Установка 16 клапанного двигателя на иж ода 2126

Обновлено: 07.01.2025

ИЖ 2126 › Бортжурнал › Свап 16v в ИЖ 2126 за 2.5 дня. Гонки на картодроме.

Мне надоело дышать маслом. Мне надоел расход в литр масла на сотню.
Мне надоел факт того, что каждый мой приезд — это экологическая катастрофа.
Мне надоел грохот ГБЦ.
Мне надоели кукареки в чате "вот я сеялку дострою и полетит", "вот я лянчу заведу и полетит", и прочие кококо.

Я сказал что поставлю шеснарь — я поставил шеснарь.
Ну а теперь подробнее, о том как это было…

Пятого сентября(суббота) — запилил, выковал молотком, отчеканил выхлоп.

Седьмого сентября(понедельник) — скатался к нашему сварщику, заварили щели.

Девятого сентября, вечером(ближе к ночеру) приезжаю на дачу.
Всё. День X. Таль висит, машина в гараже, капот снят…

Спать мы не ложимся. Чашечка кофе из шаурмячной, выпитая где-то часов в девять вечера — не отпускает.
Достав мотор, подготовил 21124 к установке — поменял переднюю крышку на своём генераторе на шеснаресовместимую(у меня от нивы, "новый") и шкив, сцепление перекрутил, лапы…

Мотор сходу не встал. Пришлось скинуть кардан, плясать с коробкой… Оказалось что просто кардан перекосило, и ничего не задвигалось нормально.
Начал собирать навесное.

Прилёг поспать часика на четыре, на диване. Ну и параллельно поработал так сказать.

По проводке — пришлось удилинить пару заводских "кузовных" проводов(возбуждение генератора, давление масла), и перепиновать один разъём — ДМРВ. Остальное я сделал заранее.

Поспал ещё часика четыре, но уже на кровати, как человек.

НЕ ЗАВОДИТСЯ! Крутит и спотыкается сам в себя.
Я думою. Думою. Я поменял весь мотор, мозги(16кл блок с 8кл прошивкой), прозвонил проводку, а он крутится и упирается также как прошлый.
Ну явно дело или в модуле, или…
Меняем пары проводов местами. Завёлся! ОРЁТ, ОРЁТ ОЧЕНЬ ГРОМКО.
В режиме "бомбардировщик мессершмидт" проехался до пляжа и обратно с целью "прогреть". Льёт, взрывается, орёт, не едет.
Также великий противоотливной поддон клубтупо, предположительно, течёт по шву в районе правого уха. Капает маслом. Ну хоть не обрабатывает антикором мне днище, как старый мотор…
Надо будет посмотреть и замазать.

Ладно, придётся варить выхлоп. Достаём электродный сварочник, вручаю его отцу, варим следующую конструкцию…

Переход на стандартную трубу выполнен в стиле жиги-отрыги:
Труба 51ая разрезана вдоль. Внутрь неё вставлено полукольцо из обрезка этой же трубы, работающее как наполнитель. И этой конструкцией, с помощью хомута, обжимается стандартная 46(или меньше?) труба ижа.
Почти не сечёт. Есть отверстие, через которое убегает выхлоп и делает "зззз", но это лечится поксиполом, или просто переделкой нормально, чем я и займусь в следующие выходные.

*заехал в гараж, порофлить над с посонами, которые меняли тормозные диски и мучали бордовый иж.
Попутно отказала лампочка давления масла. Ну и ладно.

Еду и понимаю, что льёт и не едет. Залился на тысячу рублей 98ым бензином на шелле. По приезду — в баке сухо. 15-20 литров на сотню! Ты там офигел Э?!
Оказывается забыл воткнуть ДК. Возможно это бы помогло, но…

Прямо на парковке кидаю Я7.2, найденный под столом, на котором ездил предыдущий мотор. На ДМРВ ему пофиг, работает по ДПДЗ. И тут всё поехало! Правда отсечка 5000.
Залил 95ого на местном Таифе, литров 20.
Будем считать это "обкаткой". На гонках. Потому что почему бы и нет. Тем более что датчик температуры перестал врать на приборке, да и мотор не греется.

Попутно подтянул ремень генератора(ну ему один день, прослаб, это нормально)

Осталось доделать:
выхлоп(банки фортлюфт, 51 труба от и до, гофра.);
прошивка;
устранить течи.

Затем будем распирать передние стаканы, задние стаканы, и готовиться к зиме пустём установки более мягких пружин, сбора зимних колёс, замены ГТЦ на нормально-крепящийся с бачком.
Надо также разобраться с адским скрежетом спереди справа, с текущими сальниками полуосей, и с мёртвыми резинками заднего моста.

Общие впечатления — это стоило того.
Он не вибрирует, не гремит, не шумит. Он легче. Он на 2.5 цилиндра в базе, он ниже(из-за крышки). Места под капотом стало больше. Моторный щит не пострадал в процессе, привет владельцам жигулей.
Потанцевала больше — мотор-то стоковый, валы-объём-выхлоп — всё доступно. Мощность приходит стабильно, а не взрывом как раньше. На второй передаче по суху — можно ехать боком на блокировке на 195 мишлене на 2 атмосферах, при необходимости. Можно разворачиваться по заднеприводному.

Надеюсь, когда карантин полностью спадёт — у меня получится оформить его в документы.

После последнего летнего этапа было принято решение о замене двигателя, так как текущей мощности постаревшего, хоть и доработанного мотора, не хватало, да и частые проблемы с карбюратором сильно надоели. Было принято решение ставить сразу 16-ти клапанный 124-й мотор, как говорится, чтобы 2 раза не бегать. Мотор был найден сразу у представителей мастерской TRS Zone. Также сразу были закуплены или найдены на разборе такие элементы, как впуск на классику "стингер", дроссель, фильтр, различные патрубки, мозги и т.д.

Маховик был закуплен сразу облегченный, банка стингер "тихая". Радиатор, расширительный бачок было решено оставить стоковые, на зиму точно хватит.

Работа по свапу заняла примерно 3 недели, попутно был подварен кузов, заменена подвеска и стабилизатор на зимний конфиг. Двигатель встал на родные лапы, сместившись назад. В ИЖе огромный плюс при установке 16-ти клапанного двигателя — это то, что не нужно переваривать моторный щит, как на классике.

Чтобы впуск не уперся в вакуумник, было решено установить ГТЦ от классики и ВУТ увеличенной производительности, попутно продав мой вакуумник. Дальнешей проблемой стал паук(выхлоп), его пришлось переваривать, и использовать тот же стингер для прокладки всей выхлопной магистрали. Паук замотали в термоленту, чтобы не грел стартер и подкапотное пространство, ну и конечно же + стопицот кабыл от этого. Бензонасос поставили от волги под капотом, выносной, сделав доп отверстие в баке под магистраль, старая карбюраторная магистраль была использована для обратки.

Итак, все установлено, мозги "Январь 7.2" прикручены под бардачком, залиты жижи Ravenol: масло, антифриз, тормозная жидкость. Заводится, можно испытывать.

Неудаща — машина сильно нагревается. Патрубки на радиатор горячие — делаю вывод, что что-то перепутали по конструкции. Пытаюсь перегнать машину ночью в сервис, попутно выясняю, что указатель топлива сдох, оставшись без бензина.

/*Стесь толшен пыть раскас о том как я приаталефая трутности нашел бенс и пирихнал карыто*/

Косяк нашли — перепутана подача и обратка на радиатор, на указатель топлива и прочие мелочи пока забил до лучших времен.
Едем дальше — почти неделю все отлично, все работает, валит боком. За эту неделю я также делаю развал для новой подвески, устанавливаю баласт в виде пары швеллеров и куска рельса на месте заднего дивана, а также наслаждаюсь способностью ИЖа перевозить грузы на крыше.

Новая проблема — начинается переодический провал: на холостых работает нормально даешь газ — глохнет. Очень долго выясняли что это такое, были проверены РХХ, ДМРВ, ДПДЗ, подсосы воздуха — все в норме. В итоге, замеряем давление топлива — 1 атм, мало, снимаем насос — вне машины выдает 7 атм, выяснили наконец, что причина — это падение давления топлива при заглатывании воздуха, так как забор бензина идет через верх бака, а сам насос расположен под капотом + фильтр. Меняем, пробуем фильтр переставить после насоса, не помогает. Решено варить бак и ставить погружной насос со стаканом от калины.

Покупаю на разборке бак от 2114, чтобы вырезать место крепления. Насос выносной меняем с доплатой на погружной.

Теперь все отлично. Все работает, валит. Датчик уровня топлива родной прикручен к насосу калины — работает. С тахометром пока не разобрался, для меня не критично.
Также преследовали мелкие проблемы в виде плавающих холостых и сильном дерганье на малых оборотах, решилось настройкой положения дроссельной заслонки — она же настройка датчика положения дросселя. Также заметил, что очень сильно загаживается впуск от вентиляции картера. пока просто его отсоеденил, заткнув дырку во впуске

В планах — состряпать маслопомойку.
Также была проблема, что топливный шланг развалился в месте заводской выштамповки, что, в очередной раз подтверждает сказ о качестве запчастей.

Вывесил машину. посадил на хомут, заодно поменял масло в редукторе. Напомню, он у меня с самоблоком, поэтому требует хорошего масла 75w140 и переодической замены

Также в рамках подготовки к сезону и к холодной зиме, залатал все дыры в салоне, крупные технологические отверстия скотчем или резиновыми заглушками, местами герметиком, подклеил уплотнители, установил подкрылки. Также заткнул резиновыми заглушками дыры в тормозных барабанах, чтобы снег при валилове не попадал на тормоза, ухудшая трение колодок.

Также заметил, что я криво сижу, дело было в погнувшихся креплениях ковша от моей 90 килограммовой туши

Быстро закостылил подручными средствами, ибо вес перед зимой не столь критичен. Весной планирую переделать полностью крепления

В итоге. Машина стала очень бодрой, очень приятно едет по сравнению с тем что было. Почти все старые запчасти удалось продать, что существенно сэкономило средства.

Смазочные материалы в машинах команды: RAVENOL RAVENOLsince1946
Технические партнёры:
Мастерская TRS Zone

Какой Двигатель Можно Поставить На Иж 2126

В результате в 1994 году, благодаря модеонизации двигателя УЗАМ 412, был начат выпуск нового силового агрегата УЗАМ-3317.

В результате проведенных переделок объем двигателя УЗАМ-3317 возрос на 219 см. куб. Это дало возможность снимать с него мощность 85 л.с. Возрос и крутящий момент, составивший 130 Нм.

После 1994 года большая часть автомобилей Москвич-2141 комплектовалась именно силовыми агрегатами УЗАМ-3317. С таким мотором машина имела более приемлемую динамику. При этом, сохранив проверенную временем конструкцию и ремонтопригодность.

3. Технические характеристики двигателя УЗАМ 3317:

Тип двигателя: бензиновый, карбюраторный;

Число цилиндров: 4;

Количество клапанов на один цилиндр: 2;

Рабочий объем: 1699 см. куб.;

Мощность двигателя: 85 л.с. (5300 об/мин);

Крутящий момент: 130 Нм (3200 об/мин);

Ход поршня: 74,9 мм;

Степень сжатия: 8,5;

Диаметр цилиндра: 85 мм

4. Особенности двигателя УЗАМ 3317, по сравнению с УЗАМ 412:

Новые гильзы цилиндров

Новый блок цилиндров

Измененная форма днища

Измененный диаметр поршня

Изменены впускные каналы

Невихреобразное перемещение рабочей смеси

5. Снятие и установка двигателя

5. Последовательность снятия (и установки) двигателя 1,7 л на ИЖ 2126 «Ода» и «Фабула».

1. Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник так, чтобы двигатель находился под талью или другим грузоподъемным устройством, затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под колеса.

Покупаем двигатель инжектор за 4000р в ИЖ ОДУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ Истории сделок Ежедневник …

Иж ода 16v шестнарь обзор

Сильно не пинайте, я не режиссер и не актер) Ставьте лайки и дизлайки, спрашивайте, рекомендуйте ВСЕМ УГЛА)

2. Снимите капот.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картеров двигателя и коробки передач.

4. Снимите аккумуляторную батарею.

5. Снимите радиатор системы охлаждения в сборе с кожухом вентилятора и электровентилятором (см. «Система охлаждения»).

6. Снимите кожух туннеля пола, рычаг переключения передач и уплотнительный чехол.

7. Отсоедините провода от выключателя света заднего хода.

Последующие работы по снятию двигателя проводите поочередно с каждой стороны.

Работы, проводимые с левой стороны

8. Отсоедините провод «массы» от блока цилиндров двигателя, провода от генератора, стартера, датчика температуры охлаждающей жидкости, микропереключателя системы ЭПХХ карбюратора.

9. Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от патрубка наливной горловины.

10. Отсоедините шланги от штуцеров карбюратора.

11. Отсоедините шланги вакуумного усилителя тормозов и электромагнитного клапана системы ЭПХХ от впускной трубы двигателя.

12. Снимите воздушный фильтр.

13. Установите на карбюратор технологическую заглушку или закройте его горловину листом картона.

14. Отсоедините подводящий и отводящие шланги отопителя.

15. Отсоедините от бензонасоса подводящий шланг.

16. Отсоедините от рычагов карбюратора тросы приводов дроссельных заслонок и воздушной заслонки.

17. Отсоедините трос привода крана отопителя.

Работы, проводимые с правой стороны

18. Отсоедините провод от датчика давления масла.

19. Отсоедините от катушки зажигания провода, идущие к распределителю зажигания.

20. Отсоедините карданный вал от коробки передач.

21. Отсоедините гибкий вал привода спидометра от коробки передач.

22. Отсоедините планку крепления приемной трубы глушителя от кронштейна на картере коробки передач.

23. Отсоедините приемную трубу глушителя от фланца выпускного коллектора.

24. Снимите рабочий цилиндр привода сцепления с картера сцепления.

25. Поставьте под заднюю часть картера сцепления опору.

26. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя к съемной поперечине.

27. Опустите заднюю часть картера сцепления на опору.

28. Отсоедините коробку передач.

29. Отверните болты крепления левой и правой передних опор двигателя к поперечине передней подвески.

30. С помощью грузоподъемного механизма снимите двигатель с автомобиля.

Устанавливайте силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Какой Двигатель Можно Поставить На Иж 2126

Хотелось бы услышать прогноз самых опытных автовладельцев! Стоит ли беспокоиться о двигателе UZAM 1.7 или все же найти донора и поставить вазу для двигателя? Хотелось бы узнать плюсы и минусы моторных соединений. За время использования я понял только одно. это тянет.

Скажу, исходя из личного опыта, у меня был двигатель Москвич 412, если честно, я не знал беды, все вышеперечисленное, кроме ОКПП, часто каждые 4 месяца ремонтировал (это мое проклятие). Я решил сделать крышку, но я снял поршень и ахнул, это не сказать, я решил поставить вазу двигатель. Я купил его не у донора, а просто с шестиступенчатым мотором, превосходным, по крайней мере, в сочетании с подвесным катером. Вот и все, нужно было найти лапы на рынке. Я попросил провести анализ в 2000 году, учитывая цену двигателя (5000), он очень дорогой, я нашел парня, который продает запчасти за 300. Переходная пластина предназначена для коробки ОКПП (600). Сцепление, мне нужен был только колокол (1000). Главный цилиндр сцепления (500). Газ и всасывающий кабель (200). Протяните провода в другом направлении: стартер, генератор (! ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ требуется!). Радиатор нужен от 2106, но я оставил старый, поэтому было много проблем с трубами. Оставил свой карбюратор, стоя на двигателе с кукурузного поля, я не шуметь, как его подключить, много трубок. Результат: я все проклял, москвич мега классный по сравнению с ВАЗом. Машина была изменена. Вы подкрадываетесь к стартеру и генератору, и если вы поднимаетесь с теплым двигателем, вы можете хорошо сгореть. Вы должны удалить черепаху или заменить вентиляционное отверстие (капот не закрывается хорошо). Мотор Ваз (в моем случае) был захвачен ненапряженной цепью, которая в итоге вскоре заменила натяжитель цепи (родной натяжитель колхоза, который никто не видел в 2106), звездочку. Он. нет. Это работает вслух. Короче говоря, я очень сожалею о своей глупости по поводу замены ICE на ICE другой модели.
Постскриптум Может быть только в моем случае, но выводы сделаны из личных ошибок

Благодарность! Я думаю, я буду слушать тебя!

Двигатель Uffin немного капризнее, чем двигатель ВАЗ. Который просто блок рукава "влажный"гильзы, постоянная детонация даже на 92 бензине, многократный перегрев (отсюда и сломанная прокладка ГБЦ), запуск заданий зимой и наконец ебать контрольно-пропускной пункт в Омске. Преимуществами UZAM являются его хорошая ремонтопригодность, самый высокий ресурс (с постоянным обслуживанием и промышленными деталями) без проблем, до 250 000.
Лично я много путешествовал по UZAM (это был 412-й) и еду на Фабулу с вазомотором и честно говорю:
"шестые" Мне нравится мотор больше (экономичнее, быстрее, неприхотливее)

Я установил 1,7 для моих визовых облигаций для себя; быстрее принимает коробку передач; он обрабатывает передачи короче, чем 3000; он проезжает 107 км до родных 117 км; около 14 175-65 цилиндров

Я имею тенденцию быть 1.8 UMPO. машина, которая обычно вписывается с запасными частями без проблем

После реализации 2717 он приобрел 2126, найден специально с Узамом. потому что на практике религия 🙂

Не хватает профессионалов UZAM. Потому что чем лучше ВАЗ, тем быстрее.

То, что они не хотят беспокоиться с Узамом, это факт! Но у него больше крутящий момент, больше л.с., выше обороты выше! Настоящий пикап ощущается через 3000 лет.

На данный момент существует такая тенденция, что они не хотят выбирать вазу.

Ну, много суеты, но мало денег.

Приведи всех с собой одинаково

он сильнее чем ВАЗ (кандидатура только от Нивы Мотор); это ресурс длиннее рукава. минусы только запчасти, точнее их отсутствие.

Узама по существу имеет достаточно недостатков. Ну, все они пишут хорошо, запасных частей нет, но почему-то никто не пишет о пастельном RV гипсе, детонации, зимнем перегреве / летнем перегреве.

Короткоходный фон на Из 2126

с ним все в порядке. зимой тарелка жарит как в аду, так и летом. нагревается, но вентиляционное отверстие способно его охладить. Я не слышал детона снова или снова.

Да. Насос холостого хода почти трясется. Летом в пробке до 100, вентилятор не останавливается. Но все же мне это нравится.

И что шкив наименьшего диаметра нельзя разместить на насосе, чтобы он имел большую скорость? С генератором этот фокус катится. А для лучшего охлаждения UZAM может выходить через заднюю часть головки цилиндров. 3 и 4 горшка не будут перегреваться.

Они поставили восьмиступенчатый двигатель в оду. Дыня произвела замену единицы на л.с. Автомобиль стал тише, лучше и экономичнее обычного мотора. Если вы хотите сбросить краба, вы должны быть умны с бараном в плане передачи его на снаряжение. Вообще нет проблем если хочешь за 2 дня работы

дорогой вариант поменять на инжектор. я сначала рассматривал этот вариант

Здесь человек внимательно обсуждает www.drive2.ru/l/2036107/

Никто еще не писал о дилеммах в ГАИ? При замене мотора на другую модель.

А какие задачи могут? И Уфа, что ваз сертифицированы для установки на оду. Надень его и иди.

ВАЗ 2107 Карбюратор в Из 2126: Бессмертный Ил или Испытание на прочность, часть 5

С бедра. 030 с Уфимтом. 020, это указано в TCP и CoP. Просто в некоторых местах закапывают геев, а в некоторых местах их убивают, если другие не подозревают.

Никто еще не писал о дилеммах в ГАИ? При замене мотора на другую модель.

Все злятся на челяба. и ворота тоже грозные, даже они отличаются от 2106 от 2103 :)))
А если серьезно. они даже проверили номер двигателя?

Нет, номер не проверен, только модель.

Но нет описания, как поставить газовый насос из восьми?

А зачем сидеть там на головке блока цилиндров как родной, просто вводя и позволяя бензину другой способ его починить, вы откручиваете его головку, там около 8 болтов, поворачиваете на 180 градусов и поворачиваете назад. Все. Говорят, что в кулачке была выточена другая форма, рабочий ход и т. Д. Да, но все было долго и хорошо работало, ничего не сломалось. Во время установки небольшая 1,5 мм секция штока должна быть отрегулирована методом совмещения прокладок разной толщины, но это также должно быть сделано для семейства.

Но нет описания, как поставить газовый насос из восьми?

Или, может быть, не из числа восьми, а сразу газовый насос?
например: www.drive2.ru/l/3975284/

В общем, он лучше, чем у Вазовского, нужно только найти более высокий расход и газовый насос, чтобы его можно было рекапитализировать один раз и проработать еще 10 лет, его можно починить на коленях в гараже. И что нет запасных частей, и вам нужно их найти, извините, вы лезете на насос каждый день, неделю, месяц в двигатель внутреннего сгорания, меняете поршень с клапанами? Нет, каждые 10 лет. Так что вам не нужно говорить о запасных частях. Тумблер низкий, боится воды, так что это стереотип совдепа. силиконовые провода, по крайней мере с водой из ведра в распределитель.

те. это хороший двигатель связи? Просто мое масло куда-то уходит, поэтому я думаю, что стоит вложить деньги в ремонт или подумать о его замене. Ну, как-то это не идет, хотя, кажется, есть сила! Я видел в городе оду вазу, чтобы иметь их "ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЯ", но мой не хочет этого

Если это настроено правильно, то, несмотря на то, что Oda поедет, только Oda не является спортивной машиной, посмотрите на тестовую аварию на YouTube, и все желание сбить ее исчезнет.

Я давно знал, что это не спортивная машина! Просто время от времени хочу упомянуть задний привод. у меня был полный привод, так что на этой спине было довольно легко махать! И вот он попробовал и не очень этого хотел! Возможно, вам просто нужно помнить основы. уже два года на переднем приводе

Кстати о краш-тестах! Ода. более сильная ваза!

Да, вазы тоже не очень блестящие, я специально не изучал их, но кажется, что их переднее колесо не вписывается в салон на 40% от пола.

В классике колесо поднимается вместо педалей, педали появляются там, где было рулевое колесо, руль выбирается через лобовое стекло, при этом отрывая голову водителя! (Это 04-05-07) 01-06 Рулевое колесо ломается и вал ударяет водителя как копье.

Нифига для себя. На Волге тоже все идет снизу вверх.

Волга самая древняя в российском автопроме!

Да, я не об этом, в ДТП его пол с педалями опускается, руль с крышей поднимается вверх

Кстати, на Оди было много двигателей: ВАЗ. 1.6, 1.7, 1.8i, Узам: 1.5, 1.7, 1.8, 2.0i и некий от Hyundai.

если не ушатаный мотор и не беспокойся

Кроме того, запасные части не будут легкими для вас. И так замечательно.

По всем параметрам он лучше, чем ВАЗ, не считая 1 (более дорогой в ремонте)

Замена двигателя и коробки на иж 2126 Ода на иномарочные

Собственно есть иж ода, т.к. скоро восстановлю свой старый танк, то иж пойдет в резерв, вот задумался из него пулялку сделать, на замерах с барахлом в багажнике около 80кг и я 160кг показал 16.5сек, двигло 1.7 карб., коробка омская 5 ступка, как понимаю из движка еще можно чтото выжать но сразу порвет сцепу и коробка на нем это писец ломучий, так вот задумался я, читал что на класику ставили двиг и коробку со сцепой с бэхи старой какойто, так вот вопрос, есть ли вариант вкрячить в оду двиг и коробку от бэхи?

пс тематика юмор больше наверно подходит, но я серьезно задумал сие

Т.к. тема является архивной.

21124 мотор на хорошей поршеновой, ГБЦ с портингом и околосток валы + турбо. Итого - высочайшая ремонтопригодность и 200+ сил. Классическая кпп очень живучая. Сцепы оригинала от приоры хватит. Вот и всё. Только перед всем этим надо сделать кузов, тормоза и подвеску. Так что в итоге посчитай, во сколько всё это выльется, и надо ли это тебе.

Т.к. тема является архивной.

ехать или шашечки?

ижак облегчить по максимуму сняв всё что снимается - поедет на родном моторе.

так-то донором может служить любой заднеприводный переднемоторник.

кста вопрос. а зачем всё это затевается? какова преследуемая цель?

Т.к. тема является архивной.

кузов ижа тяжеловат для родного мотора. ищи вешесть или рядную шестерку, тайотты чазеры-кресты, опеля омеги, древние бэхи и мерцедесы и т.п.

вообще сделать волка в овечьей шкурке сложно и дорого.

ежели не баишьси мотора в салоне - агрегат в сборе от переднеприводника.

Т.к. тема является архивной.

думал про двиг и коробку с мерина 124, стоят недорого, да и автомат можно даже чтоб не мудить с тягами от рычага к коробке

по весу ижак 900кг, это я блин тяжелый( но уже скидываю)

Т.к. тема является архивной.

на 124 мерин шли движки от двух до пяти литров рабочего объёбу (с)

ежели вставал вопрос о ручке управления МКПП то за проект браться не стоит, инфа 146%

ничего не получится без хорошего знания матчасти донора, акцептора и навыков инженера.

вывод такой - забей.

зы. у оды из-за покатого капота малая установочная высота под двигатель (большой мотор не впихнёшь), если бы передо мной стояла задача заволчить такую машину, я бы смотрел в сторону среднемоторной компоновки с независимой задней подвеской и максимального облегчения кузова (вплоть до замены стёкол на поликарбонат и изготовления стеклопластиковых навесных панелей кузова). среднемоторник позволит вытащить радиаторы, АКБ в морду увеличив момент по тангажу. Углы установки осей вращения рычагов задней независимой подвески позволят компенсировать вращающий момент на колесе. ну и т.д.

Т.к. тема является архивной.

Мне-то как обладателю двух биг-блоков тебя не во всем сразу понять удается, а ты простых форумцев грузишь, окстись! :-)

ЗЫ: 572-й биг-блок - long live da POWAAAA! :-D

Т.к. тема является архивной.

горшок литрстосемьдесят))) ТВГТД всё равно чо там за горшок и сколько их)))

расскажи пожалуйста что там с восьмёркой братана? можно в личку ежели не хочешь здеся палиццо.

зы. на счёт большого количества денег потребных на. я бы не был так категоричен, ежели всё делать в одно лицо денег относительно немного нужно. не более 2,0-2,5 стоимости донора.

Т.к. тема является архивной.

Рекордный объем биг-блока - это вроде 727 кубических дюймов. Это около 12 литров.
И они умудряются вкрячить его в седан среднего класса!

А восьмерка еще в степени готовности процентов на 50 еще только.
Будет построена на какой-то мелкой Субаровской трубе.
Брательник сам расскажет, я этой затеи вообще противник.

Т.к. тема является архивной.

зы. правильно называется - консоли крыла. крылья - это как минимум на биплан тянет)))

Т.к. тема является архивной.

Давай я тебе своего ижака продам для экспериментов? :))) Сможешь сразу 2 версии сделать, для сравнения.

Движок 1.7 карб - это уфимский, что ли? Если да, то его можно тюнинговать и тюнинговать. И объем легко увеличивается (2 литра), и впрыск ставится. Или просто найти (хотя и очень редкая хрень) уже готовый такой. Там лошадей дохренища и больше. А самое главное, что если и заменять, то внешне от такой же полностью. Переделывать ничего не нужно будет в моторном отсеке.

Т.к. тема является архивной.

Давай я лучше анекдот расскажу.

кста в основном поэтому не везут к нам фсякие там ферари с ламбодонтами: накинется стая заряженных зубил, загрызёт.

Т.к. тема является архивной.

по деньгам не так и дорого, б/у турбинка от какого-нить грузовика стоит относительно недорого, а интеркулеры стоят 5-10 тыр.

Снятие и установка двигателя (силового агрегата)

2. Снимите капот.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картеров двигателя и коробки передач.

4. Снимите аккумуляторную батарею.

6. Снимите кожух туннеля пола, рычаг переключения передач и уплотнительный чехол.

7. Отсоедините провода от выключателя света заднего хода.

Последующие работы по снятию двигателя проводите поочередно с каждой стороны.

Работы, проводимые с левой стороны

9. Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от патрубка наливной горловины.

10. Отсоедините шланги от штуцеров карбюратора.

12. Снимите воздушный фильтр.

13. Установите на карбюратор технологическую заглушку или закройте его горловину листом картона.

14. Отсоедините подводящий и отводящие шланги отопителя.

15. Отсоедините от бензонасоса подводящий шланг.

16. Отсоедините от рычагов карбюратора тросы приводов дроссельных заслонок и воздушной заслонки.

17. Отсоедините трос привода крана отопителя.

Работы, проводимые с правой стороны

18. Отсоедините провод от датчика давления масла.

19. Отсоедините от катушки зажигания провода, идущие к распределителю зажигания.

Работы, проводимые снизу

20. Отсоедините карданный вал от коробки передач.

21. Отсоедините гибкий вал привода спидометра от коробки передач.

22. Отсоедините планку крепления приемной трубы глушителя от кронштейна на картере коробки передач.

23. Отсоедините приемную трубу глушителя от фланца выпускного коллектора.

24. Снимите рабочий цилиндр привода сцепления с картера сцепления.

25. Поставьте под заднюю часть картера сцепления опору.

26. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя к съемной поперечине.

27. Опустите заднюю часть картера сцепления на опору.

28. Отсоедините коробку передач.

29. Отверните болты крепления левой и правой передних опор двигателя к поперечине передней подвески.

30. С помощью грузоподъемного механизма снимите двигатель с автомобиля.

Устанавливайте силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Снятие и установка

Снимают и устанавливают двигатель мод. 2106 практически в том же порядке, что и мод. 331. Различие состоит только в расположении отсоединяемых узлов и деталей и количестве крепежных элементов.

Рис. 2.37. Насос охлаждающей жидкости: 1 – выпускной патрубок рубашки охлаждения; 2 – шланг от головки блока к термостату (байпас); 3 – насос; 4 – муфта, соединяющая термостат с насосом; 5 – термостат

1. Снимите генератор, карбюратор, распределитель зажигания, термостат, топливный насос, масляный фильтр, ремень привода генератора, кронштейн крепления генератора, водяной насос 3 (

Рис. 2.38. Снятие маховика: 1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления

4. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик 2 (

Рис. 2.39. Элементы крепления натяжителя и успокоителя цепи: 1 – колпачковая гайка натяжителя; 2 – корпус натяжителя; 3 – гайка крепления натяжителя; 4 – башмак натяжителя; 5 – болт крепления башмака; 6 – цепь привода распределительного вала; 7 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса; 8 – болты крепления успокоителя

7. Отверните колпачковую гайку 1 (

Рис. 2.40. Cнятие упорного фланца распределительного вала: 1 – упорный фланец; 2 – распределительный вал; 3 – корпус подшипников; 4 – гайка шпильки крепления упорного фланца;

5 – гайки крепления корпуса подшипников

10. Ослабив гайки 4 (

Рис. 2.41. Снятие валика привода масляного насоса: 1 – упорный фланец; 2 – болт крепления фланца; 3 – валик привода вспомогательных агрегатов; 4 – ключ

14. Отверните два болта 2 (

Рис. 2.42. Выпрессовка подшипника вала коробки передач из коленчатого вала с по-

мощью выталкивателя

19. Выталкивателем выпрессуйте передний подшипник первичного вала коробки передач из гнезда коленчатого вала (

Рис. 2.43. Установка упорных полуколец на задней опоре двигателя

3. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (

Рис. 2.44. Метки на крышках коренных подшипников (счет опор ведется от передней части двигателя) и условный номер блока цилиндров двигателя

4. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (

Рис. 2.55. Схема измерения цилиндров:

А и В – направления измерения; 1, 2, 3, 4 – номера поясов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок не обезличивая. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечены одинаковым условным номером (см.

Рис. 2.45. Держатель заднего сальника коленчатого вала (cтрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала)

6. Наденьте держатель с сальником (

Рис. 2.46. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр двигателя с помощью втулки из набора

9. С помощью втулки-оправки из набора вставьте в цилиндры поршни с шатунами (

Рис. 2.47. Установка шатунно-поршневой группы в цилиндр двигателя: 1 – блок цилиндров; 2 – приспособление для сжатия поршневых колец; 3 – поршень

Если нет специального набора втулок-оправок, можно воспользоваться универсальным приспособлением для сжатия поршневых колец (

Рис. 2.48. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров двигателя

13. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (

Рис. 2.49. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

15. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку блока цилиндров с прокладкой, выпускным коллектором, впускной трубой и заборником горячего воздуха и затяните болты крепления головки в определенной последовательности (

Рис. 2.50. Установка поршня 4-го цилиндра двигателя в ВМТ в конце такта сжатия: 1 – установочная метка на звездочке распределительного вала; 2 – установочный прилив на корпусе подшипников распределительного вала

16. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка 1 (

Рис. 2.51. Порядок затяжки гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала

Затем снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров и закрепите его, затягивая гайки крепления в определенной последовательности (

Рис. 2.52. Крышка привода распределительного вала (стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала)

25. Установите крышку привода распределительного вала (

Рис. 2.53. Установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода механизма газораспределения: 1 – метка опережения зажигания на 10°; 2 – метка опережения зажигания на 5°; 3 – метка опережения зажигания на 0°; 4 – метка ВМТ на шкиве

27. Окончательно проверьте правильность установки привода механизма газораспределения по меткам 4 (рис. 2.53) на шкиве коленчатого вала и 3 на крышке привода. Эти две метки должны совпадать в момент совмещения метки на звездочке распределительного вала с приливом его корпуса (см. рис. 2.50).

28. Установите масляный фильтр, привернув его вручную к штуцеру на блоке цилиндров и смазав предварительно резиновое уплотнительное кольцо моторным маслом.

29. Установите маслоотделитель вентиляции картера и крышку сапуна. Закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

30. Установите масляный насос и масляный картер с прокладками.

1. Рекомендуем при каждой разборке двигателя устанавливать новые прокладки масляного насоса и масляного картера, так как доступ к ним на двигателе, смонтированном на автомобиле, чрезвычайно затруднен.

2. Болты крепления масляного картера затягивайте равномерно крест-накрест без чрезмерных усилий.

31. Установите водяной насос, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы водяного насоса, генератора и коленчатого вала и отрегулируйте его натяжение.

32. Установите на головку блока цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок 1 (см. рис. 2.37) рубашки охлаждения. Прикрепите к водяному насосу и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

33. Установите байпасный шланг 2 от головки блока к термостату и резиновую муфту 4 на водяной насос. Установите термостат на шланг и муфту.

34. Установите на свои места датчики контрольных приборов.

35. Установите в гнездо прилива блока цилиндров шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания, смазав ее хвостовик и зубчатый венец моторным маслом.

36. Установите топливный насос (см. "Система питания").

37. Проверьте, находится ли поршень 1-го цилиндра в ВМТ (при необходимости установите его в это положение) и установите распределитель зажигания с паронитовой уплотнительной прокладкой на фланце в гнездо блока цилиндров. При этом поверните валик распределителя так, чтобы наружный контакт ротора был направлен в сторону второй слева шпильки крепления крышки головки блока, а корпус распределителя разверните таким образом, чтобы крышка вакуумного корректора была направлена в сторону топливного насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Описанный способ установки распределителя дает весьма приближенный результат и только обеспечивает первый пуск двигателя после сборки. После установки двигателя на автомобиль и его пуска обязательно отрегулируйте окончательно момент зажигания.

38. Вверните свечи зажигания и затяните их моментом 32–40 Н·м (3,2– 4,0 кгс·м).

39. Установите пучок проводов высокого напряжения.

40. Установите карбюратор с прокладками и присоедините к нему и топливному насосу шланг топливопровода.

41. Установите крышку головки блока цилиндров с прокладкой, разместив на левой передней шпильке ее крепления кронштейн топливопровода. Вставьте в кронштейн топливопровод.

42. Установите передние опоры двигателя с подушками и переходниками.

43. Установите на маховик ведущий и ведомый диски сцепления (см. "Сцепление").

Видео про "Снятие и установка" для Иж Ода

Установка КПП от ВАЗ классика на иж ода или фабула. "Ода"Иж-2126 снятие рулевого колеса,замена соединителя подрулевых переключателей. Иж 2126 - 030 "Ода" меняю передние стойки и шаровые опоры.

Установка полного привода на иж ода

Автомобиль Иж «Ода» 4х4 стал последним хэтчбеком среди четырех массовых моделей, которые были созданы в последние годы СССР. Машина имеет необычную историю. Тогда как на большинстве автомобильных заводов (а это ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ) пытались уйти от архаичного заднего привода к переднему, на «Ижмаше» пошли обратным путем.

Вначале на заводе был создан экспериментальный хэтчбек Иж-13 «Старт». Это было в середине 70-х. В министерстве транспорта автомобиль оценили с холодом. Возможно, передний привод тогда считался еще не таким перспективным, либо определенные люди в министерстве просто лоббировали АвтоВАЗ, чтобы никто не смог отобрать у Волжского завода первенство на передний привод.

8.1.19 Раздаточная коробка системы привода 4 х 4

8.1.19. Раздаточная коробка системы привода 4 х 4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Элементы раздаточной коробки

1 – раздаточная коробка, 2 – верхний кронштейн, 3 – уплотнительное кольцо, 4 – уплотнительное кольцо передней правой полуоси, 5 – промежуточный задний подшипник,

6, 7 – круглое уплотнительное кольцо, 8 – уплотнительное кольцо заднего выхода привода, 9 – замыкающая пластина, 10 – приводной задний соединитель, 11 – указатель уровня масла

Раздаточная коробка находится в оси передних приводных валов, за двигателем. Она обеспечивает распределение и управление приводного момента на задние колеса посредством планетарного межосевого дифференциала. Это конструктивное решение производит разделение момента в следующей пропорции: 53% на передние колеса и 47% на задние. Передний приводной мост с классическим дифференциалом разделяет момент между двумя передними колесами. Благодаря электромагнитной блокировке происходит жесткое соединение промежуточной планетарной передачи.
Тип коробки: ТК2А. Снятие раздаточной коробки

Рис. В: V – сливная пробка, 1 – задний кронштейн двигателя,

Рис. А: 2 – фланец ограничителя перемещения

Раздаточная коробка снимается снизу автомобиля.
Снятие

Передний привод – не панацея

Так или иначе, конструкторы завода начали разработку заново и сумели обнаружить интересную вещь – за несколько лет, которые прошли с момента создания «Старта», в автомобильном мире уже переоценили все преимущества, которые имеет передний привод. Оказалось, что меньшая масса, экономичность и управляемость не так велики, как думали. Большинство инноваций вообще никак не были связаны с передним типом привода. Это кузова типа хэтчбек, подвеска макферсон, рулевой механизм с рейкой.

Иж ода 4х4

ИЖ 2126 4×4 Ода – полноприводная модификация классического ИЖ 2126. Модель появилась как результат тюнинга обычной «Оды». В далеком 1995 году ЗАО «Норма-Авто» производит первую версию ИЖ 2126—060 4х4 на основе агрегатов 213-й Нивы с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (это вообще, оригинальная конструкция «Нормы-Авто», которая потом перекочевала на заводские Оды 4х4). Передние рычаги устанавливались от Нивы с переходной деталью под шаровые опоры ВАЗ 2108. Поворотный кулак — ВАЗ 2108.

Над этой моделью происходит основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с моноприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ 2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из моноприводных, путем приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путем установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлен «грузовой» дифференциал с передаточным отношением главной пары 4.22. На российском рынке полноприводная «Ода» является достаточно редкой.

Краткие технические характеристики

Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л

ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:

Тип кузова Цельнометаллический «хэтчбек» несущего типа, оцинкованный Габаритные размеры 4053х1660х1450 мм Дорожный просвет 155 мм Размер багажника 958 л Снаряженная масса 1090 кг Максимальная масса 1490 кг База 2470 мм Тип двигателя Бензиновый, четырехтактный, карбюраторный Объем топливного бака 45 л Коробка передач Механическая, пятиступенчатая Система зажигания Бесконтактная Раздаточная коробка Механическая, одноступенчатая, с межосевым шестеренчатым дифференциалом и механизмом принудительной блокировки; передаточное число раздаточной коробки — 1,0 Передняя подвеска Независимая, типа «Макферсон», пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Зависимая, рычажного типа, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами Максимальная скорость 130 км/ч Время разгона до 100 км/ч 20 с

«Ода»: полный привод и другие модификации

И наконец, далее изготовили автомобиль Иж «Ода» 4х4 – это кроссовер, который является потомком «Москвичей» и «Побед» с полным приводом.

Система трансмиссии была установлена от «Нивы». В этой версии была значительно улучшена шумоизоляция салона. На базе «Оды» далее было создано еще несколько автомобилей. Так, самый последний массовый автомобиль – универсал Иж «Ода Фабула» 4х4 с задним и полным приводом. Еще выпускался люксовый вариант популярного хэтчбека «Ника».

В снегу, на льду и в грязи

Это родная стихия для отечественного кроссовера. Но пока под колесами ровный и сухой асфальт, машина не проявит особых способностей. Двигатели не балуют владельцев резвыми разгонами, в салоне достаточно шумно, жесткая подвеска также не очень радует. Многим не нравится педальный узел автомобиля Иж «Ода» 4х4. Но стоит только начаться снегопаду, как автомобиль превращается в лидера на дороге. Тогда как окружающие автомобили едут на скорости до 40 км/ч, «Ода» едет на прежней высокой скорости.

Пока на дороге сухо, машина не будет первой в светофорных гонках. Если оценить расход топлива автомобиля ИЖ «Ода» 4х4, технические характеристики, то о динамичной езде можно забыть. Но стоит только выехать за пределы асфальта, и потенциал машины раскроется в полной мере. Иж проедет там, где многие обычные автомобили начнут буксовать. Владельцы полноприводной «Оды» не переживают по поводу проходимости. Отзывы говорят, что жесткая подвеска отлично справляется с ухабами, ямами, трамвайной колеей. Можно даже не возить с собой лопату – она не нужна с полным приводом. Посадить машину в городских условиях практически невозможно.

Это серьезные преимущества для автомобиля Иж «Ода» 4х4. Отзывы владельцев все это полностью подтверждают. Единственный минус, по мнению владельцев, – большой расход топлива, особенно зимой. Но с этим можно смириться – такие способности имеют только дорогие полноприводные джипы. Это доступно не для всех.

Было и такое) Долго человек просил сделать раздатку от Нивы в полноприводную Оду. Родные раздатки летят, запчасти уже не найти. А поскольку движок там ВАЗовский то вариант есть, поменять кпп и рк на коробку от Нивы. Фото с первой машины не делал, как-то увлекся и забыл, а вторую немного пофоткал. Отличие первой и второй Оды то что первая была с задним мостом, вторая с задней независимой подвеской. Начало, вид сзади. Задняя подвеска, под мостом 35 см

Передняя подвеска, под мостом 26 см.

Траверса КПП на новых креплениях, старые не подходят, коробка у Оды своя.

Переваренный тунель пола, т.к. нивская раздатка крупнее Одовской.

Дополнительные лонжероны для крепления РК.

«Почти новая» раздатка с разборки оказалась убитой в хлам, хозяин авто ставил уже другую РК на машину ее сам. Никаких проблем с установкой раздатки не возникло.

Вышла небольшая засада с штатным задним подрамником. Кардан в варианте с нивской РК смещается в сторону и цепляет за подрамник. «Вылечилось» просто: вырезан участок с изгибом, первернут другой стороной чтобы изгиб был дальше от центра и кардан стал без проблем.

Теперь Ода ездит с нивской рк со всеми вытекающими, пониженной и блокировокой РК,

Модернизация передней подвески иж 2126 4х4

Краткие технические характеристики

Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л

ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:

Передняя подвеска Иж 2126-062.

Передняя подвеска Иж 2126-062 (4х4) являет собой комбинацию подвесок автомобилей Иж-2126 и ВАЗ-2108: на стандартных стойках и рычагах установлена ступица ВАЗ-2108. Кроме того, изменена поворотная схема: оригинальный поворотный рычаг приварен в нижнему торцу стойки. Так же для увеличения дорожного просвета установлены проставки на штоках амортизатора.

Смотрите также

Комментарии 13

Что за раздатка такая КВАЙФ?

Народ просветите, слышал Оды 4×4 собирали и на заводе и какой-то кооператив…Так вот мне интересно, где собирали с задней независимой подвеской, а где с обычным з.мостом?

Это тебе в сообщество Ода-водов надо обратиться.

Я столкнулся было с такой проблемой. Поставил раздатку от нивы и передний мост от нивы с редуктором 41/10 ваз2103, после закрепления раздатки пришлось удленять закний кардан на 10 см(до 110 см можно подобрать от уаза) после устновки карданов, начали спорить мосты и я не мог найти в интернете какой передний редуктор на иж ода стоит и вот в качестве эксперемента я воткнул пердний редуктор от ваз 2106 43/11 и он идеально совпадает с задним редуктором родным одовским который 39/10 . (так мало ли кто то столкнётся с такой проблемой)

История создания

Полноприводный Иж появился как результат тюнинга обычной «Оды». В далеком 1995 году ЗАО «Норма-Авто» производит первую версию Иж-2126—060 4х4 на основе агрегатов 213-й Нивы с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (это вообще оригинальная конструкция Нормы, которая потом перекочевала на заводские Оды 4х4). Передние рычаги устанавливались от «Нивы» с переходной деталью под шаровую опору ВАЗ-2108. Поворотный кулак — ВАЗ-2108.

Над этой моделью происходит основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с заднеприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ-2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из заднеприводных путём приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путём установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост от ВАЗ-2106, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлена «грузовая» главная передача с отношением 4,22. Передний редуктор в сборе использован от Нивы 21213.

Затем чертежи были переданы на «ИжАвто», который выпускал эти автомобили до 2004 года. Полноприводник оснащался карбюраторным двигателем ВАЗ-21213 объёмом 1,7 литра[1], КПП Омского завода и оригинальной раздаточной коробкой, обеспечивавшей постоянный полный привод с возможностью принудительной механической блокировки межосевого дифференциала. Автомобиль обычно оснащался аэродинамическим обвесом «Ника», благодаря ему именовался иногда «Иж Ника».

Читайте также: