Volkswagen passat b3 замена двигателя

Обновлено: 07.01.2025

я бы говорил если уже ставить 2. 0 16ве то АБФ. Там и мощности больше и говорят система впрыска надежнее (там впрыск электронный). Механический впрыск 20-летней давности может серьезно попить крови.

Здесь когда-то был чувак один, Volodymyr, он себе недавно на Джетту раз и поставил АБФ. Попробуй с ним через приват звязатись и расспросить что и как. А может и здесь появится

Vadim » 18 сен 2013, 01:28

1. Деньги
2. Вдохновение
3. Терпение
если тебе кто-то говорит что хватит долларов 500 + - это неправда, готовь минимум 1000, если ты хочешь сделать профессионально и качественно.

Dimon » 18 сен 2013, 02:17

Я здесь часто, просто пишу мало)))) на счет впрыска, то у него и так механический (если я не ошибаюсь) 0677496407 колокола, помогу чем смогу

Nikola » 18 сен 2013, 03:18

На АВФ стоит Дигифант. А дигифант имеет один серьезный недостаток - он не компьютерной диагностики и если там что-то не так то найти причину не просто. И глючит он не менее чем Мотроникы. Дигифант не является новее . он выпускался с 89р по 97г., Он другой.

Slavon » 18 сен 2013, 05:54

только .с электронным впрыском . а лучше . вообще взять 2,0 8 клапанный .с ним геморроя меньше .
у меня стоит 9а плавает холостой ход . и не только у меня .а так мотор норм . только немножко .дорогий . вот купил ВВ провода . дал всего навсего 500 грн .

Nikola » 18 сен 2013, 08:27

то что были ВАГовськы провода? Я дал 150 на свой дигифант (двигатель PF) и то посчитал что то дорого. Ну такое .
а вообще какой самый надежный и качественный мотор который можно поставить на В3 и которые ориентировочно затраты по деньгам от . до. Спасибо

Slavon » 18 сен 2013, 08:33

провода чемпион . я незнаю которые провода .стоять на PF . у меня .довги провода вот такие http://s013.radikal.ru/i322/1011/65/0713458f19d8.jpg

Nikola » 18 сен 2013, 10:23

похода 1,8 инжектор . он самый простой .и непроблемный)

И так.
Минимум полезной информации.
Минимум познавательных фото.
Сил нет.
Удивляюсь людям, которые проделывают похожие работы и еще успевают делать фотографии.
Так что…, что есть.
Может кто-нибудь подчеркнет хоть какую нибудь полезную информацию.
Решил я сменить мотор с донора целиком, так как он просто напросто работал значительно тише моего. Даже не было желания вскрывать его и проверять.
Свой же мотор отставил в сторону, в дальнейшем вплотную займусь с его восстановлением и наверное сразу с переводом на "Январь".

По мимо смены двигателя, был проделан еще ряд работ, которые ну просто не было времени фиксировать и расписывать отдельно в БЖ. Машиной занимался исключительно в свои выходные, потому ремонт затянулся почти на два месяца. И еще мои "Отвлекалочки", которые всячески старались меня отвлечь от процесса. За то, за это время они научились самостоятельно одеваться, разогревать еду в микровалновке, включать телевизор, мыть посуду и даже убираться по дому!)))

Что я делал с машиной:
1. Смена двигателя с кпп
1.1. Сменил помпу (поставил свою. Стояла Оригинал! Но убитая)
1.2. Сменил стартер (поставил свой с опорным подшипником от ауди а4. Стоял родной- тоже убитый, хоть и крутил)
1.3. Сменил впускной коллектор (поставил свой. На доноре он был без прокладки- причина снятия. От туда обнаружилось, что пластиковые направляющие форсунок треснутые/надколотые.)
1.4. Смена рабочего цилиндра сцепления. (Поставил новый от Fenox
P2315. Можете кидать помидорами- я не алигарх тратиться на ATE. Лучше после неспеша сменю ремкомплект на родном оригинале.)

1.5. Сменил основной цилиндр сцепления. ( Поставил новый от ЖпГрупп 1130600900. После, так же, сменю ремкомплет на родном.) Кстати, жп групп скорее всего является восстановленным оригиналом! Они даже не старались стачивать заводскую отливку АТЕ.

2. Разобрался с печкой

2.1. Сменил радиатор печки ( поставил Meyle 100 819 0001. Изначально хотел заказать именно то же что и стояло, так как работал он безупречно! И наверно проработал бы еще долго, если бы не трещина в ГБЦ. Но, когда снял его и увидел что там стоял жуткий кЕтай без опозновательных знаков, решил что не стоит вые**ваться. Качество Майле и его комплектность приятно удивили. Фото не сделал((( в работе проявил себя хорошо- греет от души)

2.2. Проклеил все заслонки (использовал плотный вспененый полиэтилен- утеплитель)
2.3. Выкинул кондей- полностью (ДА да… Кто то ставит, а я снимаю. Снял то, чем не пользуюсь. Не езжу я по пробкам, в основном на дальние растояния. И ко всему прочему люблю открыть окошко)))

3. Сменил выхлопную. Поставил с донора, она там оказалась почти новой. Тут ничего интересного: снял/поставил. Хотел только обратить внимание на шпильки коллектора:

Вот это вот чудо стоит всего 110 деревянных. 110 Карл! В то время как ВАГ хочет 80 руб. за шпильку и 60 за железную гайку (+ умножив на 6)- Имхо это бред! Потходит Болт-Он

Со шпильками оказалось не все так просто. Они судя по всему были родными. При попытке их выкрутить они не ломались, а крошились как гипс. А потому сварка их не брала. За то в самом коллекторе металл был хорошим. Имея под рукой только дрель, пришлось высверливать с ювелирной точностью, после проходиться метчиком.
4. Разобрался с рулевой
4.1. Сменил рейку. Поставил с донора. Стояла что на доноре (1995 года), что у меня(1990 года)- оригинал. Правда кроме шильдика "W", " кольца audi" и даты изготовления ничего не было. И какая то алюминиевая бирка с серийным номером и надписью "made in USA". Нет оригинального номера VAG! Как то странно. К тому же, после установки обнаружил, что ось рейки на доноре короче. Накрутив рулевые тяги (наконечники не трогал!), колеса разошлись в разные стороны.
4.2. Сменил насос ГУР. Поставил с донора ZF. Крутит лучше моего, хоть мог бы и лучше. Перебирать не хочу, больно уж дорогие ремонтные детали. Лучше после куплю другой.
Кстати наблюдение: карданчики рулевой колонки более чем живые на обеих машинах. Удивляюсь теперь записям о разбитых карданчиках, как их можно убить?

5. Сменил внутренние шруса на новые SKF
VKJA 8001. Стояли оригинал. Возможно родные, даты производства не нашёл. Имелся сильный люфт. А на правом был рваный пыльник уже как около года (проглядел этот момент, потому настроился на замену целиком) Все ждал когда он издаст крик о помощи, но нет…- так и не сдался.
6. Установил воздушный фильтр на печку (корпус с донора). Фильтр угольный от Denckermann M110050.

7. Установил приборку с МФА!
Вот это ЖИРНЫЙ ништяк)) Все наиграться не могу.

И, детальная Распиновка блока реле и предохранителей Volkswagen:
blog.bcmk.ru/myblog/raspi…raniteley-volkswagen.html

8. Установил шумку капота с донора. Из недостатков- одно крепление самодельное (железный прут) и нет двух пластиковых фиксаторов по верху капота. Но, главное держится и выполняет свою функцию))

9. Сменил ЭБУ с донора.
Вот ведь фрицы- всего один год разницы и уже замутили другую ЭБУ:

Из наблюдений: 91 год работает мягче, более четкие прогревочные обороты порядка 1000-1100 об./мин., и заметное пошаговое снижение оборотов по мере прогрева, ХХ держит около 750-800 вместо 900 об./мин. на версии 90 года. Пока катаюсь на версии 91 года, мониторю.

10. Сменил место считывания оборотов двигателя.
После перехода на электронную приборку это необходимость! Так как при старой схеме работы (с катушки зажигания), стрелка непроизвольно потдергивается. В целом ничего страшного, но глаз напрягается. Сигнал взят напрямую с ЭБУ с 25 ноги. Он по схеме ничем не задействован.
11. Установил пластиковую защиту (пыльник) двигателя Polcar 954734-6

Качество кЕтай. Пластик толстенький, но вполне эластичный (не колется). Устанавливается в штатные отверстия под подкрылки и спереди за планку радиатора, а сзади за подрамник на саморезы (там есть три отверстия). Фото добавлю ппозже.
Читал отзывы по этой защите, основное замечание, что ведет пластик от нагрева. Потому решил себя частично обезопасить от этого:

Основная её задача- оградить ремни от грязи. Свою старую защиту "шериф" оставил прозапас.

Ну, вот вроде основные изменения на машине. Было конечно много разных нюансов, всякие там резиночки и прочее… Расписывать всё- просто лень.

Снятие двигателя выполняется в следующей последовательности:

– снимите капот кузова;

– отсоедините провода сначала от отрицательной, затем от положительной клемм аккумуляторной батареи и снимите батарею с автомобиля;

– слейте моторное масло;

– слейте масло из механической коробки передач или рабочую жидкость из автоматической коробки передач и трансмиссионное масло из дифференциала;

– слейте охлаждающую жидкость;

– снимите переднюю панель моторного отсека вместе с фарами;

– отсоедините провода от вентилятора охлаждения двигателя и снимите их крепление с радиатора;

– ослабьте хомуты и отсоедините верхний и нижний рукава системы охлаждения от радиатора;

– снимите радиатор вместе с вентилятором охлаждения двигателя;

– отсоедините шланги системы охлаждения от штуцеров на двигателе и от расширительного бачка системы охлаждения;

– отсоедините все элементы системы питания (впускной трубопровод, трос акселератора, электрические разъемы датчика положения дроссельной заслонки, жгута проводов системы впрыска топлива, топливопроводы, шланги системы охлаждения и вакуумные шланги);

– отметьте места соединения жгута проводов в моторном отсеке;

– отсоедините провода от датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика давления масла, генератора, выключателя трансмиссии и датчика скорости автомобиля, датчика температуры моторного масла, стартера, центральный высоковольтный провод катушки зажигания, высоковольтные провода распределителя зажигания, шину соединения с "массой" от крышки головки блока цилиндров;

– отсоедините шланг отопителя от перегородки моторного отсека;

– отсоедините трос спидометра от коробки передач.

Для автомобилей с механической коробкой передач:

– отсоедините трос переключения передач на автомомбилях с механической коробкой передач;

– ослабьте стяжной болт передающего рычага выбора передач;

– отверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления и извлеките цилиндр из картера сцепления, не отсоединяя от цилиндра шланг.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач:

– установите рычаг выбора передач в положение "Р";

– отсоедините трос переключения передач от рычага переключения передач;

– снимите скобу фиксатора троса и снимите трос;

– пережмите шланги охлаждающей жидкости, а затем отсоедините их от блока холодильника;

Для всех автомобилей:

– поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее на опорах;

– отверните болт и снимите подушку с подрамника;

– отверните болты крепления и снимите кожух правого приводного вала;

– отверните болты крепления, отсоедините приводные валы от коробки передач и привяжите валы к кузову проволокой;

– отсоедините приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора;

– снимите насос гидроусилителя рулевого управления (на автомобилях соответствующей комплектации), не отсоединяя от него шланги, и переместите насос в сторону;

– снимите компрессор кондиционера (на автомобилях соответствующей комплектации), не отсоединяя от него шланги, и переместите компрессор в сторону;

– приподнимите двигатель с помощью ручной или электрической тали (или любого другого подъемного механизма);

Рис. 3.1. Опоры крепления силового агрегата: I - задняя правая; II - задняя левая;

III - передняя; 1–7 – болты.

– отверните болты крепления задней правой опоры I (см. рис. 3.1) двигателя;

– отверните болт задней левой опоры II;

– отверните гайку передней опоры III;

– проверьте, отсоединены ли все провода и шланги от двигателя и коробки передач;

– поднимите силовой агрегат подъемным устройством, чтобы он освободился от опор;

– извлеките силовой агрегат из моторного отсека подъемным устройством вверх и вперед;

– отсоедините коробку передач от двигателя.

Установка силового агрегата выполняется в последовательности, обратной снятию. Болты и гайки крепления опор силового агрегата затяните требуемым моментом (см. подразд. 3.1.1) только после его установки на все опоры и покачивания для обеспечения его правильной посадки. После установки отрегулируйте трос акселератора.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Volkswagen Passat B3

Ремонт рулевой рейки VW Passat b3, снятие и установка. Замена передней опоры двигателя Volkswagen Passat B3. Замена прокладки ГБЦ. Passat B3

Кроме того, надо бы конечно, чтобы подходило под родную КПП. Коленвал вроде тоже под замену надо.
Примерно на какую сумму надо ориентироваться, чтобы приобрести нижнюю часть в хорошем состоянии?

фото 1

фото 2

Сообщений: 331
летающий

Датчик масла моргал, и не только перед поломкой, а вообще на нейтралке довольно часто последние годы. Замена масла и фильтра помогала. Перед поломкой именно слишком затянули тросик подачи топлива(газа), и во время поездки заклинило, не смог сразу сбросить газ, на нейтралке выжалась педаль практически до предела,бешеный гул, после этого начался стук в двигателе, и вылетел вал. Ездил периодически на дизельном масле, одно время практически на нижней отметке. Знакомый разобрал двигатель, говорит нижнюю часть целиком надо менять- шатун, вал, коленвал, может что-то еще.

Меня интересует какая модель двигателя(или его нижняя часть), подойдет к моему ГБЦ с минимальными затратами за замену/ремонт, или можно взять нижнюю часть более мощную, допустим 90 л.с.. Двигатель модели ААМ - бензин, 76 л.с, моновпрыск.

Сообщений: 8 678

фото 1
[spoiler=фото 2][/spoiler]

Что мешает купить родной мотор?

всё ещё ребёнок

Сообщений: 4 363
Из: детства
СузукаВод

Нижняя часть двигателя - это блок цилиндров или поддон или ещё что-то? Проще найти мотор целиком. AAM - это дефорсированная версия мотора RP. Но если ставить мотор RP, то придётся получать разрешение на его установку. Просто лишняя возня с доками, а ездить будет также как и AAM.

Сообщений: 4 164
Из: Ишлеи
Сценик II

Или докатать машинку с RP,без оформлений,и потом утилизировать,а не пытаться продать .

Сообщений: 20 660
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.

Сообщений: 30 141
Вэста

Там есть что докатывать?

Сообщений: 1 402
1,8t

Жость..тебе лампочка намекала сделай что нибудь, а то сдохнет мотор. Ну он и сдох, причём походу ещё долго держался, что говорит о том, что какие раньше крепкие моторы делал ВАГ.
Скорее всего у тебя там и верхняя часть сильно изношена, езда на низком давлении масла вредна и распред валам. Надо тоже посмотреть.

По идее низ движка должен подходить от всех 1,8 литра passat b3 - диаметр цилиндра и ход поршня один у всех. Разница только в системе подачи топлива (карбюратор, моновпрыск, мех.впрыск)

А вообще ищи такой же мотор, когда точно без проблем встанет всё.
Их обычно по частям верх и низ не продают на разборках, только целиком. Или заморачиваться и искать низ по объявлениям и клубам.

Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.

Спросите любого: «Какой немецкий автомобиль прошлого века вы считаете самым популярным и успешным?» Уверен, большинство опрошенных вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битл». Действительно, эта машина стала самой массовой в истории автомобилестроения продукцией, имеющей почти неизменную конструкцию на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, бесспорный, но каждая медаль имеет две стороны: люди ждали, что каждая последующая модель Фольксвагена должна была стать лучше «жука». Но как-то не складывалось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» – опоздавшие на одиннадцать лет четыре двери.

Двигатель

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

Кузов и салон

Что в итоге?

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG — Marshal»

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.

Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.

Да вы, батенька, автоэксперт!

"с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели - это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина :)

Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта :)

Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.

Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка - жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души - Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.

VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 - 238 000 - рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 - педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 - два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 - головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 - передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 - крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 - все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 - сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 - 264 000 - между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 - переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 - задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 - шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 - замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 - замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 - замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 - замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 - замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.

Снять аккумулятор, см. главу «Система электрооборудования».

Снять шланг впускного воздуха с корпуса воздушного фильтра. Предварительно отпустить крепящие шланг хомуты.

Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость. Для этого снять шланги с насоса охлаждающей жидкости, см. главу «Система охлаждения».

Автомобиль поднять, см. раздел «Подъем автомобиля»

Отвернуть выпускную трубу от выпускного коллектора и кронштейна коробки передач. Выпускную систему немного опустить и подвесить с помощью проволоки, см. главу «Система выпуска отработавших газов».

Автомобили с усилителем рулевого механизма

Отвернуть болты -3- кронштейна гидронасоса и, не отсоединяя трубопроводы, отложить гидронасос в сторону или подвесить к кузову на проволоке. Кронштейн насоса с двигателя не снимать.

Внимание: Если гидравлические шланги отсоединяются, то после установки необходимо удалить из системы воздух, см. главу «Рулевое управление».

Автомобили с системой кондиционирования

Клиновой ремень привода компрессора и генератора ослабить и снять, см. ниже в данной главе.

Компрессор кондиционера отвернуть от кронштейна и с присоединенными трубопроводами повесить сбоку кузова.

Внимание: Систему циркуляции охлаждающей жидкости открывать нельзя. Трубки с охлаждающей жидкостью чувствительны к изгибу, конденсатор двигать осторожно.

Отсоединить электрические провода от основных и противотуманных фар, а также от фонарей указателей поворота.

Отвернуть болты крепления замка капота -1- (стрелки), снять трос Боудена и замок капота.

Автомобили с усилителем рулевого механизма: отпустить хомут крепления от бачка с жидкостью для гидравлического усилителя -2-.

Снять переднюю перегородку. Для этого с обеих сторон вывернуть болты -3-.

Снять вентиляционную решетку. Для этого слева и справа вывернуть винты с крестообразным шлицем. Фиксирующие выступы -А- (с обратной стороны) и -В- отжать отверткой. Вентиляционную решетку отклонить вниз.

Вывернуть с двух сторон под бампером болты крепления (стрелки).

Дизельный двигатель с газотурбинным наддувом

Удалить U-образную крышку -1- с воздушного канала холодильника наддувочного воздуха и вывернуть наружный болт через монтажное отверстие (стрелка).

Перегородку с фарой, немного приподнять и осторожно вытащить вперед.

Внимание: при этом не повредить передний кант крыла.

Снять шланги охлаждающей жидкости с головки цилиндров, насоса охлаждающей жидкости и расширительного бачка. При этом хомуты с помощью зажима для водяного насоса сжать за выступы и распустить.

Внимание: Если шланги охлаждающей жидкости зафиксированы опрессовочными хомутами, перекусить хомуты кусачками-бокорезами и при монтаже использовать хомуты со стягивающим винтом.

Снять в комплекте радиатор с кронштейном вентилятора, электровентилятор и направляющие воздушного потока.

Карбюраторный двигатель

Снять следующие провода или разъединить штекерные разъемы (см. фото). Провода в местах крепления отпустить и положить на кузов.

Внимание: Чтобы упростить последующее присоединение, провода перед отсоединением пометить цветными бирками и надписать.

Снять топливопроводы -А- и -В- и закрыть отверстия подходящими пробками.

Отсоединить электрические провода:

Отсоединить от карбюратора все провода и вакуумные шланги.

Снять с карбюратора и противоопоры тягу газа, см. главу «Система питания».

Двигатель с системой впрыскивания

Снять или отсоединить следующие электрические провода:

Открепить провод массы на крышке головки цилиндров и жгут проводов на крепежном уголке коробки передач.

Отсоединить электрические провода от стартера.

Снять тягу газа, см. главу «Система впрыскивания бензина».

Дизельный двигатель

Отвернуть от топливного насоса высокого давления подводящий и возвратный топливопроводы.

Отсоединить электрические провода от выключателя подачи топлива и свечей накаливания.

Все двигатели

Отвернуть у коробки передач вал привода спидометра, отверстие закрыть колпачком.

В зависимости от исполнения коробки передач, снять трос сцепления или отвернуть от коробки передач рабочий цилиндр сцепления и с присоединенными проводами отложить его в сторону, см. главу «Сцепление».

Отсоединить от коробки передач провод массы.

Отвернуть тросовые тяги -А- и -В- привода переключения передач и противоопоры тросовых тяг на коробке передач.

Отвернуть от коробки передач карданные валы и с помощью проволочных крючков подвесить их на кузове, см. главу «Передний мост».

Подъемное приспособление V.A.G-2024А как следует завести в подъемные проушины двигателя (стрелки), Сторона ременного шкива: второе отверстие шины в позиции 1; сторона маховика: третье отверстие шины в позиции 7; пальцы зафиксировать предохранительными серьгами.

Внимание: Для настройки на центр тяжести агрегата шины подъемных крюков должны быть правильно установлены в указанные позиции, Описанные позиции 1-4 подъемной балки расположены со стороны ременного шкива. Отверстия в шинах отсчитывается от крюка.

Двигатель с помощью крана приподнять так, чтобы разгрузить его опоры.

Если подвешивающее устройство отсутствует, можно завести в подъемные проушины двигателя подходящую цепь, просунуть через нее подходящую трубу, двигатель слегка приподнять и опереть трубу на козлы.

Вывернуть 3 болта -А- у правой опоры двигателя -В-.

Вывернуть болт с шестигранной головкой -С- у опоры коробки передач -D-.

Внимание: В автомобилях с усилителем тормозного привода для обеспечения доступа к болту осторожно отжать гидропроводы в сторону. В автомобилях с противоблокировочным устройством при необходимости следует снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Отвернуть гайку -А- крепления передней удерживающей консоли -В-.

Проверить, сняты ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого удалить двигатель вместе с коробкой передач.

Внимание: При удалении двигатель вести тщательно, чтобы не повредить при этом кузов.

Отделить двигатель от коробки передач, для чего снять перегородку у фланца карданного вала. Отвернуть болты крепления двигатель/коробка передач и перегородки к картеру коробки передач

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

VW Passat B4 ADZ Капремонт ДВС Сборка и настройка. Подробнее

VW PASSAT 1.8 RP | Капремонт двигателя. Подробнее

Ремонт и замена двигателя пассат B3 Подробнее

Сборка двигателя (Audi, Volkswagen,Fiat. Сделай Сам!How to assemble an engine. Подробнее

замена прокладки ГБЦ Volkswagen Passat 2.0 2E 115л.с. Подробнее

Фольксваген Венто. Ремонт двигателя 1.8. часть 2. Советую посмотреть . Подробнее

ЧИСТКА МОНОВПРЫСКА❗️Обязательная процедура Пассат б3 1.8 abs Подробнее

Полная чистка, смазка моторчика печки Passat B3 Подробнее

Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат

Система моновпрыска на Volkswagen Passat B3

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

Снятие и установка двигателя
Силовой агрегат. Двигатель. Фольксваген Пассат B3

Двигатель снимается с коробкой передач через верх. Поэтому перед снятием двигателя следует прочитать также главу «Коробка передач». Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор с двигателя при этом не снимаются. Для снятия двигателя требуется кран. Ни в коем случае нельзя удалять двигатель через низ с помощью гаражного домкрата, так как домкрат может причинить двигателю серьезные повреждения.

Так как со стороны днища кузова должны быть отпущены некоторые соединения, необходимы четыре подставки, а также гаражный домкрат для приподнятия автомобиля. Перед монтажными работами в моторном отсеке необходимо закрыть крышками крылья. Капот перед снятием двигателя демонтировать не нужно.

В зависимости от года изготовления и оснащения автомобиля, электрические провода, а также вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости могут быть расположены в моторном отсеке по-разному. Так как нельзя в отдельности остановиться на каждом варианте, рекомендуется перед снятием соответствующий провод обозначать с помощью бирки.

Электрические штекерные разъемы зафиксированы, как правило, металлическими зажимами. Перед отсоединением отжать зажимы или сжать боковые дужки.

Необходимые инструменты

Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
Комплект рожковых ключей.
Комплект новых свечей зажигания.
Комплект торцовых головок с воротком.
Мультиметр.
Наждачная бумага.
Изолента.
Набор плоских щупов.
Новая прокладка под моновпрыск.
Новая крышка трамблёра.

Ремонт и регулировка (с фото)

Открывается капот, с помощью торцовой головки на 10 откручивается моновпрыск, прокладка под ним заменяется новой.

Моновпрыск снимается торцовой головкой

Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик

Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром

Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки

Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3

Видео о работе с системой

Как видно из этой статьи, при ремонте моновпрыска на Volkswagen Passat B3 автомобилисту придётся действовать методом исключения, раз за разом проверяя и отбрасывая возможные причины неравномерной подачи топлива до тех пор, пока не будет установлен настоящий «виновник». Это занимает много времени, но это единственный способ точно выявить причину неполадок. А дальше всё зависит от показаний мультиметра, который обязательно должен быть качественным (пользоваться дешёвыми китайскими приборами при выполнении этой работы категорически не рекомендуется).

Технические характеристики мотора VW RP 1.8 моновпрыск

Точный объем	1781 см³
Система питания	моновпрыск
Мощность двс	90 л.с.
Крутящий момент	142 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	81 мм
Ход поршня	86.4 мм
Степень сжатия	9.0

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.8 литра 5W-40
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 1
Примерный ресурс	350 000 км

Причины неисправности инжекторной системы подачи топлива в мотор

Система моновпрыска Volkswagen Passat B3 отличается надежностью, стабильностью, легкостью обслуживания, длительным сроком эксплуатации. Автомобиль укомплектован мощным двигателем и устойчивым к коррозии кузовом. О возникновении неполадок говорит следующее:

затрудненный запуск мотора;
нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
детонация;
плавающие обороты;
увеличенный расход топлива;
снижение динамики при разгоне.

По внешним признакам точно определить поломку моновпрыска можно только при правильной работе всех узлов системы. Для более точного выявления неисправностей понадобится компьютерная диагностика автомобиля.

Недостатки, поломки и проблемы VW PF

Чаще всего на форуме жалуются на плавающие/повышенные обороты холостого хода

Виной тому обычно в грязь на дросселе, глюки датчиков или клапан стабилизации х/х

Далее по популярности идут отказы по системе зажигания: свечи, трамблер, провода

Гидрокомпенсаторы не любят дешевого масла и могут застучать еще до 100 тысяч км

На большом пробеге нередко начинается масложор из-за износа колец или колпачков

Бензиновый двигатель подкапотное пространство VW Passat B3

08.10.2012 | Автор: admin

Бензиновый двигатель, подкапотное пространство, расположение узлов и агрегатов под капотом где что находится? и как выглядит? в автомобиле Фольксваген Пассат В3.

Я много рассказывать не буду, так как каждый владелец автомобиля Фольксваген Пассат В3 может открыть капот и посмотреть это всё у себя на автомобиле, это я сделал видео, что бы люди у которых нет VW Passat B3, но они хотят приобрести этот надёжный в эксплуатации автомобиль, могли себе представить, что находится под капотом автомобиля, и что там нет не чего сложного, с чем нельзя разобраться.

Комплект для ремонта шин Фольксваген

11.09.2017 | Автор: admin

В данном случае, пойдёт речь о комплекте VAG № 2K0 601 703

В аварийный комплект для ремонта шин VAG № 2K0 601 703 входят: оригинальный автомобильный компрессор Active Tools 8P0 012 615 C и оригинальный автомобильный герметик для шин VAG № 7H0 601 703.

Проверка датчика Холла видео

08.02.2016 | Автор: admin

Датчик Холла Фольксваген ПассатВ3 В4.

Проверка датчика Холла видео.

В продолжение статьи Датчик Холла Фольксваген Пассат Б3, решил написать статью о проверке датчика Холла.

Регулятор температуры всасываемого воздуха в впрыск

07.12.2015 | Автор: admin

Регулятор температуры всасываемого воздуха в моновпрыск Фольксваген Пассат В3 В4 фото видео.

В автомобилях Фольксваген Пассат В3 В4, в впрыске установлен регулятор температуры всасываемого воздуха.

Установлен регулятор температуры всасываемого воздуха, в верхней части моновпрыска (фото, №10)

Крышка трамблёра замена Фольксваген Пассат В3 видео

04.12.2014 | Автор: admin

Крышка трамблёра, она же крышка распределителя зажигания, видео отчёт по замене двигатель Фольксваген Пассат В3.

Трамблёр Фольксваген Пассат В3 В4, устройство

01.12.2014 | Автор: admin

Трамблёр, он же распределитель зажигания автомобиля Фольксваген Пассат В3 В4, устройство, рисунок, оригинальные каталожные номера по VAG.

Замена масла видео в двигателе Фольксваген Пассат В3

25.11.2014 | Автор: admin

Замена масла в двигателе видео.

Прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Фольксваген Пассат В3

19.11.2014 | Автор: admin

Прокладка головки блока цилиндров, она же прокладка ГБЦ, оригинальные каталожные номера для всех моделей двигателя Фольксваген Пассат В3, фото.

Замена двигателя Фольксваген Пассат Б3 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Фольксваген Пассат Б3 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Заслуженный мотор 1.9 D с механическим топливным насосом (обозначения двигателя: 1X или 1Y) или его турбинованный брат 1.9 TD (AAZ, ABL), приводившие в движение «Фольксваген Транспортер Т4», верой и правдой служили десятилетиями и легко пробегали более 500 000 км. Однако когда у мотора 1.9 D или 1.9 TD по тем или иным причинам заканчивался ресурс, владелец «Транспортера Т4» сталкивался с проблемой выбора подходящего мотора на замену. Проблема заключается в том, что во-первых, предложение по моторам VW 1X, 1Y, AAZ и ABL довольно скудное, а большинство таких двигателей на разборках имеют по самым скромным меркам пробеги далеко за 200 000 – 300 000 км и весьма сомнительный остаточный ресурс. Во-вторых, стоимость даже таких моторов колеблется в районе 1000 у.е. В общем, получается дорого и невыгодно. Но есть решение.

Дело в том, что вместо мотора VW 1X, 1Y, AAZ и ABL можно легко установить более современный, мощный и экономичный двигатель. А именно 1.9 TDI (1Z, AFN, AHU, AHH). По крепежу они практически идентичны: блоки всех этих моторов практически одинаковые, на всех есть отливки под крепления (опоры) в моторном отсеке. Нужно лишь рассверлить несколько крепежных отверстий 8 мм на диаметр 10 мм и нарезать резьбу. После этого 1.9 TDI становится на место 1.9 D или 1.9 TD совершенно без проблем и легко стыкуется с родной МКПП Транспортера Т4. Но есть нюанс, который многих останавливал от такой переделки.

Дело в том, что мотор 1.9 TDI во всех версиях оснащен ТНВД с электронным управлением (1Z, AFN, AHU, AHH). Электроника этого двигателя сложнее: есть электронный блок управления (ЭБУ) и различные датчики: датчик массового расхода топлива (расходомер), датчик наддува для управления производительностью турбины (присутствует не на всех модификациях этого мотора). По факту сам по себе «голый» мотор 1.9 TDI если и встанет в моторный отсек машины, то вряд ли заведется и будет работать нормально. Но решение есть.

Компания «Евроавтопарт» предлагает двигатели 1.9 TDI со всей проводкой, датчиками, «мозгами», турбиной и интеркулером и даже (если нужно) с замком зажигания с иммобилайзером. Причем вся электрика снята с того же автомобиля-донора, на котором стоял конкретный двигатель. Такой комплект двигателя 1.9 TDI со всей его электрикой подойдет для установки на любой автомобиль, не только на «Фольксваген». Специалисты компании «Евроавтопарт» даже дадут клиенту исчерпывающую консультацию по вопросам установки двигателя 1.9 TDI под капотом любого автомобиля.

В стоимость двигателя 1.9 TDI (1Z, AFN, AHU, AHH) при покупке у компании "Евроавтопарт" входит весь комплект электрики: жгут проводов, блок управления и несколько мелочей.

Помимо блока управления и жгута проводов поставляются расходомер (ДМРВ), замок зажигания с иммобилайзером и ключом, а также концевики педалей сцепления и тормоза – они нужны для того, чтобы активировать круиз-контроль.

1.9 TDI на «Крайслере»

И вот реальный пример имплантации мотора 1.9 TDI в автомобиль. Причем не в модель концерна VAG, а на Chrysler Voyager 1993 года выпуска. Двигатель 1.9 TDI был имплантирован вместе с коробкой передач, так как без серьезных переделок невозможно соединить немецкий дизель с американской МКПП. Конечно, установка двигателя TDI в моторный отсек Chrysler требует сооружения самодельных креплений под двигатель и МКПП. Также необходимо творчески подойти к адаптации родных американских ШРУСов к немецкой МКПП. Однако все эти вопросы даже при установке 1.9 TDI на «неродной» автомобиль решаются довольно просто.

Никаких сложностей не вызывает и адаптация электропроводки двигателя 1.9 TDI к неродному автомобилю. Специалисты компании «Евроавтопарт» говорят, что при наличии всей проводки из комплекта нужно лишь модифицировать 2-3 электрических разъема. С этой работой разберется любой автомобильный электрик. Если не получится, специалисты компании «Евроавтопарт» дадут консультацию по любым вопросам.

Итак, в ходе имплантации мотора 1.9 TDI нужно позаботится об установке и подключении расходомера. Его установка потребует некоторого творческого подхода. Подключение к родной электропроводке двигателя пройдет без проблем. Еще немного мастерства понадобится для установки и подключения интеркулера двигателя. Собственно подбор и покупка подходящих патрубков – единственные расходы на приобретение дополнительных деталей, которые понадобятся для того, чтобы мотор 1.9 TDI после установки смог работать так, как надо.

Датчик массового расхода топлива обязательно необходим для нормальной работоспособности двигателя 1.9 TDI. Его можно интегрировать в неродную впускную систему, подобрав патрубки подходящего диаметра.

Клапан (N75) регулировки наддува двигателя 1.9 TDI закреплен нештатно, но просто и надежно.

Блоку управления двигателем нашлось место в нише переднего крыла.

Родной интеркулер мотора 1.9 TDI обычно приходится устанавливать с подбором патрубков подходящего диаметра и формы.

Также владелец Chrysler Voyager установил и подключил фольксвагеновскую приборную панель – и каждая ее функция работает так, как следует.

Работает и круиз-контроль, который на этом модифицированном автомобиле сделан творчески: рычажок для управления им заимствован у французских автомобилей. Причем на «французах» этот рычажок отвечает исключительно за управление мультимедией.

Этот рычажок на французских автомобилях служит для управления мультимедийной системой. Но в данном случае его удалось приспособить для управления круиз-контролем на Chrysler Voyager, в который был установлен мотор 1.9 TDI.

Одним словом, при покупке мотора 1.9 TDI (1Z, AFN, AHU, AHH) у компании «Евроавтопарт» с комплектом, в который входит блок управления, вся необходимая электропроводка и датчики этот двигатель можно запустить на совершенно любом автомобиле. Еще раз подчеркнем, что весь комплект с двигателем снимается с одного автомобиля и продается одной компанией. Поэтому проблем с запуском мотора 1.9 TDI не будет, куда бы его ни установили.

Кстати, благодаря компактности и неприхотливости мотор 1.9 TDI (1Z, AFN, AHU, AHH) можно установить хоть на «Лада Нива», хоть на катер, а не только на родные для него Volkswagen Golf 3, Passat B3, Audi A4 и, с небольшими переделками, на Transporter T4.

По вопросам приобретения готового к установке комплекта мотора 1.9 TDI обращайтесь в компанию «Евроавтопарт».
+375 29 801 20 12
+375 29 801 30 13

Читайте также: