Уаз 421 двигатель как снять

Обновлено: 05.01.2025

Установка привода трамблёра УАЗ

Установка привода трамблёра на автомобиле УАЗ заключается в совмещении распредвала и масляного насоса. Это не очень просто.

Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Привод может пригореть в корпусе блока двигателя. В этом случае приходится применять изобретательность. Либо пробовать его раскачать. Либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз. Масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело.Поэтому насос застопорится, в результате чего гнется пластина. И выходит из зацепления с масляным насосом.

Установка привода трамблёра УАЗ

После снятия привода, производится установка привода трамблера заново. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по первой метке.

Правильное положение распредвала

Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия. Второй в момент выброса отработавших газов. Очень важно не перепутать эти положения. Поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию. Так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров. И относительно центра смещен от блока двигателя.

Трамблер в месте соединения с пиводом имеет аналогичное смещение

Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении. Он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки. Чтобы привод установится на своё место, ипринял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить. Необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, колен вал, необходимо прижимать привод. Чтобы край шестерни не вышел из зацепления.

После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной. Привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно. Если нет, эту процедуру необходимо повторить.

Совмещение пластины привода

При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода. Поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод. После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.

Ремонт УМЗ-421. Балансировка.

Когда покупал свой УАЗ-31601, обратил внимание, что двигатель (УМЗ -421) сильно трясет. Налицо дисбаланс. Так как все равно собирался двигатель перебирать (натура у меня такая: не могу спокойно ездить, пока не буду уверен, что внутри все в порядке), особого значения этому не придал, но продавцу указал.

Он сказал, что на моем месте не стал этого делать, так как двигатель перебирали опытные механики, которые в том числе готовят двигатели спортсменам.
Действительно, заводился с пол-оборота, тянул неплохо, жрал умерено. Но колбасило его не по-детски. Поездив немного летом, осенью я начал осуществлять задуманное - перебирать движок и ставить 5 ст. КПП. Чтоб, значит, лишний раз не снимать-ставить агрегат.

Решено. Машину в гараж. Движок наружу. Снял, раскидал:
Внутри, на самом деле, все культурненько, все - пристойненько.
Присутствует тюнинг: дюралевые тарелки пружин клапанов и титановые штанги толкателей.
Взвешиваю поршни, шатуны отдельно. Странно: разница не более 1 г.
Непонятно, что-ж его так трясло?
Посмотрим внимательнее:
Вот она - первая засада. Механики, которые перебирали движок, были не только опытными, но и еще "вясёлыми". Видимо, ради смеха, они один палец они поставили "простой", а не "усиленный", как надо для 3 л. двигателя. "Усиленный" имеет более толстые стенки и, естественно тяжелее (взвесил, оказалось на 12 г). Для отличия - у "простого" внутри посередине ступенька. По книжке, разница в весе устанавливаемых в один двигатель поршней в сборе с шатунами не должна превышать 8 г. Разница в 12 г из-за пальца старого образца не могла давать такую сильную вибрацию, как было на моем движке. Трясло его так, что колокол (по научному - картер сцепления) лопнул в двух местах. Замена колокола - отдельная песня, об этом ниже.

Смотрим дальше ШПГ.
Шатуны ремонтники подгоняли по весу, стачивая прилив на нижней головке. Но шатун потому и назван шатуном, что совершает в двигателе сложные возвратно-поступательно-вращательные движения. Т.е. верхняя его головка движется линейно вверх-вниз в месте с поршнем, а нижняя вращается вместе с шатунной шейкой коленвала. Очевидно, чтобы инерционные силы ШПГ были уравновешены, играет роль не только одинаковая масса шатунов, но и положение центра массы шатуна. Если, подгоняя вес шатуна, удалять метал только в одном месте, например с крышки нижней головки, то центр массы будет смещаться к верхней головке. Грубо говоря добавляем массу поршню облегчая шатунную шейку коленвала. Очевидно, что наибольшее значение для балансировки имеет однообразие положения центра массы каждого шатуна вдоль оси симметрии. Теория теперь понятна. А как на практике найти этот самый центр массы?

Сначала думал сделать приспособление в виде рычажных весов, у которых на одной чашке верхняя головка шатуна, на другой нижняя.

Но, подумав, сделал по-другому. Вырезал два стекла по размеру шатуна, между ними положил спицу. Получилось нечто вроде качелей. Сверху, поперек спицы кладем шатун и, вращая спицу, находим момент "перекидывания качелей". В этом месте и будет находиться центр массы. Помечаем положение шатуна относительно верхнего стекла и спицы. Для этого я использовал маркеры для компакт-дисков. Для ориентировки нарисовал на стекле несколько параллельных спице линий. Положение линии "перекидывания" для каждого шатуна замерял линейкой.

Три шатуна дали дельту в районе 1 мм, а четвертый отклонился на 5 мм. Это вторая засада. Далее все просто: облегчаем шатуны, снимая металл с приливов на головках стараясь привести центр массы каждого к однообразию. Т.е. если перевешивает верхняя головка - то с нее, и наоборот. Снимаем понемногу, каждый раз проверяя массу шатуна и его балансировку. У меня на это ушло около 3-х часов со всем разгильдяйством.

Для взвешивания шатунов (и поршней) я использовал рычажные весы, сохранившиеся с тех времен, когда увлекаясь фотографией, сам составлял проявители-закрепители. Определить, "сколько точно в граммах" весит шатун или поршень на этих весах затруднительно, но сравнить вес можно с достаточной точностью. Нужно только из одинаковой длинны стальных проволочек согнуть соответствующие крючки.

Поршни взвешивал вместе с пальцами, шатуны - в собранном виде, с подтянутыми гайками болтов. Вес поршней подгонял, снимая шарошкой металл с приливов на бобышках.
В конце все промыл, чтобы не осталось опилок. Коленвал в сборе с маховиком и корзиной отвез в "Механику" на балансировку. В книжке написано, что сцепление должно быть в сборе с ведомым диском. Этого делать не следует, т.к. точно отцентрировать ведомый диск трудно, да при работе он занимает произвольное положение. Привезенный обратно коленвал проверил статически на двух уголках, выставленных по уровню. "Механика" сделала на "отлично" - коленвал не шелохнулся!

Установку нового колокола хорошо описал в статье светлой памяти Махно.
Добавлю только, что вместо гири я сварил из профиля приспособление для индикатора.
С нетерпением ждал момента когда можно будет завести движок.
Завелся! Не дрожит. Ура!
От старой свистопляски не осталось и следа.
Вибрации на ходу более заметны от трансмиссии, но это отдельный разговор.

По поводу титановых штанг толкателей. Взвесил - они легче, чем дюралевые. Заметил одну особенность - стук ГРМ с прогревом не уменьшается, а скорее наоборот. Заглянул в "Справочник металлиста" - коэффициент линейного расширения у титана ниже примерно в три раза. Т.е. с прогревом штанги не уменьшают зазор, а скорее наоборот. Уменьшил тепловые зазоры до 0.2 мм, меньше боязно. Стук все равно достаточно громкий.
наверх

Интервалы между ТО и особенности ремонта двигателей УАЗ 421

Модифицированный двигатель 421 для УАЗ – замена устаревшему, но все еще надежному мотору УМЗ 417. На этом ДВС применен алюминиевый остов, что позволило не только уменьшить массу силового агрегата, но и увеличить сечение камер. То есть фактически производители повысили срок службы двигателя до рекордных 25000-30000 пробега. Правда, опытные водители настаивают, что с учетом специфики отечественных дорожных покрытий, плановый (частичный) ремонт двигателей УАЗ 421 лучше проводить после 180000-20000 км пробега.

Интересный факт! Первая версия мотора имела существенный дефект – сквозь поры алюминиевого литься протекал антифриз. Причем неисправность относилась к разряду неустранимых и приходилось пропитывать блоки смолой. Более современные модификации УАЗ такого дефекта не имеют, поскольку изменена форма впускного тракта, а герметизация достигается по технологии авиастроения.

Слабые места мотора УАЗ 421

Считать уазовские ДВС этой модели устаревшими, как минимум, неверно. И сегодня с этими двигателями ездят как «буханки», «патриоты», «хантеры» Ульяновского автозавода, так и «Газели», «Соболи» и даже минивэны «Баргузин». Так что ремонт – актуальная потребность для современного пользователя.

Несмотря на все усилия разработчиков, у новой версии движка есть характерные «слабины»:

задний сальник коленчатого вала, которому часто необходима замена сальниковой набивки;
карбюратор, который на холостом ходу неравномерно подает технические смеси, что приводит к «дерганью» и повышению вибраций транспорта;
перегрев мотора за счет проблем с термостатом или помпой.

Мелких дефектов также множество, поэтому готовность к «неотложной помощи» в пути – одно из важнейших требований к водителям, работающих с автомобилями, укомплектованными моторами УАЗ 417.

Регламентированные интервалы профилактического ремонта/обслуживания

Среди плюсов двигателя: надежность, отсутствие дефицита на детали, длительный эксплуатационный ресурс. Впрочем, чтобы «сердце» автомобиля пробежало без поломок отмеренный интервал в 200 тысяч км необходимо обязательно выполнять такие профилактические ремонты:

чистка схемного маслофильтра, замена масла каждые 10 тыс. км;
регулировка зазоров клапанов через 15 тыс. км пробега;
проверка состояния выпускного коллекторного узла, топливопровода, ремня навесного оснащения, свечей каждые 20 тыс. км;
обслуживание воздушного и топливного фильтров, вентиляции картера, антифриза, необходимы через 30-40 км;
кислородный датчик проверяется после поездок на 60 тыс. км.

По каким причинам может понадобиться ремонт ДВС УАЗ 417

Иногда ремонтно-восстановительные работы необходимо проводить чаще, чем регламентирует руководство по эксплуатации. Причин для внеплановых «процедур» несколько:

ранний износ, вызванный некачественным обслуживанием, плохим маслом, неровным дорожным покрытием и пр.;
коррозия, которая несмотря на алюминиевый блок возникает из-за нарушений правил хранения или эксплуатации в условиях высокой влажности и химической агрессии (реагентов на дорогах);
механические повреждения по причине столкновения, агрессивной манеры езды и пр.;
несвоевременное техобслуживание, игнорирование ранних «симптомов» поломок.

Как и любая техника, силовой агрегат требует внимания, заботы и ухода. Не получая их, мотор может износиться раньше времени. Хорошо, если возникшая неисправность несерьезна и устранить ее реально самостоятельно. Если же игнорировать тревожные признаки достаточно долго, велики шансы, что ДВС «заглохнет» в дороге и машину придется эвакуировать в автосервис для капремонта.

Как выполняется ремонт: что можно сделать своими силами и когда необходима помощь специалиста

Самостоятельный демонтаж и ремонт выглядят так:

демонтируется АКБ;
снимаются воздушный фильтр и карбюратор;
отсоединяется приемная труба от выпускного коллектора;
выкручиваются свечи, демонтируются провода и трамблер;
сливается моторное масло и отсоединяется топливная система;
снимаются генератор и стартер, отцепляется сцепление;
демонтируются радиатор и патрубки системы охлаждения, впускной и выпускной коллектор.

Вынимать мотор лучше с помощью лебедки. Демонтированный агрегат диагностируют на стенде, выявляя явные и скрытые дефекты. Изношенные детали заменяются, пригодные к работе – промываются, сушатся и используются повторно. Мотор собирается в обратной последовательности и проходит стендовую обкатку для определения дефектов в работе.

Профилактические мероприятия, промывку двигателя и частичную замену деталей при наличии опыта и оборудования можно выполнять своими силами. Если износ велик и требуется капитальный ремонт двигателя УАЗ 417, целесообразно обратиться в автосервис, специализирующийся на ТО транспорта с моторами этой модели.

Снятие, ремонт и установка масляного насоса

Снятие, ремонт и установка масляного насоса УАЗ 31519

Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера редукционного клапана.

Вам потребуются: торцовые ключи "на 12", "на 14", шестигранник "на 6", отвертка, набор щупов.

1. Слейте масло из двигателя (см. "Замена масла в двигателе и масляного фильтра").

2. Снимите масляный картер (см. "Замена уплотнения масляного картера").

3. Выверните болт дополнительного кронштейна крепления масляного насоса.

4. Выверните два болта крепления насоса к блоку цилиндров и снимите насос в сборе с маслоприемником.

5. Снимите сетку с маслоприемника, отогнув края сетки.

6. Выверните три болта.

7. . и разъедините корпус и маслоприемник насоса.

8. Снимите промежуточную пластину.

9. . выньте из корпуса ведомую шестерню.

10. . и ведущую шестерню с валиком. Если нужно снять ведущую шестерню с валика, выбейте штифт.

11. Для разборки редукционного клапана выньте шплинт.

Предупреждение

Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание травм и потери регулировочных шайб извлекайте шплинт очень осторожно.

12. . и извлеките последовательно из маслоприемника регулировочные шайбы.

14. . и плунжер редукционного клапана.

15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.

16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

17. Осмотрите корпус. Если он сильно изношен, замените насос.

18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса. Они должны вращаться свободно.

19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе. Он должен перемещаться свободно.

20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку маслоприемника. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее.

21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, замените пружину. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.

22. Измерьте зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса плоским щупом, приложив к плоскости линейку или штангенциркуль. Зазор должен быть 0,040–0,140 мм.

23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом. Зазор должен быть 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.

24. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен. Зазор должен быть 0,15 мм. Если зазор больше указанного значения, замените шестерни.

25. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в последовательности, обратной разборке.

26. Установите детали в последовательности, обратной снятию. Залейте масло в двигатель (см. "Замена масла в двигателе и масляного фильтра").

Видео про "Снятие, ремонт и установка масляного насоса" для УАЗ 31519

Масляный насос УМЗ-421 с приводом ЗМЗ. УАЗ-буханка: очистка двигателя внутри Снятие масляного поддона двигателя УАЗ-буханки

Двигатель умз 4213 инжектор названия датчиков. Головка блока цилиндров

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Предпосылки создания

Первой продукцией завода стали четырёхцилиндровые карбюраторные двигатели ГАЗ 21 и ЗМЗ 451 (оба с одинаковым рабочим объёмом цилиндров 2445 куб. см). Производство этих двигателей было передано в Ульяновск с Заволжского моторного завода. В ходе производства двигатели претерпели несколько модернизаций, но к 1990-91 году почти не имели дальнейших перспектив совершенствования конструкции, повышения мощностных характеристик и одновременного снижения расхода топлива. К этому же времени необходимость повышения конкурентоспособности серийных автомобилей УАЗ в условиях рыночной экономики привела к необходимости создания двигателей с большим крутящим моментом и максимальной мощностью.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Необходимый инструмент

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
нитролак использовать с неразъемными деталями;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Описание

К 1996 году был разработан и внедрен в серийное производство двигатель новой модели с рабочим объемом цилиндров 2890 куб.см., который соответствовал новым требованиям. Проект получил название УМЗ 421. Фактически УМЗ 421 стал последней версией мотора ГАЗ 21, который пошел в серию в 1957 году. Благодаря увеличенному рабочему объему, увеличенным выпускным клапанам (диаметр вырос на 3 мм — до 39 мм) и ряду других доработок удалось повысить крутящий момент до 22,6 кгс/м и мощность до 125 л.с. (прежние модели имели момент не более 17 кгс/м и мощность не выше 80-90 л.с.).

В рамках проекта УМЗ 421 существовало несколько десятков двигателей, отличающихся друг от друга степенью сжатия, системой питания, навесными агрегатами, типом привода навесных агрегатов и другими узлами. Система смазки всех моторов — комбинированная, от шестеренчатого насоса. Для замены требуется около 6 литров масла, масло рекомендуется полусинтетическое с допусками от 5W-30, 10W-40, 5W-40 или 20W-40. Система охлаждения мотора жидкостная, с принудительной циркуляцией жидкости от насоса.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Поршневой механизм

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Обслуживание

ТО-0. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
10000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка зазора клапанов.
20000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
30000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
40000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, и генератора.
50000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана.

Как выставить метки на Газели?

Вы о 402? Не понятно если вы о ГРМ метках, то это совмещение валов, все просто. Вот на фото.

А если вы о метке ВМТ чтоб регулировать клапана. То устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек. После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра. В противном случае провернуть коленвал на один оборот. Оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты.

Понятно надеюсь, то бишь должно быть ВМТ это чтоб метка на шкиве коленвала совмещена с меткой на крышке, а коромысла чтоб на первом цилиндре клапана должны быть закрыты. Надеюсь понимаете как это. Регулировка начинаем с этого положения ВМТ. Регулируем клапана на первом цилиндре то бишь 1-й и 2-й клапан. Далее проворачиваем коленвал на 180 гр. Регулируем клапана 2-го цилиндра. Далее коленвал на 180 гр. регулируем 4-й цилиндр. Далее коленвал на 180 гр. Регулируем 3-й цилиндр. Зазоры ниже.

Цилиндр впуск 0.40-0.45 выпуск 0.35-0.40
Цилиндр впуск 0.40-0.45 выпуск 0.40-0.45
Цилиндр впуск 0.40-0.45 выпуск 0.40-0.45
Цилиндр впуск 0.40-0.45 выпуск 0.35-0.40

УМЗ 421 — более 20 лет в производстве

В настоящее время УМЗ продолжает выпуск двигателей семейства 421. Для продукции завода ГАЗ выпускается газобаллонная версия мотора, которая может комплектоваться компрессором кондиционера и гидрокомпенсаторами в приводе клапанов. По заказу двигатель оснащают современным приводом агрегатов поликлиновым ремнем. Двигатели оснащены системой впрыска топлива, электронным зажиганием и развивают от 100 до 125 сил при соблюдении норм Евро-3 или 4. Кроме того в серии остался и 96-сильный карбюраторный вариант 4215. Все моторы рассчитаны на бензин А92 и выше, поскольку производство низкооктанового А80 прекращено.

Регулировка зажигания.

После пуска двигателя надо отрегулировать угол опережения зажигания. Существует два способа регулировки, при помощи стробоскопа и на слух при движении.

При регулировке зажигания при помощи стробоскопа контролируется момент возникновение искрового разряда и совмещение меток верхней мёртвой точки цилиндра. Установка момента зажигания стробоскопом является точной, но рассчитано на эталонный двигатель и качественный бензин. Поэтому, как показала практика, лучше устанавливать момент зажигания на слух при движении автомобиля.

Для установки на слух на прямом ровном участке дороги при скорости 40 км/час. производится резкое нажатие на педаль газа. При резком нажатии должен быть слышен непродолжительный металлический стук в двигателе. Обычно в этом случае говорят Стук поршневых пальцев, но на самом деле это стук юбки поршня о стенки цилиндра при движении поршня вверх когда произошло сгорание топлива и давление на дно поршня избыточное.

Если стук отсутствует зажигание позднее, при продолжительном стуке раннее. Эта регулировка рекомендуется после каждой дозаправки, ввиду несоответствия фактического октанового числа заявленному.

Неисправности и ремонт двигателя Хантера / Буханки / Газели УМЗ-421

Двигатель УМЗ-421 самая современная генерация мотора ГАЗ-21, по линии УМЗ. Логическое развитие модели УМЗ-417 , с увеличенным объемом, увеличенными выпускными клапанами (с 36 мм до 39 мм),последние версии 421-го, имеют инжекторную систему подачи топлива. Для понимания, нужно внести ясность, моторы семейства ГАЗ-21 имеют две ветви развития — ЗМЗ и УМЗ. На Заволжском моторном заводе из 21-го был создан ЗМЗ-24, а после и ЗМЗ-402. В Ульяновске на базе двигателя ГАЗ-21 был разработан УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417 и последняя версия УМЗ-421. Все эти двигатели значимых конструктивных отличий между собой не имеют. В отличие от ЗМЗ-402 , УМЗ-421 имеет сухие тонкие гильзы (были мокрые) и за счет этого повышенную прочность блока, диаметр цилиндров 100 мм (92мм на 402-м), поршни со смещением пальца на 7мм, вместо устаревшей набивки, которая достала всех владельцев ЗМЗ моторов, теперь применена резиновая манжета и другие более мелкие детали. Глобальных конструкционных изменений нет, все тот же мотор образца 1956 года, немного доведенный до ума. В моторе нет гидрокомпенсаторов и каждые 10.000 км вам нужно регулировать зазоры клапанов, в этом плане мотор не отличается от 402 двигателя.

Модификации двигателя УМЗ 421

1. УМЗ 4218.10 — основной мотор, СЖ 7 под 76 бензин. Мощность 98 л.с. Соответствие экологическим требования Евро-1. Используется на автомобилях УАЗ. 2. УМЗ 4218.10-10 — аналог УМЗ 4218.10, повышенная СЖ до 8.2 под 92 бензин. Мощность 103 л.с. Используется на коммерческих автомобилях УАЗ. 3. УМЗ 421.10 — аналог УМЗ 4218.10. Изменена выпускная система. Используется на автомобилях УАЗ. 4. УМЗ 421.10-30 — аналог УМЗ 4218.10-10. Изменена выпускная система. Используется на автомобилях УАЗ. 5. УМЗ 4213.10-40 — аналог УМЗ-421.10-30, инжектор. Соответствие экологическим требованиям Евро-3. Мощность 117 л.с. Используется на внедорожниках. 6. УМЗ 4213.10-50 — аналог УМЗ-4213.10-40. Используется на грузовых автомобилях. 7. УМЗ 4215.10-10 — аналог УМЗ-4218.10. Используется на автомобилях Газель. 8. УМЗ 4215.10-30 — аналог УМЗ-4218.10-10. Используется на автомобилях Газель. 9. УМЗ 4216.10 — аналог УМЗ 40215.10-30, инжектор, повышенная СЖ до 8.8 под 92 бензин. Мощность 123 л.с. Соответствие экологическим требованиям Евро-3. Используется на автомобилях Газель. 10. УМЗ 42161.10 — аналог УМЗ 4216.10. Мощность 99 л.с. Используется на автомобилях Газель-Эконом. 11. УМЗ 42164.10 — аналог УМЗ 4216.10, другой распредвал. Соответствие экологическим требованиям Евро-4. Мощность 125 л.с. Используется на автомобилях Газель. 12. УМЗ 421647.10 — аналог УМЗ 42164.10, газобензиновый. Мощность 100 л.с. Используется на автомобилях Газель. 13. УМЗ 42167.10 — аналог УМЗ 4216.10, газобензиновый. Мощность 123 л.с. Используется на автомобилях Газель.

Неисправности двигателей УМЗ 421

Неисправности двигателя УМЗ-421 полностью повторяют проблемы и недостатки мотора ЗМЗ-402 ибо моторы, по большому счету, одни. Решена только проблема с набивкой, в остальном, все те же вибрации, дергания, все та же склонность к перегреву, стуки, постоянная возня с регулировкой клапанов и т.д. Долго говорить здесь не о чем — конструкции 60 лет, мотор тяговитый, это хорошо, но за окном XXI век… О неисправностях читаем .

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Основные признаки неисправности двигателя УАЗ

Определить, что необходим ремонт двигателя УАЗ, можно по следующим характерным признакам:

Появились следы подтекания моторного масла;
Увеличился расход масла. Это может свидетельствовать о неисправности деталей поршневой группы. При подтверждении неисправности понадобится замена элемента;
Посторонние шумы, скрежет во время работы двигателя;
Неестественный цвет выхлопных газов.

При появлении хотя бы одного из этих признаков, необходимо без промедлений, обратиться к мастерам нашего автоцентра, которые с помощью специализированного диагностического оборудования, точно определят поломку и примут меры для её устранения.

Игнорирование проблемы может привести к более серьёзным неприятностям, вплоть до капитального ремонта.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Переборка уазовского мотора

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Диагностика двигателя УАЗ

При проведении компьютерной диагностики разборка мотора не требуется. Агрегат подключается к специализированному компьютеру и с помощью сканера выявляются неисправности в функционировании всех узлов двигателя. Однако обычные сканеры далеко не всегда определяют все неполадки. Чтобы диагностика была качественной и всеобъемлющей, наши специалисты применяют лицензированное программное обеспечение и специальные сканеры от фирмы УАЗ. Такая диагностика двигателя УАЗ позволяет получить следующую информацию:

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя;
Температуру мотора;
Напряжение бортовой электрической сети;
Температуру подаваемого в двигатель воздуха;
Угол опережения зажигания;
Данные с датчика расхода воздуха;
Время впрыска топлива форсунками;
Уровень нагрузки мотора;
Данные кислородного датчика.

Перед началом диагностики мастера нашего сервиса «слушают двигатель». Затем сканируют компьютерным оборудованием, и только после выявления неисправностей, наши специалисты могут определить необходимый объем работ для их устранения.

Ремонт двигателя UAZ в Москве

Автосервис «Авто Максима», предлагает ремонт двигателей УАЗ в Москве по доступным ценам. Опытные специалисты осуществляют качественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Выполняем работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя. Автосервис оборудован необходимым современным оборудованием, для проведения диагностики и высокоточных настроек, что существенно ускоряяет процесс работы.

Ремонт бензиновых и дизельных двигателей

Легендарная надёжность автомобилей УАЗ заслужила им широкую известность и популярность у российских автолюбителей. Однако суровые условия эксплуатации, плохое качество дорог и топлива, могут вывести из строя даже самый надёжный механизм. Рано или поздно ремонт двигателей УАЗ в Москве, может понадобиться каждому автовладельцу.

Автосервис «Авто Максима», осуществляет оперативный и высококачественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Производятся работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя УАЗ.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

4215;
4213;
4216 в различных модификациях;
Evotech 2.7.

Ремонт бензинового двигателя УАЗ

Если в работе мотора появились посторонние шумы, вырос расход бензина и масла – это явный повод обратиться к мастерам в автосервис.

К ремонту может привести:

Несоблюдение сроков замены масла;
Сильное загрязнение фильтров;
Применение низкокачественного масла и бензина;
Пренебрежение регулярным техобслуживанием, с заменой расходников (ремни, ролики и пр.)

Проведённый вовремя на профессиональном оборудовании ремонт или ТО бензинового двигателя, обойдётся гораздо дешевле, чем его замена. Естественно, все работы с основным узлом автомобиля должны проводить только опытные мотористы.

В автосервисе «Авто-Максима», процедура ремонта включает следующие виды работ:

Диагностика мотора для обнаружения всех проблем;
Снятие двигателя, частичная или полная разборка;
Установление способа ремонта и непосредственный ремонт;
Сборка и монтаж двигателя.

Техническое оснащение

Начинать модернизацию внедорожника УАЗ самостоятельно лучше с технической части. Разумеется, именно она влияет на проходимость автомобиля. Существуют даже своеобразные стандарты, благодаря которым начали появляться почти совершенные по внедорожным характеристикам автомобили.

Силовой агрегат

Как известно, старенькие автомобили марки УАЗ комплектовали на заводе моторами ЗМЗ-402, главной проблемой которых были постоянные протечки масла. Решить эту проблему можно, но это не так легко. Необходимо заменить все прокладки, установив на их место пробковые аналоги, а задний подшипник коленчатого вала заполнить смазкой от Мерседес.

Существуют также внедорожники УАЗ с трехлитровыми двигателями. Эти агрегаты прекрасно справляются со своими основными задачами и не нуждаются в форсировании. Модернизация обычно ограничивается установкой иридиевых свеч, существенно улучшающих стабильность работы мотора. Добиться лучших результатов можно путем растачивания цилиндров двигателя, но не увлекайтесь, так как чрезмерная расточка способствует утончению стенок рабочих емкостей. С учетом высоких нагрузок, испытываемых мотором внедорожников, это может привести к перегреву и посинению стенок.

Ремонт дизельного двигателя УАЗ

Ремонт дизельного двигателя УАЗ,как правило, обходится гораздо дороже ремонта бензинового, потому что сложность агрегата выше. Доверяйте ремонт дизельного двигателя УАЗ сотрудникам автосервиса, обладающим нужными знаниями, инструментами и оснащением для качественного исполнения ремонта.

Распространёнными причинами для ремонта дизелей являются:

Неполадки в топливной системе;
Несоблюдение сроков замены масла.

Чаще всего причиной проблем, служит неисправность топливной системы, также распространён естественный износ деталей.

Частые признаки неполадок в работе дизельного двигателя:

Затруднённый запуск двигателя;
Нестабильная работа, плохой разгон, рывки;
Увеличенный расход дизтоплива и масла.

Процесс ремонта дизельного двигателя в автосервисе «Авто-Максима» включает следующие этапы:

Диагностика;
Разбор мотора и ремонт составляющих;
Проверка герметичности и ликвидация утечек в охлаждающей и смазочной системах;
Растачивание, гильзование, хонирование;
Монтаж и настройка.

Ввиду сложности и специфичности этих работ, выполнить их возможно только в серьёзном профессиональном автосервисе, например, как наш.

Капитальный ремонт двигателя УАЗ

Капитальный ремонт двигателя УАЗ, ввиду высокой сложности и ответственности мероприятия, может проводиться несколько дней и состоять из следующих этапов:

Снятие и разборка двигателя, тщательная мойка и чистка всех элементов;
Дефетовка – определение не подлежащих реставрации деталей и узлов;
Восстановление рабочего состояния блока цилиндров, головки блока, коленвала и т.п.;
Обратная сборка двигателя;
Холодная обкатка и настройка двигателя.

Сотрудники автосервиса «Авто-Максима», строго контролируют каждый этап работы, и лишь при положительных результатах приступают к следующему. Благодаря такому подходу, капитальный ремонт двигателя УАЗ у нас выполняется с неизменно высоким качеством и обеспечивает дальнейшую беспроблемную и продолжительную эксплуатацию автомобиля, после его ремонта.

Покраска кузова

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля. Если же «буханка» пережила ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть. Процесс можно посмотреть на видео.

Качественный ремонт двигателя УАЗ в ЮАО Москвы

Автосервис «Авто-Максима», предлагает высокопрофессиональный ремонт двигателя УАЗ. В нашей работе мы руководствуемся интересами клиентов, поэтому стараемся минимизировать расходы.

Что вы получаете, обратившись в автосервис «Авто-Максима»:

Одну из самых низких цен в регионе;
Отличное качество и оперативность исполнения работ;
Профессионализм персонала, постоянно повышающего свою квалификацию;
Бесплатные консультации;
Выполнение работ на новом оборудовании, обеспечивающем высокую точность и качество;
Ремонт любых двигателей, независимо от марки и года выпуска;
Использование только качественных комплектующих.

Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда выполняем работу качественно. Будем рады, если и вы станете нашими постоянными клиентами. Если вам требуется ТО УАЗ, диагностика или ремонт, звоните всегда готовы помочь.

Читайте также: