замене двигателя на моделях Митсубиси Аутлендер 3, ХЛ возникает, когда его ремонт по каким-либо причинам невозможен либо экономически невыгоден.

Симптомы и причины неисправности

У двигателя Аутлендер, требующего капиталки обнаруживаются следующие симптомы:

большой угар моторного масла;
падение давления масла;
низкая компрессия в цилиндрах двигателя;
снижение мощности и динамики разгона;
увеличенный расход топлива.

Порядок работ

Порядок работы при замене двигателя Аутлендер :

отсоединяем минусовую клемму батареи;
сливаем антифриз и отдаем все патрубки охлаждения от двигателя;
подвешиваем мотор на лебедке;
отдаем подушки двигателя;
отдаем все соединения и фишки электропроводки идущие к мотору;
отсоединяем КПП;
опускаем двигатель на пол;
устанавливаем новый мотор в порядке обратном снятию.

Для качественной замены неисправного двигателя на моделях Аутлендер приглашаем Вас посетить сеть наших профессиональных техцентров. Найдите на карте ближайший к Вам, сделайте звонок и приезжайте в удобное для Вас время.

Цены на замену двигателя Мицубиси Аутлендер 3, ХЛ

Преимущества ремонта в наших автосервисах

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Мицубиси. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Снятие и установка двигателя Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер)

Все работы по выемке силового агрегата должны производить только опытные специалисты. Для процесса необходим гидравлический подъемник с достаточно высокой мощностью, имеющийся в профильных автосервисах.

Снятие и установка двери Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер) - процесс, имеющий свои особенности и определенный порядок выполнения. При этом необходимо определиться, что именно будет применено- снятие для ремонта или снятие для аналоговой замены.

Какие действия могут привести к замене двигателя?

Конечно, необходима и комплексная диагностика двигателя, направленная на поиск неисправности с помощью высокоточного компьютерного оборудования. Только по результатам ее определяют необходимость данного процесса.

Избежать распространенных ошибок, например, снятия двигателя без отсоединения муфты - данная ошибка может привести к серьезным проблемам, вплоть до замены всего двигателя Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер). Вам поможет обращение в специализированный качественный автосервис - Раннинг Моторс.

Нашими специалистами проводится тщательная проверка двигателя, очистка поверхностей двигателя и моторного отсека, вынимаются старые крепления. В зависимости от комплектации автомобиля Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер) электропроводка может располагаться по-разному, поэтому, все отсоединенные электроразъемы, трубки и шланговые соединения маркируются.

Отсоединяется также привод в любых авто Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер) - переднеприводных или заднеприводных автомобилях. На переднеприводных авто снятие двигателя производится вниз по направлению из моторного отсека, и после отсоединения двигателя выполняется определенный объем работ, имеющий свои особенности.

Услуги по смене и повторной установки двигателя Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер)

Снятие и установка масляного насоса двигателя Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер) может потребоваться для любого авто после определенного пробега, а также для проведения капитального ремонта автомобиля. На большинстве отечественных автомобилей снятие и установка двигателя возможна одновременно с демонтажом коробки передач, которая тщательно осматривается. Во многих случаях требуется при этом замена сальника.

После снятия коробки передач проводится осмотр сцеплений и выжимных подшипников. Двигатель, объединенный с коробкой передач и сцеплением, и составляющий единый агрегат, имеет крепления к кузову, что характерно для автомобилей Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер). Напоминаем, что профессиональное снятие и установка двигателя в сборе - это тот процесс, от которого зависит очень многое и необходимо правильно соблюдать последовательность работ.

Замена инжекторных и карбюраторных двигателей

Важно так же учитывать, какой процесс требуется - замена инжекторного двигателя Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер) или замена карбюраторного двигателя. Естественно, процесс трудоемкий, и все операции имеют связанные с конструкцией особенности. Двигатель на современных авто- сложный узел.

Это двойные распределительные валы, современные насосные системы впуска- выпуска, система взаимосвязана, и для осмотра должен быть предоставлен удобный доступ к электросистемам управления. Необходимо понимать, что замена силового агрегата - не заправка автомобиля, спешка здесь исключена.

Необходимость замены может быть вызвана износом деталей или повреждением отдельных составляющих частей. Но существует также и замена силового агрегата Mitsubishi Outlander (Митсубиси Аутлендер) с целью усовершенствования, то есть замена на более мощный двигатель, соответственно с увеличенными характеристиками.

Все работы будут выполнены по правилам, гарантированно будут проверены все соединения и крепежи - наши специалисты гарантируют выполнение работ по ремонту двигателя на высоком уровне.

Автосервис в Москве Раннинг Моторс предоставляет бесплатную услугу консультирования. Для этого требуется заполнить форму обратной записи или позвонить по телефону, указанном на сайте.

При снятии и установке силового агрегата применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.

1. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

2. Снимите защиту картера и брызговик двигателя, как описано здесь.

Защита картера двигателя

3. Снизьте давление в системе питания.

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.

5. Снимите поддон аккумуляторной батареи.

6. Снимите электронный блок управления двигателем.

7. Снимите воздухоподводящий рукав и воздушный фильтр в сборе с воздухозаборником.

8. Снимите дроссельный узел.

9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя от впускного коллектора.

10. Отсоедините трубопроводы от клапана продувки адсорбера.

11. Отсоедините топливопроводы от топливных рамп.

12. Слейте жидкость из системы охлаждения.

13. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера.

14. Ослабьте хомуты крепления шлангов отопителя и отсоедините их.

15. Отсоедините шланги теплообменника рабочей жидкости автоматической коробки передач.

16. Отсоедините отводящий и подводящий шланги системы охлаждения двигателя от блока цилиндров.

17. Отсоедините колодки жгутов проводов от блока клапанов.

18. Отсоедините колодки жгутов проводов от переключателя диапазонов коробки передач, датчика частоты вращения входного вала и датчика частоты вращения коленчатого вала.

19. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера автоматической коробки передач.

20. Отверните гайку, отсоедините наконечник троса привода управления коробкой передач от рычага селектора автоматической коробки передач и выведите трос привода из держателей.

21. Отсоедините трубки охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.

22. Отсоедините колодки и жгуты проводов от выводов стартера и генератора.

23. Отсоедините колодки жгутов проводов от катушек зажигания.

24. Отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок.

25. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков концентрации кислорода.

26. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

27. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

28. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика давления масла.

29. Отсоедините колодки жгутов проводов от электромагнитного клапана изменения длины впускного коллектора.

30. Отсоедините колодки жгутов проводов от переходной колодки форсунок и катушек зажигания.

31. Отсоедините колодки жгутов проводов от электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения.

32. Отсоедините колодки жгутов проводов от электромагнитного клапана продувки адсорбера.

33. Извлеките провода жгутов и держателей, отведите их в сторону.

34. Снимите трубу системы отработаных газов.

35. Приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Снимите передние колеса, используя балонный ключ.

36. Снимите валы привода передних колес.

37. Смажьте шлицевые концы приводных валов моторным маслом и оберните их полиэтиленовой пленкой для защиты от грязи.

38. Снимите карданную передачу.

39. Снимите поперечину передней подвески.

40. Установите под двигатель надежную опору и отсоедините от силового агрегата опоры подвески.

41. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

42. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения силового агрегата из-под автомобиля, и установите под кузов надежные опоры.

43. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

44. Установите двигатель и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;

- обязательно замените новыми прокладки приемных труб системы выпуска отработавших газов;

- при подсоединении проводов и трубопроводов следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее:

1. Залейте масло в двигатель.

2. Залейте рабочую жидкость в автоматическую коробку передач.

3. Залейте охлаждающую жидкость.

4. Залейте рабочую жидкость в гидроусилитель руля и прокачайте его.

5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Outlander хорошо ценится в нашей стране. 2006 год считается началом экспансии Митсубиси Аутлендер второго поколения. Но реальные автомобили на Европейском континенте появились только в 2007 году. В конце 2009 года модель подверглась рестайлингу.

Результат краш-теста по версии EuroNCAP не дает повода для гордости – 4 звезды, средний показатель.

Обычный Митсубиси Аутлендер 5-ти местный. Европейские экземпляры в топовых комплектациях «Intense +» и «Instyle» оборудованы еще и третьим рядом сидений. Два места на галерке напоминают низкую и тесную кушетку. Третий ряд очень легко складывается и раскладывается. При необходимости в грузовую платформу можно превратить и задний диван. Все, что для этого нужно – просто потянуть ручку с правой стороны багажник, тогда сложится правая часть дивана. Тоже самое при необходимости можно проделать и с левой частью. Удобно и эффектно.

Двигатели

Официально проданный кроссовер мог иметь под капотом только бензиновые двигатели 2,0 л (147 л.с.), 2,4 л (170 л.с.) и V6 3,0 л (220 л.с.).

В Европе почти 80% Outlander 2 оснащены турбодизелем. В основном это 2.0 DI-D (140 л.с.), разработанный Volkswagen (до 2010 года). Реже попадаются автомобили с французским дизелем Peugeot-Citroen 2.2 DI-D (156 л.с.) или собственным агрегатом 2.2 DI-D (177 л.с.). Впрочем, японско-французская кооперация имела и более глубокий результат – Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 - перелицованные версии японского кроссовера.

Бензиновые двигатели

Бензиновые моторы Митсубиси Аутлендер 2 не могут предложить экономичного совершенства дизеля. А при больших пробегах встречаются характерные недостатки.

Прежде всего, это увеличение расхода масла после 200-250 тыс. км из-за старения маслосъемных колпачков и залегания маслосъемных колец. Стоимость ремонта - от 60 до 120 тыс. рублей.

Кроме того, в случае с 2.4 дает течь прокладка клапанной крышки, а в 3.0 - растрескивается сама крышка (11 000 рублей). В бензиновом V6 масло может появиться и в районе клапана MIVEC (2000 рублей за аналог или 15 000 рублей за оригинал).

Привод газораспределительного механизма бензиновых 2.0 и 2.4 - цепной. Цепь служит долго. Регулировка зазора клапанов осуществляется подбором толкателей. Впрочем, обычно необходимости в этом не возникает.

В 3-литровом моторе ГРМ приводится в действие ремнем, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 километров. За обновление комплекта привода ГРМ вместе с запасными частями в сервисе попросят порядка 20-30 тыс. рублей.

Механизм выпускных клапанов в 3.0 V6 оснащен гидрокомпенсаторами, а впускных - механической регулировкой (с помощью гайки).

Дизельные двигатели

2.0 DI-D - не что иное, как 2.0 TDI PD разработки Фольксваген. Mitsubishi Outlander достался немецкий двигатель с пометкой BSY, отличительная особенность которого - наличие фильтра твердых частиц. На замену забившемуся фильтру можно порекомендовать продукцию фирмы Bosal или Starline.

Здесь, как и в немецких машинах встречаются дефекты головки блока цилиндров и проблемы с насос-форсунками. В первом случае на неисправность косвенно указывает снижение уровня антифриза в бачке.

Неисправности турбокомпрессора в основном вызваны ошибками в эксплуатации, в частности, использованием неправильного типа масла или его плохое состояние из-за оттягивания срока замены. Со слетающим с турбокомпрессора патрубком справится любой механик. Если он сделает это хорошо, то проблема больше не повторится. Другой вариант – замена патрубка на модифицированный.

Французский 2.2 DI-D не что иное, как DW12. До 2010 года он соответствовал нормам Евро-4 и имел обозначение 4HN, а после - Евро-5 и индекс 4HK. В отличие от немецкого 2.0 DI-D он работает тише и имеет более высокую производительность. Правда, владельцы нередко жалуются на проблемы с сажевым фильтром.

Для функционирования фильтра твердых частиц используется добавка EOLYS, которая требует регулярного пополнения - примерно каждые 120 000 км. На пересеченной местности довольно часто повреждается резервуар для жидкости сажевого фильтра, расположенный слишком низко.

В холодном климате владельцы Аутлендер с французским дизелем сталкивались с "замерзанием" топливного фильтра, т.е. образованием парафина. В последствие Mitsubishi стал предлагать в качестве опции модифицированный корпус топливного фильтра с электрическим подогревателем.

Но это все мелочи в сравнении с массивными утечками масла из-за забитой системы вентиляции картерных газов. По опыту, прочистка не приносит желаемого эффекта, поэтому засорившиеся элементы лучше заменить. К тому же, по мере увеличения давления в картере, возрастает риск попадания масла в систему рециркуляции выхлопных газов и последующего засорения фильтра твердых частиц.

Вторая проблема касается привода ТНВД Bosch. Он связан с одним распределительным валом через промежуточную шестерню. К сожалению, она порой ломается, что может привести даже к повреждению распредвала. К счастью, проблема встречается не часто и при пробегах свыше нескольких сотен тысяч километров. Другой редкий недуг - зависание впускного клапана. При этом повреждается дно поршня, и гнется клапан.

Появившийся после рестайлинга 2.2 DI-D MIVEC (собственной разработки Митсубиси) совершенно иной двигатель. Он оснащен уникальной системой изменения фаз газораспределения и регулирования высоты подъема клапанов. Турбодизель с индексом 4N14 отличается сравнительно низкой степенью сжатия 14,9:1. Он впечатляет надежностью и имеет более низкий расход топлива, чем 2,2-литровый французский агрегат. Однако двигатель сильно раздражает громким тарахтением. Механикам даже не надо поворачивать головы, чтобы узнать, что за модель въехала в ремонтный бокс.

В отличие от остальных дизельных двигателей японский агрегат требует проверки зазора клапанов каждые 45 000 км. Процедура достаточно сложная. Для этого необходимо извлечь форсунки из головки блока. Но в этом есть и свои плюсы. Как известно, со временем сдаются уплотнения форсунок, что приводит к попаданию солярки в масло, ухудшению смазывающих свойств и износу двигателя. А так как после каждого демонтажа форсунок меняются уплотнения, то подобных проблем здесь не бывает.

Хуже, если дело дойдет до системы выбросов выхлопных газов. Регенерация фильтра твердых частиц происходит за счет дополнительной порции дизельного топлива. В результате, возможно его попадание в масло. Проблема касается, прежде всего, тех, кто часто передвигается на короткие расстояния. Просто процесс регенерации никогда не доходит до конца. В дальнейшем, в Мицубиси стремились уменьшить вредные последствия за счет изменения алгоритма работы. Но это касается автомобилей следующего поколения, произведенных после 2012 года.

Коробки передач

С 3-литровым V6 применялась классическая автоматическая коробка передач. С бензиновыми 2,0 и 2,4 л, помимо механики устанавливался бесступенчатый вариатор CVT. Дизельные моторы работают в паре с 6-скоростной МКПП.

6-скоростной автомат Jatco JF613E демонстрирует завидную надежность.

Вариатор может потребовать ремонта после 150-200 тыс. км. Стоимость восстановления - 80-130 тыс. рублей. В то же время, встречаются экземпляры, проехавшие до первого ремонта 300-400 тыс. км.

Французский 2.2 DI-D с 2010 года мог комплектоваться альтернативной 6-ступенчатой полуавтоматической TC-SST с двойным сцеплением. Робот поставлялся фирмой Getrag. Она же обеспечивала роботами Ford (Powershift) и Renault (EDC), но SST от них сильно отличается. Данная коробка работает быстро и считается надежной, однако, в сравнении с механикой, дороже в эксплуатации. Каждые 100 000 км пробега требуется замены масла DIA QUENN SSTF-I. Для этого понадобится 7,6 литров трансмиссионки по цене 600 рублей за литр.

Система полного привода

На рынке представлено немало Outlander XL с приводом только на переднюю ось. Но что это за внедорожник без полного привода?

Система 4WD позволяет выбирать один из трех режимов работы с помощью круглого переключателя на центральном тоннеле позади рычага выбора передач. На сухой и слегка влажной поверхности вполне достаточно лишь передней оси (режим 2WD).

Режим полного привода 4WD можно включать как во время остановки, так и во время движения на любой скорости. В этом режиме многодисковая муфта передает часть мощности двигателя на задние колеса. Но только при условии проскальзывания передних колес. В остальное время Митсубиси Аутлендер ХЛ по-прежнему остается переднеприводным.

Третий режим имеет заманчивое название Lock, которое на самом деле не соответствует реальности. Пусть блокировка и происходит, но она не полноценная. В техническом описании говорится о том, что в данном режиме на заднюю ось передается примерно в полтора раза больше тяги, чем это возможно в 4WD. Величина пересылаемого момента обратно пропорциональна скорости. При превышении 60 км/ч трансмиссия автоматически переходит в режим 4WD.

Тем не менее, Outlander не предназначен для серьезного бездорожья, хотя надо признать, что кроссовер неплохо себя чувствует в труднопроходимых местах, в том числе и благодаря большому дорожному просвету 215 мм.

Не стоит забывать, что многодисковая муфта довольно легко перегревается, оставляя автомобиль на некоторое время переднеприводным. А частые перегревы негативно сказываются на здоровье муфты.

Впрочем, случаи ремонта муфты довольно редки. После 200 000 км периодически приходится устранять течи из-под сальников и менять крестовины карданного вала (7-11 тыс. рублей). А по прошествии 200-250 тыс. км начинают провоцировать "вибрации" внутренние ШРУС передней оси (11-30 тыс. рублей).

Ходовая

Outlander второго поколения, в плане надежности, хороший автомобиль. Он не досаждает проблемами. Подвеска крепкая, но после 100 000 км придется считаться с необходимостью замены рулевых наконечников, стоек и втулок стабилизатора, а так же потекшими амортизаторами. Шаровые опоры и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. С возрастом "прикипают" болты и гайки, усложняя замену и регулировку углов установки колес.

Спустя 180-220 тыс. км настает черед ступичных подшипников. Если передние меняются отдельно (3-4 тыс. рублей), то задние - в сборе со ступицей (4-8 тыс. рублей).

Тормоза достаточно эффективные, однако при динамичной езде лучше задуматься об использовании более качественных тормозных дисков и колодок. Родные быстро сдаются.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного покрытия кузова Outlander 2 – среднее. На капоте вскоре появляются сколы, которые быстро обрастают ржавчиной. На возрастных машинах коррозия зачастую атакует пороги и низ передних крыльев.

Парадоксально, но ржавчина съедает и передний подрамник, причем исключительно трехлитровых версий. Ремонт обойдется в 10 000 рублей. За такую же сумму можно найти и контрактную деталь. А вот новым подрамник бывает только в оригинале - 53 000 рублей.

Фары заметно мутнеют после 12-13 лет эксплуатации.

В редких случаях подводит система контроля электрики ETACS - нарушается работа фар и стеклоочистителя.

Моторчик печки порой сдается на отрезке 150-250 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог или 10 000 рублей за оригинал).

Не отличается долговечностью и подрулевой шлейф (1-10 тыс. рублей).

Стоит ли покупать?

И, тем не менее, Митсубиси Аутлендер 2 очень хороший автомобиль. Только не забудьте проверить состояние кузова и трансмиссии.

В третьем поколении Outlander перестал быть чистокровным «японцем». С самого дебюта в 2012 году кроссоверы для российского рынка производились на автомобильном заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге. С тех пор конвейерный долгожитель успел повидать три модернизации: в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если внешность преобразилась существенно, то в технической части по сей день серьезных изменений не случилось.

Версия с популярным в Европе дизелем 2.2 (150–180 л.с.) у нас официально так и не появилась. Продажи гибрида с мотором 2.0 (118 л.с.) с 2014 года единичны. Под капотом российских машин — один из трех неизменных бензиновых атмосферных двигателей: четырехцилиндровые объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.) либо трехлитровый V6 (227 л.с.). Младшим моторам полагается вариатор и базовый передний привод, а топовая «шестерка» удостоена классического шестиступенчатого автомата.

У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.

Слабовато оригинальное ветровое стекло: помимо потертостей от щеток и расползающихся сколов, часто огорчает длинной «термической» трещиной, возникающей при включении обогрева в мороз. Ставить такое же большого смысла нет: на замену лучше подобрать неоригинальное, покрепче и подешевле — от 15 тысяч рублей против 35–50 тысяч рублей за фирменное.
Не лучше качество внешнего декора «под хром» — от дорожной химии покрытие начинает локально вспучиваться или шелушиться уже через два-три года.
Дополнительная антикоррозионная обработка снизу тоже не помешает — особенно в местах, слишком экономно прикрытых или вовсе не защищенных заводской мастикой.
Уплотнители за пять-семь лет способны протереть ответные участки дверных проемов. Царапается краска легко, а от сколов больше всего страдают передние стойки и крыша. Любое повреждение лучше подкрашивать как можно скорей: бурый налет на металле появляется буквально на глазах, и коррозия быстро развивается.
До серьезной коррозии даже кроссоверы из первых партий ещё не дожили. Но прочностью лакокрасочного покрытия Outlander в прямом смысле не блещет.

Электрика

К электрике претензий хватает. Чаще всего глючит «электронная система полного контроля автомобиля» — основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System). Например, самовольно включаются фары или вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль, увы, не поддается, а новые версии прошивок особо не помогают. Чтобы наверняка избавиться от проблем, понадобится модернизированный (в 2016 году) блок с новой элементной базой, что обойдется в 8000–9000 рублей.

Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.

Двигатели

У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.

2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12

Атмосферные «четверки» Mivec 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) конструктивно просты и схожи — разница в диаметре цилиндра и ходе поршней и в наличии балансирных валов у мотора 2.4. И оба агрегата, построенные в 2005 году на совместной с Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi в целом вполне удачны.

Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.

При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.

На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.

Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.

3.0 V6 серии 6B31

У трехлитровой «шестерки» серии 6B31, выпускающейся с 2006 года, поршневая группа держится дольше — не менее 350–400 тысяч км. От проворота вкладышей и износа заслонок впускного коллектора к моменту появления на «третьем» Аутлендере мотор излечили. Рекомендовать его к покупке можно. Хотя V6 намного прожорливее «четверок» и дороже в обслуживании.

Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.

После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.

Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.

Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.

Коробки переключения передач

Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.

Но, в отличие от «второго» Аутлендера, поначалу вариатор устанавливался без дополнительного радиатора охлаждения, что нередко приводило к перегреву и выходу из строя подшипников или задирам на конусах. И производить замену масла нужно было чаще — желательно каждые 30 тысяч километров. Чистота в системе смазки вдобавок позволяет отдалить за черту 100–120 тысяч километров проблемы с соленоидами и зависающим от грязи и износа редукционным клапаном маслонасоса.

В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.

Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.

Вышесказанное справедливо и в отношении вариатора Jatco нового поколения JF016E, появившегося в 2015 году. Он еще более чувствителен к чистоте масла, хотя в целом «ходит» дольше, чем предшественник: пробег в 250 тысяч км вполне достижим.

Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.

Салон

Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).

Подвеска

Полноприводная трансмиссия (с передними ведущими колесами встречаются только четырехцилиндровые версии) обычно не доставляет хлопот и довольствуется заменой масла каждые 60–80 тысяч км. А дополнительных расходов может потребовать только после частых перегревов от пробуксовок.
Сайлент-блоки задней многорычажной подвески способны дотянуть и до двух сотен тысяч километров.
У экземпляров старше 2015 года слабоваты задние ступичные подшипники — иногда не выдерживают и 80 тысяч км.
Намного раньше могут износиться разве что недорогие втулки стабилизаторов (задние вдобавок хронически скрипят почти с рождения).
Интеграция на «третьем» Аутлендере механизма стояночного тормоза в задний суппорт хоть и позволила снизить неподрессоренные массы, но плохо сказалась на надежности. У экземпляров старше 2016 года ручник либо перестает держать, либо подклинивает — в 2018 году производителю даже пришлось организовать отзывную кампанию с ремонтом или заменой суппортов.

Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.

Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.

Мнение специалиста

Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.

Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.

Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.

Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).

Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.

Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.

В двигателях применяют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, произведенную по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии — например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Первая замена жидкости (6–9,5 л) производится при пробеге 200 000 км, последующие — каждые 120 000 км.

Читайте также: