Замена цепи грм ниссан ларго

Обновлено: 07.01.2025

Меняем цепь ГРМ QR20DE

Двигатели и CVT

Замена цепи ГРМ QR20DE – процедура, о необходимости проведения которой свидетельствуют характерные признаки. Может увеличиться расход топлива, появится металлический звук со стороны привода ГРМ на холодную.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

набор ключей;
набор головок;
трещотки;
вороток;
съемное устройство (для демонтажа шкива);
герметик;
автомобильную монтажку;
промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
обезжириватель.

Работа трудозатратная, если выполняется впервые, за день можно не уложится. Но оно того стоит, поскольку в сервисе за нее придется выложить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

Поддон при замене цепи ГРМ QR20DE нужно снимать полностью. Причина – обилие герметика, плотные направляющие в крышке, а также насос с трубками в крышке.

Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

Боковая крышка цепи ГРМ QR20DE должна быть снята. Обилие болтов обязывает быть внимательным. Если будет пропущен хотя бы один крепеж, крышка сломается при отдергивании.

Также важно не упустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

Сборка, метки цепи

Финальный этап – это сборка. Если оставляете старые звездочки, то порядок действий такой:

Сначала выставляется направляющая с правой стороны.
Ставится натяжитель (удержать поршень от выскакивания можно при помощи иглы, для этого предусмотрены отверстие в корпусе и канавка).
Надевается цепь ГРМ (на силовой установке с маркировкой QR20DE метки стоят и на цепи, точнее одно звено окрашено одним цветом, еще два другим).

После монтажа нужно дать герметику застыть (минимум 2-3 часа). Замена привода ГРМ QR20DE на этом завершается.

Советы и предостережения

Будет не лишним заменить сальник. Также, пока ремень снят, рекомендуется провести осмотр подшипников компрессора и натяжителя и заменить их, если есть посторонние звуки и люфт. Во время сборки деталей QR20DE болты необходимо смазывать солидолом, чтобы они не закисли и легче откручивались.

Обратите внимание, коленвал нельзя крутить против часовой стрелки, поскольку цепь ГРМ может натянуться в противоположную сторону, продавить натяжитель и проскочить (следовательно, собьются метки).

Заключение

На моторах QR20 замена цепи производится при ее растяжении. Некорректная работа ДВС может наблюдаться при изношенных звездочках, сломанных направляющих и натяжителе.

Замену бракованных элементов системы привода ГРМ можно провести самостоятельно. Потребуются соответствующие инструменты и свободное время. При сборе конструкции важно совместить метки ГРМ QR20DE, что обеспечит правильную работу силового агрегата.

Nissan Presage › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ KA24DE Nissan Presage

На родной цепи пробег был уже приличный.
Симптомы срочной замены не проявлялись, ничего не гремело,
но ощущалась небольшая потеря мощности ДВС, вызванная растяжением цепи
и соотв, более поздним зажиганием.

Сначала я планировал просто поставить контрактный ДВС, но мне не понравилась его компрессия
(как оказалось потом зря, просто ее надо правильно измерять :)

Поэтому с контрактника снимались все детали и ставились на родной ДВС.
Новые детали, конечно, тоже применялись:
Вот такие:
Нижняя цепь — оригинал
Сальник коленвала
Сальник маслянного насоса
Кольца уплотнители приемной трубы глушителя. 2 шт.
Тюбик герметика.

Износ механизма ГРМ у контрактника почти незаметен, Больше всего износ заметен на верхнем гидронатяжителе, но это процентов 5 от силы, так что считаем все детали ОК. Цепи позже проверим.

Нижний поддон снимать надо обязательно, иначе невозможно вынуть нижнюю лобовину.

А сверху лобовина упирается в прокладку ГБЦ, которую нельзя ломать.
Вот еще фото, чтобы было понятно:

Вообще, по repair manual для этой процедуры надо полностью вынимать ДВС из машины.
Я поменял цепь не вынимая ДВС, но это очень тяжело и неудобно.
В следующий раз лучше выну ДВС, как положено.

Особенно ощутима разница, когда один ДВС на стенде стоит, а другой — на машине.
0. Снять капот.
1. Открутить приемную трубу:

У меня все открутилось без приключений.
2. Снять продольную балку вместе с передней и задней опорами ДВС
Снять кронштейн задней опоры
Снять Все навесные агрегаты и их кронштейны. (Это тяжело, особенно насос гидроусилителя)
3. Слить масло, снять малый поддон, потом снять большой поддон.

4. Снять правую опору и генератор
! Hint : Чтобы снять генератор, надо сначала снять правую опору
И получается, что ДВС остается только на одной левой опоре.
Так он упадет и все сломает.
Поэтому На этом этапе ДВС полуподвешивается в особом состоянии:
Сверху лебедкой, а снизу подпоркой под область маховика.

Самые главные картинки:
Как правильно выставить цепь KA24DE при замене:

Сравнение цепей, степень износа:

Интересно, что у контрактника цепь была хоть и меньше растянута,
но ее размер был ближе к моей старой.

Верхние цепи (моя старая и контрактная) практически не отличались,
на глаз даже сразу не определишь какая длинее.
Но вроде контрактная была на долю мм покороче, поэтому поставил ее.

Звездочки тоже поставил с контрактника — на нижней звезде разницу в износе ещеможно увидеть,
на верхних все примерно одинаково
на фото найди различие в нижних звездочках коленвала. (родная, контракт — 90000км)

Установка зубчатого шкива привода ТНВД:

Nissan Largo, замена "лобового" сальника коленвала .

Ослабление натяжного ролика ремня привода ТНВД Снимите крышку приводного ремня ТНВД, прокладку и, ослабив гайку натяжного ролика, отожмите его, поворачивая по часовой стрелке рис.

Выставьте регулировочный винт максимальной скорости в показанное на рисунке положение, поворачивая его против часовой стрелки. Регулировка таймера скорости 1. Запустите ТНВД на указанных оборотах и измерьте количество впрыскиваемого топлива.

Снимите детали крепления патрубка охлаждающей жидкости под корпусом ТНВД и отведите в сторону патрубок. Снимите воздуховод, соединяющий корпус воздушного фильтра и впускной трубопровод. Будьте внимательны, чтобы не переместить заглушку слишком .

Замена ГРМ Nissan Bluebird LD 20 Дизель

Радиостанция Kenwood TK-3107. Для охоты и туризма.

Снимите воздуховод, соединяющий корпус воздушного фильтра и впускной трубопровод. На двигателе CD20E отсоедините вакуумный шланг и маслопровод, подходящие к вакуумному насосу, и снимите вакуумный насос, принимая меры предосторожности для предупреждения пролития масла.

Снимите детали крепления патрубка охлаждающей жидкости под корпусом ТНВД и отведите в сторону патрубок. Ослабление натяжного ролика ремня привода ТНВД Снимите крышку приводного ремня ТНВД, прокладку и, ослабив гайку натяжного ролика, отожмите его, поворачивая по часовой стрелке рис. Заверните гайку ролика и снимите ремень. Рекомендуется при замене приводного ремня заменить натяжной ролик.

Ролик должен вращаться на оси без заеданий. Если измеренное давление больше номинала. Удостоверьтесь, что пружинное кольцо после заправки находится заподлицо с торцом корпуса клапана.

Распределительный клапан Nm 0. Проверьте состояние топливного насоса по значению на тестере.

Регулировка таймера скорости 1. Измерить ход поршня таймера на указанных оборотах топливного насоса высокого давления.

Корректирующие величины для хода поршня таймера см. Если ход поршня таймера отличается от указанного диапазона, снимите крышку со стороны низкого давления таймера и отрегулируйте ход поршня, добавляя регулировочные шайбы. Убедитесь, что по крайней мере используется одна прокладка с каждой стороны пружины таймера.

Доступные регулировочные шайбы см.

Регулировка впрыскивания топлива при полной нагрузке 1. Для включения подачи топлива подайте напряжение 12V на электроклапан отсечки топлива. Измерьте количество впрыскиваемого топлива на номинальных оборотах ТНВД.

Замена цепи грм ниссан ларго

Кронштейн имеет вот такой законченный вид.▼

И тут как хорошем фильме в гараже . выключили свет.;) Поэтому у нас есть в запасе есть аккум ,заряженный ,но мы решили домой идти ,замёрз да и температура в гараже -5○С ,хорошо подогрев я включил мотора ,т.к антифриз слил не полностью ,но это уже в следующей серии.Продолжение следует.
На следующий день ,в бодром расположение духа ,от предстоящей работы ,наскоро перекусив ,лезем к правой стороне мотора. Нас ожидает на гидроусилитель ,генератор ,поддон (не весь ,что не-плохо) картера ,передняя крышка мотора .Ну что ,приступаем.

На (12) берём голову и начинаем откручивать гидроусилитель , там всего два болта ,попутно откручиваем массу.

Далее генератор ,очень просто всё снимается - один очень (что гуд) длинный на (14) ответная резьба для этого болта на самом корпусе генератора (вэри гуд) ,второй на (12) к кронштейну держателя.Потом вешаем генератор на крепкую верёвку ,что бы не упал.К этому времени ,клеммы от аккумулятора можно откинуть ,так как провод идёт напрямую без предохранителей на этот электроагрегат, в общем коротнуть может не слабо ,пять минут не послушать телевизир ,конечно мука , но мы пойдём на такие жертвы , это как женитьба -везде копромайс должен прослеживаться.;) Теперь снимаем клеммы массы ,отцепляем нажимая пальцами (если повезёт и он не сильно грязный) на верх коннектора проводов возбуждения их два провода подходят вместе.На фото посредине серые,капля антифриза на нём висит ▼
зелёная капля , как помидор наш сибирский.

Теперь накладным ключём на (12) ,лезем к главной клемме +12 вольт и откручиваем её тоже , снимаем генератор , осматривая чистим его ,на ночь делаем маленькую кроватку с маленькой подушечкой и одеяльцем , грубым (от курева) голосом ,что-то поём не что типа колыбельной песенки . и он тихонько засыпает.Теперь шёпотом.Тихо.Тихо.Сматываемся сами спать ,хорош на сегодня.Главное - не будить генератор , а то .
В общем продолжение . следует. ;)
Домой пришёл уставший ,хочется спать и . спать. ;)

На следующий день (не утро) ,радостным шагом с песней весёлой я иду в гараж.
Бьёмся опять об капот ,видим такую вот картину.

Вы меня спросите: "мы же сняли уже вауумники" я скажу: "ничего мы не снимали , не имейте моск ;)". если бы снимали-я бы запомнил. ;)
Теперь дошла очередь до кронштейна вентилятора ,головкой на (14) снимаем два болта справа от него и снимаем попутно кронштейн держателя переднего тосолового шланга.

Видим что.Правый механизьм IVT сопливит маслом , левый нормальный (все ссылки по поводу "лево-право" -по ходу движения аппарата. вперёд естественно).Начинаем их снимать.Трубчатый ключ на (10) нам в этом поможет.Болтов всего 6 штук.

Открываем крышку аккуратно чтобы не повредить прокладку металлическую пружинную.
Обратите внимание на перевёрнутый "магнит" (он слева на фото с IVT) он со штифтами ,поэтому при сборке про пазы не будем забывать ,я ещё заострю внимание на этом ниже.На моторе это выглядит так.Видим,что тормозная площадка в масле ,в масле и весь механизьм , и я тоже живу - как блин в масле катаюсь , значит мы коллеги с механизмом IVT ,он изменяемый , и я тоже изменяемый - (приходится на работе .опу лизать). ну да ладно. ;) Главное потом зубы почистить Колгейтом.

Тут меня разобрало любопытство - как сильно выдвинулся гидронатяжитель цепи (потом правда прийдётся садить на герметик это хозяйство ) Сказано-сделано.

Натяжитель на последней риске т.е дальше натягивать цепь он отказался.
Всё понятно с ним.Сей механизьм работает от давления масла -он самоподводящийся т.е при слабине цепи ,он выбирает слабину и на перескакивает на следующую риску ,там фиксируется ,так как там есть фиксатор ,учитывая что давление масла на холодную достигает 8 очков ,то даже если будет ну очень плохое масло,его всё равно выдвинет вперёд при любом раскладе и так до той поры ,пока риски банально не кончатся ,что мой случай.Ещё на эту тему сказать что, что в новой версии верхнего успокоителя отсутсвует крепление по средине как на старой модели,но зато он теперь не жестко сидит на своём месте,а может регулироваться вверх-вниз ,что очень гуд для мотора,хвала как обычто конструкторам.Кажется я забежал не-много вперёд ,ну да ладно ,потом обсосём это потом подробнее .

На снимках видим ,что правый механизьм в подшипниках ,гораздо грязнее левого ,очень странно ,по идее обе стороны должны мыться маслом одновременно .Мой мотор первый раз получил синтетику только в сентябре этого года ,когда я этот мотор купил и что наблюдаем ,что правая сторона отмылась , а левая грязная ,с другой стороны подшипник правой стороны подклинивал ,а левый хоть и грязный вращался хоть бы хны - всё равно будем Вэдэшкой отмывать всё.

Дошла теперь очередь до маховика ,который почему-то мешает нам снять передний кожух.Для этого нам понадобится головка под ключ (19) ,удлинитель трубы либо хороший рычажный ключ и мощная отвёртка для блокировки коленвала. На фото можно посмотреть ,что если отвёртку вставить в это место,то повреждений не будет ,т.к место это мощное хоть и корпус алюминиевый поддона и блока.

Болт отвернули ,теперь нужно снять сам маховик ,он прикипает довольно хорошо ,поэтому я всегда снимаю такие вещи приспособой и брызгаю Вэдешкой. при её наличии ,время сия процедура не занимает.

Получаем вот что . так что передний сальник мы не зря заказали.

А в этом месте нужно обязательно порезаться (а то счастья и заражения не будет) и можно сливать масло ,кто не слил. ))

Холодной масло можно и в такую ёмкость собрать ,а горячее - не рекомендую . может не выдержать пластик(хотя горячее масло быстрее стекает).Масло стекло ,приступаем к поддону ,он двухсоставной ,что очень удобно для ремонта,так как не нужно весь его снимать.Болтов 10-12 и торцовый ключ-труба (10) понадобится для этой процедуры , плюс мощная отвёртка для отрывания штампованного поддона от алюминиевого.

Сняли нижнюю часть поддона ,там нам нужны только два болта на (12) самые крайние к передку мотора .Снимки не получились в этой части (то ли проявитель ,то ли закрепитель некачественные попались . короче х.з ) короче покажу что получилось,но уже со сборки.

Теперь ни чего не мешает нам снять кожух передний ,на снятом уже кожухе я зелёным цветом показал (увеличьте изображение) выступы ,в которые нужно вставить отвёртку мощную ,вставлять нужно не дальше чем на сантиметр иначе сомнёте мягкий алюминий ,что благополучно получилось у ребят из Владивостока, которые до меня собирали этот мотор.

Ну вот перед нами теперь наш мотор.

Как теперь видно ,что натяжитель цепи на последнем зубце и он практически в натяжении цепи участия не принимал.
ну что-же ,снимаем его в первую очередь , два болта на (10) и он спокойно без напряжения снимется ,удерживая от вываливания сам шток с зубцами , ложим в тиски и зажимам тихонько(не сильно),дальше снимаем по кругу цепь.
На(17) лезем на болт распредвала ,вот тут в мануале пишут ,что нужно сам распредвал удерживать ключём на 24 .а для этого нужно снимать крышку распредвалов и всё вместе . ))) , мы поступим по-другому ,накладным на (32) удерживая за болт IVT (он имеет ЛЕВУЮ резьбу) (грани накладного на 32 нужно сточить так,что бы не резать грани гайки IVT) ,а вторым ключём откручивая как обычно ,освобождаем болт распредвала.Теперь нужно поджать натяжитель малой цепи распредвала ,там есть отверстие (0.5 мм) для стопора ,иголка толстая подойдёт ,её нужно воткнуть в поджатый натяжитель и он заблокирует шток (фотки дальше будут).

Когда цепь поджата ,то тянем за механизм IVT и они хорошо выходят с посадочных мест.
Вот они , два виновника плохой работы мотора из-за подклинивания самого механизма.Как всё правильно сделать ,я вас обучу ,т.к потратил на доскональное изучение его практически целый день.

Первое ,что нужно сделать ,это накернить одно место ,это поможет потом в сборке.
Желтым на этом рисунке показана точка-метка на зубцах ,а керним мы как раз напротив её эти две плиты (они регулируются) ,тогда "фазы" у нас не уйдут ,а останутся на месте.В общем эту процедуру желательно провести и накернить именно в месте где они смыкаются друг с другом ,в общем одним ударом ,метим два корпуса разом,напротив основной метки (она жёлтая и засверленная на заводе).Зажимаем в тисках через дерево ,что бы зубцы не поломать и пробуем вращать переднюю плиту IVT примерно на 45 -60 градусов по часовой стрелке -при повороте если она не возвращается , и со щелчком не приходит в своё начальное положение САМ ,то это наш клиент. будем его ремонтировать. ;)

Вэдешкой брызгаем на подшипники (пусть откисают) ,берём накладной ключ на (32) и учитывая,что тут резьба левая,то вращаем гайку по часовой стрелке (нижние зубцы у нас зажаты в тисках -как помним).получаем такую картину.

Снимаем пружину и шестигранником на (5) отворачиваем шесть болтов.получаем вот что.

теперь снимаем всё что видим ,интересующие нас регулировочные и поджимные шайбы находятся на центральном "штыре" ,под ним вернее.Разобранный механизм выглядит так.

Здесь хочу остановиться по-подробней , т.к от этого зависит не произойдёт ли встречи потом вашего клапана и поршня. ))
Итак.Первое самое главное ,не должно попасть масло на плиту нижнюю и верхнюю которую мы кернили и которая прижимается друг к другу шестью болтами под шестигранник .Поверхность между ними фосфотированная и если туда попадёт масло ,то произойдёт следующее .силы той которая удерживает плиту хватит на то ,что бы сначала загнать болты на последнюю регулировку (плита ведь регулируется относительно другой плиты) и потом их просто срежет.И сколько потом впускных клапанов пострадает ,это даже и к гадалке не ходи. )) Второе ,при сборке можно допустить массу ошибок ,так ,что тут читайте по-внимательнее и ошибок у вас не будет.Промываем регулировочные шайбы Вэдешкой ,про две простых нижних тоже не забывайте.теперь у нас есть только два варианта сборки ,либо после промывки механизм заработает , либо одну шайбу поджимную прийдётся выбросить.У меня первый вариант не сработал на двух механизмах ,поэтому перешёл на план "б". выбросил одну шайбу.А теперь следите внимательно.будем собирать сам IVT механизм.
Для начала повернём его избой к северу и немного наклоним. ;).
Выравниваем метки сзади.(показаны красным.) На первом рисунке не правильно ,на втором правильно.

теперь удерживая его руками -переворачиваем , главное не сбить теперь метки.Теперь вставляем среднюю втулку ,на ней на одном из зубчиков есть метка ,так вот . эту метку нужно будет совместить с двумя на зубцах "штыря".
продолжение будет.

Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)двигателя HR15DE и HR16DE

1. Башмак натяжителя приводной цепи. 2. Натяжитель приводной цепи. 3. Звездочка выпускного распределительного вала. 4. Звездочка впускного распределительного вала. 5. Заглушка. 6. Передний сальник. 7. Шкив коленчатого вала 8. Болт шкива коленчатого вала 9. Передняя крышка. 10. Звездочка коленчатого вала. 11. Шпонка звездочки коленчатого вала. 12. Звездочка масляного насоса. 13. Цепь привода масляного насоса. 14. Натяжитель цепь привода масляного насоса. 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16. Успокоитель приводной цепи.

Снятие

Направление вращения, упоминаемое далее по тексту, наблюдается с передней части двигателя.

1. Снять переднее правое колесо.

2. Снять правый подкрылок.

3. Слить моторное масло.

Выполнять данный шаг только на холодном двигателе.

4. Снять следующие части:

• Ремень привода навесного оборудования.

5. Поддержать нижнюю поверхность двигателя трансмиссионным домкратом, а затем снять монтажный кронштейн двигателя и правый упругий элемент крепления.

6. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия следующим образом:

• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цветной метки) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белая цветная метка (В) не используется для обслуживания двигателя

• Убедиться в том, что установочные метки каждой звездочки распределительных валов установлены, как показано на рисунке.

1. Цепь привода газораспределительного механизма, 2. Звездочка выпускного распределительного вала. 3. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая накатка). B. Установочная метка (штамп). C. Установочная метка (боковая канавка).

Если метки не находятся в указанном положении, провернуть шкив коленчатого вала на еще один оборот для установки меток в необходимое положение.

7. Снять шкив коленчатого вала следующим образом:

• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1), используя подходящее приспособление (А).

• Ослабить болты шкива коленчатого вала.

Не извлекать болты шкива коленчатого вала, поскольку они используются в качестве установочных точек съемника шкива.

• Установить съемник шкива (KV11103000) (А) напротив резьбовых отверстий под болты Мб (В) на шкиве, а затем снять шкив коленчатого вала.

8. Снять переднюю крышку двигателя следующим образом:

• Отвернуть болты в порядке обратном указанному на рисунке.

• Разрезать герметик в точках, указанных на рисунке стрелкой, а затем снять переднюю крышку двигателя.

9. При помощи подходящего инструмента извлечь передний сальник коленчатого вала из передней крышки.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

10. Снять натяжитель цепи (1):

• Полностью сжать рычаг натяжителя (А), после чего вжать плунжер (С) внутрь натяжителя. Язычок (В) отпускается полным нажатием рычага, в результате чего плунжер может снова перемещаться.

• Потянув рычаг, совместить отверстие в нем с отверстием в корпусе. Когда отверстие рычага совпадает с отверстием в корпусе, плунжер фиксируется. Если выступающие части храповика плунжера и язычка находятся друг напротив друга, отверстия не совпадают. В этот момент необходимо правильно зацепить их и совместить отверстия слегка переместив плунжер.

• Вставить стопорный штифт (D) в отверстие корпуса через отверстие рычага, после чего зафиксировать рычаг в верхнем положении. На рисунке в качестве примера показано использование для фиксации шестигранника 2.5 мм.

• Снять натяжитель цепи.

11. Снять успокоитель (2) и башмак натяжителя приводной цепи.

12. Снять цепь привода газораспределительного механизма (2). Потянув провисающую часть приводной цепи в сторону звездочки выпускного распределительного вала (1), снять цепь, начиная со стороны звездочки выпускного распределительного вала.

Не проворачивать коленчатый или распределительные валы после снятия цепи привода газораспределительного механизма. Это может стать причиной повреждения клапанов и поршней вследствие взаимного соприкосновения.

13. Снять звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

• Снять натяжитель цепи (1), потянув его с оси (В) отверстия пружинного фиксатора (А).

• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой TORX (размер: Е8), ослабить и отвернуть гайки звездочки масляного насоса.

• Одновременно снять звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

Установка

На рисунке показано взаимное расположение установочных меток на приводной цепи и соответствующих звездочках после установки компонентов.

1. Звездочка выпускного распределительного вала. 2. Цель привода газораспределительного механизма. 3. Башмак натяжителя приводной цепи. 4. Натяжитель приводной цепи. 5. Звездочка распределительного вала. 6. Звездочка привода масляного насоса, 7. Звездочка масляного насоса. 8. Успокоитель приводной цепи. 9. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено, Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).

1. Установить звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

• Одновременно установить звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

• Установить звездочку коленчатого вала так, чтобы сторона с псевдо-шестерней (А) была направлена в сторону задней части двигателя

• Установить звездочку масляного насоса так, чтобы сторона с шестигранником (В) была направлении в сторону передней части двигателя.

На компонентах привода масляного насоса установочные метки отсутствуют

• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой Тогх (размер: Е8), затянуть гайки звездочки масляного насоса.
1. Звездочка коленчатого вала. 2. Цепь привода масляного насоса. 3. Звездочка масляного насоса. • Установить натяжитель цепи (1), для чего вставить корпус на ось (В), одновременно установив пружину в фиксирующее отверстие (А) передней поверхности блока цилиндров. Убедиться в том, что после установки цепь привода масляного насоса натянута.
2. Установить цепь привода газораспределительного механизма:

• Установить цепь, совместив все соответствующие метки на звеньях и звездочках.

А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено. Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).

• Снова проверить положение установочных меток на каждой звездочке и цепи привода газораспределительного механизма после установки цепи, придерживая её руками.

• Чтобы избежать проскакивания зубьев звездочки в приводной цепи, не вращать коленчатый и распределительный вал, пока не установлена передняя крышка двигателя.

3. Установить башмак натяжителя (1) и успокоитель (2) приводной цепи.

4. Установить механизм натяжителя приводной цепи (1):

• Зафиксировать плунжер в положении полного сжатия, используя стопорный штифт (А), а затем установить механизм натяжителя.

• Осторожно извлечь стопорный штифт после того, как механизм натяжителя будет установлен.

5. Снова проверить положение установочных меток всех звездочек и приводной цепи.

6. Установить передний сальник коленчатого вала в переднюю крышку.

7. Установить переднюю крышку двигателя:

• Нанести непрерывный валик герметика на поверхности установки передней крышки двигателя, как показано на рисунке.

Использовать оригинальный герметик Nissan или эквивалентный.

1. Головка блока цилиндров, 2. Блок цилиндров. 3. верхняя часть масляного поддона. А. Участки нанесения герметика (03.0-4.0 мм). • Нанести непрерывный валик герметика на переднюю крышку двигателя.
1. Край передней крышки. А. Область нанесения герметика. b. 4.0-5.6 мм. C. Область нанесения герметика (0 3.0-4.0 мм). • Затянуть болты в указанной последовательности.

• После затяжки болтов необходимо снова проверить величину их затяжки в указанной последовательности.

Необходимо удалить излишки герметика с поверхностей.

8. Вставить шкив коленчатого вала, совместив его со шпонкой коленчатого вала.

При использовании для установки шкива коленчатого вала пластикового молотка необходимо стучать по центральной части шкива (не по краям).

При установке следить за тем, чтобы не повредить кромки переднего сальника.

9. Затянуть болт шкива коленчатого вала:

Для затяжки болта шкива коленчатого вала зафиксировать шкив специальным держателем.

• Нанести свежее моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болта шкива коленчатого вала.

• Затянуть болт шкива коленчатого вала моментом 35.0 Н-м.

• Нанести метку краской (В) на шкив коленчатого вала напротив любой угловой метки (А), соответствующих шести краям болта (1).

• Дотянуть болт еще на 60° по часовой стрелке (угол дотяжки), ориентируясь по угловым меткам.

10. Убедиться в том, что коленчатый вал свободно вращается по часовой стрелке от усилия рук.

11. Установить остающиеся детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke. Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)двигателя HR15DE и HR16DE"

Замена цепи ГРМ на Nissan Tiida. NISSAN QAHQAI двс MR20DE меняем цепь грм Стучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложном

Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan

Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум вдвое большим ресурсом, поэтому цепные двигатели надежные, и пользуется популярностью.

1 Преимущества и недостатки цепного механизма
2 Замена цепи ГРМ Ниссан
3 Замена цепи Ниссан Санни
4 Замена цепи Ниссан Ноут
5 Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера
6 Замена цепи ГРМ Ниссан Примера
7 Ниссан Х Трейл: замена цепи ГРМ
8 Замена цепи Ниссан Максима

Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по разным признакам. В этой статье мы рассмотрим, по каким критериям определяются изношенные детали, по какому принципу меняется цепь ГРМ на разных моделях автомашин производства этого японского концерна.

Преимущества и недостатки цепного механизма

У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.

Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.

К недостаткам цепного привода относится:

повышенный шум в работе даже при исправном механизме;
более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
относительно высокие цены на запчасти.

Замена цепи ГРМ Ниссан

Как правило, цепные бензиновые двигатели производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Для того чтобы заменить цепь, нужно разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:

ремень генератора (кондиционера);
шкив коленвала;
клапанную крышку;
переднюю крышку двигателя;
звездочки распредвалов;
при необходимости кронштейн крепления двигателя (опору);
поддон (картер) ДВС.

В зависимости от модели мотора порядок разборки может меняться, трудоемкость замены цепи ГРМ Ниссан зависит от сложности устройства двигателя, например, выполнять работу на модели Ниссан Максима будет значительно сложнее, чем на «Альмере». Еще следует учитывать, что на многих «ниссановских» двигателях (например, GA 16) устанавливается две цепи;

с помощью одной из них от коленчатого вала передается движение на промежуточную шестерню;
вторая служит для передачи движения с промшестерни на распредвалы.

Замена цепи Ниссан Санни

Автомобиль Nissan Sunny производился японским концерном в различных кузовах, наиболее известными поколениями Санни считаются модели N14 (годы выпуска 1990-95), N15 (1995-2000) и N16 (2000-2006). Самыми распространенными являются моторы с объемами 1400, 1500, 1600 и 1800 см?, моделей GA14, GA16, QG15DE, QG18DD.

Все двигатели на авто Sunny четырехцилиндровые, имеют поперечное расположение. Замену цепи Ниссан Санни произвести несложно, и выполнить работу можно своими руками. Единственное важное условие – необходимо правильно совместить метки распределительных валов и коленвала. Работу можно выполнить за несколько часов, максимум она займет один рабочий день, но лучше не торопиться и делать все аккуратно.

О состоянии газораспределительного механизма судят по верхнему натяжителю – если цилиндрик натяжного устройства вышел уже далеко, значит, цепь вытянута, и она подлежит замене.

Замена цепи Ниссан Ноут

На автомобилях первого поколения Nissan Note устанавливались цепные моторы CR14DE объемом 1,4 л и HR16DE 1,6 л. Оба силовых агрегата – 16-клапанные, четырехцилиндровые, имеют по четыре клапана на один цилиндр. По заводскому регламенту замену цепи Ниссан Ноут рекомендуется проводить через каждые 120 тыс. км пробега, но обычно цепные приводы на модели Note служат значительно дольше, многие автовладельцы производят замену после 150 тыс. км. Детали ГРМ прослужит дольше, если в двигатель заливать хорошее масло и вовремя его менять.

Признаки неисправного цепного привода:

машина хуже заводится на холодном моторе;
появляются сбои при работе на холостых оборотах;
на ХХ слышится цепной звон.

Причиной неисправности необязательно может быть вытянутая цепь, выходит из строя и натяжитель. Чтобы устранить дефект, следует сменить натяжное устройство, такая работа выполняется просто и не занимает много времени.

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера

Nissan Almera производился в двух поколениях, автомобили первой версии (N15) выпускались с 1995 по 2000 год, машина комплектовались бензиновыми моторами GA14DE и GA16DE объемами 1,4 и 1,6 л, а также двухлитровыми ДВС SR20DE, который пошел в серию на Альмере с 1996 года. GA14 и GA16 отличаются между собой только объемами цилиндров, по своей конструкции двигатели идентичны.

Замена цепи грм ниссан ларго

Общий вид.

1. Снимаем ВВ провода, корпус воздушного фильтра, трамблер.
2. Откручиваем выпускной коллектор, болты крепления катализатора и пару стяжных болтов на приемной трубе. Оттягиваем коллектор со шпилек.
3. Откручиваем впускной коллектор и отводим его от двигателя. Две нижние гайки у привода ГРМ лучше откручивать накидным ключем с трещеткой ( доступ не слишком удобный ).
4. Снимаем клапанную крышку и боковую, окручиваем крышки распредвалов, откручиваем звездочки валов и вынимаем валы.

5. Вынимаем толкатели, пружины и шайбы, складываем их по порядку и маркеруем чтобы установить по своим местам.

6. Откручиваем и снимаем головку блока предварительно сняв подушку дигателя.

7. Снимаем ремни навесного оборудования и шкивы помпы и коленвала.
8. Снимаем поддон двигателя.
9. Откручиваем и снимаем помпу.
10. Откручиваем болты передней крышки двигателя и вставляем их в распечатанный или нарисованный шаблон.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПОМНИТЬ! Они почти все разные.

11. Снимаем крышку, звездочки с цепями, натяжителями и успокоителями.
12. Ставим новую зведочку коленвала ( со втулкой в сборе или по отдельности ), успокоитель и нижний натяжитель с планкой.

13. Накидываем нижнюю цепь на звездочки коленвала и промежуточную совмещая с метками нижней цепи и накидываем верхнюю цепь.
14. Подтягиваем промежуточную звездочку к верху ( веревкой или лучше резиновым жгутом ) подвязав к капоту.
15. Ставим два кольца системы смазки ( можно с тонким слоем герметика ), намазываем тонким слоем герметика сопрягаемые поверхности передней крышки при тягиваем ее к блоку.

16. Устанавливаем головку блока и согласно последовательности протягиваем ее.

17. Устанавливаем шайбы, пружины, толкатели и регулировочные шайбы по своим местам.
18. Кладем распредвалы соблюдая углы штивтов, наживляем звездочки одев на них цепь и притягиваем валы с заданным моментом и последовательностью. И прикручиваем верхний натяжитель.

19. Проверяем совмещение всех меток на звездочках и цепях и затягиваем звездочки валов.( при снятии распредвалов рекомендуется проверить зазоры ).

20. Ставим коллекторы с новыми прокладками, прикручиваем помпу и все остальное в обратном порядке.
21. Подключаем проводку и все снятые разъемы на свои места.
22. Заливаем масло, антифриз.

P.S. Есть варианты замены цепей без снятия головки блока. Так-же последовательность сборки-разборки может быть разной.
Тема для обсуждения тут.

Список запасных частей.

При замене ГРМ с демонтажом ГБЦ потребутся следующие запчасти:

1. Прокладка головки блока.11044-74Y00 для GA16DЕ
2. Прокладка впускного коллектора. Ajusa 13132100 например. *
2. Прокладка выпускного коллектора хххххххххххх (при демонтаже коллектора)
3. Шайба ГБЦ - хххххххххх
4. Болт ГБЦ - ххххххххх (при демонтаже обязательно замерить длину, если таковая более 9,8 мм - болты рекомендуется заменить )

* - Прокладки вп. коллектора могут отличаться формой для других авто с идентичным двигателем. При заказе делайте проверку.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Бензиновый двигатель Ниссан Х трейл 2.5 (QR25DE) устройство ГРМ, технические характеристики

Цепь ГРМ QR20DE