Установка дросселей на ваз 2114 8 клапанов
4 Дроссельный впуск на ваз 2114
Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.
Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.
На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.
На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.
В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.
При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.
Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.
В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.
Четырёхдроссельный впуск "TEAM80"
Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 16-ти клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.
Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.
Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.
Четырёхдроссельный впуск "PROSPORT"
Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:
Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.
Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.
В данной статье мы раскроем тему установки 4-х дроссельного впуска на ВАЗ , в частности на ВАЗ 2170 Приора.
4-х дроссельный впуск — в чем же секрет?
Обычно при тюнинге атмосферного мотора увеличивают обороты двигателя, но все равно любой ресивер на 7500-8000 тысяч оборотов тухнет и его не хватает.К сожалению, не хватает его пропускной способности. В таком случае ставят 4-х дроссельный впуск — на каждый цилиндр идет своя дроссельная заслонка.Это дает двигателю на высоких оборотах высокую пропускаемость воздуха — эффективность 4-х небольших дроссельных заслонок выше, чем одной большой.
Мы советуем ставить дросселя от Toyota Levin, так как на нем такой же по конструкции 4-х цилиндровый двигатель, как и на ВАЗ.
- Приоровский, родной, стоковый. Почему его не меняют? Потому что там с завода стоит облегченная поршня, отличный РС.
«Голова» :
- валы 9.8 фаза 306 Стольников — они дорогие по стоимости, но крайне долговечные! Так же устанавливается прямоточный выхлоп — 51 мм.
Топливная система :
- Устанавливаем Волговские форсунки 107 192сс.
Минусы 4-х дроссельного впуска:
- отсутствие вакуума, невозможность взять отрицательное давление для тормозного вакуума. Решение: вакуум маленький есть в первом цилиндре — там образуется разряжение и тормозной усилитель работает с него.
Плюсы:
- «живая педаль газа» по сравнению с турбиной и компрессором. Не так сильно проседают низкие обороты.
Коробка Передач: 7-мой ряд пара 4.1 — самая боевая коробка, короткие передачи для интенсивного разгона
ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Возможно ли использование 4-ех дроссельного пуска с Е-газ?
admin Reply:
Март 16th, 2014 at 16:50
Невозможно без доработки. Нужно будет переделывать педаль газа и проводку, а так же менять блок управления.
а вот долговечность двигтеля в правильной эксплуатации сколько?)и стоимость запчастей?))
admin Reply:
Апрель 1st, 2014 at 14:27
К самым большим недостаткам дросселей как раз и относится сокращение ресурса двигателя.Удивляться тут нечего — ведь присутствует постоянная работа на повышенных нагрузках, так что постоянных поломок и ремонта двигателя вам избежать не удастся, к тому же — это ведь даже не иномарка, а всего лишь — ВАЗ. Что касается стоимости, то тут без комментариев. Разброс цен значительный.
Насколько хуже станут тормаза?
Род такие валы требуются доработка гбц?
Можно поставить валы Стольников подъём 9.8 фаза 280?
admin Reply:
Май 5th, 2014 at 15:24
А при чем здесь тормоза? Нет, тормоза хуже не станут.
Возможно ли использование 4-х дроссельного пуска на топливо газ пропан.
admin Reply:
Май 25th, 2014 at 07:39
Возможно, но с некоторой доработкой. Выше написано, читайте.
поставил дросселя мотор ваз 213 блок 1,7 что делать со штатным датчиком дмрв и который смесь регулирует!?
Что такое 4-х дроссельный впуск ВАЗ?
Система четырёхдроссельного впуска пришла на прямую из автоспота, хотя сейчас многие люди ставят ее на относительно гражданские авто, всё же в повседневном использование это не совсем комфортная деталь впуска двигателя автомобиля ВАЗ. Система стандартного впуска инжектора, состоит из одной дроссельной заслонки, у стандартной заслонки диаметр (46мм) или увеличенной (до 56мм). Цель увеличения диаметра впуска — попадания большего количества воздуха во впускные каналы. Но приходит время, когда этого становится не достаточно.
Суть конструкции четырехдроссельного впуска — установка на каждый цилиндр по отдельной дроссельной заслонки. Преимущество данной системы в том, что она дает возможность резко увеличить количество поступающего воздуха в цилиндры, и происходит это равномерно для каждого цилиндра (в случае с одной заслонкой, в дальней от дросселя цилиндр получает порцию воздуха позже).
Установка 4-х дроссельного впуска ВАЗ, потребует доработок системы впуска и топливной системы автомобиля: поскольку количество воздуха резко увеличится. Необходимо будет увеличить количество подаваемого топлива с помощью форсунок большей производительности, и более производительного топливного насоса.
Преимущество 4-х дроссельного впуска ВАЗ: увеличение крутящего момента и мощности происходит сразу же, с увеличением оборотов, тем самым исключается неприятный момент называемый «турбоямой» характерный для турбомоторов.
Бывшая — Лада 2114 4-х дроссельный 8кл
Движок
1.6 8кл: Низ сток, ГБЦ доработана: увеличены каналы, лёгкие клапана СТК 34х39мм, титановые тарелки под роспуск пружин на 1мм, распредвал Нуждин 12.1(был)
Стольников 11.8 322!
сейчас Нуждин 11.2 262(зимний вариант!)
Впуск
4-х дроссельный узел (пр-ва MR_SPORT(Тольятти), заслонки 46mm, Фильтр ITG.
Ресивер сток! Фильтр сток!)(на зиму!)
Выпуск
4-2-1 на 51-ой трубе, банка Atiho (с флейтой)
КПП
12 ряд пара 4.3 пятая 0.88! Винтовая блокировка ValRacing 6 kg, короткоход. кулиса, безлюфт. карданчик.Усиленная корзина Форсавто(снял! поставил сток крафт), диск крафт.
Подвеска
Треугольные рычаги(полиуретан), распорка под крабы.
Plaza Sport -50mm, пружины с прогрессивным витком -50мм, опоры СС-20, растяжки верх низ, усилитель моторного щита.Приора стабилизатор, яйца сс-20, пластины отриц. развала задних колёс 1гр.
Задний стаб.21мм
НИЖЕ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ!
Решил написать отзыв о своём автомобиле ваз 21144 2007г.в.
Машина была куплена в октябре 2009г с пробегом 27000км за 195т.р.
Полная шумоизоляция, музыка: голова SONY акустика Fusion
В довесок старый хозяин отдал спорт распредвал (112-ый ОКБ Динамика), разрезной шкив и 52-ую дроссельную заслонку!В общем с этого всё и началось!
Недели две-три поездил на стоке, после восьмёрки 1.3л 85г.в конечно была большая разница, но по разгону до 100 не шибко-то, на восьмере стоял спорт распредвал(107-ой) и гл.пара 3.9 на 14-ой-3.7 да и прошивка оставляла желать лучшего!
Поставил вал, 52-ой дроссель отрегулировал клапана, шкив оставил в нейтральном положении т.к не знал тогда куда его надо завернуть что бы поехало как надо! Эффект получился интересный, после 3000об. появился довольно ощутимый подхват даже не на полном дросселе но уже после 4500-5000об. набор оборотов стихал! Машина буквально выпрыгивала вперёд! Иной раз даже перед шефом как-то не удобно было по дороге на работу, вроде едем спокойно а тут на тебе пинок под жопу и голова прижимается к подголовнику! Чуть позже поменял «мозги» Бош на Январь 7.2 и сделал прошивку в Автотюне у Кости…Но шестерню так и не настроил…Поехал с дедом на дачу, решил замерить разгон до 100 на тот момент уже прикупил БК ГАММА 315 Результат разочаровал 13.8с это на 0.6с медленнее стока! Даже дед сказал что результат хреновый, хотя сам далеко не гонщик! Как говориться первый блин комом!
Вычитал в инете как регулировать шкив р/в, чтоб на верхах поехало крутить надо против часовой стрелки. После этой не хитрой операции подхват сместился ближе к 4000об., движка стала влёт крутиться до 7000об на 1-ой 2-ой передаче! Разгон до 100 уменьшился до 11сек так же с одним пассажиром! Забыл сказать что перед этим был поставлен ресивер пассик 3л, который в последствии был снят и продан, с родным оказалось лучше, то ли программу не могли под него подогнать то ли…
В конце апреля 2010 прикупил нулевик про спорт который добавил прыти! Чуть позже купил у знакомого с рук выхлоп 4-2-1 на 51-ой трубе с банкой Atiho(достаточно громкая) зато с флейтой почти не слышно! Разгон стал порядка 10.5с (в одного иной раз удавалось разогнать за 9.7с!)а максималка 180 (при попутном ветре) по БК .В общем лето так и отъездил, в гонках не участвовал т.к думал что с такими доработками там особо ловить нечего! Хотя наверное ошибался!
В конце лета заказал в Тольттии пиленую ГБЦ на лёгких клапанах СТК 34х39мм, поставил в сентябре Машина поехала заметно веселее: 9.3-9.5с до 100 вдвоём в одного 8.9с!Дальше долго мутили с программой (в «Автэле» у Стаса на Говорова возле школы милиции) Но в итоге либо детонация была и машина пёрла за 8.6с до 100 либо всё нормально работало, но разгон был 9.2-9.5с (вдвоём)
Чуть позже решил перетряхнуть трансмиссию по спортивным канонам :12 ряд пара 4.3, и уже позже в ноябре была установлена винтовая блока ValRacing с преднатягом 6kg
Остался очень доволен, не скажу что разгон до 100 особо улучшился но в целом машина поехала куда веселее чем раньше : существенно сократился разрыв между 1-ой и 2 –ой передачей, 3-я и 4-ая просто песня! Особенно понравилась четвёртая, разгон по динамики как раньше на 3-ей только диапазон другой где-то от 120 до 160 набирает на ура! Любой скоростной обгон без проблем!
Перед зимой пришло литьё на 14 белое Ifree(из ЕКБ), что заметно улучшило внешний вид, диски легкие и достаточно красивые особенно для своего размера. Сразу обул зимнюю резину Hakkapellitta 4(взял в Томске)
И уже зимой поставил пятую от 18 ряда (0.88) так как не устраивал ощутимый разрыв между 4-5! И на максималку выходила тяжеловато! Зато потом всё стало ништяк, только конечно просится шестая передача т.к на 5-ой при 100 уже порядка 3500об/мин(пятая стала как 4-ая на сток коробке с парой 3.9).
Зиму откатал без проблем, особое спасибо самоблокирующемуся дифу с ним машина намного лучше заезжает в поворот морду не несёт наружу а наоборот втягивает внутрь поворота, да и стартует уверенно, хотя сперва думал что будет почти как 4вд. По трассе представители заднего привода(от классики до чайзера) да и переднего тоже частенько отставали от 14-ой !
Весной пришло время подвески стойки сс20(шоссе) с пилеными сток пружинами подустали (вытекли две стойки). И, видимо из-за подрезанных пружин и стоек не рассчитанных под занижение подвеску частенько пробивало!
В апреле купил Плазу -50мм и пружины -50 с загадочным названием «проект 905» (вроде), жесткости хотелось бы побольше- крены всё равно есть, но со стоком конечно не сравнить! Незадолго до этого из Москвы пришла нижняя растяжка(между крепежами рычагов) и пластины отрицательного развала задних колёс(1градус).
Установил всё, сделал сход-развал(развал -30минут кастер увеличили до 1.5 градусов) Машина стала управляться просто отлично(в совокупности с блокировкой дифа), повороты прописывает на ура, и это без заднего стабилизатора и на 175/65 14 резине! Очень хорошо чувствуется предел сцепления с дорогой и машину довольно просто вести на грани начала скольжений!(при определённом навыке конечно!)
В апреле же поставил волговские форсунки сименс и заново откатал программу по альфометру(меряет смесь на выходе)
Машина поехала чуток быстрее: разгон до 100 8.8с (вдоём) да и после 100 разгон веселее стал, максималка 186км/ч при 6500об!(по спидометру 195где-то)
Летом переодически стал заезжать на «хим-дым»402м
В первый преезд оставил далеко позади приору(корпуса 4-5)
Аккорд сир (акпп) тоже отстал прилично(сам удивился, видать отжатый был) Альтеза 210сил мех., и фокус ст уходили тока когда я третью включал! В целом остался доволен!
Вообще на этом конфиге объезжал 2-х литровых калдину и чайзера на мехе! Левина 105сил на палке.
Приезжал вровень (+- корпус) с скаем 190 сильным на мехе(довольно отжатый), когда тот на задке ехал.раз 5 ездили точно…
С прелюдом 220сил (у него вторая плохо включалась), второй раз не поехали…
Форик турбовый акпп обходил меня тока после 90км/ч
Запомнился 200 сильный цивик ферио(!) на мехе, тот ушёл когда я вторую включил и оторвался очень хорошо(корпусов 5 точно)!Я был удивлён(сперва не знал что за мотор у него стоит) было ощущение что тачка вообще не прёт!
Где-то в июле начала умирать вторая(отходила мало примерно 7т.км грешу на синхрон нового образца(трёхзацепный, вместо 6 на старом), он менее надёжный как говорят…) решил поменять пока не начала вылетать, да и дросселя уже заказал!В итоге заменил муфту с шестернёй и вилочку, синхрон на 3-ей.
Всё время, с того момента как начал участвовать в покатушках, была задача не отставать, а лучше объезжать Альтезу 210л.с и Прелюда 220сил! Что теперь, судя по цифрам разгона, можно было осуществить! Хотя после 100 преимущество на их стороне(мощность и момент, несмотря на большую массу)!Так что до последнего момента были сомнения!
Подошли выходные 15 октября, но несмотря на это погода выдалась отличная днём +18 вечером где-то +10 А значит можно погоняться!;) Накануне отмечали день рождения но несмотря на это было принято решение ехать на нефтехим! Днём заменил помпу(уже давно подтекала и начала люфтить!)
Часов в 5 выдвинулись… Хотел пораньше, но в итоге как обычно…
Вобщем пока приехали начало темнеть… Народу было не меньше чем летом! Многие конечно приехали посмотреть на ГТР новый…
Первые три заезда прокатился с маздой 3 mps два раза обошёл его на 2-3 корпуса! Парнишка видимо недавно на ней ездил и не мог нормально стартануть! На третий раз за руль сел специалист, и он обошёл меня на пару корпусов уже в самом конце…(я в отсечку раз ушёл да и стартанул не очень!) Четвёртый раз они отказались ехать…
Вот настал момент истины: встали с прелюдом (тот что с евреевской кпп) он решил не высаживать свою подругу. в итоге я уехал на 2 корпуса! И так два раза! На третий раз он поехал один, и в конце дистанции догнал меня- приехали вровень!
«Марина» 4a-ge 165сил на механике отстала на пару корпусов, а до этого было наоборот! Он очень удивился!(как потом выяснилось что-то с октан корректором у него было напутано, зажигание на «–» ушло…)Но думаю врят ли бы обошел меня, максимум вровень приехал!
Туарег 3.0 TDI новый: раз вровень проехали, раз он ушёл на два корпуса! Со старта сильно хорошо уходит хотя по дистанции я иду быстрее, догоняю! Сперва недооценил его…
Чайзер турбовый сток 90-ый кузов (ярко зелёный) в самом конце обошёл меня где-то на крыло!
В итоге остался очень доволен! Намеченная в начале сезона цель была выполнена!
На обратной дороге стало подклинивать рулевую рейку…Но несмотря на это дали 200км/ч! …Товарищ сказал что вчетвером 200 не пойдёт. Заменив рейку поставил сразу усилитель моторного щита! На руль машина стала заметно резче!
Немного позже поротестил машину по трассе, со стоковой приорой! Иду за ним, скорость 120-130км/ч, выхожу на обгон уверенно обхожу и ухожу в отрыв! Чего и следовало ожидать! А вот на скоростях близким к максималке от 180-200км/ч уже не получается особо оторваться! Хотя и сравняться он не может! Видимо сказывается куда более худшая аэродинамика самары …
По городу стартанули пару раз со светофора уже в конце первой приора отстаёт ну а на второй уже пару-тройку корпусов отрыва! Раз с ходу зарубились: на второй едем вровень скорость где-то 50км/ч-педаль в пол, пока тахометр не перевалит за 4500 идём вровень ну а потом выпрыгиваю и пошел… В общем создаёт конкуренцию только на предельных скоростях по трассе! Что конечно всё же неприятно…
Уже перед самым снегом успел протестить максималку: спидометр похоже ушёл в ограничитель (где-то 210), а компьютер показал 201км! Заодно и проверил как работает приоровский стабилизатор с яйцами сс20: крены практически исчезли! Конечно, заднего думаю не хватает…
В дальнейших планах поставить керамическую сцепу (ближе к лету), треугольные рычаги, задний стабилизатор, 15-ые диски Slik и хотелось бы резину(195/50) хорошую типа TOYO 888, чтоб не зашлифовываться как сейчас!
Переходить на 16 клапанов не хочу так как всё по новой делать а приход не настолько скока денег надо! Если без дросселей конечно! Имхо
Если будет возможность может возьму приору и уже над ней поработаю, а пока довольствуюсь тем что есть!
В общем вложил в машину порядка 100т.р за 2года, результатом доволен! На вопрос: стоит ли оно того?-твёрдо отвечу ДА! Но щас уже охота «бойца» посерьёзнее типа Целики GT-FOUR, Калдины GT-T, в идеале WRX STI конечно годом посвежее! Охота полный привод! Особенно зимой! Но пока нет возможности, а брать отжатый аппарат не охота! Да и на тюнинг бюджет уже другой нужен будет! На стоке долго не проезжу…уверен!
Есть так же задумка построить ТУРБО вазик, желательно конечно на основе 16кл, сил на 250-300 но опять же бюджет …
Замена дроссельной заслонки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Примечание!
Чтобы произвести замену данной заслонки, вам понадобиться: Набор из двух отвёрток (В котором две отвертки будут находиться разного вида), а так же удлинитель с накидной головкой (Без него даже и к замене смысла нет переходить, поэтому удлинитель обязательно нужен, но вместо него так же вороток можно будет использовать) и ещё вам прокладка понадобиться которая между дроссельным узлом и ресивером стоит (Данную прокладку ищите в автомагазине, скажите продавцу двигатель вашего автомобиля и если он поймёт о чём идёт речь, то сразу же подберёт вам нужный экземпляр, если прокладку нигде не нашли, то можно и без неё обойтись, понадеявшись на тот факт, что ваша прокладка находиться в хорошем состоянии), кроме всего этого, гаечный ключ ещё нужен будет которым вы клемму минус с аккумулятора скинете!
Где находится дроссельный узел и сама заслонка?
Дроссельный узел который мы вам и будем объяснять как заменить на новый, на всех автомобилях ВАЗ, стоит в одном и том же месте, для наглядности чуть ниже мы сделали фото, на котором сам узел указан синей стрелкой, а дроссельная заслонка которая находиться в нём указана красной стрелкой, со временем узел пачкается и запыляется, тем самым начинает не правильно работать заслонка, она то закрывает из-за тяжести пыли которая лежит на ней, то открывается, поэтому на относительно старых автомобилях из-за загрязнённости дроссельного узла, бывает такой момент что обороты плавают, но это может так же быть из-за его деформации и вообще обороты из-за различного рода датчиков могут плавать.
Когда нужно менять дроссельный узел?
Он меняется при деформации и ещё в том случае, если дроссельная заслонка в нём уже не поддаётся регулировки даже с помощью троса (Кстати о том как отрегулировать дроссельную заслонку, читайте в статье: «Регулировка дроссельной заслонки на ВАЗ»), кроме того рекомендуем вам так же попытаться очистить дроссельный узел от грязи с помощью очистителя для карбюратора, делается это не так сложно да и инструментов много не надо (Более подробно о том как очистить сам узел, читайте в статье: «Чистка дроссельного узла на автомобиле»).
Как заменить дроссельный узел на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Снятие:
1) В самом начале операции, ослабьте винт (Указан красной стрелкой) который удерживает стяжной хомут а тот в свою очередь удерживает конец патрубка забора воздуха (Конец указан синей стрелкой), после чего конец патрубка рукой от дроссельного узла отсоедините, если вам будет мешать ко всему этому маленький шланг вентиляции картерных газов который подсоединяется к тому место которое зелёной стрелкой указано, то и этот шлаг отсоедините (Как вы видите на фото данный шланг уже отсоединён), он точно так же отсоединяется как патрубок забора воздуха, то есть винт ослабили немного и шланг после этого отсоединили, тем самым вы обеспечите себе доступ к самому дроссельному узлу и отворачивать гайки его крепления будет намного легче.
2) Затем отсоедините три или четыре шланга (На некоторых автомобилях может быть три, а на некоторых и четыре, четвёртый шланг будет только на тех автомобилях, которые адсорбером оснащены) от трёх или четырёх штуцеров которые располагаются на дроссельном узле, для наглядности на фото ниже штуцера указаны красными стрелками и шланги которые к ним подсоединяются синими, отсоединяются шланги от штуцеров точно так же как и патрубок забора воздуха, то есть винты ослабляются и после чего шланги отсоединяются, но вот только есть один нюанс, перед тем как отсоединять шланги, обязательно охлаждающую жидкость слейте из системы охлаждения (О том как слить охлаждающую жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»).
3) Теперь скиньте клемму минус с АКБ, для этого ослабьте гайку которая клемму держит и после этого его отсоедините (Более подробно читайте в пункте 1, «вот в этой статье»), как только клемма будет отсоединена, тросик от сектора дроссельной заслонки отсоедините, для этого сперва скобу подденьте отвёрткой чтобы она не мешала снятию тросика (Указана красной стрелкой) и после чего тросик который будет проходить внутри сектора (Место где будет проходить трос, указано синей стрелкой) отсоедините от данного сектора, он к нему крепиться в самом конце, на фото к сожалению не видно, но приблизительное местонахождение того где трос крепиться, указано зелёной стрелкой.
4) После всех проделанных операций, отсоедините две колодки проводов которые к обоим датчикам крепятся а датчики в свою очередь на дроссельном узле находятся (см. фото 1 и 2) и после того как колодки будут отсоединены, отворачивайте удлинителем с накидной головкой две гайки которые крепят дроссельный узел к ресиверу (см. фото 3) и снимите дроссельный узел после этого (см. фото 4), за узлом снимите ещё прокладку которая за ним находиться и которая нуждается в замене при повреждении, но мы рекомендуем её постоянно менять, когда вы дроссельный узел с автомобиля снимаете.
Примечание!
Кстати когда вы узел снимите с автомобиля, на нём два датчика будут стоять, один из которых является датчик положения дроссельной заслонки, а другой датчик регулировки холостого хода (Оба датчика красными стрелками указаны), вы их тоже снимите и перенесите на новый узел, потому что новые дроссельные узлы продаются без датчиков, а без них машина работать нормально не будет, снимаются они очень легко, для этого отворачиваются по два винта которые их крепят и после чего они снимаются с узла (Винты которые датчики крепят, указаны синими стрелками, кстати винты датчики регулировки холостого хода на фото уже вывернуты, поэтому их и не видно), после того как датчики будут сняты, вы под одним из них найдёте поролоновое кольцо, которое при деформации и разорванности обязательно следует заменять на новое, если он у вас находиться в хорошем состоянии, тогда просто его на новый дроссельный узел перенесите и поверх так же датчик закрепите винтами!
Установка:
Устанавливается новый дроссельный узел на автомобиль в обратном порядке снятию, но вот только при установке никакие винты на новом, да и на старом тоже если вы решили установить его не крутите (Просто на любом узле есть винты, которые крепят дроссельную заслонку во-первых и которые регулируют её во-вторых, их вращать не в коем случае не надо, если вы не понимаете за что они отвечают).
Цена дроссельной заслонки ВАЗ 2114 8 клапанов (электронные и механические дроссели)
Правильный выбор дроссельной заслонки имеет важное значение для улучшения качества работы двигателя. Прочтя статью вы разберётесь в том, как работает этот узел, и какие способы управления для него используются в автомобилях. Рассказано о том, какая цена дроссельной заслонки ВАЗ 2114 8 клапанов и на что нужно обращать внимание при её приобретении.
Цены на электронные дроссели ВАЗ 2114
| Производитель | Цена (руб) |
|---|---|
| S1 TEAM | 1090 |
| ООО ВИЭ | 1940 |
| DELPHI | 4900 |
| Механические дроссели | от 1150 |
Минимальная цена электронной дроссельной заслонки ВАЗ 2114 составляет 1000-1100 руб. Вот несколько примеров актуальных цен на дроссели различных производителей:
- S1 TEAM — 1090 руб.
![Дроссель S1 TEAM]()
- ООО ВИЭ — 1940 руб.
![Дроссель ООО ВИЭ]()
- DELPHI – цена этой дроссельной заслонки Е газ на ВАЗ 2114 составляет 4900 руб.
![Дроссель DELPHI]()
Цены на механические дроссели ВАЗ 2114
Наиболее известным производителем этих узлов является АВТОВАЗ. Для ВАЗ 2114 можно приобрести как изделие стандартного размера, так и увеличенного. Дроссельная заслонка ВАЗ 2114, цена которой составляет 1150 руб. может иметь диаметр 46, 52, 54 или 46 мм.
К их достоинствам можно отнести снижение скорости воздушного потока, увеличение производительности системы впуска, улучшение реакции на нажатие педали газа.
Сколько стоит дроссельная заслонка на ВАЗ 2114 зависит от комплектации. Она определяется следующими обстоятельствами:
- Использование контактного или бесконтактного датчика положения заслонки дросселя.
- Наличие в комплекте прокладок и отводящего шланга.
- Присутствие штуцера подогрева дросселя.
Поэтому стоимость может существенно отличаться. Отечественные производители могут продавать стандартные механические дроссели без датчика положения от 990 руб. Более крупные будут стоить от 1100 рублей и выше. Усовершенствованные узлы могут стоять от 2000 до 4000 тысяч рублей или больше.
Виды дроссельных узлов ВАЗ 2114
В камеру сгорания поступает смесь воздуха с бензином. Для того, чтобы сгорание топлива происходило нужным образом, необходимо, чтобы бензин и воздух находились в строго определённой пропорции. Дроссельная заслонка помогает дозировать количество воздуха, которое поступает для сгорания.
В процессе работы она может загрязняться. Если её не очистить, то это приведёт к проблемам при запуске двигателя или к снижению мощности мотора. Проблемы могут возникать из-за загрязнённого воздуха или замасливания.
Для различной мощности и скорости движения машины потребуется различное соотношение этих частей. В соответствии с принципом управления дроссельные заслонки бывают механическими или электронными.
В первом случае управление происходит с помощью механического тросика. Он присоединён к педали газа. Водитель регулирует работу дросселя, нажимая на эту педаль. При этом тросик натягивается, смещая полукруглую деталь, находящуюся на одной оси вращения с заслонкой.
В результате изменения положения дросселя отверстие увеличивается или уменьшая, влияя на количество воздуха, поступающего в камеру сгорания. Такой способ управления дросселем является типичным для относительно недорогих автомобилей.
Электронная дроссельная заслонка
В современных моделях машин применяется электронное управление. Водитель использует электронную педаль газа. При нажатии или отпускании педали соответствующий сигнал поступает в электронный блок управления. Затем в модуль управления дросселем поступает команда, заставляющая деталь вести себя нужным образом.
Заслонка может поменять своё расположение также в следующих случаях:
- Во время впрыскивания смеси или при зажигании.
- Если достигнута нужная скорость работы мотора.
- Когда машина начинает движение.
- При ускорении.
Дроссельная заслонка на ВАЗ 2114 с электронной педалью газа более удобна. В этом случае электронный блок управления дросселем получает для принятия решения комплексную информацию, обеспечивая более гибкое управление дросселем. В результате не только непосредственно выполняется управление работой мотора, но и происходит оптимизация. Это проявляется в следующем:
- Уверенная работа на холостых оборотах.
- Быстрое достижение нужной скорости вращения.
- Обеспечивается наиболее экономное расходование топлива дросселем.
Дополнительно можно отметить улучшенные экологические показатели и возрастание безопасности эксплуатации автомобиля. Цена дросселя на ВАЗ 2114 определяется диаметром, способом управления и комплектацией.
О размерах дроссельной заслонки
Стандартная деталь имеет диаметр, равный 46 мм. Однако в продаже можно встретить дроссели с диаметром 52, 54, 56 или 60 мм. Они применяются в тех случаях, когда делают тюнинг автомобиля. Считается, что их использование позволяют увеличить мощность работы двигателя. Это связано со следующим.
Отличия стандартного дросселя (слева 54 справа 46)
Большее отверстие дросселя позволяет подать больше воздуха в бензиновую смесь, поступающую в камеру сгорания. При этом не только увеличивается её объём, но и улучшается дисперсность бензина. Состав смеси становится более равномерным. В результате действия этих факторов мощность работы немного повышается.
Большинство водителей считает, что использование большего диаметра дросселя способствует увеличению мощности, однако не все с этим согласны. Критики указывают, что работа мотора может в некоторых случаях стать более отрывистой, а электронный блок управления дросселем недостаточно точно корректирует работу заслонки в связи с увеличением диаметра.
Использование электронных устройств позволяет обеспечить оптимальное управление работой заслонки, улучшить качество сгорания смеси, увеличить срок эксплуатации двигателя.
При выборе товара важно обращать внимание на гладкость хода заслонки. Нужно проверить, чтобы не было повреждений или зазубрин. Обычно при покупке гарантия даётся на срок от 3 до 6 месяцев.
Дроссельная заслонка ВАЗ 2114: назначение и чистка
Дроссельная заслонка ваз 2114 может засориться и, как следствие, авто начнет работать со сбоями. Прочистить это устройство своими силами не сложно. Важно знать, как именно действовать и какие средства использовать для чистки.
Дроссельная заслонка: что это и где расположена в ВАЗ 2114?
Дроссельная заслонка 2114 связана с тросиком газа и располагается до впускного коллектора сразу после воздушного фильтра. Всякий раз, при увеличении водителем давления на педаль акселератора, заслонка открывается, а при уменьшении – закрывается. В момент открытия во впускной системе исчезает избыточное давление, а при закрытии – вновь формируется отрицательное давление.
Когда нужно выполнять чистку дроссельной заслонки?
В качестве профилактической меры рекомендуется периодически проводить чистку ДЗ (каждые 65-70 тыс. км пробега авто). Однако некоторые признаки могут подсказать водителю, что заслонка загрязнена и требует чистки уже сейчас.
Среди таких признаков можно выделить:
- проблемы с запуском мотора (в особенности на холоде). При этом из выхлопной трубы авто может идти запах бензина;
- ощутимое снижение мощности двигателя;
- увеличение расхода топлива;
- нестабильность холостых оборотов;
- рывки при движении авто на небольшой скорости и пр.
Основными причинами, которые ведут к загрязнению дроссельной заслонки, считаются:
- Недостаточная фильтрация входящего воздуха воздушным фильтром – мельчайшие частицы грязи и пыли, проникающие через фильтр, оседают на элементах ДЗ, влияя на их подвижность. При этом проходное сечение камеры для пропуска воздушной смеси уменьшается.
- Замасливание.
- Картерные газы.
Последние два фактора вызывают образование на элементах ДЗ маслянистого налета и, как следствие, формируют плохой отзыв на педаль акселератора (за счет ухудшения работы дроссельного узла).
Вне зависимости от причин, которые привели к засорению ДЗ, восстановить нормальную работу двигателя авто несложно. Для этого понадобиться снять этот узел и прочистить его.
Дроссельный узел (ДУ): как правильно снимать?
Чтобы процесс не вызвал затруднений, важно знать, где именно располагается дроссельный узел ваз 2114.
Если не знаете, как выглядит ДУ, то ищите корпус воздушного фильтра в моторном отсеке. Под ним и будет находиться дроссельный узел.
Для выполнения чистки устройства, снимаем его, последовательно выполняя следующие действия:
- Снимаются клеммы аккумулятора.
- Открывается крышка расширительного бачка (для стравливания избыточного давления).
- Снимается накладка из пластмассы, которой закрыта верхняя часть двигателя (при ее наличии).
- Отсоединяется шланг принудительной вентиляции. Его следует осмотреть и удалить остатки масла (если таковые имеются).
- Отсоединяются разъемы от датчиков дроссельной заслонки.
- Снимается выходной патрубок.
- Снимается патрубок охлаждения.
![Снятие патрубка с антифризом]()
Эта процедура должна выполняться аккуратно. Следует заранее подготовить заглушки, которые понадобятся для предотвращения вытекания охлаждающей жидкости. В качестве заглушек можно использовать болты М13.
- Снимается привод ДЗ.
- Откручивается трос педали газа.
- Снимаются крепежные гайки, а затем и само ДУ.
Теперь можно приступать к чистке устройства.
Как правильно чистить и промывать дроссельную заслонку?
![Чистка дросселя ваз 2114]()
Перед тем, как почистить дроссельную заслонку на ваз 2114, нужно приобрести подходящее для этого средство. Чаще всего используют WD40, однако подойдут и MEDIC, FluxOff, CTEPUP и пр. (подойдет любая жидкость для промывки карбюраторов).
Важно, чтобы средство для чистки ДЗ было аэрозольным и имело в комплекте специальную тонкую трубку, позволяющую добраться до самых удаленных каналов.
Чистка узла может быть, как поверхностной (без снятия узла), так и полной.
Каждый из способов имеет свои особенности, а именно:
![Поверхностная чистка дросселя ваз 2114]()
Поверхностный способ – для его выполнения понадобится средство для очистки, ветошь и мягкая кисть. Все доступные элементы ДУ покрываются средством и в таком виде оставляются на 10-15 минут. После этого при помощи кисточки удаляются все загрязнения и мягкой ветошью тщательно протираются все детали. Дальнейшая эксплуатация авто возможна после полного высыхания ДЗ.
Следует отметить, что эффективность данного метода невысока, поскольку полного доступа ко всем элементам без снятия узла получить невозможно.
Полная чистка – предполагает снятие узла, проведение чистки, а также замены прокладки ДЗ и уплотнительного кольца.
![Полная чистка дросселя ваз 2114]()
После снятия заслонки ее поверхность несколько раз (в зависимости от степени загрязненности детали от З-х до 5-ти) забрызгивают чистящим средством. Весь процесс займет около 30-40 минут. Особо тщательно следует наносить средство на все калиброванные каналы, поскольку именно в них больше всего собирается нагар. Все загрязнения удаляются мягкой щеткой, а затем ветошью детали вытираются насухо.
После проведения полной чистки узел собирается в порядке, обратном тому, который приведен выше (для снятия ДУ).
Обратите внимание, что при любом способе чистки дроссельной заслонки не стоит использовать щетки по металлу, поскольку они могут существенно повредить поверхности.
Особенности проведения чистки ДЗ электронной
![Средство для чистки дроссельной заслонки ваз 2114]()
Для авто, в которых предусмотрена электронная педаль газа (Е-газ), процесс снятия дроссельной заслонки гораздо проще, чем в обычных моделях. Ведь в процессе демонтажа не нужно будет отсоединять датчики, шланги обогрева и тросик газа.
Полная чистка электронного дросселя производится так:
- Снимается дроссель ваз 2114. Для этого демонтируется воздушный фильтр, гофра, а затем отсоединяются патрубки ДУ. Затем отключается «фишка» от самого дросселя.
- Чтобы открутить все болты понадобится длинный шестигранный ключ №5 (коротким нельзя достать нижний дальний болт).
- Чистка. Устройство имеет простую конструкцию и чистится при помощи аэрозольного средства для чистки карбюраторов. Насухо деталь вытирается мягкой ветошью.
Важно не пытаться принудительно сдвигать пальцем заслонку и давить на нее.
- Дроссель устанавливается на прежнее место.
Полезное видео
Ремонт и замена дросселя на ваз (lada) 2113/2114/2115
Сама дроссельная заслонка представляет собой круглую пластину, способную поворачиваться на 90 градусов вокруг своей оси (от полного закрытия до полного открытия). Устанавливается она внутри корпуса, там же размещается ее привод, регулятор холостого хода (РХХ) и датчик положения дроссельной заслонки. Все эти элементы вместе образуют блок дроссельной заслонки или дроссельный узел. Следует отметить, что на ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115 узел применяется один и тот же.
Устройство корпуса дроссельного узла не такое простое, как могло бы показаться на первый взгляд. Помимо всего прочего он является еще и частью системы охлаждения двигателя. В нем имеются каналы для циркуляции охлаждающей жидкости. Также он оснащен патрубками, один из которых связан с системой вентиляции картера двигателя, а второй – с системой улавливания паров бензина.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода – это электромеханическое устройство, задачей которого является поддержание определенной частоты вращения коленвала при полностью закрытой дроссельной заслонке. Например, во время прогрева мотора или изменения нагрузки, когда включается дополнительное оборудование. Устройство регулятора холостого хода следующее: внутри корпуса находится шаговый электромотор, с которым соединена подпружиненная конусная игла. Когда мотор работает на холостом ходу игла, перемещаясь вперед-назад, регулирует площадь поперечного сечения обходного воздушного канала, через который проходит воздух при полностью закрытой заслонке.
![]()
Дроссельная заслонка может иметь привод двух видов:
- механический, как у автомобилей ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114;
- электрический, который применяется на большинстве современных автомобилей.
Механический привод
У ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и других устаревших моделей Волжского автозавода дроссельная заслонка связана с педалью газа посредством стального троса. Механический привод имеет очень простое устройство и низкую стоимость, поэтому до сих пор применяется на многих недорогих автомобилях.
Электрический
Если дроссельная заслонка оснащена электрическим приводом, то прямой связи между ней и педалью газа нет. Принцип работы заслонки с электроприводом не меняется, но ее устройство намного сложнее. Упрощенно такой узел работает следующим образом. Силу нажатия на педаль газа регистрирует специальный датчик, который передает эту информацию блоку управления двигателем, угол открытия заслонки определяет датчик положения дроссельной заслонки, и также передает соответствующие сигналы блоку управления. Контроллер постоянно сравнивает эти значения и подает команды электродвигателю на увеличение или уменьшение угла открытия заслонки.
Главной отличительной особенностью дроссельной заслонки с электроприводом является отсутствие регулятора холостого хода. Когда мотор работает на холостых оборотах, дроссельная заслонка не закрывается полностью, угол ее открытия задается блоком управления в соответствии с параметрами работы силового агрегата. Электронная дроссельная заслонка, в отличие от механической, имеет не один датчик положения, а два. Если один датчик, он же потенциометр дроссельной заслонки, выйдет из строя, дроссельный узел все равно будет работать.
Функциональность агрегата
Механизм «считывает» с педали газа информацию о ее положении и определяет угол открытия дроссельного щита. Срок работоспособности изделия определить невозможно, так как на его сбои могут влиять многие внутренние системы и окружающие факторы (качество топлива, состояние клапана). Частой неисправностью механизма являются завышенные обороты на холостом ходу, в это случае его функцию принимает датчик массового расхода воздуха. В это период автомобиль может часто глохнуть при движении, либо на скорости давать рывки. Или же гореть индикатор «сheсk еnginе» на приборной панели.
При любых неисправностях требуется замена прибора, особенно при обломе наконечника либо же при выходе из строя основы хода ползунка (стирание напыления). На всех инжекторных автотранспортных средствах ВАЗ принципы ремонта устройства одинаковые.
Перед тем как поменять датчик дроссельной заслонки на ВАЗ 2114 нужно выявить его характерные неисправности. Признаки выхода из строя агрегата
Это могут быть высокие обороты при движении на холостом ходу, снижение динамики двигателя при разгоне автотранспорта, различные рывки при нажатии педали газа. А также «затухание» двигателя в процессе работы. Конечно, есть и другие сопутствующие проблемы, но для этого понадобится полная диагностика транспортного средства.
На заводских ВАЗ 2114 имеется пленочно-резисторный ДПДЗ и он работает около 50 т/км, а неэффективная его работа связана со следующей причиной:
- ползунок при изменении положения затворки дросселя двигается и соприкасается с резистивным полем датчика;
- через определенное время поле разрушается и контакт начинает пропадать, а, значит, сигнал больше не возникает и не переходит на контроллер, что вызывает неустойчивую и проблемную работу автоматики.
Благодаря современным бесконтактным ДПДЗ удается снизить порог чувствительности прибора, а его магнитно-резисторный принцип работы позволяет выполнять заданную функцию в два раза эффективнее и надежнее, при этом увеличивая срок службы данного агрегата.
Еще причинами неисправности ДПДЗ может быть коррозия контактов, износ подложки механизма, неполное закрытие заслонки вследствие высокого местонахождения прибора. Перед тем как поменять ДПДЗ на ВАЗ 2114 нужно проверить работоспособность подвижного механизма, возможно, появляются трещины, и наконечники перестают правильно функционировать.
Только после того, как Вы изучили все неисправности этого агрегата и точно определили его неисправность, можно демонтировать прибор и поменять на новый. Конечно, можно и отремонтировать его, но на это уйдет много времени, когда замена агрегата очень простая, да и механизм стоит дешево.
Конечно, есть автолюбители, которые ремонтировали этот датчик, например, вскрыли агрегат и нашли микротрещину в одном из контактов. Заделали ее токопроводящим клеем – и механизм заработал. Но такие случаи единичные, ведь резистивный слой датчика восстановить просто невозможно. Да и подобных ремкомплектов на прилавках автомагазинов не найдешь.
Внимание: если водитель с вниманием относится к работе всех систем автотранспорта, контролирует функциональность электроники, то подобные неожиданности «не караулят» его на дороге. Регулярна профилактика и личный визуальный осмотр всех действующих приборов помогут сохранить высокую функциональность двигателя и всех его компонентов
Для чего нужна модернизация дроссельной заслонки на ВАЗ-2109, 2110, 2115
В магазинах запчастей продаются дроссельные узлы с заслонками увеличенного диаметра (52, 54 и 56 мм) для автомобилей ВАЗ-2109, 2110 или 2115. По заверениям продавцов, установив такую заслонку взамен штатной 46-миллиметровой, владелец авто получит значительные преимущества: машина становится отзывчивее к педали газа, пропадают проблемы с холостыми оборотами, улучшается динамика автомобиля, и особенно это заметно, если заменить штатный воздушный фильтр фильтром нулевого сопротивления. Главный довод, который пытаются внушить автовладельцам, заключается в том, что мотору для эффективной работы требуется больше воздуха, для чего необходимо заменить штатный дроссельный узел на усовершенствованный. Приводят даже цифры: диаметр ресивера ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110 составляет 53 мм, и заслонка диаметром 46 мм якобы «душит» мотор.
Многие владельцы ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110 поддаются на уговоры и меняют штатное устройство на усовершенствованное. После этого, действительно, мотор работает лучше, и машина едет динамичнее. Причина улучшений на деле оказывается куда прозаичнее: вместо старого, грязного дроссельного узла, который давно нуждался в тщательной очистке, владелец поставил новый. В итоге двигатель вернулся к работе в штатном режиме, что и воспринимается владельцами, как обещанная отзывчивость и резвость автомобиля.
Не нужно забывать о том, что увеличенный воздушный поток ведет к нарушению смесеобразования, поскольку ЭБУ не в состоянии скорректировать подачу бензина. Для устранения такой проблемы автовладельцы, как правило, «перепрошивают» блок управления и расплачиваются в результате возросшим аппетитом машины.
Оцените полезность статьи!
Что такое дроссельная заслонка?
В каких случаях необходима чистка дроссельной заслонки?
Рекомендуется выполнять чистку ДЗ каждые 60-70 тыс. км. пробега или в случае появления признаков загрязненности дроссельной.
Признаки грязной заслонки, а также необходимости чистить дроссельную заслонку:
- Плохой запуск двигателя, глохнет на ходу;
- Повышенные обороты коленвала;
- Плавающие холостые обороты;
- Рывки во время движения на малой и средней скоростях.
Причины загрязнения дроссельной заслонки:
- Воздух. Хоть и фильтруется воздушным фильтром, все же содержит в себе пыль.
- Замасливание и картерные газы. Два эти вещества образуют маслянистый налет на ДЗ, препятствующий нормальной работе дроссельного узла. Заслонка начинает плохо открываться и закрываться (плохой отзыв на педаль газа).
Работы по регулировке ДПДЗ
Если при открытом положении заслонки не удается провернуть привод устройства либо потянуть за трос акселератора — значит, ДПДЗ установлен некорректно. В таком случае, необходимо снять датчик и монтировать его снова под прямым углом к оси заслонки, которая может регулироваться и вручную. В этом случае датчик не регулируется. Очень часто контроллер сохраняет в памяти старые дынные, следствием чего является открытие клапана в некоторой степени. Тогда нужно будет скинуть аккумуляторную клемму на какое-то время, или же посредством бортового компьютера сбросить настройки контроллера. Если и после этого угол открытия клапана составляет хотя бы один градус, это означает, что ДПДЗ подлежит ремонту.
Читайте также:
