Замена цепи грм м104 мерседес
Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102
Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.
Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.
Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:
Снять клапанную крышку;
Выставить коленвал и распредвал по меткам;
Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;
Выкрутить натяжитель;
Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);
Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;
Установить замок цепи;
Проверить метки, перезарядить натяжитель;
Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.
Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.
У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.
Необходимый набор инструментов:
Вороток, удлинитель, трещотка;
Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;
Ключи на 10, 13, 17, 19;
Разводной ключ;
Шестигранник на 17 мм для натяжителя;
Шестигранники на 6 и 8 мм;
Съемник рулевых наконечников;
Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);
Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;
Запчасти (для однорядной цепи):
Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;
Успокоитель длинный – Febi 09161 ;
Успокоитель короткий – Febi 09160 ;
Заглушка на КПП – 02.10.065 ;
Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;
Прокладка поддона – ELW-1022012 ;
Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);
Герметик красный высокотемпературный;
Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;
Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.
Снимаем навесное
Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.
Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.
Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.
Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.
Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.
Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.
Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.
Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!
Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.
Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.
Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.
Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)
Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.
Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.
Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.
Снимаем поддон
Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.
Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!
Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.
Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.
Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.
Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.
После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.
Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!
Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.
Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители
Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.
Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.
Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.
Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.
Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.
То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.
Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.
Как вытащить поддон
Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.
Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.
Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.
Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.
Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.
Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.
Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.
Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.
Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).
Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.
Mercedes-Benz S-class › Бортжурнал › № 59 Замена цепи ГРМ на двигателе М104. Часть 4.
На выходных появилось свободное время и заменил все оставшиеся компоненты ГРМ. Башмаки, цепь и башмак масленого насоса, цепь ГРМ заменил ранее нечего не разбирая просто протянув новую старой, в это же раз пришлось полностью разобрать всю переднею часть мотора.
К слову это не так сложно как казалось со стороны.
Снимаем корпус воздушного фильтра, вискомуфту, катушки с высоковольтными проводами.
Снимаем обводной ремень, кожухи вентилятора.
Для того чтобы открутить кронштейн генератора, снимаем ролик за вискомуфтой, так как он мешает вытащить болты.
После чего снимаем генератор, кронштейн генератора, кронштейн вискомуфты, сливаем антифриз с радиатора и откручиваем патрубок охлаждения выходящей из верхней передней крышки.
Снимаем клапанную крышку, верхнею часть передней крышки, а так же откручиваем шкив коленвал, для это я застопорил его обводным ремнем, одев на компрессор кондиционера, помпу и в несколько оборотов накрутив на шкив, получилась конструкция при которой чем дальше крутить шкив тем сильнее он затягивает ремень вокруг себя в итоге болт отлично открутился.
Далее снимаем шкив, выкручиваем натяжитель цепи ГРМ, откручиваем и снимаем переднею крышку.
Становится полностью видны обе цепи и башмаки. Снимаем их.
Правый башмак стоял несколько иной, возможно это старого образца. На левом башмаке отчетливо видно разбитое отверстие нижней направлявшей.
Ставим новые башмаки, расклепываем цепь масленого насоса, цепляем к ней новую, протягиваем и заклепываем новую цепь, меняем натяжной башмак (пружина довольно жесткая).
Наносим герметик и ставим нижнею крышку, после устанавливаем новый сальник коленвала.
Прикручиваем обратно все кронштейны.
Ставим натяжитель цепи ГРМ (предварительно перезарядив, об этом в предыдущих частях) и верхнею часть передней крышки, не забыв поставить новую "П" образную прокладку и нанести герметик на крышку.
После чего окончательно сверяем метки ГРМ, в прошлой части я немного слукавил сказав, что после замены только цепи они встали на "0" градусов, встали они с "5,5" примерно на "2-2.5" градуса, теперь же после замены башмаков, они действительно встали на "0". В Итоге замена цепи дала "3" градуса, башмаки около "2" градусов. Ставим клапанную крышку и окончательно собираем все навесное.
Помимо непосредственно ГРМ установил контрактную вискомуфту так как моя не блокировалась.
Заменил регулятор давления топлива, тут все просто. Снимается стопор, вытаскивается старый, ставится новый и стопор на место.
ГРМ Mercedes-Benz и замена цепи на МБ С280
В 1993 году на смену устаревшей модели Mercedes-Benz W201 пришла обновленная версия этого автомобиля следующего поколения, получившая кузовной индекс W202. Одной из флагманских модификаций стал автомобиль Mercedes-Benz C280.
Оснащался Mercedes-Benz C280 рядным шестицилиндровым двигателем М104 с рабочим объемом 2,8 литра. Существовали форсированные версии этого мотора, рабочий объем которых был увеличен до 3,6 литра. На каждый цилиндр устанавливалось по 4 клапана: 2 на впуск и 2 на выпуск. Каждый из двух клапанных рядов приводился в действие своим распределительным валом. Привод механизма ГРМ осуществлялся от коленчатого вала через двухрядную цепь.
Устройство ГРМ
Рядные шестерки М104, вне зависимости от объема и дополнительной укомплектованности навесным оборудованием, получились весьма удачными.
Пробег до капитального ремонта или первой серьезной проблемы, требующей поднятия головки блока цилиндров, часто переваливает за 300 тысяч километров.
Механизм ГРМ состоит из двух распределительных валов, которые установлены по классической схеме.
Шейки распредвала укладываются на постели в головке блока цилиндров, которые имеют маслоподводящие каналы. Сверху распредвал зажимается бугелями. Кулачки распределительного вала через гидрокомпенсаторы воздействуют на клапаны.
Цепь ГРМ протянута через две звезды распредвалов и звезду коленчатого вала. Натяжение осуществляется в автоматическом режиме при помощи гидравлического натяжителя. Натяжитель подводит цепь по мере износа через пластиковое коромысло.
Один конец коромысла шарнирно закреплен на блоке цилиндров, второй двигается под воздействием гидравлического натяжителя.
Звезда впускного распределительного вала имеет механизм опережения зажигания. На определенных режимах работы двигателя этот механизм доворачивает впускной распредвал на определенный угол, что позволяет снимать большую мощность. Для правильной работы цепи имеются направляющие и успокоители, которые выполнены из стойкого к истиранию пластика.
Почему и когда проводится замена цепи на МБ С280
Замена цепи на МБ С280 осуществляется при наличии признаков ее износа. В общем случае ее ресурс составляет приблизительно 300 тысяч километров. Рассмотрим основные признаки, которые могут указывать на износ цепи:
характерный шум в механизме ГРМ;- падение мощности двигателя.
Иногда цепь выходит из строя досрочно. Это может быть связано со следующими причинами:
- перетяжка бугелей крепления распределительных валов, что увеличивает сопротивление их вращению и оказывает дополнительную нагрузку;
- недостаток смазки или масло плохого качества;
- проблемы в работе натяжителя.
На рассматриваемом автомобиле изношенная цепь ГРМ, при отсутствии прочих неисправностей, задолго до своего полного разрушения начинает информировать автовладельца посредством характерного шума. Не заметить этот шум невозможно. Также снижается мощность и приемистость двигателя, повышается расход топлива. Но в некоторых случаях разрыв может произойти внезапно и без предварительных симптомов.
Разрыв цепи, в самом лучшем случае, приведет к повреждению нескольких клапанов. Если же авария произойдет на высоких оборотах двигателя, то последствия могут быть гораздо серьезнее. Помимо сломанных клапанов и разбитых поршней, возможно повреждение распределительных валов, гидрокомпенсаторов и самой головки блока цилиндров. Также провалившаяся в нижний защитный кожух цепь в некоторых случаях подхватывается шестерней коленчатого вала, что может привести к пробою нижней крышки ГРМ.
Поэтому цепь ГРМ необходимо менять без задержек, согласно регламентным срокам или при первых появлениях симптомов износа.
Процедура замены
Перед началом процедуры замены обычно производится слив масла с последующей заменой на новое. Эту операцию можно пропустить, если масло было заменено недавно. Делается замена масла для того, чтобы в новый или перезаряженный гидравлический натяжитель сразу поступило свежее масло.
Замена цепи на МБ С280 состоит из следующих операций:
- Отсоединяются высоковольтные провода и отводится в сторону проходящая вдоль головки блока проводка навесного оборудования.
Выкручиваются свечи зажигания.- Отвинчиваются болты крепления, снимается клапанная крышка.
- Ослабляется натяжитель генератора, сбрасывается поликлиновой ремень.
- Демонтируется передняя крышка механизма ГРМ.
- Коленчатый вал проворачивается до подхода соединительного звена в пространство между двумя звездами.
- Отвинчиваются три винта крепления звезды выпускного распредвала.
- Снимается звезда выпускного распредвала.
- Расклепывается цепь.
- Генератор отодвигается в сторону. Выкручивается гидравлический натяжитель цепи и оценивается его состояние. В случае его исправности выполняется перезарядка и установка обратно в корпус блока.
- Устанавливается верхняя направляющая.
- Выполняется два проворота коленчатого вала. После этого шестерни и коленчатый вал устанавливаются обратно на свои метки. Проверяется совпадение меток. Допускается отклонение угла положения коленчатого вала или какой-либо из звезд на величину не более 2 градусов от метки.
- Производится сборка в обратном порядке.
- Запускается двигатель. Проверяется правильность и корректность работы механизма ГРМ после замены цепи.
По окончании работ наш автосервис выдает гарантию, в срок действия которой будут устранены любые обнаруженные неисправности, касающиеся выполненной работы.
Mercedes-Benz S-class › Бортжурнал › № 55 Замена цепи ГРМ на двигателе М104. Часть 1.
Так как мотор стоит контрактный и имеет непонятно какой пробег, было решено проверить метки ГРМ и общее состояние цепи, для этого нужно снять клапанную крышку, на M104 это делается довольно просто.
Снимаем патрубок от заслонки до корпуса воздушного фильтра, вместе с коробом фильтра, снимает ВВ провода и катушки, выкручиваем свече (для того чтобы было легче крутить мотор).
После откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее.
Для проверки меток ГРМ, нам понадобится два сверла на 4 мм (я взял гвозди, так как сверил не было). Метки на звездах представляют из себя два отверстия на 4 мм. которые нужно совместить с плоскостью ГБЦ. Крутить мотор нужно только по часовой стрелки!
Совмещаем метки на звездах, вставляем сверла в отверстия.
Еще немного аккуратно без сильного усилия докручиваем шкив, пока сверло полностью не ляжет на плоскость головки, и смотрим на метки шкива. Нам нужно чтобы метка была на черте между 0 и T, в моем случае она оказалась на метки между 0 и 0 что означает 5" и говорит о том, что цепь вытянута и требует замены.
Так же в процессе был обнаружен прогоревший выпускной коллектор, что с ним делать пока не знаю об этом позже.
Немного подумав и посмотрев цены на запчасти и их наличие, было принято решение сразу заменить цепь.
В оригинале устанавливались цепи двух производителей IWIS — А0039971794, либо RENOLD — A0029979994.
Была куплена цепь IWIS, что как видно выше, одно и тоже с оригиналом. Номер — 50026967 — 1989 руб. В комплекте замок под расклепку.
Так же куплена новая прокладка клапанной крышки FEBI — 238029 — 568 руб. больше нечего не покупал, так как менять буду методом протяжки новой цепи старой, и разбирать больше нечего не нужно.
Прежде чем расклепать старую цепь, нужно вывернуть натяжитель, стоит он за генератором.
Чтобы его выкрутить нужно опустить вниз генератор, для этого достаточно выкрутить верхний болт генератора, а нижний просто ослабить.
Далее через дырку в крепление генератора, видим нятяжитель.
Сам корпус под головку на 27, внутренняя часть с плунжером и пружиной под шестигранник на 10.
С начало нужно выкрутить внутреннею часть, достать пружину и затем выкрутить сам корпус, у меня за внутреннею часть он вывернулся целиком, так как она была затянута с большем моментом чем корпус.
После снятия натяжитель нужно обязательно! перезарядить, для этого полностью разбираем его, легким постукиванием выбиваем плунжер из корпуса и вставляем его с другой стороны, на нем стоит стопорное кольцо, а на корпусе канавки под него, в следствии чего плунжер выходит только наружу, ставим его в первое положение.
В таком положение он вкручивается в двигатель, а пружина и вторая пробка устанавливаются уже после установки цепи.
Старую цепь расклепал, сточив болгаркой.
На этом пока все, так как у меня не оказалось большого рожкового ключа которым можно повернуть распредвал. Куплю сегодня ключ и завтра будет вторая часть.
Замена цепи грм м104 мерседес
Звоните
Пишите
Мобильный
Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.
Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.
Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.
Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:
- Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
- Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
- Вибрации;
- Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
- Пониженная «тяга» двигателя;
- Возрастает норма расхода топлива;
- Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.
Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.
Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.
Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.
Причин дефектов может быть много:
- Чрезмерное растяжение цепной детали;
- Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
- Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
- Применение неоригинальных запасных частей;
- Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
- Прочее.
Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.
Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.
При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.
Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.
Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.
Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:
- Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
- Наличие специализированного оборудования;
- Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
- Применение в работе передовых методик;
- Гарантия на проведенную работу.
Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.
Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.
Замена цепи ГРМ на моторе М276
V-образный двигатель Mercedes м276 выпускается в исполнениях битурбо и атмосферник. Он является результатом эволюции мотора 272-й серии, разработанным инженерами легендарной компании.
Наиболее распространенными болячками мотора м276 Мерседес специалисты называют:
- металлический лязг и треск в ДВС при запуске «на холодную»;
- постоянный посторонний шум в прогретой соловой установке;
- трудности с запуском мотора.
Замена ГРМ м276
Обычной проблемой для рассматриваемого «движка» является стук во время запуска силового агрегата, который чаще всего проявляется после длительной стоянки авто.
Причина столь характерного шума кроется в недостатке смазки в натяжителях цепей привода распредвалов, а стихает треск лишь после наполнения механизма маслом. В результате наблюдается повышенный износ конструктивных элементов газораспределительного механизма и растяжение цепи.
Рассматриваемую проблему с м276 нельзя отследить по сигналам на приборной панели. А вот постоянно возрастающий шум отличное тому подтверждение. В моторах последнего поколения посторонние звуки возникают из-за подклинивания клапана.
Чтобы избавиться от данной проблемы, прибегают к замене цепи м276, клапанов и натяжителей. Если этого не сделать своевременно, то через непродолжительный период времени потребуется замена всего газораспределительного механизма.
Длительный стук, слышимый во время работы прогретой силовой установки, свидетельствует о более серьезных проблемах, определить которые позволяет профессиональная диагностика.
Поэтому затягивать с посещением сервисного центра не следует, иначе можно лишиться натяжителей и муфт-фазовращателей, а не только цепи ГРМ м276.
К тому же, растянутая цепь может в любой момент соскочить с изношенных звезд, заклинив механизм, ремонт которого в этом случае будет стоить ощутимо дороже.
Еще одной причиной неисправности может быть смещение импульсных дисков, которые в модели м276 напрессованы на распределительные валы. Именно такое положение дел приводит к проблемам с запуском мотора.
Смещение обычно «видит» электроника, а потому на приборной панели загорается соответствующий индикатор, указывающий на некорректное расположение вала. Решается вопрос заменой распредвала и фазовращателей.
Владельцам автомобилей Мерседес всегда нужно помнить, что ресурс цепи ГРМ в силовых агрегатах м276 сильно ограничен, а ремонт всего газораспределительного механизма обходится очень дорого.
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, так как иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов.
Далее проверка: Теперь берем стержень диаметром 4мм сверло, напримери вставляем в отверстие метки грм 104 мотор мерседес звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве: Снимаем натяжитель цепи. Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Делается это так: Когда откручиваем натяжитель, сначала нужно ослабить его пробку шестигранник 10мм. Затем выкручиваем сам натяжитель головка 27мм. Откручиваем пробку осторожно, пружина, может стрельнуть.
6-цилиндровые бензиновые двигатели (M104.944 и M104.990/994) Мерседес W140
Вынимаем пружинку с солдатиком. Остается сам корпус и поршень с о стопорным колечком. Проталкиваем поршень вперед пальцем, пока он не выпадет, и вставляем опять сзади. Метки грм 104 мотор мерседес отверткой стопорное колечко, чтобы оно легче защелкнулось, и проталкиваем поршень до минимального выступания из корпуса. Расстыковываем старую цепь.
Удобно делать это посередине между валами, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего туда не уронить. Если нет, можно спилить звено напильником. Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте метки грм 104 мотор мерседес 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом.
Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками. Заклепывать не. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется.
Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу накрытому чистой ветошью, ессно. Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала сильноа правой потихоньку крутим коленвал.
ОТЧЕТ. Замена цепи ГРМ на М 104
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, так как иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов. Далее проверка: Теперь берем стержень диаметром 4мм сверло, напримери вставляем в отверстие на звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве: Снимаем натяжитель цепи.
Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Расстыковываем старую цепь. Удобно делать это посередине между метки грм 104 мотор мерседес, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего метки грм 104 мотор мерседес не уронить. Если нет, можно спилить звено напильником.
Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте было 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом. Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками.
Метки ГРМ 104 мотор ПОМОГИТЕ!
Заклепывать не. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется. Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу накрытому чистой ветошью, ессно. Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала сильноа правой потихоньку крутим коленвал. Метки грм 104 мотор мерседес до тех пор, пока на звездочке выпускного распредвала не останется где-то звена новой цепи.
При этом старая цепь должна полностью выйти, и показаться конец новой. Отцепляем старую цепь, берем новое звено, соединяем новую цепь на звездочке. Наживляем боковую пластину.
Проверяем метки. Если цепь не перескакивала во время проворота, и изначально метки стояли правильно, все должно быть ОК.
Если же по каким-либо причинам, метки не совпадают, опять расстыковываем цепь, выставляем распредвалы за грани позади 5 цилиндра. Возможно, придется снимать переднюю крышку двигателя.
Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения
Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения Mercedes-Benz W203
Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения
Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения. Рядный бензиновый двигатель 111
Общие меры предосторожности
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проворачивайте двигатель только в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством звездочек привода распределительных валов или других устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительные валы при снятой цепи привода ГРМ.
Процедуры установки фаз газораспределения
Замена газораспределительной цепи может быть произведена без снятия двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочки и склёпана.
Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.
Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала [9] подлежат замене в обязательном порядке.
1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [2].
В случае необходимости немного подправьте положение коленчатого вала в пределах допустимых диапазонов (20 ÷ 30° после ВМТ при блокировке впускного вала и 25 ÷ 35° после ВМТ при блокировке выпускного вала) с целью облегчения установки блокираторов. Помните, что проворачивание звездочки распределительного вала на один зуб приводит к смещению коленчатого вала приблизительно на 20°.
4. На двигателях с регулировкой впускного распределительного вала проследите, чтобы в ходе замены цепи язычки регулятора оставались в положении "замедления" [3].
Нарушение правильности сборки может привести внутренним повреждениям двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!
5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя [4] и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя [4], извлеките палец [5] и пружину [6], затем отожмите плунжер [7] в корпусе натяжителя [8] в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус [8] плунжер [7], пружину [6] и палец [5]. Наверните гайку [4] и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием [10].
Видео про "Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения" для Mercedes-Benz W203
Замена цепи грм 111 двигатель Mercedes-Benz W204 - замена цепи ГРМ мотор м271 Установка ГРМ на мотор M272 Mercedes W211Двигатель Mercedes-Benz M104
Это рядная шестёрка, с различным объёмом цилиндров. Известны версии M104 на 2.8, 3.0, 3.2 и 3.6 литра. Двигатель оснащён головкой с двумя распредвалами. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.
Подробный обзор двигателя M104
Силовой агрегат M104 пришёл на смену M103. Он выпускался в период 1990-1999 годы. В зависимости от объёма, мотор развивал от 217 лошадей мощности. Дебют его состоялся на 124-м кузове.
Хотелось бы отметить следующие важные отличия моторов M104, касающиеся зажигания:
- они оборудовались системой EZL с трамблёром (крышка и бегунок, как и следует), если инжектор был типа LH;
- 3-я взаимосвязанными катушками, если инжекторы были типа HFM и ME1.
Один из распредвалов двигателя без трамблёра оснащался муфтой с гидравлическим приводом. Последний и отвечал за изменение фаз ГРМ. Правда, это было лишь два крайних положения — рано и поздно.
Привод валов осуществляется с помощью роликовой цепи. Это под стать спортивным автомобилям, ведь недаром данный мотор зарекомендовал себя надёжным аппаратом, хотя и с некоторыми изъянами.
Компрессия этого двигателя должна составлять минимум 13,5, а максимум — 15,5 бар.
4 системы впрыска
В зависимости от года выпуска и типа модификации автомобиля, мотор M104 мог оснащаться различными системами впрыска. Это были:
- KE-Jetronic;
- LH-Jetronic;
- HFM;
- ME1.
KE-Jetronic устанавливался на первый мотор серии — 3-литровый M104. Данная система представляла собой топливное оборудование, опирающееся на базовой механистической концепции. Подготовка ТВС была близкой к идеальной. Помимо чисто механических элементов, в систему были внедрены:
- электронный БУ, контролирующий подачу;
- регулятор давления с мембраной;
- эгзд (датчик давления);
- расходомер воздуха тоже с датчиком, но дополненным ещё и потенциометром.
В LH-Jetronic топливо подаётся прерывисто, под низким давлением. Впрыск контролируется электронным блоком, который и рассчитывает соотношение воздуха к бензину, основываясь на показаниях количества оборотов коленвала и общей нагрузки на ДВС. Используется также измеритель расхода воздуха (к слову, на аналогичном LE-Jetronic этого датчика нет).
Принцип работы данной системы несложен:
- топливный насос выкачивает бензин из бака, и очищенным, подаёт его к соплам инжектора под давлением;
- БУ рассчитывает ТВС, в зависимости от показателей, и выдаёт импульс на продолжительность впрыска;
- топливная смесь подаётся одномоментно на все форсунки.
В такой инжекторной системе есть риск попадания в цилиндры неучтённого датчиком воздуха. По этой причине впускной тракт тщательно загерметизирован.
Датчик или расходомер воздуха LH-Jetronic работает по принципу термоанемометрии. Другими словами, регулятор основывается на показаниях тепловой энергии и расхода воздуха, проходящего сквозь заданное сечение потока. Датчик оборудован специальным измерительным прибором — тонкой платиновой проволокой. Размещается она в середине воздушного канала. Для защиты от засорения, используется автоматическое самоочищение проволоки, которая нагревается до высоких температур. Это происходит при каждой остановке двигателя.
Безусловно, LH-Jetronic является одной из лучших систем впрыска. Однако дороговизна платиновой проволоки, используемой в измерителе расхода воздуха, делают её сложной в ремонте и не очень популярной. Так, в ряде других инжекторных систем — GM, D-Jetronic — давно отказались от использования расходомера. Он был заменён на три разных датчика.
HFM — это управление питанием двигателя с помощью горячеплёночного расходомера. Основные сигналы, которые нужны для расчёта ТВС, это температуры антифриза и засасываемого воздуха, положение дросселя, количество оборотов коленвала и количество поступаемого воздуха.
Таким образом, в инжекторной системе типа HFM применяется собственный, уникальный расходомер воздуха. Также в системе используются и другие вспомогательные датчики:
- кислородный,
- положения распредвала,
- положения коленвала,
- температуры хладагента и воздуха.
Форсунки данной системы электромагнитного типа, каждая из них управляется отдельно через ЭБУ. Основным информатором, как и в случае с системой LH-Jetronic, остаётся расходомер воздуха, который и замеряет количество поступающего воздуха.
Система HFM оснащена современными функциями самодиагностики и защиты от неисправностей. Все сигналы, входящие и выходящие, тщательно проверяются на правильность — соответствие с заданными параметрами, заложенными непосредственно в прошивку блока. По сути, это более сложный инжектор, включающий такие диагностические устройства, как HHT, Star Diagnosis и счётчик импульсов. Поэтому ремонт этой системы требует узкоспециализированный подход, стоящий не дёшево.
ME — система электронного управления впрыском производства Bosch. Аббревиатура ME расшифровывается, как «мотоэлектроник» или электронный блок управления. Устанавливается данный тип инжектора на Мерседесы с 1996 года.
В блоке управления такой системы сосредоточены не только функция впрыска, но и:
- регулировка ХХ;
- зажигание;
- лямбда-настройка.
ME 2.1 является одной из модификаций инжектора данного типа, устанавливается на моторы M104 и M111.
Преимуществами этой системы подачи топлива можно назвать немецкую точность. Каждая из форсунок управляется отдельно, время открытия сопла контролируется полностью ЭБУ. С другой стороны, блок сильно загружен. Ему надо успевать также программировать постоянное ограничение скорости, управлять холостым ходом и катушками зажигания.
Двигатель M104 3.0
Первый из серии, который официально был представлен в 1990 году. Был создан на платформе 3-литрового M103, но головка была другая — на 24 клапана. Усовершенствованная ГБЦ имела два распредвала, автоматическую регулировку тепловых зазоров клапанов и систему изменения фаз ГРМ на впуске.
Характеристики двигателя по сравнению с предшественником были значительно улучшены. Диаметр клапанов составлял: на впуске 35 мм, на выпуске — 31 мм. Топливо впрыскивалось сначала с помощью механического KE-Jetronic.
Этот мотор выпускался недолго — всего 4 года, после чего был заменён на 3,2-литровый M104. За всё время существования вышло две версии данного агрегата:
- 980 — модификация с катализатором, развивающая мощность до 220 л. с.;
- 981 — двигатель без катализатора, развивающий 231 л. с.
Двигатель M104 3.2
Это один из крупнейших представителей шестёрок серии. Он появился годом позже 3-литрового агрегата, был создан на его основе. Отличие между ними было не только в объёме цилиндров, но и в изменённом коленвале, ход поршня которого стал равняться 84 мм.
Остальное практически то же самое: 24 клапана, распределённый впрыск. Однако с 1992 года на M104 3.2 стали устанавливать другой впускной коллектор и более надёжную двухрядную цепь ГРМ.
Мотор на 3.2 литра выходил в нескольких модификациях:
- 990 — первая версия, которая развивала 231 л. с.;
- 991 — аналог для установки на 320-й Мерседес;
- 992 — вышла в 1992 году со сниженной степенью сжатия и мощностью 220 л. с.;
- 994 — вышла через год после 992-го уже с другим впускным коллектором и мощностью 231 л. с.;
- 995 — производства 1995 года с мощностью 220 л. с.
В 1997 году этот двигатель был заменён на M112 3.2, с такой же компоновкой.
Двигатель M104 2.8
Самый малообъёмный агрегат семейства, собранный на платформе 3,2-литрового ДВС. Ход поршня коленвала изменён на 73.5 мм, вместо 84 мм. ГБЦ аналогична 32-му, имеет впусковую систему изменения фаз ГРМ. Топливо подаётся распределённо. Коллектор впуска пластиковый. Привод ГРМ — посредством надёжной двухрядной металлической цепи.
M104 2.8 л выходил в нескольких модификациях:
- 941 — выпустили в 1993 году с мощностью 193 л. с.;
- 942 — аналог с той же мощностью для установки на E 280 W124;
- 943 — устанавливался на SL 280 R129;
- 944 — мотор для SE 300 W 140;
- 945 — двигатель устанавливался на E 280 W
Был заменён на M112 2.8 в 1998 году.
Недостатки двигателя M104
Хотя, M104 и считается крайне удачным и уравновешенным силовым агрегатом, несколько характерных дефектов его не обошли.
- Пропуски масла, течи. И это происходит по разным причинам. Как правило, если течёт из-под головки, в районе первого или второго цилиндров, это связано с износом прокладки ГБЦ. Если следы масла заметны по всему корпусу маслофильтра, то это не выдержали сальники теплообменника. А в случае течи между блоком цилиндров и крышкой, надо заменить прокладку клапанной крышки
- Перегрев задней части ГБЦ и её коробление. Данная проблема общего типа, она считается конструктивным недочётом моторов M Как объяснили сами инженеры, рядным ДВС крайне трудно избежать рабочих деформаций во время сильных температурных перепадов. Потёки масла из-под ГБЦ, которые в данном случае нельзя путать с износом прокладки, и есть первый признак коробления. Обычно такое происходит после 80-90 тыс. км пробега. Безусловно, прокладку заменить придётся, но этим не стоит ограничиваться, так как деформация головки также сильно задевает стержень выпускного коллектора, что приводит к его разрыву. Поэтому надо проверить всё тщательно, уделив внимание ещё и сёдлам клапанов.
- Задир поршней и появление стука в блоке цилиндров. Это результат неправильной эксплуатации, когда владелец заливает низкокачественное масло или забывает вовремя его заправлять. Одним словом, происходит следующее: начинается перегрев двигателя. Хотя для борьбы с этим конструктивно предусмотрено большее поступление масла на юбки поршней, элементы подачи смазки могу засориться, и тогда задиры неизбежны. Очевидно, что после такого диагноза надо везти движок на капиталку.
- От мусора со временем забиваются и ячейки радиатора. Летом при сильной жаре это обязательно проявляется — вентиляторы не справляются с обдувом. Стандартная промывка снаружи, конечно же, в этом случае не поможет. Грязь получится вычистить только после разъединения радиаторов, что рекомендовано проводить в сервисе.
Модернизация M104
Одна из первых идей, которая приходит в голову, это переделка на мотор объёмом выше. И действительно, большая часть модернизаций происходит с установкой деталей от версии M104 3.6 л. Для реализации подобного проекта требуется заменить распредвалы и инжектор, а также насос и прочие элементы. Получается, что проще купить сразу 3,6-литровый контрактный мотор.
Другой вариант тюнинга берётся на вооружение профи. Это установка наддува, например, на двигатель M104 3.2. Подойдёт любая скромная турбина, способная надувать 0,5 бар. Больше и не нужно, чтобы не менять стандартную поршневую на довольно толстой прокладке головки. Форсунки должны быть на 350 сс, а бензонасос — более производительным. Электронный блок придётся настраивать на MegaSquirt/Vems. В итоге мощность двигателя повысится до 300 лошадей.
Читайте также: