Упали обороты двигателя на холостом ходу тойота прадо 120

Обновлено: 08.01.2025

Низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе: причины и методы решения неисправности

Многие владельцы инжекторных автомобилей могли наблюдать эффекты, когда на холостом ходу (ХХ) вдруг падают обороты. Особенно часто это явление происходит, когда мотор прогрет до рабочих температур. Иногда обороты падают настолько низко, что мотор глохнет. Давайте разберемся, что может провоцировать низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе, а также узнаем, почему они падают. Данная информация будет полезна каждому.

Истоки нестабильной работы двигателя на ХХ

Как будет складываться картина, если блок управления не получит данные о количестве и объеме потребляемого воздуха? Так, например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующей – частота оборотов вначале вырастет, но затем топливная смесь начнет беднеть, вследствие чего и установятся низкие обороты на горячем двигателе. Причина этого одна – уменьшилось количество потребляемого мотором воздуха.

Однако случается и наоборот – топливная смесь обогащается, и двигатель снова начинает набирать обороты. Такие циклы могут чередоваться бесконечно, это плавающие обороты. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

На некоторых автомобилях события могут развиваться и по-другому – обороты растут, к примеру, до 2000 об/мин, да так и остаются. Причина в том, что инжектор впрыскивает повышенные порции топлива. Количество воздуха не растет, в противном случае двигатель смог бы поднять обороты и до 3 тысяч, правда, затем все равно бы начал глохнуть.

Качество топлива

Когда падают обороты холостого хода на прогретом двигателе, не стоит снимать со счетов топливо. Возможно, что проблема и не связана с электроникой, датчиками или исполнительными механизмами. Может быть, все дело в том, что водитель заправляет более низкооктановый бензин, а ЭБУ рассчитано на высокооктановые марки. Отсюда и обедненная смесь, поэтому блоку управления ничего не остается, как работать так.

Возможные причины

Итак, из-за чего возникает данная проблема? Одни из самых уязвимых звеньев в инжекторных двигателях – это датчики. Один из элементов, который напрямую влияет на работу двигателя и его качество, – это датчик холостого хода. Зачастую найти его можно около дроссельной заслонки. Это шаговый электродвигатель с конусной запорной иглой. Когда дроссель закрыт, воздух попадает в обход заслонки по каналу холостого хода, что перекрывается иглой.

Еще один виновник того, что очень низкие обороты на холостом ходу, – это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Воздух – второй важный компонент для приготовления топливной смеси после бензина. Поэтому если смесь достаточно бедная, то большим оборотам взяться неоткуда.

Когда в работе системы возникают сбои, то ЭБУ не может верно подобрать и рассчитать пропорции топливной смеси в режиме ХХ. В результате работа двигателя будет нестабильной, обороты начнут падать и подниматься.

Менее распространенной проблемой низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе может быть неправильная работа системы EGR, а точнее ее клапана. Элемент установлен в впускном коллекторе и его функция – вывод отработанных газов. Это не что иное, как клапан картерных газов. Периодически датчик необходимо очищать.

Не лишним будет также убедиться в отсутствии подсоса воздуха в системе и проверить, в каком состоянии находится дроссельная заслонка. Часто проблема низких оборотов может быть связана с грязной заслонкой или механическими ее повреждениями, деформациями. Нередко случается, что по тем или иным причинам заслонка заклинивает – отсюда и еще одна причина низких оборотов.

Почему умирают датчики?

Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода. Одна из них связана с низким качеством топлива. Зачастую заниженное октановое число не только очень сильно загрязняет рабочую поверхность датчика, но также может стать причиной различных нарушений в работе электронных блоков.

Кроме того, нередко датчики выходят из строя по причине банального брака или превышения ресурса работы. Недорогие датчики вполне могут оказаться низкокачественными или бракованными. Вот почему низкие обороты холостого хода появляются на авто.

Как исключить подсос воздуха?

Для того чтобы исключить либо же подтвердить подсос в систему лишнего неучтенного воздуха, проверяют герметичность системы подачи воздуха.

Для этого можно снять воздушный патрубок и подуть в него из компрессора либо насоса. Шланг можно поместить в воду. Так получится выявить трещины и другие дефекты.

Как проверить датчик холостого хода?

Чтобы проверить работоспособность датчика, рекомендуется использовать мультиметр. Процедура проверки очень проста. Заменяют сопротивление между контактами в колодке датчика. При этом важно, чтобы зажигание было включенным. Сопротивление между различными парами контактов должно быть в пределах от 39,5 до 81 Ом. Если в ходе замеров мультиметр выдает другие показания, тогда следует заменить датчик.

Проверяем ДМРВ

Итак, сперва для проверки датчика массового расхода воздуха включают зажигание. Мультиметром нужно проверить напряжение. Замеряют его между контактами с зеленым и желтым проводом. На различных автомобилях напряжение может варьироваться от 0,9 до 1,2 В. Можно определить выход датчика массового расхода воздуха из строя и по внешнему виду свечей – черный угольный нагар говорит о том, что его лучше заменить.

Как очистить регулятор холостого хода (РХХ)?

Когда имеется проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе, в некоторых случаях ее можно устранить промывкой ДХХ. Для этого обесточивают автомобиль. Регулятор расположен на дроссельном узле, ниже ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Следует подготовить чистую ветошь, отвертку, жидкость в аэрозольном баллончике – это может быть любое средство для чистки карбюраторов или инжекторов.

Чистка начинается с демонтажа – для снятия достаточно открутить крепежные винты. Иногда встречаются и болты. После того как датчик удалось вынуть из его посадочного места, можно начать процесс очистки. Работу осуществляют при помощи ветоши, обработанной жидкостью из баллончика.

Необходимо также побрызгать из баллончика на иглу. Последняя на различных моделях авто может быть как металлической, так и пластиковой. Очиститель не испортит пластик. Но жидкость не должна попасть под пружину. Если это все-таки случилось, то рекомендуется как можно быстрее продуть датчик сжатым воздухом. Если этого не сделать, то жидкость вымоет внутреннюю смазку, что станет причиной полного выхода РХХ из строя.

Заключение

Как видно, провоцировать низкие обороты двигателя на холостом ходу могут лишь несколько датчиков. Но даже один небольшой элемент может существенно испортить жизнь владельцу автомобиля, особенно если обороты падают не всегда. Но это не проблема, ведь решить данный вопрос можно легко, без больших капиталовложений.

Двигатель глохнет на холостых Toyota

Остановка работы двигателя Toyota на холостых оборотах проблема достаточно распространённая. По сути, с ней может столкнуться любой владелец машины с пробегом, но и совершенно новенького экземпляра. Что интересно, запуск холодного мотора при этом может быть серьёзно затруднён, а может протекать без сложностей.

Узнать причину, по которой двигатель Toyota нестабильно работает и глохнет на холостых, можно обратившись в специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и работают по его регламенту. В их арсенале имеется всё необходимое, что позволит вернуть функциональность ДВС.

Почему двигатель глохнет на холостых?

Существует ряд причин, способных спровоцировать отключение мотор на холостых оборах. Проще всего разделить их на три большие группы, ознакомиться с особенностями которых можно в нашей таблице, представленной ниже:

Нередко самопроизвольное выключение двигателя внутреннего сгорания бывает связано с поломками следующих электронных элементов машины:

электронный блок управления ДВС;
датчик холостого хода;
датчик положения коленчатого вала;
датчики положения дроссельной заслонки;
датчик массового расхода воздуха.

Если имеет место некорректная регулировка угла зажигания, двигатель будет глохнуть не только на холостом ходу, но и в других режимах работы. Что касается других причин выключения, то они заключаются в следующем:

необходимость замены свечей зажигания;
неисправность проводки;
сбои в работе аккумулятора.

Забитый инжектор или карбюратор;
Засорение дроссельной заслонки;
Поломка вакуума системы подачи топлива;
Ослабление цепи ГРМ.

Сколько стоит ремонт двигателя в нашем автосервисе?

Заказывайте диагностику и ремонт двигателей Toyota в «Тойота Дубровка»!

Вибрация Прадо 120 на холостом ходу и при движении

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и контроле трансмиссии в нейтральном положении.

Исправная силовая установка не должна трястись. Если есть вибрация на минимальных оборотах, то в движке произошли сбои, которые негативно отразятся на его работе в дальнейшем.

Предотвратить дорогое техническое лечение поможет своевременное устранение неисправности.

Если рабочее состояние холостого хода кол/вала – это 800-1 тыс. об/мин. Другими словами, при этих показателях, Тойота Prado продолжит работать. Если обороты низкие, то вибрация на холостом ходу Прадо 120 не ощущается: внедорожник глохнет.

Причины, по которым происходит тряска Крузера:

Силовой агрегат троит. Как правило, выходит из рабочего процесса один из цилиндров движка.
Неправильное крепление мотора.
А также иные факторы: такие, как элементы подачи горючего в топливную систему.

На корректную работу влияет вес изделий, относящихся к группе цилиндров и поршней. Часто, «болезнь» может возникнуть работе транспортного средства, после пробега 200 тыс. км и более. В этот период, необходим строгий контроль работы движка. Мы говорим о возможных проблемах поршня, шатуна, либо юбки.

Дерганья при движении Прадо 120 4 литра

Вибрация выше 70 км/ч Прадо 120 может появиться при выработке гранаты. Подшипник внутри гранаты ходит со стуком. При замене гранаты дерганья исчезают.

Ещё одна причина, когда ощущается вибрация Прадо 120 4 литра в салоне на скорости 70 км/час, может быть связанна с дифференциалом.

Если игнорировать тряску, то можно ожидать развала подшипника в коробке переключения передач.

Тряска при скорости 120 и выше

Часто ощущается на внедорожник Прадо 120 вибрация при движении, когда машина набирает скорость 120 км/час. Причем на сотне этого не происходит.

Часто, такие моменты, по заявлению профессиональных слесарей, связаны с не корректной подачей топлива. Рекомендуется алгоритм:

Необходимо определить состояние форсунок и очистить.
При необходимости заменить форсунки.
Следует проверить корректности работы топливного насоса. Обычно, его меняют в сборе.
И еще: потребуется определение и сброс ошибок электронного блока управления – мозгов.

Вибрация при работе двигателя Прадо 120 может быть спровоцирована некорректной (поздней/ранней) работой системы зажигания. Нужно проверить свечи, удалить нагар. Сфокусироваться на целостности высоковольтной проводки. При необходимости заменить комплектом.

Бюджетное устранение дрожи

Для ликвидации дрожи кузова можно изначально проверить балансировку колёс и сход/развал резины. Причиной дрожи кузова авто может стать грязь на дисках, а также механическое повреждение дисков с нарушением их геометрии. Необходимо обращать внимание на ходовую часть внедорожника. Мы говорим об изгибе на приводном вале колеса, проблемах, связанных со ШРУС. Может «закуситься» крестовина, или просто появиться люфт.

Другие способы устранения неполадок

Также можно проверить подушки движка, коробки переключения скоростей и самого мотора. Специалисты рекомендуют немного поездить с работающим сканирующим устройством, тем самым проверить работу датчиков силового агрегата.

Независимо от того, как будет проходить техническое лечение: самостоятельно, или силами профессионалов сервисного центра, необходимо обязательно, выполнить комплекс диагностических мероприятий Ленд Крузера.

В заключение

Повышенный уровень вибрации – это всегда неприятно. Но, если быть внимательным и оперативно устранять поломки, то проблемы, которой мы коснулись, можно избежать.

Помните, что любая тряска – это прямой вред для автомобиля. Он доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, наносит дефекты отдельным деталям силового агрегата.

Если игнорировать проблему, не обращать на нее внимания, можно дождаться самопроизвольного откручивания крепежных элементов ДВС. Последствия не предсказуемые, согласитесь.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА?

ОБОРОТОВ НЕТ, ГЛОХНЕТ инструкций по хаю нет, а другими методами не помогает, вот они ЦИТИРУЮ
1 вариант Ну выше тебе уж написали все, включи зажигание, медленно выжми до упора газ два три раза, вытащи ключ, потом заводи…

2 вариант Последовательность действий при обучении Холостому Ходу такова: 1. Прогреваешь двигатель до рабочей температуры. 2.Снимаешь минусовую клемму. 3.Через 10-15 сек одеваешь клемму. 4.Включаешь зажигание (не заводишь) и через 10 сек выключаешь. 5.Ждёшь 20 сек и заводишь двигатель. 6.Даёшь двигателю поработать на холостом ходу 10 минут. 7.Глушишь двигатель. 8.Через 10 сек заводишь двигатель и можешь начать движение

3 вариант процедуру адаптации и обучения следует проводить тогда, когда наблюдаются неустойчивые обороты холостого хода после промывки дроссельного узла или отключения питания ЭБУ (замена АКБ).
Адаптация дроссельной заслонки.
Процедура должна выполняться только при условии полностью промытой дроссельной заслонки и только на прогретом двигателе.
Установите автомобиль на ровной площадке и выключите все электрические потребители.
Рычаг МКПП установите в положение нейтрали (для АКПП в положение Р).
Снимите клемму АКБ на 5 мин и снова оденьте.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Через 30 сек после включения зажигания снова снимите клемму с АКБ на 5 мин.
Оденьте клемму и заведите автомобиль.
Обороты двигателя должны будут постепенно падать и примерно через 15 мин установятся нормальные обороты холостого хода.
Если после адаптации не удалось добиться оптимальных оборотов холостого хода, или же отклик на педаль газа идет неудовлетворительный, то следует провести процедуру обучения дроссельной заслонки.
Обучение дроссельной заслонки.
Так же, как и адаптация, процкдура обучения должна производится на полностью прогретом двигателе.
Установите автомобиль на ровной площадке и выключите все электрические потребители.
Рычаг МКПП установите в положение нейтрали (для АКПП в положение Р).
Запустите двигатель и дождитесь установки оборотов холостого хода.
Нажатием на педаль газа установите обороты в пределах 2000-2500 об/мин.
Поддерживайте установленные обороты в течении одной минуты.
Отпустите педаль газа и дождитесь установки оборотов холостого хода.
Повторите пункт 4 и 6.
Нажмите на тормоз и плавно переводите селектор АКПП по всем режимам вверх и вниз, задеоживая селектор в каждом оежиме до характерного толчка включения передачи.
Установите селектор АКПП в роложение Р и заглушите двигатель.
Процедура в принципе может считаться завершенной, но для автомобилей с АКПП рекомендуется провести еще и обучение заслонки на ходу.
Запустите двигатель и плавно начинайте движение.
На ровном участке дороги двигатйтесь со скоростью не менее 40 км/ч, временами разгоняя автомобиль до 80 км/ч.
Разогнавшись до 80 км/ч отпустите педаль газа и дайте автомобилю возможность самостоятельно замедлиться до 40 км/ч.
Снова разгоните автомобиль до 80 км/ч и отпустите педаль газа, дав возможность автомобилю замедлиться до полной остановки.
Переведите селектор АКПП в положение Р. Заглушите звигатель.
Источник: тынц

4 вариант Механика:
Прогреваем двигатель до рабочей to. Глушите, снимаете минусовую клемму с аккумулятора, ждете минут 5-7, ставите клемму обратно. Перед снятием клеммы, нажать на педаль тормоза и после снятия так придержать его в течении 10 сек.
Включаете зажигание(положение ключа START ) на 1 сек и сразу выключаете.
Ждете еще несколько минут, потом заводите. Минут 5-7 играетесь с кондиционером, ЭУРом и дальним светом. Попеременно включите одно, потом другое, но не постоянно в течение 5-7 мин, а несколько раз! Далее желательна обкатка км. так 15-20. И будет вам счастье.
Автомат:
1. Отключить аккумулятор на прогретом до рабочей температуры двигателе на 15 минут.
2. Завести двигатель в положении N (именно N) и дать поработать 3 минуты.
3. Перевести коробку в положение D и дать поработать 3 минуты.
4. Включить кондиционер и дать поработать 3 минуты.
5. Проехать около 5 миль с остановками (двигатель не глушить)

5 вариант Обучение дроссельной заслонки на автомобилях Toyota:
Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки на автомобилях оборудованных электронным управлениям дроссельной заслонки. Данная процедура не является обучением клапана холостого хода.
Необходимые условия перед началом процедуры.
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
Автомобиль установлен на ровной площадке.
Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»
Описание процедуры обучения.
Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
Одеть клемму аккумулятора.
Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
Ожидать примерно 30 секунд.
Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

6 вариант Проблема быстро разрешилась. Стоит запомнить, что после отключения аккумулятора необходимо запустить в правильном режим холостого хода.
необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить, снять минусовую клемму с аккумулятора, подождать минут 5 и поставить клемму обратно.
Включить зажигание (при этом не заводить, а включить только зажигание, для того, чтобы лампочки на приборной панели загорелись) на 1 сек и сразу выключить.
Подождете еще несколько минут, потом заводите.
Далее необходимо 5-7 минут протестировать кондиционер, ГУР и дальний свет. Попеременно включайте то одно, то другое попеременно в течение 5-7 мин.
После всех этих действий у Вас благополучно заработают стеклоподъемники и машинка на холостом ходу будет вести себя просто идеально.
1) присоединить аккум.
2) вставить ключ, повернуть его (зажигание), но не заводить.
3) нажать педаль газа до упора и подождать 15 секунд.
4) вытащить ключ.
5) вставить ключ и завести машину. Обороты уже должны быть нормальные.
П.С. Так было с обучением на авенсисе. Надеюсь, порядок не перепутал.

На королле еще не снимал аккум.

- Вкл. зажиг.
- Понажимайте кнопку сброса ODO несколько раз.
- Выключите зажигание.
- Удерживая кнопку сброса нажатой' включите зажиг. где то через 5 . 20 с.может появится чтото вроде Reset и нули на одометре.
Когда они проморгаются и погаснет - отпустить кнопку и выкл. зажигание.
Если не заработает я [мат]. Нужно чонить чинить.

Упали обороты двигателя на холостом ходу тойота прадо 120

Все

Чувствуется вибрация, а когда нажимаешь на педаль и включаешь передачу еще больше вибрация.Может так и должно быть? или у кого другие мнения подскажите пожалуйста. Машина только пригнана из Владика, а там из Японии.

Владельцы Прадо

Че никто не встречался с такой проблемой?

Можете подушки двиги или даже крепление лопнуло

загонял на диагностику посмотрели

вроде все норамально, думаю может все таки поменять подушки. Пишут что в современных авто подушки бывают комбинированные с силиконом внутри. Если там что-то с силиконом то визуально не увидишь.

тахометр при холостом нормально в смысле 7 или ниже опускается

на холостом тахометр 6 - 6.5

а сколько долно быть у исправного двиг. 2.7.

Сними обшивку возможно распил наверно сварной шов треснул.

нет машина куплена с аукциона

У меня такая вибрация была на ипсуме из-за подушки двигателя.

А на прадике 650 оборотов держит и никакой вибрации

надо заехать к электрику

и отрегулировать ХХ. У мя тож Прадо 120 и 2005 г., 2,7 л. Обороты держатся на 600 и чувствуется небольшая вибрация. Никак не получается заехать к автоэлектрику

отпишись пожалуйста после электрика, до сих пор проблему не решил да и особо не старался, с холодами вибрация дает о себе знать

у меня такое бывает когда аккум снимаю и обратно вставляю. но потом все в норму приходит. навсякий случай поменял свечи.

У меня тоже такое было,дело было от балансировки колес!

Посмотри карданы

может крестовина полетела

Stike, у меня точно такая же проблема была

я летом прадика из москвы пригнал. Когда приехал в Якутск, машину помыл, почистил и бац, на следующий день на ровной дороге начала трясти, на скоростях вообще сильная вибрация была. В сервисах заходил, вроде нормально, поднимали смотрели, гребаные мастера с умным глазом говорили меняй крестовину, балансировка колес, ступице пиддец итд итп, но когда я внимательно присмотрелся в своем гараже, оказывается на задних дисках с внутренней стороны была не выпавшая грязь, как камень, во они и давали вибрацию. все диски помыл, почистил и все ок.

дело в том, что у моего Прадика вибрация в основном когда стою на светофорах, когда нажата педаль тормоза на D и R причем тут диски то?

Понял, у меня на скорости была вибрация, у тя

посерьезнее тогда будет.

Такая же байда, вибрация когда стою на светофоре. Вначале тоже парился, решение вопроса не нашел, сейчас привык ))) Такая же болезнь еще у 3 моих знакомых на 120 прадо 2.7, вначале 2 говорили, что нет никакой вибрации, но прокатившись с ними понял что у них тоже самое ))) 1 сказал, что только как не пытался устранить так и не устранил. Только на 4л. я такого не заметил. Вывод: так и должно быть на 2.7 и не париться или покупать 4 литрового ))))
З.ы. если все таки ты найдешь решение вопроса большая просьба отписаться ))))

У меня нету вибрации, а ты где заправляешься?

я только в туймааде, 95-й. Редко Е96-й в ЯТЕК, вот тогда чувствуется вибрация

по ходу придется привыкать, а заправляюсь в Паритете 95-й

в СНГС - 92 й ,

Ну зеркало то хоть дрожит у Вас ? )))) и ручка раздатки )))
З.ы. когда была бэха, при заправке в паритете или туймааде постоянно чек загорался, доставало постоянно ошибки скидывать )))

началось от дребезжания зеркала на капоте

У меня тоже самое жутко достает только об этом и думаю когда езжу,на светофоре аж на нейтрал ставлю чтоб зеркало на капоте не вибрировало))) авто 2008 г аукционник в сервисах грят чики пуки

у меня так же, мляха, видимо из-за бензина.

Получается неизлечимая болезнь

у меня на 95 бензине сильнее колбасит чем на 92. Поэтому на 92 перешел. В расходе и в динамике разницы нету

надо попробовать

Такая же проблема была. Было время, чуть из-за этого в депресняк не ушел))

Купил араба 2008 2.7. Сбылась мечта идиота как говорится. Отдал больше ляма, а тут двигатель подозрительно вибрирует на холостых. Сразу поменял масло на родное тойота 5в40, результат один хрен вибрирует. Поехал на СТО, там мне говорят все за*бись, двигатель шепчет. В интернете пишут что вибрация для 2.7 это норма. Ебнврот думаю я, надо было 4 литрового брать, сэкономил типо. Стал листать прадо форум, узнал что помогает смена масла. А именно рекомендуют синтетику Lique Molly 5w30. Естественно по началу с трудом верится. А тут масло менять надо, ну собственно терять было нечего. Поехал на замену и. И знаете, что? После смены двигатель стал тише работать и самое главное перестало вибрировать на холостых. Реально помогло, как гора с плеч! А то в голове уже промелькали мысли "Надо было брать нового Рав4 2014 года")) Езжу на этом масле уже 4 месяц, полет нормальный. И вам советую. Хуже от этого уж точно не станет.

Toyota Land Cruiser Prado 150 – анамнез

Тойота Ленд Крузер Прадо четвертого поколения, серии 150, был представлен осенью 2009 года. J150 пережил два рестайлинга - в 2013 и в 2017 году.

В основе рамного среднеразмерного внедорожника лежит модернизированная платформа предшественника - Prado 120-ой серии. J120 славился своей легендарной выносливостью и надежностью. А как с этим обстоят дела у преемника?

Двигатели

В арсенале Тойота Прадо 150 два бензиновых атмосферника и два 4-цилиндровых турбодизеля.

Бензиновые: 4-х цилиндровый рабочим объемом 2,7 л / 163 л.с. (2TR-FE) и 4-х литровый V6 / 282 л.с. и 249 л.с. после 2017 года (1GR-FE).

Дизельные: рабочим объемом 3,0 л / 173 л.с. (1KD-FTV) и 2,8 л / 177 л.с. (1GD-FTV). 3-х литровый дизель с DPF-фильтром класса Euro-5 развивал 190 л.с.

Бензиновые двигатели в целом надежные и проблем не доставляют. Владельцы бензиновых 2,7 л порой отмечают появление вибраций на оборотах холостого хода в зимнее время. Так же встречается запотевание из-под клапанной крышки (1700 рублей за комплект прокладок и 1500 рублей за работу).

Собственники 4-х литровых агрегатов при пробеге более 40-60 тыс. км в зимнее время иногда сталкивались с необходимостью замены клапана подачи вторичного воздуха в выпускной коллектор (для быстрого прогрева катализатора). При появлении неисправности загорались контрольные лампы, пропадала тяга, и двигатель мог заглохнуть на ходу. Причина: скапливание и замерзание конденсата. Официальные сервисы при наличии проблемы производили гарантийную замену клапана и перепрошивали ЭБУ двигателя.

Впрочем, к 100 000 км клапан нередко основательно закисал. Порой его удавалось разработать. Из-за конденсата мог выйти из строя и насос системы. Стоимость клапана около 15 000 рублей, а насоса - около 10 000 рублей.

2,7-литровый агрегат для некоторых рынков то же комплектовался системой подачи вторичного воздуха в катализатор. В отличие от 4-литрового V6, здесь используется один, а не два клапана.

Обладатели дизельных версий зачастую подмечают дерганья и снижение тяги при увеличении скорости свыше 100-110 км/ч. Подобные проявления не системные и не всегда повторяются. Впоследствии, производитель выпустил обновленную прошивку двигателя и автомата, которая полностью устраняет проблему.

Кроме того, дизельные модели попали под действие технического бюллетеня, согласно которому, при затруднении запуска и снижении мощности двигателя в условиях низких температур предусмотрена замена топливного фильтра и установка подогрева топливной магистрали.

Помпа 3-литровых турбодизелей порой сдается после 100 000 км. Новый качественный аналог доступен за 3000 рублей. А после 200 000 км отмечены редкие случаи необходимости замены турбонагнетателя. Стоимость новой оригинальной турбины 135 000 рублей. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят свыше 20 000 рублей. При больших пробегах могут захандрить и форсунки (32-37 тыс. рублей).

Но самая большая неприятность может произойти спустя 100-200 тыс. км. Поршень (чаще четвертого и третьего цилиндра) может треснуть и повредить стенки цилиндра. Потребуется капитальный ремонт двигателя стоимостью свыше 100 000 рублей. В большинстве случаев напасть затрагивает 1KD-FTV / 173 л.с., подвергшиеся чип-тюнингу. Toyota несколько раз дорабатывала топливные форсунки и поршни (менялась форма), но рецидивы встречались и после обновления.

Впрочем, есть немало примеров, прошедших свыше 400-500 тыс. км, без проблем с поршнями и турбиной.

Дизельный 2.8 появился в списке предложений в июне 2015 года. Информации по нему пока еще мало. Массовых фатальных неисправностей не встречается, но зафиксировано несколько инцидентов с насосом ТНВД. Насос клинил, что приводило к обрыву цепи привода ГРМ.

Трансмиссия

Уже спустя 10-20 тыс. км некоторые владельцы Prado 150 отмечали появление пинков в момент остановки. В большинстве случаев избавиться от толчков удавалось после шприцевания карданных валов и крестовин. Если обслуживание не помогало, тогда предстояла замена карданного вала. Многие дилеры отказывали в гарантийном ремонте. Тогда приходилось обращаться в сторонний сервис для обновления крестовин (800 рублей).

Ключевые узлы системы полного привода по большому счету надежные. Но попадаются единичные эпизоды повреждения во время буксований (при преодолении тяжелого бездорожья). Прежде всего, это происходит на машинах с 3-литровым турбодизелем. Например, выходит из строя раздатка или передний редуктор (143 000 рублей).

5-ступенчатый автомат A750F, при условии регулярного обновления масла, практически вечный. То же самое справедливо и для 4-скоростного автомата A340F/A343F, который шел в паре исключительно с бензиновым 2.7.

После рестайлинга обе автоматические коробки уступили место более современной 6-диапазонной АКПП A761F/A960F. Коробка тоже достаточно выносливая.

Ходовая

Крен Прадо на правый или левый борт – нередкое явление. При наличии перекоса, авторизованные сервисы меняли местами передние пружины, в соответствии с официальным бюллетенем.

Однако, перекосы кузова могут быть спровоцированы и системой KDSS, представляющей собой активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Для устранения крена нужна калибровка давления в системе.

KDSS время от времени вызывает беспокойство. Помимо перекосов, могут застучать или потечь гидроцилиндры системы (25 000 рублей за штуку). Некоторые владельцы решаются на демонтаж системы и установку обычных стабилизаторов (около 10 000 рублей). Стоит отметить, что KDSS досаждает далеко не всем.

Втулки переднего стабилизатора ходят не более 40-50 тыс. км, а заднего – 50-70 тыс. км.

Передние ступичные подшипники (3 000 рублей за оригинал) могли загудеть при пробеге более 60-100 тыс.км. Со слов работников официальных сервисов, взамен ставились доработанные подшипники с большим сроком службы.

После 50-80 тыс. км встречались случаи необходимости замены подтекающих передних амортизаторов (7300 рублей за аналог и 14 000 рублей за оригинал).

По прошествии 100-150 тыс. км внимания могут потребовать шаровые опоры - верхние или нижние (по две на колесо). Конструкцией предусмотрена замена опоры только в сборе с рычагом (18 000 рублей за оригинал или 8000 рублей за аналог). Но можно воспользоваться продукцией сторонних производителей и заменить только шаровую (около 12000 рублей). Сайлентблоки сдаются чуть позже (около 600 рублей за аналог).

Владельцы первых Тойота Прадо 150 зачастую жаловались на скрежет или стук в рулевой колонке. Причина крылась в стопорном кольце, позже стали устанавливать модернизированное кольцо новой формы. И все же при более высоких пробегах из-за стука в рулевом приходилось менять нижний рулевой вал, крестовины рулевого вала либо рулевую колонку.

Пневмосистема - весьма долговечная. До 200 000 км проблем с ней точно не возникнет.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Prado не достаточно стойкое к внешним воздействиям, как и на большинстве нынешних автомобилей. Сколы на капоте не редкость, а металл начинает цвести. Иной раз рыжие точки можно обнаружить на двери багажника либо внизу передних дверей (с внутренней стороны).

В машинах 2-го рестайлинга (с 2017 года) нередко обнаруживаются потертости или сколы краски вокруг фары (на крыльях и бампере). Причина в конструктивном недостатке - зазор между элементами практически отсутствует.

Очень быстро теряет лоск и начинает облезать хромированное покрытие радиаторной решетки и накладки на задней двери.

Зимой часто перестает функционировать фиксатор двери багажника: под чехол амортизатора попадает влага и его срывает при открытии.

С возрастом сдаются опоры кузова - втулки сгнивают, а сайлентблоки проседают. Чаще обновлять приходится передние опоры. Стоимость полного комплекта для кузова - около 9 000 рублей.

Некоторые владельцы Тойота Ленд Крузер Прадо были озадачены «трясущимся светом» ксеноновых фар. Так же встречалось запотевание оптики камеры переднего обзора.

Посторонние звуки в салоне внедорожника не редкость, особенно в непрогретом салоне. Повальная напасть дизельных версий – сверчок в правом нижнем углу лобового стекла. Одна из причин – наружная пластиковая накладка внизу стекла. Скрип уходит после ее проклейки. Дилеры хорошо осведомлены о проблеме. Другая причина – вибрация правого переднего крыла. В этом случае необходимо подогнуть металлический профиль на внутренней стороне крыла.

Отдельные хозяева отмечают наличие скрипов в водительском сиденье и дребезжание спинки заднего сиденья.

Свою лепту в «неправильное восприятие» Toyota Land Cruiser Prado вносит недостаточное качество кожаной обивки сидений, руля и серебристых пластиковых вставок на руле и ручке АКПП. Они сравнительно быстро приобретают следы потертостей (после 20-40 тыс. км).

При больших пробегах встречаются случаи появления свиста при включении мотора отопителя. Из-за разрушения хрупкого пластикового стопора может провалиться ручка управления климатом переднего пассажира.

Иногда менять приходится и подрулевой шлейф (улитка) - перестают работать кнопки на руле, и появляются ошибки в системах безопасности. Оригинальная "улитка" доступна за 20 000 рублей, китайский аналог гораздо дешевле - от 1 000 рублей.

Упоминания о неисправностях генератора отмечены при пробегах более 400-500 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Резюмируя, можно сказать, что Land Cruiser Prado практически не растерял былую надежность: бензиновые двигатели, трансмиссия и ходовая не подводят. Нет проблем и с электрикой. Сильно настораживают инциденты с дизельными двигателями. Вместе с тем огорчает качество лакокрасочного покрытия капота и материалов отделки салона.

Самый лучший двигатель Тойота Прадо с малым расходом и отсутствием проблем (по отзывам владельцев)

Мировое представление общественности самого экономичного бензинового двигателя серии 2TR-FE объемом 2.7 литра на 16 клапанов, созданного японскими инженерами с нуля, впервые состоялось в конце 2004 года на автосалоне в Куала-Лумпур под видом наиболее практичного силового агрегата, предназначенного для разных моделей рамных пикапов и внедорожников. Сборка японского 2.7-ми литрового мотора осуществляется с 2004 года по сегодняшний день на двух главных заводах концерна Toyota - в Японии и Индонезии.

Какими конструктивными и функциональными особенностями характеризуется мотор 2 . 7 2TR-FE 16v?

Японский 16-ти клапанный двигатель объёмом 2 . 7 литра разработан на платформе рядного 4-ех цилиндрового чугунного блока цилиндров в формате R4 и компонуется рубашкой охлаждения открытого типа. В свою очередь голова блока цилиндров отливается из жаропрочного алюминиевого сплава, рассчитанного на высокие рабочие температуры и оснащается 16-ю клапанами (четыре клапана на цилиндр) с гидрокомпенсаторами (справочно: автоматически регулируют тепловые зазоры клапанов.

Технические параметры силовой установки Toyota серии 2TR-FE 2 . 7 16v

Какие еще модели автомобилей Тойота ( серия кузова с годами выпуска ) компонуются двс 2TR-FE 2 . 7?

От каких распространённых поломок и болячек зачастую страдает мотор объёмом 2 . 7 лира 2TR-FE?

1 . Течи смазки . Рассматриваемый японский силовой агрегат до модернизации (до лета 2008 года) довольно сильно страдал частыми течами масла в районе переднего сальника коленчатого вала, причем даже на малых пробегах. Однако в большинстве случаев подобная проблема достаточно быстро решалась гарантийным ремонтом узлов у дилера.
2 . Сильные вибрации на холостых . Практически все модификации японского двигателя, оснащенные автоматическим типом трансмиссии, зачастую страдают чрезмерной вибрацией на холостых оборотах и связано это в первую очередь с конструктивной особенностью компонентов двс и коробки передач.
3 . Треск муфт системы фазорегуляции . Также очень частым хроническим заболеванием данной установки японской автокомпании считается появление постороннего звука треска при запуске двигателя, исходящий от муфт механизма фазорегуляции VVT-i и Dual VVT-i . В большинстве случаев данная неполадка быстро устраняется по гарантии производителя у официального дилера.
4 . Троение на холостых . Нередки случаи троения тойотовского силового агрегата на холостых оборотах. Подобная проблема непосредственно связана со сбоями в функционировании катушек зажигания.

5 . Плавающие обороты на холостых . Также много негодований у владельцев японских автомобилей вызывают плавающие обороты мотора на холостых, которые в большинстве случаев появляются по причине сильного засорения элементов топливной системы и образования чрезмерного нагара на дросселе. Как правило, подобная проблема оперативно решается с помощью прочистки компонентов двс с помощью специальной автомобильной химии.

Периодический технический регламент обслуживания мотора Toyota серии 2TR-FE 2 . 7 16v

В заключении пару слов скажем и о том, что ресурс популярного 4-ех цилиндрового бензинового мотора атмосферного типа японской автокомпании Toyota серии 2TR-FE MPI объемом 2.7 литра на 16 клапанов с системой фазорегуляции VVTi/Dual VVTi, со слов завода-изготовителя примерно равняется 400-420 тысячам километров пробега до наступления серьезных неисправностей. Однако, по факту, при систематичном регламентом техобслуживании данного аппарата автовладельцем, его срок службы нередко доходит до 500-600 тысяч километров пробега до капремонта.

Toyota Carina E

Напряжение VTA-E2-никаких щупов не вставляй,просто включи зажигание-двиг не заведён.Для удобства-минус тестера подключи к минусу аккума.
Затем прогрей двиг и ещё раз тоже самое,только на рабочем движке.
Ну, и заодно,пока двиг горячий,померяй зазор,при котором просходит разрыв IDL-E2.

как бы на улице уже второй день -44 градуса по цельсию.
Машины кто ставит на ночь под домом естественно не глушат.

Мне как бы на ночной (холостой) да и любой расход топлива плевать, но вот такие обороты ХХ у меня держатся после полного прогрева авто + 10-15 минут работы.

это нормально ? не мало ?

_________________
Сейчас:
Toyota Carina E, 1997, 7А-FE, МКПП.
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.

одна от асдорбера, а вторая, наверное от автомата.
У нас на разборке за полностью БДЗ, запросили 180 баксов, я никогда не думал, что у меня бывают такие большие глаза:)

нормально, но что мешает открыть книгу и глянуть?

gerzolik, выделяешь текст и жмешь под ником цитировать

_________________
Сейчас:
Toyota Carina E, 1997, 7А-FE, МКПП.
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.

_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

_________________
Сейчас:
Toyota Carina E, 1997, 7А-FE, МКПП.
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.

rentgen
а вот хз если чесно, то что имеет при прогревочных оборотах большее значение чем 0, и это то, при начале движения на недопрогретом двигателе, в дальнейшем восприниает прогревочную точку как 0.

Сопственно как то так. я бы проводку на окислы проверил.

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

Разобрался:)
В букваре как то сложно,и насчет Омов напутано. Сложного ничего,просто слишком долго в букварь вникал,что написано. Методом тыка намного проще:-D

Добавлено спустя 55 минут 50 секунд:

Пружина эта не вертит шторку-она выступает в качестве ограничителя хода шторки

Полностью согласен. Сегодня целый день убил чтобы понять всю конструкцию. Так вот,соленоид(или катушка) не осиливает пружину. И в холодном и горячем состоянии шторка может может полностью закрываться. Даже вертя пружинку далее чем возможно зафиксировать болтами не получается помешать ей помешать закрывать шторку.

На холодную пружинка не мешает шторке полностью открываться,чем повышает обороты,но по мере прогрева пружинка начинает выступать в качестве ограничителя,и не дает шторке открываться более чем на половину,тем самым понижая обороты.

Опыт проводил дома с блоком питания на 12в и феном

Ну наконец хоть один адекват,а то одни теоретики,начитавшиеся легионовской белеберды.Один деятель вообще пару страниц назад спрашивал где какой винтик,а тут уже рекомендации раздаёт,что ХХ нужно настраивать биметаллом.

Упали обороты двигателя на холостом ходу тойота прадо 120

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

Toyota Prado 120 4.0 MAF

Anatoli_KZ » Пт авг 16, 2013 11:30 am

76000 пробег
Машина немного тупит.
Езжу так больше года. Расход в городе 20-22л. Можно сказать около нормы.
Масло не ест. Меняю через 7000км.
Заменил свечи. Фильтр воздушный, тыщ десять назад заменил бензфильтр и сетку в баке.

Недавно промыл лавром форсунки не снимая. Стало чуток получше.
Поменял масло, свечи и свечные наконечники.
Ошибок не показывает.
Есть легкое троение.
MAF за последние три два года мыл пару раз карбклинером. Разницы нет.
Ошибок никаких никогда не показывал. Раз в три месяца смотрю Течстримом через Optnport 2.0
Коррекция далеко не убегает от 3-7%.

Вот и сегодня посмотрел и увидел такой график MAF при резком нажатии на педаль:

Может это умирающий MAF и дает мне троение и не резвый разгон?
С уважением, Анатолий.

Luntz » Пт авг 16, 2013 1:19 pm

Anatoli_KZ » Пт авг 16, 2013 1:28 pm

Александр_68 » Пт авг 16, 2013 2:58 pm

Anatoli_KZ » Пт авг 16, 2013 3:15 pm

Luntz » Пт авг 16, 2013 3:25 pm

Anatoli_KZ » Пт авг 16, 2013 4:49 pm

Luntz » Пт авг 16, 2013 6:54 pm

Днепропетрович » Вс авг 18, 2013 9:37 pm

Anatoli_KZ » Пн авг 19, 2013 7:34 am

Автомобиль брался в салоне новый.
Газоборудование никогда не ставилось.
Пробег родной, получается.
На ходу давление топлива не мерил. На ХХ недавно замеряли - 2.8. Нажимаешь газ - 3.0
На накат пока не жаловался, но проверку тормозов последние 15000 не делал. Наверное, был повышенный износ колодок и нагрев дисков. Диски не греются.
Свечи поставил оригинал родные по каталогу.
Катушки не менял.
Свечные колпачки менял по "интернет" убеждению )) на свечах была юбка, скорее всего от коронарного разряда (что скорее норма).
Пробоя как такового не увидели. На колпачках небольшой коричневый налет был.
Ну и такие трещинки:

Заменил отдельно наконечники из Москвы

Катушка теперь выгядит так

На счет расхода по городу по мануалу пишут 17.7 л/100 км. Поэтому пока с расходом не боролся.

Читайте также: