Ваз 2107 на холостых дергается двигатель
Обороты холостого хода на автомобиле должны быть всегда стабильны. Равномерность холостого хода на авто означает хорошую работу мотора и правильность работы систем поддерживающих его. Довольно часто случается, что холостой ход на автомобиле ВАЗ 2107 начинает колебаться и становиться нестабильным. При плавающем холостом ходе на «семерке» довольно сложно передвигаться, автомобиль может заглохнуть в любой момент, что во время движения небезопасно.
В данной статье рассказывается о том, почему плавают обороты холостого хода на ВАЗ 2107 инжектор, а именно о причинах и способах устранения этой проблемы.
Почему плавают обороты на ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 в последние годы выпускалась на инжекторном моторе, который был намного мощнее, экономичнее и надежнее, а так же оснащался большим количеством различных датчиков, которые обеспечивали стабильную работу двигателя.
Обилие датчиков хоть и повысило надежность и мощность автомобиля, но некоторые из датчиков довольно часто выходят из строя, что приводит к плавающим оборотам холостого хода.
Когда на ВАЗ 2107 начинают плавать обороты, причиной этому могут быть следующие причины:
- Неисправность РХХ или уплотнительного кольца;
- Стирание контактов ДПДЗ;
- Неисправности в ДМРВ;
- Загрязнение фильтров;
- Загрязнение форсунок;
- Подсос воздуха;
Если на вашем автомобиле обороты холостого хода начали вести себя нестабильно, то такую проблему необходимо устранять, как можно скорее.
Рассмотрим каждую из причин более подробно, чтобы облегчить поиск поломки в автомобиле.
РХХ (регулятор холостого хода)
Датчик холостого хода обеспечивает работу двигателя на холостом ходу, а именно он снабжает двигатель воздухом, когда дроссельная заслонка находится в закрытом состоянии. Как только дроссельная заслонка открывается, РХХ перестает участвовать в обогащении системы воздухом. Основной причиной поломки регулятора ХХ является загрязнение самой детали и ее воздушного канала. В дроссельном узле имеется специальный канал, по которому проходит воздух в камеру сгорания автомобиля. Данный канал довольно часто загрязняется, что приводит к неправильной подаче воздуха в систему и камеру сгорания.
Еще одной проблемой датчика является его заклинивание в определенном положении, это так же возникает из-за загрязнения штока.
Стоимость датчика невелика и заменить его очень просто, данная работа не вызовет у автолюбителя никаких проблем.
ДПДЗ (датчик положения заслонки)
Данная деталь определяет угол открытия дросселя. Датчик состоит из резистора, который меняет сопротивлением с открытием заслонки. Из-за этой конструкции датчик довольно часто выходит из строя, вследствие перетирания контактов резистора, что приводит к скачкам оборотов холостого хода в пределах 500-2500 об/мин. Стоимость датчика мала, а замена не вызовет особых сложностей, поэтому при появлении плавающих оборотов холостого хода, особенно в диапазоне от 500 до 2500 об/мин, рекомендуется заменить ДПДЗ.
ДМРВ (датчик расхода воздуха)
Перед поступлением в камеру сгорания топливо смешивается с воздухом, образуя топливовоздушную смесь. Чтобы данная смесь смешивалась в нужных пропорциях необходимо подсчитывать количество воздуха подаваемого в двигатель, этой функцией и занимается ДМРВ.
Когда ДМРВ выходит из строя он начинает неправильно подсчитывать воздух, проходящий через него, что приводит к неправильному составлению топливной смеси и соответственно не правильной работе мотора.
Данный датчик является одним из самых дорогих в ВАЗ 2107, поэтому прежде чем его покупать, его необходимо проверить.
Фильтра
Топливный и воздушный фильтра серьезно влияют на работу двигателя автомобиля. Если какой-либо из них засоряется, то двигателю становится сложнее работать. Например, при засорении воздушного фильтра в двигатель будет поступать намного меньше воздуха, чем необходимо, а это приведет к неправильной топливной смеси и, следовательно, к падению оборотов двигателя или их нестабильности. Если же засориться топливный фильтр, то топливо будет поступать в меньшем объем, чем необходимо двигателю, а это точно так же приведет к неправильной работе ДВС.
В ВАЗ 2107 имеется один воздушный фильтр и два топливных фильтра: грубой очистки и тонкой очистки топлива. При нестабильном холостом ходе их необходимо заменить.
Топливные форсунки
Данная деталь необходимо для распыления топлива и смешивания его с воздухом, перед тем как оно попадет в камеру сгорания. Одной из наиболее частых проблем форсунок является их засор, когда форсунка засоряется, она начинает подавать топливо не в нужно количестве, а так же распыляет его неравномерно, что снижает эффективность работы инжектора и приводит к скачкам оборотов ХХ.
При нестабильных оборотах холостого хода на ВАЗ 2107 не помешает прочистить топливные форсунки.
Подсос воздуха
Одна из наиболее распространенных причин плавающих оборотов автомобиля это подсос воздуха в системе. Весь воздух подаваемый в двигатель учитывается ДМРВ, но когда в двигателе имеется подсос лишнего воздуха после ДМРВ, этот воздух является неучтенным датчиком, что приводит к формированию неравномерной топливной смеси, а это чревато нестабильной работой двигателя и плавающими оборотами.
Подсос воздуха возникает в следующих местах:
- Впускной гофре;
- Через РХХ;
- Через соединения гофры к ДУ и ДМРВ;
- Через впускной ресивер;
- Через уплотнительные кольца форсунок;
Эти места наиболее часто подверженные подсосу воздуха. Ниже на видео можно увидеть, как проверить двигатель на подсос воздуха.
Видео
Модератор: рустем
Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигателя
Непрочитанное сообщение qzz » Ср дек 07, 2016 14:28:20
2.5т оборотов, на всех свечах равномерный плотный чёрный бархатный нагар, детонация при разгоне и троганье с места, в целом едет внатяг, как будто что-то держит, в движении дёргается, иногда на секунду-другую как будто "просерается" и дёргает в полную силу, после чего снова еле ползёт. Коммутатор вроде живой (на сколько знаю, если при включении зажигания стрелка вольтметра подымается в середину шкалы и через секунду ещё чуть-чуть - значит живой, если не живой то машина тупо не заведётся, поправьте, если не прав).
Можно сказать, я новичок, владею сим чудом чуть больше полугода, потихоньку только начинаю вкуривать что куда да как, иногда подтупливаю. Энтузиазм, голова, руки и желание понимать и делать самостоятельно - есть. Тёплой погоды, гаража, времени, или же альтернативы всему этому: денег на сервис - нету. Логика в совокупности с поверхностными знаниями подсказывает, что в таких симптомах могут быть виноваты: а)бензонасос (он у меня с круглой крышкой) б)бензофильтры в)засорившийся карбюратор г)трамблер и иже с ним, как то датчики холла всякие, подшипники итд, ну и пессимистичное, с чем пока готов сдаться и ехать в сервис: прокладкаГБЦ\цепь\грм\клапана\цилиндры\поршни и прочее внутри двигателя. То есть, практически всё, что угодно)
Вопросы, собственно, заключаются в том, куда конкретно стоит копать в первую очередь? Что в машине не так и почему так произошло? Я что-то сломал, или оно само со временем? Ибо от перспективы всё по очереди наобум снимать\ставить\перебирать\менять урывками по два-три часа в неделю во дворе под открытым небом зимой, параллельно с сессией - как-то руки опускаются.
Ниже постараюсь в соответствии с правилами раздела подробно описать, как до такого дошло. Т.к. выходит очень многабукаф, спрятал под спойлер:
6т.км) работала как часы, на клапанную крышку можно было ставить стакан с водой. Когда температура на улице стала бродить в районе нуля, при прогреве по утрам из выхлопа периодически адово воняло бензином, иногда с запахом какой-то кислятины, и дыма шло больше, чем обычно, периодически попёрдывала в глушак, в ровной работе двигателя стали появляться (2-3 раза за минуту) редкие одиночные вздрагивания, не имеющие никакой закономерности. После прогрева - всё норм.
Сменил доставшийся вместе с машиной мутный бесцветный (разбавленый на пополам дист. водой после смены помпы летом) тосол. Через день он полез из всех щелей на соединениях патрубков и краника печки (про тосол упомянуть считаю важным, он на всякий случай подозревается в прожоре прокладки), т.к. на улице похолодало а гаража нет, решил отложить замену заранее купленных патрубков с хомутиками до лучших времён.
В один прекрасный вечер не доехала квартал до дома - заглохла на ходу, после заводки тахометр истерично скачет между 0 и 40, двигатель на всех оборотах колбасит и работает с перебоями, на ходу дёргается, как полоумная. Пока полз до дома вроде прочихалась и стало чуть лучше, тахометр успокоился. На след. день вкрутил новые свечки denso и силиконовые вв-провода, вроде колбасить перестало. Месяцок новых симптомов не вылезало. Начали плавать холостые и слегка подёргиваться при движении. Забыл, что после покупки регулировали клапана, отдал ещё раз. Когда забирал, сервисмен сказал, что цепь подрастянута, её ещё пару-тройку раз подтянуть можно и потом лучше поменять. Работать стало устойчивей, но хх уползли - на светофорах аж до 200-300 падало. Поправил, прибегнув к такому способу: винтом количества прибавить, чтоб было где-то в районе тыщи, винт качества вкручивал, пока чуть не глохла, и начинал откручивая искать "горку", после которой обороты начнут убывать, затем убавлял количество до
900 и искал "горку" уже там.
Выпал снег. На нём стало видно вылетающие и капающие из выхлопной чёрные капельки на холодную. Подставлял бумажку, капли не маслянистые, не сладкие. Читал симптомы пробоя прокладки - вроде как нет, но в то же время отметать этот вариант было бы опрометчиво, расход тосола не проверить, от того что он со шлангов уходит, и обилие дыма на холодную смущает. А в масле его не было. После 6т оно слилось хоть и чёрное, но без чего-либо лишнего. Поехал к деду в деревню - впервые после клапанов вылез из города и пробок - и обнаружил, что на трассе больше 70 на 4й не разгоняется, на 3й до 70 с большим трудом раскатился. Дед сказал, что зажигание позднее и должен быть "звон пальцев", т.е. детонация, когда на 4й при 50кмч тапку в пол. Я ему говорю, что ничего такого отродясь не слышал, а он мне -мол, этот звук ни с чем не перепутаешь, в салоне отлично слышно, так что смело крути трамблер на пораньше. Что я и сделал. Машина поехала веселей, но загадочной детонации так и не было. Повернул ещё на миллиметр - и вот она (кстати, я б в здравом уме этот звук никогда б не назвал "звоном" - этот шелест ассоциируется исключительно с поскрёбыванием жопы сатаны самим же сатаной железным когтем, например). Повернул в сторону позднего на пол-миллиметра - где-то секунды через полторы детонация исчезает, машина в целом едет ещё бодрее. После этого с холостыми что-то было не то (честно не помню, зачем полез их опять крутить, вроде как уменьшить собирался, или плавали они), обнаружил, что при сдергивании провода с ЭМК двигатель не глохнет. Выкрутил ЭМК, брызнул в дырку карб-клинером, минутку подождал, завернул назад, завёл, поставил подсосом
3т и подгазовывая рукой вывернул секунд на 20 эмк (читал где-то, что есть такой халявный способ немного прочистить каналы системы хх разряжением), заглушил, поставил новый ЭМК (проверял его 12в напрямую с аккумулятора, раз 20), с ним так же от скидывания провода двиг не глох. Забил на это дело, через какое-то время при новых симптомах случайно обнаружилось, что от скидывания провода двиг стал глохнуть, как и полагается. Мистика.
Ближе к морозам повадились сливать бенз насухо (остатков со шлангов не хватало даж на прогрев, стрелка уровня топлива после одного из сливов залипла в правом краю, ориентировался по лампочке, поэтому иногда случалось так, что бенз внезапно кончался при прогреве или на выезде из дома). Думаю, что с этим могут быть связаны новые симптомы: хорошо прогретая еле едет, будто гружёная трогается с места (эконометр при троганье улетает почти в красную зону), медленно разгоняется и набирает обороты, при небольших нагрузках (троганье с места, набор оборотов после переключения передачи) слышен "звон пальчиков" (с которым я познакомился при кручении трамблера), в том числе иногда и при запуске тёплого двигателя, в движении иногда на секунду-другую как будто "просерается" и дёргает в полную силу, после чего снова еле тянет, плавают обороты ( с 900 до
500). Бензина много жрала. Больше всего смущала детонация. По очереди отцеплял провода с цилиндров - на отсоединение каждого заметно реагирует, на первый, правда, чуть менее заметно, чем на остальные. Эксперимента ради снял сапун (на холостых из него ничего не идёт, с газом немного дымка), дырку на кастрюле закрыл пробкой. Поехал - никаких изменений. На пол-пути поехала чуть лучше, но до идеала далеко, по приезду выяснилось, что пробка из кастрюли выстрелила. Неделю стояли морозы, жигуль тоже стоял. Морозы прошли, решил поставить старые почищеные NGK (в вытащеных свечах 1 и 4 были в чёрном бархатном нагаре, 2 и 3 норм, если что фото есть), почистить контакты на катушке и массу от коммутатора. Не помогло. Руководствуясь тупой логикой (есть детонация - значит надо зажигание сделать раньше) повернул трамблер на полтора миллиметра по часовой и о чудо, заработала как часы, на холодную дымила много меньше, черные капли из глушителя почти не появлялись. Проездил недели две - расход вроде адекватный, с учётом прогревов около 13л. На утро после вчерашней долгой неспешной (мело оч сильно) поездки по трассе в
50км завожу - минуту работает ровнёхонько, потом начинает подёргиваться (в принципе, всё как обычно), выхожу чистить - дымит (дым, кстати, всё это время самый обычный, не сизый, не чёрный, не белоснежный, яб сказал белый и немнооооожко бежевый), воняет больше кислым, чем бензином. Почистил, догрел до середины белой зоны на термометре, поехал с подсосом на
1200 холостых, изредка подёргиваясь. В паре кварталов от дома настигли сиптомы, которые я описал в начале сообщения. Покрутил трамблер понемногу туда и обратно - что раньше что позже симтомы остаются, разве что с более поздним детонации чуть меньше, холостых нет, движку колбасит, 1 и 2 свечи в налёте (другие смотреть не стал, руки замерзли), обороты набирает с провалами.
Дополз до дома, запарковал, накатал план на месяц вперёд - снять, занести домой, познакомиться с устройством карбюратора заодно почистить, разобрать-собрать с ремкомплектом бензонасос, исследовать, что в трамблере под крышкой, и чёт приуныл от перспективы минимум до нового года гулять пешком =(
Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»
Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.
Прежде чем копаться в “электрике”, нужно сказать, что причиной “дерганья” Ваз-2107 и других “классических” моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если “дерганье” усилилось после замены сцепления или “мягкого соединения”, нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя – его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и “дерганье” прекратится.
Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз
1. Двигатель не запускается:
-нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-обгоревшие и грязные контакты;
-вышел из строя конденсатор;
-перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
-«пробита» крышка трамблера;
-оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
-сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).
2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:
-зазор между контактами не в норме;
-слишком «раннее» зажигание.
3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах:
-слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
-ослабли пружины центробежного регулятора.
4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:
-повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
-грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
-изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
-трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
-конденсатор «полупробит», просится на замену;
-втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
-неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.
5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:
-неправильно установлен угол опережения зажигания.
Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!
Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля
Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2), по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.
Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107
На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:
– шток привода короче на 7 мм;
– нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
– настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.
Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские». Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10. А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).
Основные узлы трамблера и описание его работы
Устройство трамблера Ваз классика
Устройство
Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.
В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).
На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).
Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.
Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.
Работа
Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.
Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106
Подготовка
Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.
Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.
Установка
Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107
Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.
При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах
Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.
- Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
- Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.
К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.
- После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.
- Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.
Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.
В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.
- На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).
- Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.
В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.
alt="Пропуски зажигания по цилиндрам причины ремонт" width="150" height="150" />Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое пропуски зажигания по цилиндрам. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах, а также о причинах, диагностических мероприятиях и способах ремонта данной неисправности.
Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.
Полезные советы
Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.
Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое троение двигателя и почему двигатель троит. Из этой статьи вы узнаете о признаках, по которым можно точно определить троение мотора, а также как найти и устранить неисправность, чтобы восстановить стабильную и ровную работу ДВС.
Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).
Что в итоге
Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:
- проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
- оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
- если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
- на инжекторе проверить и промыть форсунки;
- выполнить компьютерную диагностику двигателя;
Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.
Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.
В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:
- Автомобиль дергается при разгоне;
- ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
- Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
- Машина дергается в момент включения торможения.
Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.
Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.
Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.
Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.
С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:
- Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
- Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
- Прокачка бензонасосом до воздуха;
- Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.
Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».
Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».
Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».
Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.
Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».
Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.
Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).
Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.
Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.
Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».
Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.
Бывает, что автомобиль дергается на холостых оборотах и маленькой скорости, а при натяге проблема пропадает. Такие симптомы появляются на автомате и механике. Машина вибрирует и плохо набирает скорость.
Самой распространенной причиной продергивания автомобиля на холостых считается банальная неопытность водителя. При включенной передаче автомобилист бросает педаль газа, что провоцирует снижение смеси, подаваемой в цилиндры. Когда частота вращения падает до критической отметки случается провал мощности – это и является источником бед. После подгазовки или подачи нагрузки мотор выравнивается, и машина едет нормально.
- Засор топливной магистрали, жиклеров карбюратора, форсунок инжектора или происходит нарушение герметичности патрубков. Такие мелочи способны серьезно разбалансировать агрегат.
- Еще один «корень зла» может скрываться в креплениях ДВС. Если подушка изношена или разболталась, вибрации блока передаются на кузов транспорта.
- Проблемы подачи воздуха. Засаленный воздушный фильтр, лист дерева, попавший в заборник. Итогом образуется переобогащенная топливовоздушная смесь и двигатель трясет.
Диагностика
Проверка силовой установки делается таким образом.
Крепления
Проверьте на месте ли все болты и степень их затяжки. Просевшие подушки, разболтанные оси в 60% случаев провоцируют передачу вибрации на корпус, разбалансировку ДВС.
Топливная система
Проверка топливных магистралей необходима для исключения подсоса воздуха. Просочившиеся пузыри – это первоисточник перебоев нормального такта мотора. К примеру, на ВАЗ 2110 «болячка» находится в креплениях топливного фильтра тонкой очистки. Также требуется обязательно провести диагностику карбюратора или инжектора. Застрявшая в форсунке или жиклере песчинка препятствует нормальному протеканию бензина и нарушает работу установки.
Плохое топливо
Низкокачественное горючее является частой причиной дергания машины и нестабильности оборотов двигателя. Обычно подобное проявляется через короткое время после заправки. Устранить проблему можно только слив горючее и промыв всю систему.
Двигатель
Следующей распространенной проблемой является износ или неправильная настройка основных узлов силовой установки. Забитые хода, изношенная поршневая группа или разбитые подшипники могут спровоцировать не только дергание машины.
Проблема питания двигателя топливо-воздушной смесью
Также частая причина обращения на СТО. Неполадки в системе подачи топлива и воздуха гарантируют нестабильную подачу смеси в камеру сгорания. Результатом является продергивание автомобиля, плавающие обороты силовой установки.
Устранить проблему можно путем диагностики всех элементов топливной магистрали, замены фильтров, проверки работоспособности бензонасоса.
Система управления двигателем
Следующая проблема актуальна для машин, оборудованных ЭСУД. Чувствительная электроника нередко сбоит по причине намокания, механических повреждений, системных ошибок, неправильных показаний датчиков.
Устранить поломку можно только путем компьютерной диагностики.
Электрика
Самая распространенная категория болезней находится в электрических цепях машины. Здесь от мастера требуется последовательное изучение всей конструкции, от свечей до катушки зажигания. На инжекторе требуется посмотреть ЭСУД и затем ЭБУ.
Для инжектора также актуально измерить давление топливной рампы.
Система зажигания
Наиболее частой причиной в системе является износ свечей, высоковольтных проводов. Также могут барахлить катушки зажигания, либо электроника.
Диагностику требуется выполнять от конечного элемента (свечи) и идти по линии, до предохранителей.
Неправильно выставленное зажигание автомобиля
Угол опережения зажигания влияет на точку воспламенения топливной смеси. Если корректировка внесена с запозданием или чрезмерным упреждением – мотор теряет мощность, дергается или глохнет. Вторичным симптомом является появление детонации.
Поломка коробки передач
Если в устройстве сточены шестерни – это может вызвать их проскальзывание, и как следствие толчки при езде.
Также это часто сопровождается посторонними звуками, вибрацией, возможно выбиванием передач.
Поломка акселератора (педали газа)
Датчики Холла, сенсоры ПКВ могут работать с перебоями, что дает ложный сигнал в ЭБУ.
Если проблема в электронике – нужно выполнить компьютерную диагностику, где вскроются все ошибки.
При механической поломке, все детали тщательно вымываются, удаляется грязь и выполняется деффектовка оборудования. Обычно проблема возникает по причине загрязнения привода заслонки.
Поломки трансмиссии
Трансмиссионные блоки нередко становятся причиной подергивания машины при разгоне. Когда авто выходит на стабильную скорость – неприятность чувствуется меньше или вовсе пропадает.
Если поломка кроется здесь – это сопровождается воем редуктора, увеличенным шумом и появлением вибрации.
Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
Пустяковая проблема исправляется буквально за копейки. Если фильтра долго не менялись, их пропускная способность значительно снижается. При этом мотор может задыхаться, глохнуть, медленно набирать обороты.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Стабильная проблема на инжекторах. Дефект встречается ввиду применения дешевой горючки сомнительного происхождения, либо износа фильтров. Тонкие каналы форсунок склонны к засорам, что препятствует нормальному впрыску топливной смеси.
Дополнительным фактором выступает износ или поломка электромеханической части форсунки. Отказать может драйвер устройства или проводка.
Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
ДМРВ и ДПКВ – находятся на втором месте по популярности при обращении на СТО. Датчик массового расхода воздуха находится во впускном коллекторе и посылает данные в ЭБУ. Второй сенсор контролирует положение коленвала.
Если указанные элементы работают со сбоями или вовсе отказали – двигатель не будет работать правильно, постоянно дергаясь или отказывая.
Общие рекомендации по поиску причины дерганий авто
Где искать проблему подскажет сама машина. Если неисправность сопровождается гулом или скрежетом – дефект ищется в механике. При отсутствии посторонних звуков – проблема находится около мотора.
Дополнительным помощником здесь является индикация приборной панели. Появление ламп и индикаторов на приборке может достаточно точно указать на источник поломки.
Что делать
Если дергается двигатель на холостых оборотах изначально следует установить причину. Затем заменить поврежденный узел.
Для карбюраторных моделей первичная диагностика начинается с дросселя и самого блока образования горючей смеси. Обычно на старых иномарках и ВАЗах корень зла находится именно здесь.
Если проблема возникла на современном ВАЗ 2114/15 или на «экзотической» модели типа 1JZ-GE. Источник проблемы может находиться внутри датчиков. Первым делом проверяются ДПКВ, температурный датчик, система контроля температуры и другие. Если все в порядке, необходимо двигаться дальше. Диагностируются высоковольтные провода, свечи зажигания, блок ЭСУД и последним проверяется ЭБУ.
Автомобиль дергается на холостых и при движении
Если проблема наблюдается не только во время стоянки, а и в движении, необходимо проверить зажигание, карбюратор, исправность дроссельной заслонки.
Важно! Двигатель может работать с перебоями во время прогрева – это не считается отклонением от нормы.
Для инжектора уместна диагностика топливной рампы, ее давление, герметичность, состояние форсунок.
Также в обоих случаях диагностируется электронная часть: блоки управления, трамблер, проводка, свечи.
Вызывается неисправность отказом, некорректной работой, одной из систем автомобиля.
Дергается инжектор
- забиты форсунки или отдельные элементы топливоподачи;
- неправильно работают катушки зажигания;
- ЭБУ и датчики функционируют некорректно.
Дергается карбюратор
В карбюраторе все проще. Здесь следует проверить:
- состояние дроссельной заслонки;
- фильтры;
- свечи системы зажигания;
- трамблер;
- правильно ли работает топливный насос.
На холостых оборотах машина дергается и глохнет
Если мотор не держит холостые при холодном пуске зимой, страшного ничего нет – блок прогреется, все придет в норму. Однако при отказе после прогрева причин у поломки может быть несколько.
- Отказ регулятора холостого хода.
- Засор, неисправность дросселя.
- Забился карбюратор, жиклеры (для инжектора проверяются форсунки).
- Неисправен насос подачи горючего.
- Износился воздушный/топливный фильтр.
- Отказ электронного датчика МРВ, ДПДЗ, ДПКВ.
Машина дрожит на холостом ходу
В случае передачи вибрации на кузов авто, первым делом необходимо проверить износ опор силовой установки. Продавленные подушки не надежно удерживают мотор на месте, что является причиной сильной тряски, отклонения ДВС от номинального положения и как следствие вибрации.
Другие причины тряски описаны выше.
Машина троит и дергается на холостых
Процесс троения двигателя – это следствие неисправной работы одного или более цилиндров. Вызывается подобная поломка отказом свечи зажигания, пробоем высоковольтного провода.
- На работающем ДВС снять колпачок свечи первого цилиндра.
- Спустя 3-4 секунды установить элемент на место.
- Последовательно повторить процедуру для всех котлов.
Во время проверки необходимо слушать звук мотора. Если рычание усугубляется (система двоит) – отсек в порядке. В случае нейтрального результата (ничего не изменилось) – стоит полностью проверить магистраль на исправность.
Первоисточником поломки могут стать такие причины:
- неправильная настройка смеси – цилиндр заливает;
- свеча или проводка не надлежащего качества;
- залегание колец;
- износ поршня.
На холостых дизельная машина дергается
Здесь причин может быть всего три.
- Упала компрессия цилиндров. Как правило, происходит из-за прогорания прокладки КБЦ, износа элементов поршневой группы.
- Неполадки форсунок – плохая подача смеси, засоры, отказ впуска.
- Нарушение работы ТНВД.
Машина на газу дергается на холостых
При обнаружении поломки категорически не рекомендуется вмешиваться в агрегат самостоятельно. Необходимо обратиться к квалифицированному газовщику.
Перебои на холодном двигателе
Если двигатель барахлит на холостых оборотах, а затем, после прогрева выравнивается – не стоит сильно переживать. На холодную силовая установка не имеет нормальных зазоров и может работать нестабильно. После набора проектной температуры, мотор стабилизируется и перестает дергаться.
Если вибрации сильные и длительные
Когда вибрация в двигателе не пропадает, а удерживается продолжительное время – это может свидетельствовать о проблемах:
- износ поршневой группы;
- нарушение крепежей ДВС;
- некорректная работа топливной системы;
- проблемы с зажиганием.
Как устранить бедную смесь на инжекторном двигателе
- заменить топливный фильтр;
- проверить состояние ДМРВ – деталь может посылать в ЭБУ неправильный сигнал;
- произвести настройку дросселя.
Нередко основой проблемы является нарушение в корректном поведении «мозгов» машины. При этом, помогает компьютерная диагностика с последующим ремонтом.
Немного о правильном выставлении зажигания на Ваз
На классических Ладах момент зажигания выставляется углом опережения – вращением трамблера. На рисунке ниже указаны заводские метки, по которым устанавливается прибор.
Почему на холостых оборотах вибрация двигателя опасна
Последствием сильной тряски двигателя является:
- обрывы креплений ДВС;
- разбалтывание болтов подвески;
- разрушение других деталей в подкапотном пространстве.
Выводы
Продергивание машины на холостых – опасное явление для самого ДВС. Устранить неисправность можно самостоятельно, для этого не нужны высокоточные, сложные инструменты или углубленные познания инженерии.
Предотвратить подобные проблемы можно, придерживаясь сервисных интервалов, стабильно выполнять осмотр двигателя и использовать качественные расходники.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Читайте также: