Замена цепи грм нива 2131

Обновлено: 07.01.2025

Снятие цепи привода распределительного вала и звездочек на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Лада Нива выполняют для их замены в случае выхода из строя. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Снимите корпус воздушного фильтра и крышку головки блока цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения, до совмещения меток на звездочке привода распределительным валом и корпусе подшипников.
Снимаем с радиатора кожух вентилятора охлаждения.
Снимите защиту картера двигателя.
Снимаем ремень привода генератора. После чего производим демонтаж шкива коленчатого вала.
Далее расконтриваем болт крепления звездочки распредвала и ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку с вала вместе с цепью, после чего вытаскиваем ее.
Откручиваем три болта крепления поддона картера двигателя к крышке привода газораспределительного механизма.

Откручиваем болты крепления крышки и снимаем ее и уплотнительную прокладку. Прокладку, не зависимо от ее технического состояния, замените на новую.

Далее снимаем башмак натяжителя цепи, открутив болт его крепления.

Откручиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса. Для этого большой плоской отверткой или небольшим зубилом расконтриваем лепестки стопорной шайбы.

Снимаем болт вместе с шайбами и саму звездочку.

Выкручиваем ограничительный палец цепи, снимаем его и саму цепь.
На завершающем этапе, если необходимо, снимите звездочку коленчатого вала.
При установке цепи, необходимо совместить метку за звездочке коленчатого вала с меткой выбитой на блоке двигателя.

На этом ремонтные работы по снятию и замене цепи и звездочек привода распределительного вала на автомобиле Ваз 2121 и 2131 завершены. Последующую сборку выполните в обратной последовательности. После сборки натяните цепь, проверьте совмещение меток и если необходимо перекиньте цепь на звено в нужную сторону, после чего отрегулируйте момент опережения зажигания.

ВАЗ-2131. Цепь и звёздочки распредвала (инжект.)

Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен «массовый» провод.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

. и уплотнительную прокладку.

Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи.

. и снимаем ось.

Вынимаем башмак натяжителя.

Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.

Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой.
Для снятия шпонки.

. аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала.

. и снимаем шпонку.

Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки. Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.

Снимаем шайбы.

. и звездочку валика привода масляного насоса.

Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса.

Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности.
Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку.

Замена цепи грм ваз 2131

Это самая важная часть в переработанной статье. У эксплуатационников и механиков, есть сленговое выражение про работу механизмов и двигателей — «в рабочем или нормальном режиме». Поясню на сравнении, как сын врача. У человека есть давление и пульс, которые принято считать за норму. Пусть это будет 120/80 и 60-70 ударов в минуту. И вдруг в висках застучало, пульс зачастил – здравствуй повышенное давление. И в первом и во втором случае, вы будете ходить, думать, кушать. Но в первом случае ваш организм и сердце в частности, работают «в рабочем режиме», а во втором надо исправлять ситуацию. В руках у врача – тонометр и стетоскоп, у блока управления – датчик детонации, который слушает уровень шума в двигателе. На самом деле его предназначение, это измерять детонацию в цилиндрах, но если в двигателе есть еще посторонние громкие звуки, то он их приплюсует к общей картине. В профессиональных диагностических программах есть возможность поглядеть на данные до входа в АЦП (преобразователь аналоговых сигналов в цифру). По данной цепи показатели по датчику детонации ниже чем на Диттоне, от 3% и выше. Ресурс данной цепи также выше чем у прибалтийской, работа «в рабочем режиме» более 100 тысяч км. Только ставьте цепь 21214, не на заводские штампованные звезды, а на точёные звезды, с зубьями, сделанными на зуборезном станке, иначе «кайфа не будет». Именно по этой причине я не рекомендую отдельно покупку цепи. Или минимум с комплектом звезд, а лучше полный комплект грм.

ГРМ 21213, конкретика

однорядный грм 21213

На фото представлен однорядный ГРМ 21213, который уже проверен и обкатан. Состав комплекта:

Однорядная цепь 21214
Комплект звезд Русмаш
Башмак натяжителя, ось башмака натяжителя, короткий успокоитель цепи
Манжета коленвала передняя (Резинотехника)

Попробую объяснить, почему новый комплект лучше. Разница в потерях между ОДИНАКОВЫМИ однорядной и двухрядной цепью, по КПД (коэффициент полезного действия) относительно невелика. По теории около 4-5%. Но у нас есть в кармане «козырной туз». Двухрядная цепь в грм 21213 – втулочная, то есть ролик не крутится, так называемые «тяжёлые цепи». Однорядная цепь, которая идет на данный грм – втулочно-роликовая, ролики крутятся, это «легкие цепи». А вот в этом случае разница в потерях на трение уже не единичные проценты, а десятки процентов. Про данную втулочно-роликовую цепь есть отдельная статья. Ну и конечно потери на трение по резиновому башмаку натяжителя и пластиковому, явно не в пользу старой конструкции. Теперь про натяжитель цепи для данного узла. Рекомендую поставить «русмаш». Дело в следующем, башмак натяжителя 21213 имеет железную основу, а башмак 21214 пластиковый, и натяжитель ТЗА, своим острым носиком, его потихоньку будет разламывать. Подробнее о механических натяжителях было рассказано ранее.

В копилку знаний

Втулочные (тяжелые цепи), к коим относится цепь 21213. Ось цепи – это просто «гвоздь». Рекомендуемое применение, это небольшие скорости работы и дешевизна производства. Самое распространенный пример – велосипедная цепь.
Втулочно роликовые (легкие цепи), цепь 21214. Конструктив: на оси крутится ролик. Потери в данных цепях по сравнению с тяжелыми меньше на 10-15%.
Зубчато пластинчатые цепи. Конструктив: каждое звено состоит из набора пластин. Только не думайте, что это очень слабая цепь, если у вас на слуху разговоры про двигатели ЗМЗ. Данная конструкция используется в американских движках и получила широкое применение в вариаторах. Менее шумные и более прочные на разрыв.

Цепь 21214, проблемки

Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей ходят по 200-250 тыс.км. а однорядная цепь (двигатель 21214), на подходе к 100 тыс. уже никакая (ну если говорить о нормально работающей запчасти).

Двурядная цепь стоит на -213 двигателе, с «жесткой парой» солдатик-рокер. Механизм работы при этом таков, что распредвал прижимается кулачками к четырем из восьми рокеров, остальные находятся в свободном, неприжатом положении. В случае гидрокомпенсаторов на -214 движке, прижим распредвала на все восемь рокеров ПОСТОЯНЕН, да еще прибавим сюда очень сильно зажатые клапанные пружины. Данный вопрос косвенно решается установкой комплекта «смерть гидрикам».
Конструкция цепей производителей второго эшелона вообще архаична по своей сути. Ролики цепи нарезаны не из «трубки», а скатаны из ленточек металла. Если внимательно поглядеть на это чудо, можно разглядеть шов на ролике.
Даже у производителя цепей «Диттон», звенья цепи и ролики ничем не покрыты. Я имею ввиду любое антифрикционное или прикаточное покрытие (например, олово).
Цепи в двигателях 21213 и 21214 не имеют принудительной смазки и смазываются «масляным туманом», что точно не увеличивает их срок службы. К примеру, в цепных двигателях производителя Шкода, стоит масляная форсунка, которая во время работы двигателя все время поливает цепь маслом. Ресурс цепи сравним с полным ресурсом двигателя.

С четвертым пунктом, мы без глобальных вмешательств ничего сделать не сможем, а вот первые три пункта нам вполне по силам.

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники

И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Цепь 21214, альтернатива

Я уже упоминал о том, что работаю с моторами ЗМЗ. В этой области есть замечательный человек – Медведев Игорь Александрович. В инете и на форумах, ник Родос-М. С данным человеком у меня есть совместные проекты в других областях, поэтому дальнейшая информация, «из первых рук». Для двигателей ЗМЗ он разработал и довел до производства несколько разных механизмов газораспределения. Но нам интересно другое. В комплект этих ГРМ входили уникальные однорядные и двухрядные цепи. На форумах и драйве их можно найти или как «платиновая серия» или «быстрые цепи для змз». В процессе работы выяснилось, что есть опытная партия для движков 21214. С 2015 года я начал эксперименты и последующую работу по данной запчасти. У меня на обслуживании, есть ведомственные машины, пробег у которых бывает 120-130 тысяч км в год, поэтому натурные испытания проходят достаточно быстро. Основные конструктивные особенности и отличия от Диттона:

Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Примечание!
Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

Краткое содержание:

Где находится натяжитель цепи?
Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Примечание!
На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

Когда нужно менять натяжитель цепи?
Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание!
Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

Снятие:
1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание!
В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание!
Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка:
Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание!
Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

Замена цепи ГРМ Нива 21214 инжектор

Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

Когда менять цепь ГРМ?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

Замена цепной передачи

Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Видео по замене

Замена Цепи Грм Ваз 2121

Снятие цепи и звезд привода распределительного вала на автомобиле ВАЗ 2121 и 2131 Лада Нива делают для их замены в случае поломки. Для ремонтных работ подготовьте стандартный инструментарий, затем выполните следующие действия:

Снимите корпус воздушного фильтра и крышку головки цилиндров.
Мы вращаем коленчатый вал в направлении его вращения до тех пор, пока метки на ведущей звездочке не совпадут с распределительным валом и корпусом подшипника.
Снимите крышку вентилятора охлаждения с радиатора.
Снимите крышку картера.
Снимите ремень привода генератора. Затем снимите шкив коленчатый вал.
Далее мы деконструируем крепежный болт звездочку распределительного вала и ослабьте натяжение цепи, снимите звездочку с цепи и затем вытяните ее.
Открутите три болта, которые крепят масляный поддон к крышке двигателя.

замена цепь ГРМ без разборки мотора (классика)

Я вконтакте. Я на drive2.ru.

Установка цепи ГРМ ВАЗ. Сделай сам!

Способ установки ВАЗ ГРМ и правильное растяжение.

Откручиваем болты крепления крышки, снимаем ее и прокладку. Прокладка, независимо от ее технического состояния, заменяется на новую.

Затем снимите башмак натяжителя цепи, открутив крепежный болт.

Выключи крепежный болт масляный насос приводной звезды. Для этого, с помощью большой плоской отвертки или небольшой стамески открыть лепестки стопорной шайбы.

Снять болт с шайбами и звездочкой.

Откручиваем ограничительный палец цепи, снимаем его и саму цепь.
Наконец, удалите звезду, если это необходимо коленчатый вал.
При установке цепи необходимо совместить отметку на звездочке коленвала с отметкой на блоке цилиндров.

На этом ремонтные работы по демонтажу и замене распределительных валов цепного и звездчатого приводов на автомобилях ВАЗ 2121 и 2131 завершены. Соберите в обратном порядке. После сборки затянуть цепь, проверьте выравнивание меток и отлейте по мере необходимости цепь по ссылке в нужном направлении, затем отрегулируйте время зажигания.

Как на ваз 2121 натянуть цепь, замена натяжителя цепи, когда нужно менять

Натяжитель цепи — как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Устройство и признаки неисправности цепи ГРМ на Ниве

Конструктивно двигатель ВАЗ 21214, устанавливаемый на Chevrolet Niva, аналогичен любому двигателю классических Жигулей. Отличия заключаются в применении гидронатяжителя в механизме ГРМ, гидрокомпенсаторов клапанов и однорядной цепочки вместо двухрядной. Кроме того, двигатель современного автомобиля оснащен впрыском топлива, кондиционером, гидроусилителем, что несколько осложняет ремонт.

Цепь в газораспределительном механизме считается надежнее зубчатого ремня. Она не рвется, имеет дополнительный запас прочности. Заводская инструкция предписывает производить замену на пробеге 100 тыс. км, или при первых признаках неправильной работы. При этом износу подвергается не только цепь, но и звезды распредвала и коленвала. Выработка и естественное растяжение цепи приводит к смещению фаз газораспределения и ухудшению работы двигателя.

Симптомы неисправностей ГРМ Шевроле Нива:

периодически появляется ошибка двигателя на приборной панели;
неуверенный холодный пуск;
посторонние металлические звуки в районе передней крышки мотора;
падение мощности и приемистости двигателя;
перегрев мотора, ухудшение состояния выхлопных газов;
увеличение расхода топлива.

Важно! Самым простым и надежным способом определить неисправность является оценка его работы на слух. Тонкий металлический звон из-под крышки говорит об ослаблении натяжения цепи. При сильном износе звук становится похожим на тарахтение дизельного мотора.

Основные причины ускоренного износа цепи и звездочек в механизме ГРМ – это низкокачественное масло и его нерегулярная замена, эксплуатация двигателя в экстремальном режиме, брак заменяемых запчастей.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131

Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Снятие натяжителя цепи

1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Установка нового

Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка натяжителя на износ

Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.
После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.
Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.
Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.
И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Выбираем инструменты и запчасти для замены

Замена цепи ГРМ на Шеви Нива невозможна без смотровой ямы или подъемника. Поэтому перед тем как самостоятельно решиться на подобный ремонт, требуется найти подходящее место. Удобный доступ снизу необходим для снятия защиты двигателя и удобства откручивания шкивов вспомогательных агрегатов. Снимать придется радиатор с вентиляторами и сливать охлаждающую жидкость. В среднем вся операция по замене займет от 3 до 5 часов.

Необходимые инструменты для ремонта:

набор ключей и головок от 8 до 21;
свечной ключ;
плоскую отвертку;
пассатижи;
динамометрический ключ (желательно, но не обязательно);
ключ для тормозных трубок (для откручивания масляной магистрали);
специальный ключ на 38 для гайки шкива коленчатого вала или подходящая торцевая головка;
молоток, монтажка, ветошь.

С запчастями для ремонта тоже все просто. Покупайте их только в проверенных магазинах и известных брендов. Обилие запчастей к вазовским моторам в магазинах не всегда означает качественное изделие. Лучше всего себя зарекомендовали узлы ГРМ от заводских производителей и официальных поставщиков конвейера.

Важно! Детали к разным моторам ВАЗ могут отличаться конструктивно. На Ниве Шевроле установлена модель двигателя ВАЗ 21214, тогда как на классической ниве может встречаться мотор ВАЗ 2106, 21213, 21214, 21218 и их модификации.

Нам понадобятся:

цепь ГРМ;
шестерни коленвала, распредвала, маслонасоса;
пластиковые башмаки натяжителя и успокоителя цепи;
механизм натяжителя (механический или гидравлический);
набор прокладок под переднюю и клапанную крышку;
сальник коленчатого вала передней крышки.

Совет. Такую трудоемкую операцию по замене цепи удобно сочетать с другими работами на двигателе. Например, замена помпы, радиатора, текущего сальника, приводных ремней навесных агрегатов и другого мелкого ремонта.

Причина и следствие

На почту приходило много вопросов: почему сняли с продажи двухрядную регулируемую шестерню, почему не предложите хороший двухрядный комплект грм? Причина проста: не вижу смысла. Двухрядная цепь на грм и резиновое покрытие на башмаке натяжителя «съедало» все тонкие настройки. Поскольку я не люблю критику и горлопанство, без предложения альтернативы, я подобрал и обкатал однорядный комплект для карбюраторного двигателя. Вот на него уже можно поставить хорошую разрезную шестерню, тюнинговый распредвал, и вы действительно будете чувствовать нюансы при регулировке.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене ГРМ

Начинают ремонт с подготовки автомобиля к частичному разбору двигателя. Для этого машину устанавливают на яму или подъемник. Снимают защиту двигателя, сливают тосол из радиатора, демонтируют основной радиатор с вентиляторами охлаждения.Ослабляют крепление насоса гидроусилителя и генератора, снимают приводные ремни.

С кондиционером возможны 2 варианта: слить хладагент и демонтировать радиатор или аккуратно отвести его в сторону и подвесить, чтобы не оборвать шланги. Отсоединяем все шланги системы охлаждения, которые мешают в зоне ремонта. Снимаем воздушный фильтр, трос дроссельной заслонки, воздушный патрубок. В таком полуразобранном виде можно приступать непосредственно к замене цепи ГРМ.

Установка меток грм ваз 21214

Имеется стандартная 21213 НИВА, мотор которой имеет тракторную тягу на низах и отсутствие тяги на оборотах больше 3000. Замена цепи, всех звездочек, распредвала с постелью проблемы не решила. Перестановка цепи на зуб вперед-назад, тоже. Было замечено, что метка на звездочке распредвала никак не устанавливается строго напротив выступа, можно поставить на пол зуба вперед или назад. Решено было проверить фазы газораспределения. Приспособа для регулировки клапанов с индикатором приветствуется, но совсем не обязательна. Тем не менее, она у меня есть. Зазоры в клапанном механизме должны быть нормально отрегулированы!

При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.

Установив метку на шкиве напротив длинной метки 3 (ВМТ на крышке привода распределителя), помечаем светлым (я пользовался белым масляным) маркером на шкиве метки 1 и 2 ( 5 и 10 град). Поворачиваем коленвал, чтобы штатная метка на шкиве встала напротив метки 1 (10 град) и размечаем еще 2 метки — 5 и 10 град. с другой стороны от нулевой метки. Так же, установив крайние метки напротив имеющихся выступов, размечаем 15 и 20 градусов. Помечаем нулевую метку на второй стороне шкива (теперь она на обоих половинках шкива). У нас получилась шкала, нанесенная на шкив коленвала — 20 — 15 -10 — 5 — 0 — 5 -10 — 15 -20 градусов. Это простой способ. Можно сделать шкалу из бумаги, разметить её точнее, например, с точностью 1 градус и наклеить на шкив. Этот метод чуть сложнее, но и точнее. Меня вполне устроила 5-ти градусная шкала.

Устанавливаем коленвал и распредвал по меткам, как при регулировке клапанов, бегунок смотрит на 4-й цилиндр. Если есть индикатор, устанавливаем его на 2-й клапан (впуск 1-го цилиндра). Им будем искать момент открытия — закрытия клапана. Если индикатора нет, нажимаем на рокер вверх, рожковым ключом 13-17. В таком положении оба клапана 1-го цилиндра зажаты, приоткрыты (перекрытие). Поворачивая коленвал против часовой стрелки на 10 -15 град. по нанесенным меткам, находим момент начала открытия впускного клапана по появлению-пропаданию зазора между рокером и кулачком распредвала. Смотрим на шкив и на длинную метку на крышке, и считаем градусы. К примеру метка ровно между 10 и 15, получаем 12,5 град. — начало открытия впускного клапана. Запоминаем. Переставляем индикатор на первый клапан (выпуск 1-го цилиндра) или контролируем, подергивая рокер вверх, поворачиваем коленвал по часовой стрелке, находим момент закрытия выпускного клапана.

Например, у нас получилось 15 град.

Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + — 1 зуб.

Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ — имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших. Точных рекомендаций типа «на скоко градусов крутить?» вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами. Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход.

Последствия несвоевременной замены

Часто причиной ремонта становится несовершенство конструкции гидронатяжителя. Чтобы этого избежать, многие проводят замену натяжителя цепи Шевроле Нива с гидравлического на механический. В остальном, эксплуатация цепи ГРМ дольше положенного срока может привести к нарушению нормальной работы двигателя, а в запущенных случаях и к его капитальному ремонту.

Повышенный функциональный ресурс узлов и несложная замена позволяют регулярно заменять механизм ГРМ самостоятельно. В сочетании с качественным маслом это значительно продлит жизнь мотора до капиталки, а автовладельцу сэкономит деньги и нервы.

Цепь 21214, эксплуатация

Процесс сборки

Устанавливается передняя крышка головки блока цилиндров, наносится слой герметика.
Затягиваются болты.
Ставится воздушный фильтр, домазывается герметик и закручивается поддон.

Откручивается штуцер для стравливания воздуха из блока перед заполнением охлаждающей жидкости. Заливаем жидкость в радиатор. После ее вытечки из штуцера, барашек закручивается на место. Заполняем моторное масло. Шланг и вентиляционная трубка картера подводятся к штуцерам, а медные провода к катушкам зажигания.

Наконечники высоковольтных проводов подсоединяются к свечам. Возможна ситуация, когда после выкручивания свечей, остатки воды в колодцах проникают в цилиндры. С помощью длинной спицы и чистой ветоши легко удалить в них влагу.

Важно! Регулировка цепи улучшает фиксацию механизма газораспределения и работу шкива. Важно обеспечить регулярный контроль ее расположения.

Читайте также: