Замена цепи грм шевроле эпика

Обновлено: 07.01.2025

Замена цепи ГРМ Chevrolet Epica

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Chevrolet Epica является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Chevrolet Epica обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Chevrolet Epica является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Chevrolet Epica – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Chevrolet Epica в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Chevrolet Epica на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Chevrolet Epica зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Chevrolet Epica.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Chevrolet Epica PACman › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ и маслосъемных (МСК) колпачков, без снятия ГБЦ

С чего нужно начать? Начните с попытки открутить болт шкива приводного ремня, который расположен в передней части двигателя на коленвале. Затяжка болта составляет 500-600 Нм.

Скажу сразу что в гараже, дедовскими способами (стартером, ломом и т.д.) его открутить не получится, не тратьте время!
Я откручивал в грузовом шиномонтаже, при помощи большого гайковёрта:

Затем попросил затянуть обычным "маленьким" гайковертом, для того что бы я смог открутить гайку самостоятельно в гараже.
------
Объясняю почему нужно затягивать болт: на коленвале у нас находится шкив, звездочка привода ГРМ и звездочка привода маслонасоса.
Единственное что из этого имеет шпонку, это звездочка цепи ГРМ. Всё не было бы так критично, если не учитывать тот факт что весь этот бублик прижимается этим болтом, и от того с каким усилием закручен болт, будет зависит проскальзывание звездочки привода маслонасоса и как следствие давление масла в системе.
-----

Затянул болт обратно, но с меньшим усилием и направился в гараж. Дальше по списку:

1. Снимаем правое колесо
2. Защита мотора пластиковая правая, уже снята, до того момента как ездили в шиномонтаж
3. Снимаем расширительный бачёк с антифризом, перед этим из него необходимо слить жидкость, для этого можно использовать тонкие трубки, наклоняя сам бачёк.
4. Откручиваем крышку бензобака, для того что бы стравить лишний воздух, если он там есть. Отщёлкиваем трубку подачи топлива, прижимая пластиковую защёлку ближе к пластиковой трубке, и она снимается без проблем. Не забудьте подложить тряпку, бензин выльется, но совсем немного, граммов 100, максимум.
5. Откручиваем болты и гайки впуска, головка на 10, с передней части мотора и два болта с задний части мотора, расположены вертикально.
6. Вынимаем кучу клемм в задней части выпуска и в передней (с катушек и форсунок).
7. Откручиваем трубку подачи воздуха от ЕГР к впускному коллектору.
8. Снимаем впуск вместе с топливной рейкой и форсунками.

9. Далее подставляем домкрат под край поддона, через доску или брусок.
10. Откручиваем подушку двигателя и её крепление к мотору
11. Снимаем приводной ремень агрегатов.
12. Откручиваем ролик натяжной ремня, т.к. будет мешать открутить болт передней крышки.
13. Откручиваем шкив помпы, шестигранником. Это так же можно сделать ещё при установленном ремне, что бы немного застопорить сам шкив.
14. Откручиваем катушки
15. Откручиваем и снимаем клапанную крышку.

16. Снимаем переднюю крышку мотора, при этом откручиваем целую кучу болтов.
перед разбором мотор в р-оне крышки и масляного фильтра лучше отмыть на мойке с шампунькой и хорошим давлением.
17. Ослабляем натяжение гидронатяжителя и снимаем его. Для того что бы ослабить гидронатяжитель, его надо немного нажать и вставить в отверстие иголку или проволоку. делается всё это пальцами, усилий там никаких не надо.

18. Снимаем успокоители и направляющие при помощи шестигранника.
19. Снимаем цепь (заключение по цепи в конце поста)

Переходим к валам

Валы снимать нужно осторожно, что бы их не сломать и не согнуть. Для этого начиная от краёв и к середине начинаем ослаблять поочередно в несколько заходов крепления распредвалов, до полного снятия. Эти крепления перепутать не возможно, т.к. они пронумерованы и имеют стрелку, которую нужно ставить направлением к передней части мотора.
Чётные — выпуск!
Не чётные — впуск!
20. Снимаем валы.
Теперь самое интересное, далее мы видим парные коромысла с встроенными в них гидрокомпенсаторами. Они находятся на валах, которые установлены ниже. Прежде чем демонтировать коромысла, необходимо вынуть оси, на которых они находятся. Всего осей 4 штуки т.е. две справа и две слева.

21. Откручиваем заглушки осей коромысел, шестигранником, с 2 сторон мотора, в передней и задней части.
22. Вкручиваем в вал со стороны вывернутой заглушки болт с мелкой резьбой М6 или М8 и вытягиваем за него ось из ГБЦ.

Внимание! Между осями находятся пружины, они вываливаются прямо в маслоканалы у выпускного коллектора, если их не держать при выемке оси, будьте внимательны!

Самое интересное это то что левая ось упирается в чашку стойки и теоретически для этого снимают ГБЦ. Но есть ещё несколько вариантов: сдвинуть ось в правую сторону, но туда она идёт с неохотой, либо:
23. Для того что бы вынуть левую ось у выпускных каналов необходимо немного отодвинуть мотор от моторного щита, я сделал это при помощи домкрата.

24. Вынимаем оси и снимаем коромысла, коромысла не путаем при этом)
25. Выворачиваем свечи, для того что бы было удобнее крутить коленвал.

26. Дальше рассухариваем клапана при помощи рассухаривателя от 10 го семейства ВАЗ, всё отлично подходит!

На рестайле впускные колпачки и выпускные разные по цвету! Нужно 12 одних и 12 других. При рассухаривании заткните все отверстия тряпками, потому что сухарики вылетают только в путь!

Вот состояние колпачков с пробегом 300 000 км)

Как видите отличие колоссальное. Да и не резиновые они уже, а пластиковые, и слетают на ура. Новые налазят с небольшим усилием.

Важно! Перед установкой валов коленвал выставить по отметке на звездочке так, что бы отметка была направлена по вертикали вниз!

Ставим валы на место, затягивание валов производить постепенно, от центра к краям, с небольшим усилием! В противном случае поломаете болты! Лучше найти моменты затяжки, я не нашел(

Важно! Валы ставить отметками на звездах IN (впуск) и EX (выпуск) вверх!

27. Накидываем цепь, желтые звенья строго над отметками на распредвалах и коленвале.
28. Ставим успокоители и гидронатяжитель, разряжаем гидронатяжитель. Прокручиваем коленвал с натянутой цепью за нижний болт (головка на 30).
28. Крутиться должно без заеданий и лишних звуков, на цепь при этом сверху можно капнуть немного масла, для смазки.
Метки потом по желтым отметкам на цепи не ловите, не попадут) максиум что у меня получилось проследить это то, что все метки попадают ровно на 1 звено позже чем отмечено на цепи. т.е. всё установлено правильно.

Всё готово, осталось только собрать. Весь процесс описывать не буду, просто расскажу вкратце основные моменты.

1. Крышку необходимо приклеить на герметик, герметик наносил на блок. Крышку засовывал снизу, (очень неудобно) при этом приподнимал мотор домкратом установленным под него ранее.

Вообще в процессе ремонта вам для удобства необходимо будет то опускать, то поднимать мотор.

2. Прокладку клапанной крышки нет необходимости мазать герметиком, если только в р-оне прокладок свечных колодцев.
3. Ремень агрегатов фирмы Grand prix с номером 6PK1835 не ставьте, от него до сих пор воняет резиной, в салоне(
4. Ограничители прокладки клапанной крышки вставлять буртиками вверх. С задней части мотора смазать углубления герметиком.
5. Масло перед разборкой можно слить в чистую тару, а затем залить снова.

25181739 — колпачек впускной (серый)
96307714 — колпачек выпускной (зеленый)
96307711 — сухарики (можно взять пару штук, на случай если свои улетят в космос, а они \то сделают обязательно)
96307659 — цепь ГРМ
96309127 — цепь маслонасос (не понадобится, если не снимаете поддон)
96387381 — успокоитель цепи маслонасоса
96387382 — пружина маслонасоса
96307664 — планка натяжная цепи ГРМ
96307663 — планка направляющая цепи ГРМ
96307680 — натяжитель цепи ГРМ
96307662 — верхняя направляющая
96307764 — сальник коленвала передний
96307727 — прокладка клапанной крышки

Общие впечатления:

Глаза боятся, руки делают. Сложного мало, но всё ответственно и муторно.

Пробег у машины 300 тыс, сравнивал цепи с виду вытянулась на 3-4мм, при этом прожималась между валами, по началу думал зря меняю, по факту при установке понял, что все составляющие ГРМ устали за такой пробег. При установке новой цепи, натяжителя и направляющих мотор стал работать ещё тише, цепь не прожимается между валами как раньше, точнее прожимается но на много меньше. Цепь по регламенту нужно менять обязательно!

Удивило практически отуствие выработки на всём, и чистота мотора внутри. Масло ГМ лил только до 70 тыс км пробега, дальше motul, total, немного shell (это была ошибка) и сейчас гоняю на petro-canada.
Промывки использую: такую и пятиминутки

Дальше просто фото, описывать сил уже нет) если есть вопросы, готов ответить.

Chevrolet Epica › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ, сальников клапанов

Начались появляться не очень хорошие, по моему мнению, звуки при работе двигателя, а именно шелест и какое-то постукивание с левой стороны двигателя и стук компенсаторов клапанов на холодную. При чем стук клапанов начал происходит только на холодную и по нарастающей, сразу очень тихо затем все громче и громче, после чего резко прекращался и после, примерно через минуту, все повторялось до того как стрелка температуры двигателя не поднимется примерно до середины. В общем, решил сделать ревизию ГРМ, заодно заменить сальники клапанов, передний сальник коленвала (задний менял при замене корзины и диска тыс. 30 назад), патрубки печки и верхний патрубок радиатора т.к. были немного вздуты.
Больше всего опасался снятия шкива коленвала, но подготовив все приспособления все прошло очень быстро и легко.

На все ушло минут 5
Далее процесс разборки, снятие впускного коллектора, верхней и боковой крышек. Крутил гайки, болты и запоминал от куда они.

Думал менять или нет звезды

решил не менять

К стати жора масла нет, немного уходило при активной езде по трассе и то при пробеге масла от 5000

Клапана рассухаривал такой штукой, моя доработка :) это магнит, очень удобно сухарики никуда не улетают сразу магнитятся.

А вто сдесь я больше всего прое.лся. Очень тяжело выходили оси коромысел, потратил на них часов 6.

Верхний левый вал коромысел сдвигал во внутрь

Клапана рассухаривал и засухаривал без всяки веревок. достаточно установить соответствующий цилиндр в ВМТ.
Все собрано, цепь стоит по меткам на звездам, метка звезды коленвала вниз, выпуск вверх, впуск чуть правее от верхнего положения.

Верхний успокоитель не менял, на нем выработка минимальная

Натяжитель цепи масляного насоса.

Болт шкива коленвала закручивал тем же ключом. Шкив зафиксировал и на расстоянии чуть больше метра от оси вращения навалился всем весом (82кг), думаю 700…800Нм получилось.
Ну и патрубки

на данный момент отъездил один день, этого звука не было. Двигатель работает мягко и хорошо. Ощущение такое что масло хорошо помыло (после замены 3000) засрался фильтр и тупо началось масляное голодание компенсаторов. Мои размышления: Почему на холодную стучали- масло более густое через грязный фильтр тяжелее пройти, при прогреве более текучее, соответственно легче.
Работа двигателя до ремонта (видео записано на улице) обратите внимание на 10 сек.

Chevrolet epica какой двигатель лучше

Отсоедините разъемы датчика кислорода, системы рециркуляции отработавших газов, электромагнитного клапана продува угольного фильтра, датчика MAP, ETC, датчика давления масла в двигателе, датчика CMP, датчика детонации, VIS и датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Отсоедините жгут проводки от кронштейна жгута проводки на блоке цилиндров.

Отсоедините массу от блока цилиндров двигателя, удалив болты заземления блока цилиндров двигателя.

Снимите аккумуляторную батарею.

Подпереть двигатель, используя подвесную опору для двигателя DW110-060.

Удалите болт/гайку крепления переднего кронштейна подвески двигателя к втулке амортизатора и болт/гайку крепления заднего кронштейна подвески КПП с главной передачей в сборе к втулке амортизатора.

Снимите болты центрального элемента передней подвески и центральный элемент передней подвески.

Снять масляный фильтр.

Подоприте двигатель и коробку передач с главной передачей в сборе при помощи стенда для силового агрегата DW010-010.

Снимите кронштейн подвески двигателя (правая). См. пункт “Подвеска двигателя (правая)” в этом разделе.

Удалите три (3) болта гидротрансформатора коробки передач с главной передачей в сборе.

Удалите болты крепления коробки передач с главной передачей в сборе к блоку цилиндров двигателя.

Удалите болты крепления блока цилиндров двигателя к коробке передач с главной передачей в сборе.

Затяните болты крепления блока цилиндров двигателя к коробке передач с главной передачей в сборе рядом с задним кронштейном подвески коробки передач с главной передачей в сборе.

Затяните болты крепления блока цилиндров двигателя к коробке передач с главной передачей в сборе рядом с задним опорным кронштейном.

Затяните три (3) болта крепления гибкой пластины к гидротрансформатору.

Установите задний кронштейн подвески КПП с главной передачей в сборе.

Установите кронштейн втулки переднего амортизатора.

Установите кронштейн подвески двигателя (левой). Следуйте пункту “Подвеска двигателя (левая)” в этом разделе.

Установите кронштейн подвески двигателя (правой). Следуйте пункту “Подвеска двигателя (правая)” в этом разделе.

Установите масляный фильтр.

Установите центральный передний элемент подвески.

Затяните болт/гайку крепления переднего кронштейна подвески двигателя к втулке амортизатора и болт/гайку крепления заднего кронштейна подвески КПП с главной передачей в сборе к втулке амортизатора.

Замена ГРМ Шевроле Эпика

Замена ГРМ Шевроле Эпика имеет множество подводных камней и нюансов, в результате которых приходится тратить много сил и времени. В этой статье вы найдете подробное описание процесса замены ремня грм.

Необходимые инструменты, которые понадобятся в процессе замены ГРМ и помпы — это ключи на 10, 12, а также накидные на 15 и 17.

Шаг 1 Весь корпус вместе с воздушным фильтром под капотом автомобиля откручиваем.

Шаг 2 Видя обнаженное отверстие воздухозаборника, ставим туда какую-нибудь тряпку для предотвращения попадания мусора или инструмента. Используя головку на 10, отвинчиваем наружный корпус ремня ГРМ.

Шаг 3 Видя служебный ролик на 15, откручиваем болт с правой резьбой, в результате чего ремень расслабляется. Снимаем его. Ключиком на 17 отвертываем шкив коленвала. При необходимости включаем увеличенную передачу и просим помощника надавить на тормоз (когда болт отвинтить не удается). После снятия закручиваем болт на исходную позицию и ключом крутим коленвал, пока все метки не совпадут. Метки разных валов должны быть зеркальны друг другу.

Chevrolet Epica (2006-2012) – ловушка

Chevrolet Epica дебютировал в 2006 году на Женевском автосалоне. Автомобиль был разработан Daewoo – корейским подразделением GM. Сборка модели под знаком Шевроле осуществлялась в Южной Корее, Калининграде, Казахстане и в Узбекистане. В 2008 году седан пережил рестайлинг, в процессе которого была пересмотрена задняя часть, фонари и бампер. Обновилась и приборная панель.

При длине 4,8 метра Шевроле Эпика претендует на бизнес-класс. Салон без дизайнерских изысков, достаточно строг и добротен. Он порадует владельца простором и неплохими отделочными материалами. Седан готов похвастаться и вместительным багажником – 480 литров.

В базовой комплектации можно найти все самое необходимое: центральный замок, кондиционер, ABS, гидроусилитель, электрические стеклоподъемники, передние и боковые подушки безопасности. Автоматический климат-контроль, датчики парковки и ESP доступны в более богатых комплектациях.

Внешний вид Шевроле Эпика

Над экстерьером конструкторы хорошо постарались, благодаря этому черты автомобиля получились на удивление красивыми и гармоничными. Кузовная форма, головная и задняя оптика, повторители указателей поворота, расположенные на корпусе внешних зеркальных элементов придают автомобилю индивидуальность и отличают модель Шевроле Эпика от других автомобилей данного класса.

Задачей дизайнеров являлось совмещение современного дизайна с классическим стилем. Также автомобиль обладает большими панорамными фарами, мощной поперечной планкой на хромированной поверхности радиаторной решетки с большой эмблемой автопроизводителя и массивным капотом.

Приподнятый клиновой профиль автомобиля придает ему солидности. По всей боковой поверхности автомобиля располагается плавная линия, на которой расположены ручки дверей и крупноразмерные зеркала. В задней части автомобиля можно заметить ярко выраженные задний бампер и хромированную накладку на багажной двери, соединяющую боковые задние фонари.

Двигатели

На Российском рынке официально предлагались только два рядных 6-цилиндровых бензиновых двигателя: объемом 2,0 л / 143 л.с. (X20D1) и 2,5 л / 156 л.с. (X25D1).

Оба силовых агрегата имеют гидравлические компенсаторы зазора клапанов и привод ГРМ цепного типа. Цепь спокойно выхаживает 250-300 тыс. км. А вот гидронатяжитель цепи может сдаться немного раньше.

Несмотря на рядное расположение цилиндров, двигатели имеют компактные размеры, благодаря чему их удалось разместить поперечно. По некоторым данным, моторы были разработаны совместно с Porsche. К сожалению, оба двигателя порой преподносят малоприятные сюрпризы.

Например, некоторые владельцы машин с 2-литровой «шестеркой» столкнулись с капитальным ремонтом из-за появления задиров на стенках цилиндров. Причина, выгорание забившегося катализатора, его разрушение, и затягивание останков в цилиндры.

После 150-200 тыс. км порой ощутимо возрастает расход масла. Смена маслосъемных колпачков не всегда решает проблему. При более детальном анализе обнаруживается залегание поршневых колец.

После 200-250 тыс. км встречаются эпизоды с проворачиванием вкладышей коленвала. Виновник – масляный насос. Во время длительной работы он перегревается и начинает подклинивать. Стоимость последующего ремонта двигателя – от 40 000 рублей.

2,5-литровый агрегат – самый проблемный. На стенки цилиндров нанесено никасиловое покрытие, которое нередко отслаивается. Чаще всего картина наблюдается на стенках соседних цилиндров, что косвенно свидетельствует о чрезмерной тепловой нагрузке. Проблема усугубляется при использовании некачественного топлива. Капитальный ремонт с гильзованием потянет на 100-150 тыс. рублей.

Патрубки системы охлаждения и расширительный бачок нередко лопаются после 100 000 км. Термостат может отказать спустя 100-150 тыс. км – около 1800 рублей. Водяной насос, как правило, ходит более 150-200 тыс. км. Радиатор может прогнить немного раньше (от 7 100 рублей).

Закручивая сливную пробку в картере двигателя, не следует прилагать излишние усилия. Иначе картер может лопнуть, в чем убедились многие владельцы.

Особенности обслуживания двс

Завод изготовитель утверждает, что при использовании фирменных смазочных материалов и фильтрующих элементов, замену их можно осуществлять каждые 15 тыс. км или один раз в год. Замену топливного и воздушного фильтров можно производить каждые 45 тыс. км пробег. Охлаждающая жидкость подлежит замене при пробеге в 100 тыс. км или через 5 лет эксплуатации. В автомобиле установлены трехэлектродные иридиевые свечи зажигания. Их замену производят после 160 тыс. км пробега. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью цепи, которая не требует никакого обслуживания. Это возможно благодаря автоматическому натяжителю, который постоянно обеспечивает необходимое натяжение цепи.

Среди неисправностей можно выделить появление стука от гидравлических компенсаторов, особенно при пуске двигателя на холодную. Неисправные гидрокомпенсаторы в таком случае подлежат замене, ремонту они не пригодны.

Также периодически необходимо производить чистку воздушной магистрали от осадков сажи. В первую очередь это качается клапана ЕГР, дроссельной заслонки и впускного коллектора. Среди недостатков также потребление только 98 бензина.

При использовании топлива с меньшим октановым числом, можно наблюдать: двигатель начинает не ровно работать, потребление бензина увеличено, динамические качества автомобиля ухудшаются. Также в данном автомобиле стоит отметить частый выход из строя шаровых опор. Меньше проблем владельцу предоставлял все же двухлитровый силовой агрегат. В более объемном двигателе зачастую выходит из строя катализатор 100 тыс. км пробега.

Причиной этому становится использование некачественного топлива. Не своевременная замена неисправного катализатора может привести к серьезным проблемам. Частицы катализатора по системе рециркуляции ОГ могут попасть в полость рабочих камер сгорания, что может привести к появлению задир на стенках цилиндров.

Зачастую владельцы данных моторов прибегают к удалению катализатора. Вместо этого они устанавливают пламегаситель и перепрашивают «Мозги» Электронного Блока Управления двигателем.

Трансмиссия

2-литровый мотор мог сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с 5-скоростным автоматом. 2,5–литровый агрегат комплектовался исключительно автоматической коробкой передач. С 2008 года стали предлагать автомобили с 6-скоростным автоматом.

Владельцы авто с МКПП нередко отмечают хруст при включении 1-ой и 2-ой передач. Кроме того, в экземплярах конца 2010 и 2011 года зачастую выбивает 1-ую или 4-ую передачу. Недуг связан с недостатками сборки и, как правило, проявлялся еще в гарантийный период. Тем не менее, симптомы наблюдаются и после 50-100 тыс. км.

Выжимной подшипник и главный цилиндр сцепления (2 000 руб.), порой, требуют замены еще на первых 100 000 км. Сцепление служит более 150-200 тыс. км – от 11 000 рублей за комплект.

5-ступенчатая АКПП – продукт японской Aisin Warner, получившая обозначение AW55-51SN. Ее слабое место – соленоиды, который могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Реже страдает гидроблок. Своевременное обновление трансмиссионной жидкости (через каждые 60 000 км) продлит жизнь коробке. В противном случае, после 150-200 тыс. км более серьезного ремонта не избежать.

6-диапазонный автомат 6Т40 разработан инженерами GM. Он существенно уступает в надежности японской коробке. Проблемы могут начаться после первых 50 000 км. Например, обнаруживается течь сальника привода, чаще левого. Более серьезные неисправности наблюдаются уже через 70-100 тыс. км – изнашиваются соленоиды и гидротрансформатор. Позже встречается разрушение волнистой пружины или стопорного кольца. Стоимость ремонта – от 60 000 рублей. 6Т40 более чувствителен к состоянию масла, которое лучше обновлять через каждые 40 000 км.

Технические характеристики

Высокая плавность хода и хорошие динамические качества обеспечиваются благодаря двум силовым установкам: 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель с 24-клапонной газораспределительной системой и объемом в 2 литра и 2.5 литровый мотор, в котором также установлены 6 цилиндрами и 24 клапанами. Двухлитровый силовой агрегат оборудовался как автоматической коробкой передач с пятью ступенями, так и механической пятиступенчатой КПП.

Она развивает мощность в 144 л.с.. Максимальная скорость движения составила 207 км/ч, разгон до 100 км/ч 2-литровый мотор с МКПП осуществляет за 9,9 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8.2 литра, что для такого большого автомобиля является очень хорошим показателем.

2.5-литровый мотор развивает мощность в 156 л.с. Он оборудовался только пятиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль может максимально разгоняться до 209 км/ч. Несмотря на увеличенный объем рабочих камер, до 100 км/ч разгон происходит за те же 9.9 секунд, что и двухлитровый мотор.

Это возможно благодаря установке на малообъемный мотор механической коробки передач, возможности которой позволяют обеспечивать динамический разгон. Данный мотор с автоматической коробкой передач разгоняется до 100 км/ч почти на 2 секунды дольше.

Ходовая

Седан оснащен полностью независимой подвеской. Руль хоть и легкий, но позволяет довольно точно корректировать траекторию. Крены в поворотах великоваты, а на неровностях амортизаторы заставляют подпрыгивать машину, как мячик. Кроме того, подвеска довольно громко отрабатывает неровности.

Ходовая Шевроле Эпика не отличается долговечностью. Сайлентблоки задних рычагов и передние амортизаторы изнашиваются уже через 50-100 тыс. км. Передние рычаги и задние амортизаторы служат дольше – более 100-150 тыс. км.

Передние ступичные подшипники могут потребовать замены через 80-120 тыс. км. Задние подшипники, как правило, служат дольше – более 150 000 км. Все подшипники меняются в сборе со ступицей. Стоимость узла – около 7 000 рублей.

Рулевая рейка может потечь или застучать после 100-150 тыс. км. Стоимость новой рейки – от 30 000 рублей. Полная переборка существенно дешевле – около 11 000 рублей.

Спустя 70-120 тыс. км нередко начинают подклинивать закисшие суппорта задних тормозов.

Функции цепи ГРМ

Цепь газораспределительного механизма (далее ГРМ) на Шевроле Эпика связывает между собой коленвал и распредвал(ы), а также обеспечивает синхронность их вращения. Функционалом цепь ГРМ ничем не отличается от ремня, обеспечивая работу ГРМ по принципу шестерней на велосипеде.

Распредвал без элементов ГРМ.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова тонкое и нежное. Кузов к коррозии не склонен. Однако, уже через 2-3 зимы обнаруживались вспучивания краски на капоте и крышке багажника. За это время теряла эстетичный вид и эмблема на решетке радиатора.

После 100-150 тыс. км порой сдаются датчики парктроника, компрессор кондиционера и генератор. Спустя 150-200 тыс. км может отказать моторчик печки – изнашиваются щетки или сгорает терморезистор. Порой барахлит и датчик присутствия правого пассажира.

Замена цепи Chevrolet Epica (Шевроле Эпика)

Двигатели

Трансмиссия

Наружные ШРУС изнашиваются после 100 000 км. Стоимость «гранаты» – от 3 000 рублей. Спустя 100-150 тыс. км может появиться люфт или гул в районе подвесного подшипника правого приводного вала. Достаточно заменить подшипник стоимостью около 400 рублей.

Ходовая

Спустя 70-120 тыс. км нередко начинают подклинивать закисшие суппорта задних тормозов.

Другие проблемы и неисправности

Заключение

Сегодня за Chevrolet Epica просят от 250 до 600 тыс. рублей. Следует быть внимательным при выборе авто. Нередко Эпика использовалась в качестве такси. Кстати, благодаря именно таким экземплярам достоверно известно, что седан все-таки способен пройти свыше 250-300 тыс. км до первого серьезного ремонта двигателя или автомата.

Chevrolet Epica 2.0 VCDI 4дв. седан, 150 л.с, 4АКПП, 2006 – 2010 г.в. – двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки. Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток. Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д. Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические параметры Chevrolet Epica 2.0 VCDI / Шевроле Эпика в кузове 4 дв. седан с двигателем 150 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Подскажите кто менял цепь ГРМ когда ее нужно менять

Привет! Подскажите, кто менял цепь ГРМ, когда ее нужно менять?

на самом деле всё зависит от того,как часто любишь педаль акселератора в пол давить. На таурегах умудряются растянуть при пробеге всего 44 тыс км.Видел лично на СТО полугодовалый таурег с заменой цепи

К счастью у..банский фольц эпике не ровня . 300 тыс и замена цепи как на всех нормальных машинах .

cord198008, к несчастью ещё как похоже. В эпике нет ничего сверх естественного и надёжного. Нужно следить и ухаживать за любыми моторами.

это да . есть лохи ездять на гавне по 15тыс а потом конечно на 100 они цепь меняют . я с такими дибилами сталкивался не раз . было один поразил меня больше всего когда на эпике 2.5 приехал масло менять со словами у меня загорелся сервис масло замены на табло . я улыбнулся , хотелось ему в голову дать . пробег был 110000 из-за нагара забила все каналы , приёмник , начал клинить масло насос и ослабел гидро натяжитель цепи , собрала успакоители и накрылись компенсаторы . по его словам машина с такой лампочка сервиса проехала в раене 5 тыс и нечего не обычного он не заметил . закончилось все хорошо купили в кореи новый мотор и машина уехала .

cord198008, сколько стоял двигун?

Три года тому брали 7000 у.е

cord198008, мдааа. Щас можно эпику купить в отличном состоянии за такие деньги))

Тогда и бакс был другой . у вас может и можно , а у нас меньше 10 у.е дрова , хорошая 13. Кориш сейчас себе ищет , я их уже на смотрелся.

cord198008, какое масло ты себе льёшь в движок?

fortress, teboil diamond 5w-40

cord198008, а что за масло неслышал никогда?сколько стоит?давно им пользуешься?

Мечтаю лить motul 300v 5w40 но с этим курсом даже для меня это жирно ! 18Э за 1л

Пользуюсь всей линейкой уже 11 лет . там не только масла , там ещё и антефризы и тормозуха . финское качество без применения отработки . гугли .

Читайте также: