Удаление 249 клапана ауди тт
Неисправность перепускного - насколько это серьезно ?
Загорелась лампочка..сделал диагностику получилось вот что. 1 неисправность:
008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
P2261 - 000 - -
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 3
Пробег: 35673 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:59:24
Freeze FrameСтоп-кадр:
Об/мин: 738 /min
Нагрузка: 14.5 %
Скорость: 2.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 40.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0010 0001
Помогите кто знает насколько это серьезно ? пора лететь в сервис ? или можно самому ключиками где то полазить ?
Savage1
Moderator
Завсегдатай
Вложения
страник
Участник
Ursus Spelaeus
Участник
Victor SPb
Заинтересовавшийся
Sergey
Участник
страник
Участник
Я ох-ю . заменили клапан покрайне мере сказали, отъехал от Москвы 100 км загорелась опять лампочка.
1 неисправность:
000564 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела регулирования)
P0234 - 000 - -
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 36351 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:51:42
Freeze FrameСтоп-кадр:
Об/мин: 2946 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 95.0 km/h
Температура: 85.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
. опять. снова ехать на сервис начинают напрягать. такие поездки или сервис такой . короче вернусь отпишу, что было. но начинают терзать сомнения в чьих то кривых руках. если из за сервиса.
Мой архив по ремонту Audi
Ремонт клапанов N249 и N112, точнее одного, а другой меняем не дорогим. А4 Б5 рест.
Ну вот, дошли руки у меня до клапанов N249 и N112. С ними был у меня колхоз дикий с подключением, от прошлого хозяина. Разобрался, сделал. Все просто с ними.
Ну приступим.
Для начала посмотрим на вакуумную систему движка. В моем случае AWT, AVJ и аналогичные. Это надо что б понимать какие трубочки куда идут. Вдруг там до вас хорошо поковыряли. Но так как система не сложная, то думаю не для кого не составит труда в ней разобраться. Под номером 14 клапан 112, а под номером 20 клапан 249.
Эти два клапана стоят на одной пластине и привинчены снизу впускного коллектора. Снимаются легко, всего 3 винта. Для удобства бачек отводим в сторону.
Клапаны стоят одинаковые, но тот который 112, на СВВ работает, с одной стороны с завода заглушен и работает просто как открывающий а не переключающий. Сняв с него заглушку его можно переставить на место 249го.
Вот они на операционном столе 🙂
Снимаем, и проверяем…
Вот нарисовал как дуться должны. У меня N249 полностью убит механически оказался. Промывка и все такое не оживила его.
Не беда, N112 полностью живой и я его переставлю на место 249го, а так как 112й простой клапан, не переключающий то заменю чем бог послал. А бог послал мне новый клапан адсорбера, на полке завалялся. Не родной, который дорогой, а его аналог — CheryA11-1208210BA за 293 рубля 🙂
Примеряем, смотрим фишку, один в один, смотрим сопротивление. Оригинал 29ом а этот 15, не принципиально мозг только обрыв его смотрит или замыкание.
Примерили можно и монтажом заняться, монтировать его будем на место N112, а 112й переставим на место 249го сняв заглушку. Так как у нового клапана соски толще то одеваем на него трубки методом горячей посадки. В стакане с кипятком нагреваем шланги и натягиваем, хомуты не нужны 🙂 Так же делаем переходничек на тонкий шланг к СВВ, делаем из какого то жигулячего соска…
Закрепил клапан на пластину вот так. Ластик проверил на термостойкость. Ок. Проволока 2.5мм. Винты родные.
Ну вот, все готово, можно к машине переместится.
Придя к машине сразу поставил мелкие хомуты на все соединения которые не термонатянуты 🙂
Начинаем обратную установку. Отводим бачек в сторону. Ничего сливать не надо.
Одеваем шланг с клапана байпаса, хомутик не забудьте 🙂
Одеваем магистраль с вакуумного ресивера. Он в крыле живет.
Вставляем клапан впускной системы, к стати, если вам надо ездить пока ремонтируете эту систему то вакуумный ресивер одеваете на этот клапан а байпас подсоединяете напрямую к впускному коллектору. ССВ в воздухе оставляете. Ездить можно в принципе долго…
Теперь привинчиваем пластину с клапанами на место, под коллектор.
Одеваем тонкий шланг от ССВ.
Одеваем шланг на впускной коллектор.
Ну вот и все 🙂 Все штатно и надежно. А, забыл сфоткать, надеваем электрические разъемы, Красный на клапан байпаса, что ближе к генератору а зеленый на клапан СВВ.
По этой методике можно гарантированно один раз починить эти клапана, так как единовременно они у вас не сломаются 🙂
Удаление 249 клапана ауди тт
Тюнинг электронной педали. (Клапан №249)
на пассатеб5.ру в базу знаний сильно сомнительных вещей никогда не выкладывали. Думаю, что плохого ничего не будет.
Vitaliyak , легко, бери и заезжай в Брест
Если словами на бумаге, то всё просто: Трубку, та что с байпаса идет на 249-й (клапан находится под впуском, ближе к ДЗ который) снимаем и цепляем прямо на впуск, а трубку которая шла с 249-го на впуск закольцовываем на тот же 249-й. Как то так.
Неделя, полет отличный. Движок порезвее стал. Звук турбы немного другой. Во всяком случае мне так кажется.
Это конечно показатель относительный, т.к. в последнее время очень часто на заправках бензин палёный.
Всё это субъективно. ведь мне еще кажется, что машина после мойки лучше едет
Расход не изменился. По БК 10,4 общий. Но я только по городу езжу, и МКАДа у нас нет. Хотя врет БК, на литр примерно занижает (вычислил путем поездки по М1).
Зимой помню 14 и даже более брала. Но Весной была почищена ВКГ, ДЗ, пару вакумных клапанов заменено, и масло начал лить другое. На расход повлияли скорее всего погодные условия. Думаю что для кватры на автомате и стилем езды 11л. по городу - это вполне приемлмо.
Названеие темы взято из первоисточника. А дело то всего 5-ти минут, ради спортивного интереса и убрал 249-й. Еще покатаюсь и попробую вернуть все назад, посмотрим как будут ощущения.
Вот это кастрация: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/235106-DIY-B6-1.8t-Vacuum-line-and-Check-Valve-removal-simplification?highlight=smog+pump
Я тоже сделал себе где-то месяц назад. В принципе доволен. Только вот не сказал бы, что там работы на 5 мин.
Я бы сказал, что 20 мин для человека, который делает это в первый раз. Я для удобства снимал дроссельную заслонку - кстати хороший повод ее почитить
Kirigor , и как ощущения?
Добавлено спустя 27 минут 15 секунд:
Vitaliyak писал(а): Kirigor , и как ощущения?
Отличные ощущения, на автомате это действительно работает. Главное при переделке клапан байпаса проверить. Если он дырявый, а такое не редкость, то толку от такой переделки никакой. Я, зная проблему с байпасом и по рекомендациям российского пассат клуба, поставил новый от Audi TT 06A145710N
Система ВКГ. Замена PCV клапана.
Система ВКГ — система вентиляции картерных газов.
PCV — клапан вентиляции картера.
Теория:
При работе двигателя внутреннего сгорания в картер всегда поступает некоторое количество газов из камеры сгорания. В свежем двигателе это в основном топливо воздушная смесь, просачивающаяся из цилиндра на такте сжатия, но по мере износа начинают преобладать отработавшие газы, попадающие на такте расширения.
На систему ВКГ возложена задача отправлять эти газы снова во впуск.
Картерные газы подсасываются во впускной коллектор, создающимся в нем разрежением. Но их количество фактически обратно пропорционально разрежению — максимально на режимах полной нагрузки и минимально на холостом ходу. В некотором роде компенсация этой разницы и возложена на клапан PCV.
Клапан подлежит замене при 96000 км пробега.
Признаки неисправности системы ВКГ:
150-200 г. на 1000 км;
— выдавливание масла через маслозаливную горловину;
— масло в системе впуска
Схематическое изображение. ВКГ система выделена коричневым цветом.
Проверка:
Снимаем черную пластиковую круглую бляху ( №12 на рис выше.) которая на заборной трубе сказу после MAFa и перед N75 и DV (это так на 180 трубе на 225 может быть слегка по другому по смысл тот же) и смотри там. Эта штука — breather — то место где PCV система заканчивается — 'другой конец' PCV клапана — если все сухо то замечательно. Если немного масла на breather и немного на стенках заборной трубы то это нормально (PCV клапан может чуть чуть течь), а если там масло плещется то дело дрянь PCV клапан умер и гонит масло в турбину и в интеркулеры — может кончится весьма плохо.
Моя система в разборе
Замененные детали
VAG 035 103 245A Клапан системы вентиляции картера
VAG 058 133 753D Клапан системы вентиляции картерных газов
VAG 06A 103 247 Корпус клапана
VAG 06A 129 101D Регулятор давления впускного патрубка турбины
Тема: Как просто проверить клапан №75(AFN).
Как просто проверить клапан №75(AFN).
Класные фотки, класное описание, но к сожалению ошибочное.
Вышеуказанный способ проверки только подтверждает ИСПРАВНОСТЬ N75.
Теперь физика процесса: N75 - электромагнитный клапан с двумя входами (1.разряжение - из магистрали ресивера и 2.атмосферное давление - из корпуса фоздушного фильтра) и одним выходом - 3. на ВАКУМНЫЙ клапан управления давлением турбины (ВКУДТ).
При заведенном моторе - на вход 1. - подется разряжение из вакумного насоса, при этом на N75 открыта магистраль 1-3, т.е. разряжение передается на ВКУДТ, который в свою очередь подтягивает тягу в вержнее положение, соответствующее максимальному потоку газов через лопатки турбины.
N75 остается в таком положении до тех пор, пока ECU не даст команды на сброс давления турбины - N75 при этом перекроет магистраль 1-3 и откроет магистраль 2-3, т.е. на ВКУДТ пропадет разряжение и он перейдет в нижнее положение, соответствующее минимальному потоку газов через лопатки турбины (обороты турбины падают, давление во впускном тракте снижается).
Таким образом осуществляется регулировка давления во впускном тракте.
Вышеописанное поведение двигателя обусловлено следующим: выходит из строя ВКУДТ или закисает механизм внутри турбины, вследствии чего образуется избыточное/недостаточное давление во впускном тракте. При длительном превышении/принижении нормативных величин давления, ECU принудительно дает команду на N75 открыть магистраль 2-3 (уменьшение давления турбины) и сокращает колличество подаваемого топлива. Сделано это специально, для предотвращения взрыва впускного тракта.
Программа ECU написана так, что N75 остается в таком пололжении до тех пор, пока не выключишь зажигание.
То есть, то про что вы пишите - это просто нормально-сработавшая защита, а не неисправность N75.
N75 можно проверить (в отсутствии диагностичекого компа) следующем образом - при отсутствии питания - открыта магистраль 1-3, если подать 12 В - открывается магистраль 2-3. Или наоборот, не суть. Далее: важно что бы он не продувался одновременно в трех направления (неисправность мембраны клапана).
Клапан N75. Машина не едет на 250 л\с.
Вообщем так, начну из далека. Еще наверно в конце лета, Женя(Cooper) мне говорил что тачка у него то едет, то не едет, на что я ему говорил что у меня такая же ситуация и упорно наговаривал на автомат. Потому как машина именно не едет как прогреется. И главное именно когда встаешь в пробку, то есть движение минимально, либо ждешь кого то на заведенной, либо вообще на полчаса оставил заглушенную. Еще в начале лета, у меня ьыли ошибки по турбонаддуву, и я заезжал к Даниле, он сказал что грешит это злополучный клапан, но проверив его он щелкал как ему положено.
В итоге проблема та была в забитом ДМРВ пухом намертво. Поэтому с тех времен я упорно считал что мой клапан исправен.
Но Женя тем временем перебрал АКПП, а ситуевина не изменилась.
Ему знакомые уперто доказывали что виновник 75 клапан, а я так же уперто отговаривал. В итоге почему то 2 недели назад я решил провести эксперимент. Раз клапан работает на холодную, то получается, что если его охладить, то он должен исправно работать и тачка начнет валить.
Я вышел положить денег на телефон, но перед этим залепил клапан комком снега. И какого было мое удивление, когда я сел, а тачка как бешенная стала реагировать на педаль газа и ускоряться как это она делает поутру. Но по утру то не вжигаю))))
Короче сразу принято было решение покупать новый клапан.
Ошибок по компу не было. Так что его не спалить вагом!!
Как я и предполагал, виновником всего как всегда оказалась система ВКГ которая связана с ним трубками. И по этим трубкам туда закидало этого липкого говна, которое на холодное не прилипало, а на теплую, становилось липким.
Клапан я разобрал и убедился в этом.
Говно там присутствует в нормальном количестве.
Так что если ваша машина не валит, а проверить это можно по Логам, и нет других ошибок, то виновник этот злополучный клапан.
Да и кстати, машина перестала есть масло вообще. Это самое приятное.
Ремонт выпускной системы Audi TT
Выхлопная система Audi TT считается одним из самых уязвимых узлов. Кроме газов на нее влияют экология, ржавчина, коррозия. Выпускной коллектор является частью системы выхлопа, которая постоянно подвергается нагрузкам. Они спровоцированы большим давлением, а также высокими температурами, поскольку выпускной коллектор соединяется с цилиндрами двигателя. Коллектор собирает и направляет горячие отработанные газы в выхлопную трубу. Постоянные нагрузки способствуют возникновению трещин на корпусе, загибанию шпилек, облому болтовых соединений, деформации прокладки коллектора.
Калькулятор расчёта ремонт выпускной системы audi tt
Распространённые поломки
Если вдруг возникли проблемы с системой выпуска отработанных газов, то чем быстрее будет сделан ремонт, тем лучше. Причины возникновения поломок:
- Глушитель был деформирован при наезде на препятствие или из-за сильной коррозии.
- В трубах возникли трещины или дырки.
- Гофра была оборвана.
- Детали глушителя обладают слабым соединением.
- Рампа плохо скреплена с выхлопной системой.
- Шпильки выпускного коллектора разорваны или ослаблены.
- Деформация геометрии рампы под влиянием холодной воды или ввиду перегрева двигателя.
- При применении некачественного горючего катализатор может загрязниться или выгореть.
Устранение поломок
Увы, водителю вряд ли удастся самостоятельно устранить проблему - лучше сразу обратиться к мастерам. После того как на СТО будет сделана диагностика, станет ясно, подлежит ли выхлопная система ремонту или требуется полная замена.
Процессы удаления различного типа поломок:
- Трубы, которые неплотно соединены, ремонтируются с помощью новых прокладок или фланцев.
- Труба глушителя ремонтируется с помощью сваривания трещин, дыр.
- При наличии внутренних повреждений на резонаторе и глушителе мастера вскрывают систему и восстанавливают детали.
- Ремонт катализатора проводится методом подбора, а также монтажа нового или замены на пламегаситель.
- Гофра заменяется методом вваривания новой детали. Разбирать весь глушитель не нужно.
В автосервис DDCAR сделаем недорогой ремонт выхлопных систем и коллекторов Audi TT. Мастера имеют большой опыт, знания, применяют современное оборудование, качественные запчасти и детали. Чтобы записаться на диагностику, позвоните по телефону или оставьте заявку на сайте.
Audi A4 B8 2.0 TFSI: Замена цепи ГРМ и устранение течи масла постели распредвалов
В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A4 B8 с двигателем 2.0 TFSI для устранения течи моторного масла. Была дефектована течь постели распредвалов верхней крышки. Вместе с этим мы обратили внимание на пробег автомобиля – 120000 км и обнаружили критичное растяжение цепи газораспределительного механизма.
Дальше мы хотим показать некоторые этапы проделанной работы – замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 и устранение течи масла из-под клапанной крышки.
Для выполнения работ переводим автомобиль в сервисное положение. Начинаем ремонт со снятия приводного ремня и направляющего, затем откручиваем шкив и снимаем обе крышки цепи ГРМ. Cнимаем кронштейн и цепной привод распредвалов, а также цепь привода балансирного вала.
Снятый натяжитель цепи.
После этого откручиваем крышку головки блока цилиндров, для чего снимаем катушки зажигания, маслоотделитель, ТНВД и откручиваем пастель.
Снимаем балансировочные валы.
Далее мы счищаем старый герметик с клапанной крышки и пастели распредвалов.
Приклеиваем клапанную крышку.
Затем устанавливаем цепь привода балансирного вала и цепь газораспределительного механизма, вместе с планками, натяжителями и уплотнениями.
Нижняя крышка приклеивается на новый герметик, при установке верхней крышки меняется прокладка.
Остается подключить все датчики и патрубки.
На этом работы завершены.
Устранение течи масла и замена цепи ГРМ на Audi A4 заняли около 12 часов.
Удаление 249 клапана ауди тт
Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.
P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.
Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?
Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.
1
Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.
2
Демонтируем передний бампер.
4
Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.
5
Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.
6
Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.
7
Рамка в сервисном положении.
8
Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.
10
Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.
11
На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.
12
Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.
13
Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)
14
20 — клапанник без крышки ГБЦ.
15
Натяжитель цепи распредвалов.
16
Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.
17
Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.
18
Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.
19
Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.
20
Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.
21
Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.
22
Новый перепускной масленый клапан.
23
Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.
24
25
27
Процесс сборки начинаем в обратном порядке.
28
Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.
Читайте также: