Замена двигателя мерседес 124
Замена двигателя Мерседес W124 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
| Модификация | Цена |
|---|---|
| ДВС без навесного | от 8000 руб. |
| ДВС в сборе с навесным | от 10000 руб. |
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Мерседес W124 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
У меня есть желание заменить двигатель в моем авто W124 E200 93г. на 3.0 ТД. Мне подсказали, что ОМ606 подходит практически идеально и по креплению и по всему остальному. Может знает кто-нибудь правда это или нет?
И что еще надо будет менять?
__________________________
Автомобиль: Е 200 W124 93г.
S 300 W124 86г.
Откуда: Минск
)))
менять надо:
1 радиатор
2 диффузор
3 глушитель
4 пружины передние
5 опоры под радиатор (переваривать)
5 коробку (акпп, мкпп)
6 кардан(подвесной большой)
7 редуктор
8 полуоси
9 щиток (спидометр другой)
10 бачок омывателя
11 подушки мотора
12. ну и там по мелочи, провода, пластики..
..как то так ..ну и работы на неделю
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: Е 200 W124 93г.
S 300 W124 86г.
Откуда: Минск
606 и 603 отличаются только головками блока .. там 3 литра и там 3, есть еще турбо, под каждый мотор свои редуктроа и коробки
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W123 темно-зелёный 2,4D - Продан.
Mercedes W126, чёрный, 606 turbo, уже собирается
Откуда: г. Лида, Гродненская область.
Замена двигателя автомобилей Mercedes-Benz W124 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mercedes-Benz W124 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Mercedes-Benz W124
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Mercedes-Benz W124
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Mercedes-Benz W124
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Mercedes-Benz W124
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Первый раз участвую в форуме, и сразу "в омут с головой".
По этому, сразу прошу меня извинить за возможные огрехи.
после долгих поисков, попалось мне объявление о продаже 200е в 124 кузове, 1990 года без доков. поехал посмотрел - там 102 мотор 2,3 КЕ. У меня 102 мотор 2.0 "грутомительный" Pierburg 2e-e(могу ошибаться с написанием). Хотел человек за него 40 килорублей, сторговал до 30 и купил.
Теперь стоят два мерса под окном в городе. Сегодня погоню тот, что без доков на дачу. так что, если меня примут, тема заглохнет как мой мотор на объездной. Как перегоню сразу выставлю фотки обоих мурзиков.
Надеюсь на Ваши опытные советы и подсказки.
Первый вопрос форумчанам - нужно ли будет перекидывать бензонасос/бак?
Заранее всем благодарен за активное участие.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
W210 E230 АКПП 1998 г.в.продан
W124 E320 АКПП 1992 г.в.продан
W124 260E АКПП 1988 г.в.продан
Первый вопрос форумчанам - нужно ли будет перекидывать бензонасос/бак?
на ке насос под машиной на 2ее он на блоке с мех приводом
и чтоб твое 2 ее зарабоатал налдо снимать переднюю крышку и менять пром вал т.к. на кешном нет эксцентрика
такч то либо разбирай матор либо переставляй КЕ себе
и там и там **** много
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
но я бы лучше выкинул 2ее. т.к. это ваще жопа а не карбюратор
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
я вообще не хочу лезть в мотор КЕ.
Тупо вынуть его и поставить на моего коня.
Придется, как я понимаю, всю подкапотную косу + мозги перекидывать вместе с КЕ.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
ну ладно.
я поехал.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
ну если аккуратно все вытаскивать из донора и перставлять на сво то получится думаю
возьни много будет.
начни с вытаскивания движков потом ставь машины рядом, вытачкавай проводку 2ее , лучге жгутами сразу и с донра перставляй как есть
за неделюку мож управишься.
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
ну если аккуратно все вытаскивать из донора и перставлять на сво то получится думаю
возьни много будет.
начни с вытаскивания движков потом ставь машины рядом, вытачкавай проводку 2ее , лучге жгутами сразу и с донра перставляй как есть
за неделюку мож управишься.
W210 E230 АКПП 1998 г.в.продан
W124 E320 АКПП 1992 г.в.продан
W124 260E АКПП 1988 г.в.продан
Сегодня повезу на галстуке своего. На фотке он черного цвета, серый - донор.
ну и конечно, как обещал -
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
Хм амбициозно до неприличия. начало я имею ввиду, название темы и содержание. Прям мальчиш-кибальчиш у меня есть граната и я всех победю. Подписался, посмотрим что получится.
W210 E230 АКПП 1998 г.в.продан
W124 E320 АКПП 1992 г.в.продан
W124 260E АКПП 1988 г.в.продан
все выходные провел в ковырянии.
Итак резюме первой схватки "железо - руки":
Второе осложнение - бензонасос: у КЕ он электрический, расположенный перез задней осью под днищем справа. На Pierburg он механический, крепится прямо на блоке цилиндров у трамблера. Следовательно нужно менять и весь бензопровод.
На очереди сварные работы.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
это КЕ. 
Вопрос - печка вынимается из салона.
Что делать с креплением замка переключателя КПП "мультилока аля 90-е"?? Он что снизу из тоннеля крепиться?
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
это донор у тебя
если да то продашь родные чехлы от сидений
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь.
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
это донор у тебя
если да то продашь родные чехлы от сидений
Салон донора светлый. с белыми вставками вместо дерева - готов выслушать предложения.
черный - мой, не продается .
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
Я совсем недавно менял кузов, 123 правда. Моторы разные - у меня 102 карб., на доноре 110 жидроник. Под капотом проводка отличается, и стартеры с разных сторон. Взял схемы и провода, день работы и все ОК. Единственно подогрев впуска с карбом не работает - не стал заморачиваться, т.к. планирую ставить эл впрыск. Бензопроводы одинаковые, убрал бензонасос и соединил шлангом на хомутах. Со старого бенз сливал - канистру к бензопроводу под капотом и все стекло само (да еще и с напором).
Сам мотор снимать: открутил коллекторы, снял голову, открутил коробку, открутил опоры двига (снизу шестигранником). Капот открываешь на всю. Один встает задом к лобовому на опоры стоек, второй лицом к лобовому на полку над фарами и вытаскиваете движку.
Спрашивай если что.
стал W123 двиг 102, 2.3 литра, карб, 4МКПП, 80г. (кузов МВ 280Е)
был W123, двиг 102, 2 литра, карб, 4МКПП, 83г.
Зачем пол машины разбирать?
Я так предполагаю что на жыдроник от мозга идет отдельная коса - ее и переставить с мозгом.
Погляди бензопровод - если одинаковый, то нефиг его трогать - ставь бензонасос под бак или возьми альтернативный (вон парни электронный впрыск ставят - эл. бензонасосы ставят, почитай в той ветке), можно и под капотом поставить (конструкция бака такова что до капота бензин самотеком текёт).
Если хочется перекинуть всю проводку - то снимай торпеду и перекидывай проводку целиком. Печку снимать не обязательно.
И Вам не хворать.
Обязательно посмотрю, только мне кажеться, что эта коса все равно уходит в недры салона. Сегодня уезжаю на дачу(все происходит там), сегодня же буду ковыряться и сразу отпишусь - че как. Все осложняет день рождение сына - завтра годик, после завтра у жены и у меня. короче выходные не совместимые с жизнью
Возможно ли поставить бензонасос под капот. Не перекидывая бензопровод.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
Александр (Roul) w124 это если это тоже Ашка, поподробнее, какие двигатели, какие кузова?
Саша (Онани) Понятно, что коробка, электричество и тд.
Слава (Каденс) движется туда 6л, не меняя конструкции, если двигатель не исправлен, поставь японский 2jzgte
Саша (Онани) Слава, нет, спасибо, особенно интересует двигатели Merc =)
Серхио (Moshoeshoe) без переоборудования в кузов, можно поставить хоть какой-то двигатель, не считая 119 4.2 и 5л. Также не считая марки. никаких изменений не требуется для установки двигателя внутреннего сгорания. отдел двигателя также не нуждается в расширении.
Один из самых интересных проектов для нас, потому что мы сами любим традиционный Mercedes с тех пор.
Этот Мерседес позади "500E" из России
Время чтения: 2-3 минуты, но оно того стоит
В 1990 году Мерседес Бенц заключил соглашение с Porsche о выпуске эксклюзивной модификации Mercedes W124 500E (E500 с 1993 года), получившей прозвище "волк" (Wolf).
Идея была проста. поставить большой двигатель в кузов W124 (средний класс того времени) и оснастить автомобиль. Новая модификация была основана на двигателе R129 Series 500SL и была значительно улучшена. Чтобы предотвратить вращение колеса, система ASR была установлена в стандартной комплектации, задняя подвеска получила гидропневматический контроль уровня, катализатор был почти удвоен, а система впрыска KE-Jetronic была заменена электрической системой LH-Jetronic. 500E был разработан инженерами Mercedes-Benz с участием инженеров Porsche.
Как убить машину ИЛИ что произойдет, если вы поставите HBO на Mercedes W124?
Снаружи машина выглядела как обычные 124-е. внешность "волк" Отличается от стандартных W124 расширенными колесными арками, противотуманными фарами, встроенными в передний бампер, фарами с раздельными фонарями для дальнего и дальнего света, а также колесами большего размера, но структура кузова имела множество внутренних конфигураций, не говоря уже о механическом салоне.
Это не позволило использовать производственные линии заводов Mercedes-Benz для производства W124 E500. Это требовало ручной сборки, которая могла бы обеспечить Порше Мастерс на заводе Росси Блау. Строительство 500E / E500 велось на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене, затем покрасили кузов будущего. "верхушки" отправился на завод в Цуффенхаузене для окончательной сборки (установка двигателя, коробки передач, ходовой части и т. д.) и, наконец, для окончательной подготовки к продаже, машины снова отправились на завод в Штутгарте. Таким образом, машина, считавшаяся произведенной Mercedes-Benz, имела всю символику Mercedes-Benz и "родственники" идентификационные номера.
Я должен сказать, из-за сложной технологии разработки для каждого экземпляра "волк" 500E занял в среднем 18 дней. Менее 10 000 были выпущены за 5 лет. "волки",
Ускорение плетения не менее 6 секунд. Примечание. с атмосферным двигателем и автоматической коробкой передач! Настоящее животное. По правде говоря, мощность двигателя M119 составляет 326 л.с. при 5700 об / мин, крутящий момент 480 Нм при 3900 об / мин.
Resad (Roald) Этот автомобиль всегда просыпается самым лучшим и знаменитым
Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.
Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.
Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:
Снять клапанную крышку;
Выставить коленвал и распредвал по меткам;
Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;
Выкрутить натяжитель;
Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);
Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;
Установить замок цепи;
Проверить метки, перезарядить натяжитель;
Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.
Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.
У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.
Необходимый набор инструментов:
Вороток, удлинитель, трещотка;
Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;
Ключи на 10, 13, 17, 19;
Разводной ключ;
Шестигранник на 17 мм для натяжителя;
Шестигранники на 6 и 8 мм;
Съемник рулевых наконечников;
Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);
Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;
Запчасти (для однорядной цепи):
Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;
Успокоитель длинный – Febi 09161 ;
Успокоитель короткий – Febi 09160 ;
Заглушка на КПП – 02.10.065 ;
Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;
Прокладка поддона – ELW-1022012 ;
Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);
Герметик красный высокотемпературный;
Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;
Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.
Снимаем навесное
Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.
Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.
Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.
Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.
Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.
Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.
Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.
Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!
Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.
Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.
Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.
Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)
Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.
Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.
Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.
Снимаем поддон
Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.
Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!
Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.
Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.
Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.
Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.
После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.
Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!
Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.
Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители
Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.
Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.
Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.
Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.
Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.
То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.
Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.
Как вытащить поддон
Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.
Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.
Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.
Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.
Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.
Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.
Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.
Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.
Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).
Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.
7.1. Техническая характеристика Головка блока цилиндров Максимальная неплоскостность нижней поверхности: – 4-х цилиндровые бензиновые двигатели: • параллельно оси 0,15 мм • перпендикулярно оси 0,05 мм – остальные двигатели: • параллельно оси .
Общая информация
7.2. Общая информация В данную часть главы включены общие приемы разборки головки блока цилиндров и других узлов двигателя. Информация касается последовательности подготовки к ремонту и пошаговому описанию операций снятия и установки компонентов двигателя, и их проверки. Не всегда легко определит.
Рекомендации по снятию двигателя
7.3. Рекомендации по снятию двигателя На всех моделях силовой агрегат, состоящий из двигателя и коробки передач, снимается вверх из моторного отсека. Если Вы решили снимать двигатель для ремонта, то должны быть сделаны некоторые приготовления. Чрезвычайно важное значение имеет выбор места проведения.
Снятие и установка 4-цилиндровых бензиновых двигателей
7.4. Снятие и установка 4-цилиндровых бензиновых двигателей Снятие Места крепления трубопроводов к насосу системы самовыравнивающейся задней подвески Снятие механизма натяжения вспомогательного приводного ремня На моделях без стойки амортизатора отвинтите болт и снимите ме.
Снятие и установка 6-цилиндровых бензиновых двигателей
7.5. Снятие и установка 6-цилиндровых бензиновых двигателей Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Слейте с двигателя моторное масло. 4. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения. 5. Снимите воздушный фильтр. .
Снятие и установка дизельных двигателей
7.6. Снятие и установка дизельных двигателей Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Слейте с двигателя моторное масло. 4. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения. 5. Снимите радиатор и вентилятор радиатора. 6.
Последовательность разборки двигателя
7.7. Последовательность разборки двигателя Снятие кожуха масляного фильтра Снятие кожуха сапуна Установка двигателя на специальный стенд значительно облегчает процессы сборки - разборки. До установки двигателя на стенд снимите маховик и заднее уплотнительное кольцо коле.
Разбор головки блока цилиндров
Сборка головки блока цилиндров
Снятие поршней с шатунами
7.10. Снятие поршней с шатунами Кривошипно-шатунный механизм 4-х цилиндрового бензинового двигателя 1 – коленчатый вал; 2 – маховик (механическая коробка передач); 3 – пластина привода (автоматическая коробка передач); 4 – шатун; 5 – поршень; 6 – коренные вкладыши и упорные полукольца;.
Снятие коленчатого вала
7.11. Снятие коленчатого вала Расположение болтов крепления задней крышки коленчатого вала на 4-цилиндровом бензиновом двигателе Расположение метки идентификации на крышке коренного подшипника Снятие крышки коренного подшипника коленчатого вала Снятие уп.
Блок цилиндров двигателя
7.12. Блок цилиндров двигателя Блок цилиндров 4-х цилиндрового бензинового двигателя 1 – блок цилиндров; 2 – задняя крышка коленчатого вала; 3 – передняя крышка коленчатого вала; 4 – кронштейн опоры двигателя; 5 – переднее уплотнительное кольцо коленчатого вала; 6 – заднее уплотнительн.
Поршни и шатуны
7.13. Поршни и шатуны Снятие поршневых колец Снятие стопорного кольца поршневого пальца Извлечение поршневого пальца Отверстие для масла в головке шатуна На 4-цилиндровых бензиновых двигателях и 6-цилиндровых двигателях SOHC маленькое отверстие.
Коленчатый вал
7.14. Коленчатый вал Проверка осевого люфта коленчатого вала с использованием индикатора часового типа Проверка осевого люфта коленчатого вала с использованием лезвия щупа Измерение микрометром шатунной шейки коленчатого вала Проверка осевого люфта коленч.
Осмотр коренных и шатунных подшипников
7.15. Осмотр коренных и шатунных подшипников Типичные дефекты подшипников Даже при том, что коренной и шатунный подшипники подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, их необходимо тщательно осмотреть, поскольку они могут дать ценную информацию относительно состояния двигателя.
Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте
7.16. Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте Установка кожуха масляного фильтра При установке кожуха масляного фильтра необходимо использовать новую прокладку. Установка водяного насоса При установке водяного насоса необходимо использовать новое уплотни.
Установка поршневых колец
7.17. Установка поршневых колец Измерение зазора в замке поршневого кольца Установка на поршень расширителя маслосъемного кольца Расположение поршневых колец на поршне 1 – верхнее уплотнительное кольцо; 2 – среднее уплотнительное кольцо; 3 – маслосъемное .
Установка коленчатого вала
7.18. Установка коленчатого вала Выбор коренных вкладышей коленчатого вала ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Для определения требуемой толщины новых коренных вкладышей необходимо измерить внутренний диаметр коренного подшипника, диаметр коренной шейки коленчатого вала и учесть рабочий зазор по.
Проверка рабочего зазора коренных подшипников
7.19. Проверка рабочего зазора коренных подшипников Установка вкладышей коренных подшипников При установке вкладышей коренных подшипников в крышку выступ на вкладыше совместите с пазом в крышке. Стержень Plastigage для измерения зазоров в подшипниках, расположенный на коленчатом валу .
Установка коленчатого вала
7.20. Установка коленчатого вала Затягивание болта крепления крышки коренного подшипника требуемым моментом Затягивание болта крепления крышки коренного подшипника доворачиванием на определенный угол Нанесение тонкого слоя герметика на сопрягаемую поверхность задней кр.
Установка поршней с шатунами
Запуск двигателя после капитального ремонта
7.22. Запуск двигателя после капитального ремонта На двигателе, установленном в моторном отсеке автомобиля проверьте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости. Проверьте, что все ранее снятые провода и шланги установлены на свои места. БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выви.
Это рядная шестёрка, с различным объёмом цилиндров. Известны версии M104 на 2.8, 3.0, 3.2 и 3.6 литра. Двигатель оснащён головкой с двумя распредвалами. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.
Подробный обзор двигателя M104
Силовой агрегат M104 пришёл на смену M103. Он выпускался в период 1990-1999 годы. В зависимости от объёма, мотор развивал от 217 лошадей мощности. Дебют его состоялся на 124-м кузове.
Хотелось бы отметить следующие важные отличия моторов M104, касающиеся зажигания:
- они оборудовались системой EZL с трамблёром (крышка и бегунок, как и следует), если инжектор был типа LH;
- 3-я взаимосвязанными катушками, если инжекторы были типа HFM и ME1.
Один из распредвалов двигателя без трамблёра оснащался муфтой с гидравлическим приводом. Последний и отвечал за изменение фаз ГРМ. Правда, это было лишь два крайних положения — рано и поздно.
Привод валов осуществляется с помощью роликовой цепи. Это под стать спортивным автомобилям, ведь недаром данный мотор зарекомендовал себя надёжным аппаратом, хотя и с некоторыми изъянами.
Компрессия этого двигателя должна составлять минимум 13,5, а максимум — 15,5 бар.
| Диаметры цилиндров | ||
| Диаметр цилиндра | 104.98 | 104.99/94 |
| Стандартный размер (буква А) | 88,500-88,506 | 89,900-89,906 |
| Стандартный размер (буква Х) | 88,507-88,512 | 89,907-89,912 |
| Стандартный размер (буква В) | 88,513-88,518 | 89,913-89,918 |
| Первый ремонт (буква А) | 89,000-89,006 | 90,150-90,156 |
| Первый ремонт (буква Х) | 89,007-89,012 | 90,157-90,162 |
| Первый ремонт (буква В) | 89,013-89,018 | 90,163-90,168 |
| Второй ремонт (буква А) | 89,500-89,506 | 90,400-90,406 |
| Второй ремонт (буква Х) | 89,507-89,512 | 90,407-90,412 |
| Второй ремонт (буква В) | 89,513-89,518 | 90,413-90,418 |
| Размер поршней | ||
| Диаметр поршня | 104.98 | 104.99/94 |
| Стандартный размер (буква А) | 88,473-88,479 | 89,873-89,879 |
| Стандартный размер (буква Х) | 88,478-88,486 | 89,878-89,886 |
| Стандартный размер (буква В) | 88,485-88,491 | 89,885-89,891 |
| Первый ремонт (буква А) | 88,973-88,979 | 90,123-90,129 |
| Первый ремонт (буква Х) | 88,978-88,986 | 90,128-90,136 |
| Первый ремонт (буква В) | 88,985-88,991 | 90,135-90,141 |
| Второй ремонт (буква А) | 89,473-89,479 | 90,373-90,379 |
| Второй ремонт (буква Х) | 89,478-89,486 | 90,378-90,386 |
| Второй ремонт (буква В) | 89,485-89,491 | 90,385-90,391 |
4 системы впрыска
В зависимости от года выпуска и типа модификации автомобиля, мотор M104 мог оснащаться различными системами впрыска. Это были:
- KE-Jetronic;
- LH-Jetronic;
- HFM;
- ME1.
KE-Jetronic устанавливался на первый мотор серии — 3-литровый M104. Данная система представляла собой топливное оборудование, опирающееся на базовой механистической концепции. Подготовка ТВС была близкой к идеальной. Помимо чисто механических элементов, в систему были внедрены:
- электронный БУ, контролирующий подачу;
- регулятор давления с мембраной;
- эгзд (датчик давления);
- расходомер воздуха тоже с датчиком, но дополненным ещё и потенциометром.
В LH-Jetronic топливо подаётся прерывисто, под низким давлением. Впрыск контролируется электронным блоком, который и рассчитывает соотношение воздуха к бензину, основываясь на показаниях количества оборотов коленвала и общей нагрузки на ДВС. Используется также измеритель расхода воздуха (к слову, на аналогичном LE-Jetronic этого датчика нет).
Принцип работы данной системы несложен:
- топливный насос выкачивает бензин из бака, и очищенным, подаёт его к соплам инжектора под давлением;
- БУ рассчитывает ТВС, в зависимости от показателей, и выдаёт импульс на продолжительность впрыска;
- топливная смесь подаётся одномоментно на все форсунки.
В такой инжекторной системе есть риск попадания в цилиндры неучтённого датчиком воздуха. По этой причине впускной тракт тщательно загерметизирован.
Датчик или расходомер воздуха LH-Jetronic работает по принципу термоанемометрии. Другими словами, регулятор основывается на показаниях тепловой энергии и расхода воздуха, проходящего сквозь заданное сечение потока. Датчик оборудован специальным измерительным прибором — тонкой платиновой проволокой. Размещается она в середине воздушного канала. Для защиты от засорения, используется автоматическое самоочищение проволоки, которая нагревается до высоких температур. Это происходит при каждой остановке двигателя.
Безусловно, LH-Jetronic является одной из лучших систем впрыска. Однако дороговизна платиновой проволоки, используемой в измерителе расхода воздуха, делают её сложной в ремонте и не очень популярной. Так, в ряде других инжекторных систем — GM, D-Jetronic — давно отказались от использования расходомера. Он был заменён на три разных датчика.
HFM — это управление питанием двигателя с помощью горячеплёночного расходомера. Основные сигналы, которые нужны для расчёта ТВС, это температуры антифриза и засасываемого воздуха, положение дросселя, количество оборотов коленвала и количество поступаемого воздуха.
Таким образом, в инжекторной системе типа HFM применяется собственный, уникальный расходомер воздуха. Также в системе используются и другие вспомогательные датчики:
- кислородный,
- положения распредвала,
- положения коленвала,
- температуры хладагента и воздуха.
Форсунки данной системы электромагнитного типа, каждая из них управляется отдельно через ЭБУ. Основным информатором, как и в случае с системой LH-Jetronic, остаётся расходомер воздуха, который и замеряет количество поступающего воздуха.
Система HFM оснащена современными функциями самодиагностики и защиты от неисправностей. Все сигналы, входящие и выходящие, тщательно проверяются на правильность — соответствие с заданными параметрами, заложенными непосредственно в прошивку блока. По сути, это более сложный инжектор, включающий такие диагностические устройства, как HHT, Star Diagnosis и счётчик импульсов. Поэтому ремонт этой системы требует узкоспециализированный подход, стоящий не дёшево.
ME — система электронного управления впрыском производства Bosch. Аббревиатура ME расшифровывается, как «мотоэлектроник» или электронный блок управления. Устанавливается данный тип инжектора на Мерседесы с 1996 года.
В блоке управления такой системы сосредоточены не только функция впрыска, но и:
- регулировка ХХ;
- зажигание;
- лямбда-настройка.
ME 2.1 является одной из модификаций инжектора данного типа, устанавливается на моторы M104 и M111.
Преимуществами этой системы подачи топлива можно назвать немецкую точность. Каждая из форсунок управляется отдельно, время открытия сопла контролируется полностью ЭБУ. С другой стороны, блок сильно загружен. Ему надо успевать также программировать постоянное ограничение скорости, управлять холостым ходом и катушками зажигания.
Двигатель M104 3.0
Первый из серии, который официально был представлен в 1990 году. Был создан на платформе 3-литрового M103, но головка была другая — на 24 клапана. Усовершенствованная ГБЦ имела два распредвала, автоматическую регулировку тепловых зазоров клапанов и систему изменения фаз ГРМ на впуске.
Характеристики двигателя по сравнению с предшественником были значительно улучшены. Диаметр клапанов составлял: на впуске 35 мм, на выпуске — 31 мм. Топливо впрыскивалось сначала с помощью механического KE-Jetronic.
Этот мотор выпускался недолго — всего 4 года, после чего был заменён на 3,2-литровый M104. За всё время существования вышло две версии данного агрегата:
- 980 — модификация с катализатором, развивающая мощность до 220 л. с.;
- 981 — двигатель без катализатора, развивающий 231 л. с.
Двигатель M104 3.2
Это один из крупнейших представителей шестёрок серии. Он появился годом позже 3-литрового агрегата, был создан на его основе. Отличие между ними было не только в объёме цилиндров, но и в изменённом коленвале, ход поршня которого стал равняться 84 мм.
Остальное практически то же самое: 24 клапана, распределённый впрыск. Однако с 1992 года на M104 3.2 стали устанавливать другой впускной коллектор и более надёжную двухрядную цепь ГРМ.
Мотор на 3.2 литра выходил в нескольких модификациях:
- 990 — первая версия, которая развивала 231 л. с.;
- 991 — аналог для установки на 320-й Мерседес;
- 992 — вышла в 1992 году со сниженной степенью сжатия и мощностью 220 л. с.;
- 994 — вышла через год после 992-го уже с другим впускным коллектором и мощностью 231 л. с.;
- 995 — производства 1995 года с мощностью 220 л. с.
В 1997 году этот двигатель был заменён на M112 3.2, с такой же компоновкой.
Двигатель M104 2.8
Самый малообъёмный агрегат семейства, собранный на платформе 3,2-литрового ДВС. Ход поршня коленвала изменён на 73.5 мм, вместо 84 мм. ГБЦ аналогична 32-му, имеет впусковую систему изменения фаз ГРМ. Топливо подаётся распределённо. Коллектор впуска пластиковый. Привод ГРМ — посредством надёжной двухрядной металлической цепи.
M104 2.8 л выходил в нескольких модификациях:
- 941 — выпустили в 1993 году с мощностью 193 л. с.;
- 942 — аналог с той же мощностью для установки на E 280 W124;
- 943 — устанавливался на SL 280 R129;
- 944 — мотор для SE 300 W 140;
- 945 — двигатель устанавливался на E 280 W
Был заменён на M112 2.8 в 1998 году.
Недостатки двигателя M104
Хотя, M104 и считается крайне удачным и уравновешенным силовым агрегатом, несколько характерных дефектов его не обошли.
- Пропуски масла, течи. И это происходит по разным причинам. Как правило, если течёт из-под головки, в районе первого или второго цилиндров, это связано с износом прокладки ГБЦ. Если следы масла заметны по всему корпусу маслофильтра, то это не выдержали сальники теплообменника. А в случае течи между блоком цилиндров и крышкой, надо заменить прокладку клапанной крышки
- Перегрев задней части ГБЦ и её коробление. Данная проблема общего типа, она считается конструктивным недочётом моторов M Как объяснили сами инженеры, рядным ДВС крайне трудно избежать рабочих деформаций во время сильных температурных перепадов. Потёки масла из-под ГБЦ, которые в данном случае нельзя путать с износом прокладки, и есть первый признак коробления. Обычно такое происходит после 80-90 тыс. км пробега. Безусловно, прокладку заменить придётся, но этим не стоит ограничиваться, так как деформация головки также сильно задевает стержень выпускного коллектора, что приводит к его разрыву. Поэтому надо проверить всё тщательно, уделив внимание ещё и сёдлам клапанов.
- Задир поршней и появление стука в блоке цилиндров. Это результат неправильной эксплуатации, когда владелец заливает низкокачественное масло или забывает вовремя его заправлять. Одним словом, происходит следующее: начинается перегрев двигателя. Хотя для борьбы с этим конструктивно предусмотрено большее поступление масла на юбки поршней, элементы подачи смазки могу засориться, и тогда задиры неизбежны. Очевидно, что после такого диагноза надо везти движок на капиталку.
- От мусора со временем забиваются и ячейки радиатора. Летом при сильной жаре это обязательно проявляется — вентиляторы не справляются с обдувом. Стандартная промывка снаружи, конечно же, в этом случае не поможет. Грязь получится вычистить только после разъединения радиаторов, что рекомендовано проводить в сервисе.
Модернизация M104
Одна из первых идей, которая приходит в голову, это переделка на мотор объёмом выше. И действительно, большая часть модернизаций происходит с установкой деталей от версии M104 3.6 л. Для реализации подобного проекта требуется заменить распредвалы и инжектор, а также насос и прочие элементы. Получается, что проще купить сразу 3,6-литровый контрактный мотор.
Другой вариант тюнинга берётся на вооружение профи. Это установка наддува, например, на двигатель M104 3.2. Подойдёт любая скромная турбина, способная надувать 0,5 бар. Больше и не нужно, чтобы не менять стандартную поршневую на довольно толстой прокладке головки. Форсунки должны быть на 350 сс, а бензонасос — более производительным. Электронный блок придётся настраивать на MegaSquirt/Vems. В итоге мощность двигателя повысится до 300 лошадей.
Читайте также: