У кого рвался ремень грм на рено сценик

Обновлено: 08.01.2025

Замена ремня ГРМ Renault Scenic

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
выхлоп стал чёрным
слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Renault Scenic и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Renault Scenic связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
Обрыв ремня ГРМ Renault Scenic – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Renault Scenic от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

эксплуатация автомобиля Renault Scenic в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
технические неполадки в двигателе Renault Scenic. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

Увеличилось потребление бензина автомобилем
Уменьшилась мощность двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Renault Scenic вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Renault Scenic

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Renault Scenic установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Замена ремня ГРМ Рено Сценик

Газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания необходим для обеспечения своевременного впуска в цилиндры топливной смеси, и удаления из цилиндров отработанных продуктов сгорания. Для привода ГРМ служит зубчатый ремень, передающий крутящий момент с коленчатого вала на распределительные валы.

В случае несинхронной работы коленчатого вала (КШМ) и распределительных валов (ГРМ), неизбежно произойдет поломка двигателя, в лучшем случае, двигатель заглохнет, в худшем случае, произойдет удар поршней по головкам клапанов, что приведет к их изгибу и поломке. Нарушение синхронности работы КШМ и ГРМ возможно при растяжении ремня, или его разрыве.

Ремень привода ГРМ автомобиля Renault Scenic имеет ресурс порядка 120 тыс. км в хороших условиях эксплуатации, и примерно в два раза меньше в жестких условиях. При неаккуратной езде, а так же, эксплуатации автомобиля в жарком или очень холодном климате, износ ремня происходит примерно за 60 тыс. км.

На автомобили Рено Сценик устанавливают двигатели двух моделей: Renault k4j и Renault k4m. Данные ДВС не оснащены встроенными устройствами для выставления фазы ГРМ (настройки синхронности работы ГРМ и КШМ), поэтому, придется воспользоватьсяспециальными приспособлениями.

Для замены ремня ГРМ автомобиля Renault Scenic Вам потребуется:

фиксатор коленчатого вала, код приспособления mot-1489.
фиксатор распределительных валов, код приспособления mot-1496.
стандартный комплект накидных и торцевых ключей, в который обязательно должны входить ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Желательно иметь ключи и той, и другой конструкции, так как в одни места можно добраться только торцевым ключом, в другие – только накидным.

Кроме того, потребуются различные мелочи, которые есть в каждом гараже: отвертки, шестигранники, разводной ключ, и пр. Очень не лишним будет иметь динамометрический ключ.

Когда подготовлены все инструменты и сменные детали, загоните машину на подъемник или смотровую яму. Снимите переднее правое колесо, удалите защиту под крылом и защиту двигателя. Далее нужно приподнять двигатель, при этом, достаточно сложно добиться необходимого зазора. Начать лучше с доски, проложив ее между поддоном двигателя и лонжероном. Получится рычаг, с помощью которого можно поднять двигатель.

Чаще всего этого оказывается недостаточно, так как не будет выходить верхняя крышка ремня. Поэтому действуем классическим способом: поднимите домкратом до максимума, уложите поперек смотровой ямы несколько ровных досок, одну на другую, сверху уложите брус высотой до поддона. Теперь, вращая ручку домкрата, можно регулировать положение двигателя по отношению к моторному отсеку. Все работы по подъему тяжестей должны проводиться только вдвоем, и с соблюдением всех требований безопасности.

Для обеспечения доступа к ремню ГРМ, необходимо убрать все узлы и агрегаты, мешающие замене ремня: отсоедините провода от датчиков, снимите глушитель на впуске перед воздушным фильтром, крышку катушек зажигания и т.д. Открутите три болта и гайку торцевым ключом на 16, отделите верхнюю маятниковую опору двигателя.

Отверните четыре болта защитного щитка, расположенного на стенке моторного отсека между правым крылом и двигателем. Для этого удобнее всего использовать торцевой и рожковый ключи №10, лучше с трещоткой. Таким образом, Вы получите доступ к двигателю со стороны крыла.

Отметьте положение натяжителя ремня дополнительного оборудования, это поможет при монтаже нового ремня обойтись без регулировки усилия натяжения. Ослабьте натяжитель и снимите ремень.

Отодвигаем электропроводку от крышки ремня ГРМ, можно временно зафиксировать ее в этом положении, например, скотчем. При помощи рожковых и торцевых ключей №16, отверните болты и гайки верхней защитной крышки ремня ГРМ. Отключите разъем датчика положения ремня ГРМ. Верхнюю крышку будет проще снять, если предварительно ослабить болты крепления нижней крышки.

Отверните болт шкива коленчатого вала. Блокировку коленчатого вала можно произвести отверткой за венец маховика. Или можно блокировать маховик, включив пятую передачу и нажав на тормоз. Блокировка за зубья маховика недопустима, так как, это может привести к их повреждению. Во время обратной сборки резьбовую часть болта следует немного смазать моторным маслом для обеспечения плотной затяжки болта при минимальном износе резьбы. Не допустите попадания масла на посадочные поверхности коленчатого вала и шкивов, так как, это приведет к неплотной ненадежной посадке.

Уберите шкив навесного оборудования, так как, один из крепежных болтов нижней крышки перекрыт этим шкивом.

Открутите пластиковую нижнюю крышку. Таким образом, Вы получите доступ к ремню.
Уберите заглушки распределительных валов. В технической документации рекомендуется просто пробить их, а затем использовать новые заглушки. Можно аккуратно извлечь заглушки при помощи тонкой острой отвертки. Тогда их можно выровнять и использовать вторично.

Не устанавливая на место шкив навесного оборудования, вкрутите в коленчатый вал болт шкива, и поверните за него коленчатый вал по часовой стрелке. При этом нужно добиться, чтобы пазы на распределительных валах встали в одной плоскости, ниже осей валов.
Выверните заглушку, расположенную правее масляного щупа, и установите фиксатор коленчатого вала при помощи устройства mot-1489.
Плавно и медленно поверните коленчатый вал, пока он слегка не упрется в фиксатор. При этом пазы на распределительных валах должны точно оказаться в одной плоскости. Установите фиксатор mot-1496.

Ослабьте натяжной ролик, затем удалите старый ремень ГРМ. Замените ролики и установите новый ремень. Согласно технической документации, обводной ролик устанавливается на место уже после ремня.

Натяжной ролик подтягиваем, пока не совпадут метки на нем. Снимите фиксирующие приспособления валов. Проверните коленчатый вал на четыре оборота, и проверьте натяжку. Если нет звука ударов поршней о головки клапанов, а вал проворачивается плавно и без задержек, тогда вновь устанавливаем приспособления и стопорим валы.

Соберите все узлы в обратном порядке. Установите крышки, шкив навесного оборудования, вкрутите болт шкива коленчатого вала. Снимите фиксирующие приспособления. Сделайте два оборота коленчатого вала, следите, чтобы все метки не сместились от исходного положения. Зажмите болт шкива коленчатого вала при помощи разводного или, лучше, динамометрического ключа. Усилие затяжки болта должно соответствовать нормативному значению, указанному в техническом паспорте. Установите на свои места все остальные компоненты.

Замена ремня ГРМ Рено Сценик 1 и 2 и мануал по выставлению меток

В России машины Рено Сценик 2 очень популярны, отсюда и возникает спрос на запчасти. Как известно, существует закон, который устанавливает межсервисный пробег до 60 тысяч км, при этом нужно менять весь комплекс ГРМ вместе с роликами. Дополнительно после сервисного обслуживания может потребоваться замена ремня генератора на dci 1.5 или 1.6. Экономить, конечно, на «любимице» не стоит, но можно и своими руками проделать весь ремонт.Для ознакомления с ценами в сервисах, можно заехать ради интереса – в какую цену обойдется замена всего ГРМ на Рено Сценик. Стоимость, может, не удивит, но промотивирует к самостоятельному ремонту. Замена всего комплекта имеет ряд отличий, поскольку Рено не оснащен шпоночным распредвалом. Просто выставить метки тоже не получится – фиксирующей шпоны нет. Поэтому плохой результат после недоброкачественного ремонта может нанести вред не только системе автомобиля. В противном случае шестеренки ГРМ могут сместиться, и выявится неправильная циркуляция газа и всего распределения в целом.

В автосервисах полная замена комплекта может достигать 10 000 рублей, замена самого ремня для dci 1.5 – до 6 000 рублей, а маркировка и вовсе обойдется в 5 000 тысяч минимум.

Ремонт всего комплекта запчастей

Модификация мотора К9К у dci 1.5 и 1.6 есть не только у Рено, поэтому суть вопроса будет интересна не только любителям этого «француза». Причин для смены ГРМ много – это плохая работа двигателя, разрыв ремня и прочие поломки. Прежде всего, запаситесь инструментами – фиксатор BMT вала Mot. 1489, распредвал. Последний можно поменять на болт M8x80. Не забудьте «звездочку» E14, чтоб можно было откручивать запорки под деталью фиксатора.

Что делаем в первую очередь?

Полностью убираете весь корпус над стыком лобового и капота;
Ставим машину на домкрат на переднее правое колесо. Если вы в боксе будете делать, страховка не понадобится. Нужно потом залезть под «пузо» машины и снять защиту;
Кожухи убираем через верх, немного качая;
С движка убираем полностью защиту и поднимаем домкратом выше;
Между поддоном и подрамником можно проложить брусок или грузик;
Когда откручиваете опору сверху, двигатель сам спустится на опорный спуск. (Но будет тяжело достать болты снизу, так как упор идет на крыло);
Верхняя опора двигателя снимается;
Оба фиксатора убираем вместе с крышкой защиты ГРМ;
Распредвал датчик тоже уберем в сторону.

Убедитесь, что Рено dci 1.5 не качается и плотно и уверенно стоит без колебаний. Далее обращаемся к запасу инструментов. Для начала возьмем простой ключ на 19 и повернем им впритык корпус натяжителя, поворот делаем по часовой стрелке. Ключ держим в таком же состоянии, одновременно снимая газораспределительную установку.

На коробке имеется защита ремня – отстегиваете ее и достаете пластмассовый винт из пистона. Если достать не получается, можно слегка согнуть ее – жесткий корпус не позволит ей сломаться.

Далее проводим несколько действий поочередно

Кронштейн извлекаем после того, как открутили все болты. Движок перед этим процессом нужно приподнять выше, чем обычно. Болты, находящиеся снизу, всегда тяжко снимаются. Не переусердствуйте, чтоб не разорвать трубки охладителя или решетку радиатора;
Коленвал прокрутить за болт шкива так, чтобы отверстие в шкиве не было на одном уровне с отверстием головки;
На всякий случай ставим туда болт М8 и потом убираем. После этого коленвал можно немного подать назад.

Ремонт запчасти газораспределительного механизма

Далее самое интересное – фиксация коленвала при смене ГРМ для машин с dci 1.5 и 1.6. Для этого можно задействовать отверстие датчика и согнуть монтировку. Он прочно засядет на зубцы маховика в силу их формы.

Если вы не нашли датчик – он расположен в точке соприкосновения двигателя и коробки, сидит на двух болтах.

В качестве монтировки для стопора можно использовать другие предметы на ваше усмотрение.

Далее открутим натяжитель и убираем его вместе с установкой ГРМ. «Звезду» снимаем без шпонки, в коленвале есть паз, но ничего не трогаем. Касаемо смены помпы – решайте сами, но желательно, поменять, раз уж такое дело. Перед этим нужно не забыть слить жидкость охлаждения.

Аккуратно одеваем без натяжки ролик натяжителя. Затем стопорим шкив распредвала. Маркировку для авто с dci 1.5 и 1.6 можно поймать напротив метки на крышке, но об этом чуть позже. Здесь важно найти метки и соединить их с маркировкой на шкиве вала и ТНВД.

Чтобы сделать трансформацию ремня, нужно в любом случае заехать на подъемник или домкратом поднимать часть машины.

Установку снимаем, как в описании выше.
Сама замена ГРМ на dci 1.5 происходит быстро, но важно соблюдать осторожность с натяжителем.
Сначала вставить в «звезду» и затем в коленвал. Это быстрее, чем натягивать его через шкив или на саму «звезду» сразу.
Берем ключ Е14 и снимает заглушку с коленвала – фиксатор. Она под маслом – слева и чуть ниже.
Далее за зубец маховика цепляемся и поворачиваем коленвал. Он может упереться в фиксатор.
Берем шестигранник и крутим ролик натяжителя, чтоб стрелка показала на маркировку.
Слегка нужно подтянуть болт шкива.
Ключом цепляемся за болт и проворачиваем его несколько раз.
Далее проверяем совпадение шкива.
Делаем фиксацию и затягиваем его полностью.

Равняем механизм по точкам

Далее нужно проверить все при помощи положения маркировки. Если на запчасти нет точек, не страшно. Главное, чтоб были они на насосе и коленвале. После нужно проверять поршни через свечи, чтоб все совпадало. Даже если на один зубец пропустить натяжку, машину станет дольше разгоняться. Это может привести к последствиям – запчасть поршни или клапана может вылететь на высокой скорости.

Нередко на ошибки в ремонте может указать двигатель, который не заводится ни с первого, ни со второго раза. Возможно, в трубы попал воздух. Причин не так много, чтобы искать проблему в сервисе за тысячи рублей, но если своими руками не смогли сделать, обратитесь к специалистам.

Маркировку можно и не делать, но это гарантия безопасного вождения после ремонта. Это не занимает много времени, поскольку потребуется проверка натяжения ремня.

На новой запчасти всегда есть метки. Иногда при демонтаже можно заметить, что маркировка отклонилась на 15-20 градусов. Точка должна смотреть вверх и перпендикулярно земле. Метки на автомобилях dci могут сдвинуться после поворота ремня, здесь важна фиксация.

Маркировка коленвала тоже смотрит вверх, а ТНВД смотрит на блок у болта. Проворачиваем до упора коленвал и видим, что метки собраны. Если что-то не сходится, натяжение переделать заново и после все повторно проверить. Важно! При затяжке с закрытым шкивом нужно следить за тем, чтобы правая часть ремня натягивалась естественно, без применения силы. Прокрутка распредвала здесь не нужна. Сила натяжения в левой ветке подбирает себе сам натяжитель.

Стартер не отключается

Замена ремня ГРМ Scenic ,Megane (фото.

24.03.2014 07:48 Новое на форумах - Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Владельцы автомобилей с ременным приводом ГРМ рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены ремня. Renault Megane Scenic относится к таким автомобилям. Пробег до замены 120 тыс.км., а при пробеге в СНГ рекомендуемый пробег до замены сокращен производителем в два раза. Когда менять – конечно дело ваше. Говорят, ремень может проходить намного больше 120 тыс. Однако риск весьма дорогостоящего ремонта двигателя возрастает с каждым километром. Менять иле не менять ролики – не простой вопрос. Если позволяют средства – однозначно менять. Если с финансами напряг, можно оставить старые, посмотрев их состояние(есть ли люфт, легко ли крутятся, не подклинивают ли). При малейших подозрениях меняйте. Чаще всего ремни рвутся именно из-за роликов. Людям, с руками, не приспособленными к гаечным ключам, решение однозначно – в сервис. Тому же, кому техническая грязь – не грязь, а руки заточены специально для того чтоб в них были гаечные ключи, всегда хочется все сделать самому. Оно дешевле, да и наверняка знаешь, что поменял, а что нет. Но прошли те времена, когда эту процедуру мог провести любой знакомый дедок в гараже. И приступая к замене ремня ГРМ на современных автомобилях своими силами необходимо максимально подготовиться к этому: почитать «технические ноты», подготовить инструмент и все необходимое. Конечно, в идеале хорошо посмотреть, как это уже кто-то делал. Для этого я и пишу этот отчет.
С поездкой в Крым, с пробегом на одном ремне 112тыс., я решил не рисковать. Не очень хочется встать где-нибудь в Украине со «стуканувшим» движком. Внимательно почитав документацию и оценив свои силы, решил – справлюсь сам. Сразу хочу предостеречь всех желающих последовать моим путем – были моменты, когда я сам себя грыз: «Зачем я сюда полез. ». Но это в основном потому, что я отошел от «технических нот», т.к. у ноутбука, который я взял с собой, сел аккумулятор. А так процедура вполне реальная, хоть и достаточно сложная в гаражных условиях.
. Сразу еще раз напомню: у двигателей Renault k4j, который стоит на моем авто, и на и аналогичном k4m на шкивах никаких меток нет. Кроме того шкивы КВ и Распредвалов сидят без шпонок. Фазы грм выставляются специальными приспособами.

Итак начнем
Нам нужны:

1. Приспособлене mot – 1489 – фиксатор коленвала

Его мне выточил знакомый токарь. Хотя я почти изготовил его сам из болта подходящей длины и диаметра и накрученной сверху латунной трубкой с необходимой резьбой и гайкой. Необходима точная длина этой приспособы.
2.Приспособлене mot – 1496 – фиксатор распредвалов

его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов.
3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд).

1. Загоняем авто на смотровую канву(пожъемник). Без нее замена ремня невозможна.
2. Снимаем правое переднее колесо, переднюю защиту под крылом, защиту двигла (у кого есть :-)).
3. Сначала я сделал так как на рисунке

Подложил доску межу поддоном двигателя и лонжероном, незначительно приподняв при этом двигатель получившимся рычагом. Впоследствии этого оказалась недостаточно, не выходила верхняя крышка ремня. Выкручивался старым способом: поднял домкрат на максимум, положил поперек смотровой канавы несколько досок друг на друга и на них брус по высоте под поддон. Приспуская и поднимая автомобиль можно регулировать положение двигателя в моторном отсеке. Обязательно подкладывайте необходимые по высоте подпорки под ступицу колеса при работе под автомобилем.
Далее снимаем верхнюю маятниковую опору двигателя (про мелочи, крышку закрывающую катушки зажигания, глушитель на впуске перед воздушным фильтром, различные провода на датчиках не пишу, ничего сложного), открутив три болта и гайку торцевым ключом на 16.

Дальше откручиваем 4 болта защитного щитка на стенке моторного отсека между двигателем и правым крылом (нужны рожковый и торцевый (желательно с трещеткой) ключи на 10) для доступа к двигателю из под крыла.

Ослабляем натяжение ремня доп оборудывания и снимаем его. Заметте положение натажителя ремня , чтом не мучаться с силой натяжки во время сборки.

Торцевыми и рожковыми ключами на 16 откручиваем болты и гайки верхней крышки, отодвинув всю мешающую проводку. Нужно отключить разем датчика. Откручивание болтов и гаек крышек – занятие очень непростое. Расстояние между крышками и стенками моторного отсека около двух сантиметров. Подбираться к многим болтам и гайкам очень сложно. У меня верхняя крышка не снялась, пока я не ослабил верхние болты, держащие нижнюю крышку.

Откручиваем болт шкива коленвала. По тех. ноте коленвал блокируется отверткой за венец маховика. Я блокировал включением пятой передачи и нажатием на тормоз. Для усиления момента использовал удлинитель (кусок трубы). Момент затяжки настолько велик, что я согнул вороток ключа. При повторном использовании этого болта резьбовая часть смазывается моторным маслом (не измажьте посадочные поверхности шкивов и коленвала). При сборке посадочные поверхности обезжириваются а болт затягивается моментом указанным в тех. ноте, Иначе возможен проворот КВ- и как следствие, серьезный ремонт двигла обеспечен.

Снимаем шкив навесного оборудования.(один из болтов крепящих нижнюю крышку скрыт этим шкивом)

Откручивается нижняя, пластиковая крышка. Наконец мы имеем доступ к ремню.

Затем снимаем заглушки распредвалов. Я не прбивал их, как говориться в тех. нотах, а забил сбоку небольшую отвертку и подковырнул их. После выравнивания я смог использовать их повторно.

Вкручиваем болт шкива коленвала (можно без шкива навесного оборудывания). За этот болт вращаем коленчатый вал по часовой стрелке пока пазы на распредвалах не встанут в одной плоскости ниже осей валов, точнее чуть-чуть не доводим до этого положения.

Выкручиваем заглушку которая находиться правее маслянного шупа и вкручиваем фиксатор КВ mot – 1489.

Опять аккуратно поворачиваем коленвал, пока он не упрется в фиксатор.

Пазы на распредвалах должны точно встать в одной плоскости ниже осей распердвалов, так что сианет возможно установить фиксатор mot – 1496
Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень привода ГРМ. При необходимости меняем ролики, ставим новый ремень. Внимание, по тех. ноте обводной ролик ставиться после установки ремня. Я этого не запомнил и довольно долго промучался с установкой ремня. В конечном итоге я его натянул используя конусную поверхность помпы.
Натягиваем натяжной ролик чтоб совпали метки на нем. Снимаем приспособы mot – 1496 и mot – 1489 Проворачиваем коленвал на 4 оборота и проверяем натяжку. Если все ОК опять все стопорим, устанавливаем нижнюю крышку шкив навесного оборудования предварительно обезжирив посадочные пов-ти, зажимаем не сильно большим моментом болт шкива КВ. Снимаем фиксаторы, делаем два оборота коленвала и смотрим чтоб фиксаторы сначала КВ а затем распредвалов устанавливались без усилий. Зажимаем большим моментом болт шкива коленвала и собираем в обратной последовательности.

Рено Меган. Неустойчивая работа двигателя Renault

Здраствуйте. Такая беда: была произведена замена ремня ГРМ неопытными мастерами, в следствии чего сбились метки распредвалов. Ну, эту проблему устранилии. Теперь начались проблемы с работой двигателя. После заводки, двигатель несколько минут работает нормально, потом резко падают обороты и начинается биение. Если заглушить и завести авто - всё повторяется. По компъютерной диагностике никаких ошибок не высвечивает. Подскажите что может быть неисправно?

Добрый день. Может проблема вовсе не в неправильной замене ГРМ, похоже на то, что забит катализатор. А если газку поддать не глохнет? Тогда может и дроссельная заслонка засорена. Если по меткам все выставили и ролики поменяли - проблем быть не должно. Ищите в указанных пунктах.

Ну грешим на неправельную замену ГРМ, ибо проблемы начались именно после него.

Если газонуть - не глохнет.

Заслонку почистили сразу.

Самое интересное, что проблема одинакова что на прогретом двигателе, что на холодном.

В таком случае, скорее всего, по меткам и вы выставили неверно, ошиблись на пару зубьев. Уверены, что по меткам исправили и выставили? Просто в таком случае придется ехать на сервис и через комп тестить. Есть подозрение, что именно на зуб ошиблись. именно такой эффект от этого и происходит, раз уж все остальное в порядке. Машину-то эксплуатировать можно, но мощность теряется заметно при неправильной установке ремня ГРМ.

Да нет, перепроверили, вроде все метки совпадают.

Вот ещё вопрос: не могут-ли быть проблемы с фазорегулятором?

Вот прочитал в мануле:

"ВНИМАНИЕ
При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя."

что делать двигатель неустойчиво работает на холостом ходу

to Igorentij: По поводу фазорегулятор нашел интересную информацию. тут .

to uchaneff: проверить/заменить фильтры (топливный, воздушный). проверить датчик холостого хода.

Rain, я именно от туда и прочитал про фазорегулятор))

Попробуем посмотреть, может в нём неполадка.

to Igorentij: Мыслим в одном направлении.:) Что ж, обязательно отпишись. Мы уже с тобой не первый раз машину ковыряем так что дружище, будь на связи. Удачи.

to Igorentij: Привет,про эти проблемы после замены ремня ГРМ на Меган (да и на других "французах")слышал и видел неоднократно.Там есть особенности при замене и не все про них знают,а кто знает ,то не всегда беруться за выполнение этой работы.Советую показать авто спецам именно по "французам ".

to Igorentij:

Понимаешь,насколько я знаю у "французов" часто конструктивно ременные шестерни ГРМ механизма не имеют так называемой фиксирующей шпонки и при "косой" НЕ ГРАМОТНОЙ ,НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ,бывает смещаются.Вот и подумай ,что может получиться в итоге.Как то видел в мануале по ремонту какого то французкого авто инфу по методике замены ремня ГРМ ,скажу деликатное и кропотливое дело ,если делать по всем правилам.Обрати внимание главное на правильность установки (на метки смотреть мало),фазы газораспределения можно сбить и по другому при такой системе механизма как на "французах".Прикинь,если шестерня ГРМ может провернуться на валу ,то естественно ,что измениться положение "системы газораспределения" под головкой блока цилиндров,а метки могут совпадать уже потом после уже "кривой замены ремня ГРМ".Необходимо тщательная изначальная установка механизма газораспределения (есть некая метода,когда все это проводят с двигателем перед тем как нанести метки.Вот еслит бы у тебя были шпонки на валу ,то конечно установка по меткам решала бы все и то не всегда (если уж очень быть точным) Просто хочется искренне тебе помочь.Проанализируй все это.И не попадись на развод "зеленых",а то начнут все лопатить в движке.Идея такая - сначала надо все проверить по механизму газораспределения.Удачи.

Косая, неграмотная установка было до нас.

И там действительно, когда затягивали звёздочки сместили распредвалы.

Но с безшпоночными распредвалами сталкиваюсь не впервой.

И это не только на Французах. На Американцах тоже часто попадаются безшпоночные распредвалы.

На Рено, ВМТ, выставляется не по "меткам".

В блоке есть заглушка через которую вкручивается спец болт, фиксирующий Коленвал в определённом положении.

Распредвалы фиксируются специальной "П"-образной планкой, вставляющейся с обратной от звёздочек стороне.(Та сторона распредвалов, вынесена из головки, но скрыта Резинывыми пробками, (на вид очень похоже что это пробки охлаждающей системы), именно по этому им часто не придают значения. Чтоб до них добратся нужно снимать Воздушный фильтр, воздухопровод и дроссельную заслонку)Именно благодоря этой планке, при затяжке звёздочек, не смещаются метки относительно распредвала.

Замена ремня ГРМ Рено Сценик

Замена ремня ГРМ Рено Сценик по регламенту должна производиться каждые 60 тыс. км пробега. При этом замена ГРМ Рено Сценик выполняется даже в том случае, когда ремень и остальные компоненты системы ГРМ находится в удовлетворительном состоянии и на компонентах не заметны следы износа. Ремень ГРМ меняется комплектом совместно с роликами. Начинающие водители, как правило, обращаются в сервис, но опытные автомобилисты могут произвести замену ремня самостоятельно.

Замена ремня ГРМ Рено Сценик 3

Замена ремня ГРМ Рено Сценик производится не только с наступлением определенного срока. Ремонт и замена системы ГРМ автомобиля осуществляется при сильном повреждении, износе или разрыве ремня, о чем, в первую очередь, укажут проблемы в работе двигателя. Из этого следует, что кроме соблюдения регламента замены ремня следует периодически производить диагностику всей системы.

Итак, приступаем к замене ГРМ.

Порядок замены ремня ГРМ Рено Сценик:

Снять корпус, находящийся у стыка лобового стекла с капотом машины
Установить домкрат под правое переднее колесо автомобиля и снять защиту, через верх, слегка покачивая, снять кожухи
Между подрамником и поддоном положить любой грузик
Убрать верхнюю опору двигателя, два фиксатора и защитную крышку, датчик распредвала убирается в сторону
Ключом на 19 повернуть по часовой стрелке корпус натяжителя до упора и одновременно снять газораспределитель
Отстегнуть от коробки защиту ремня и вынуть из пистона пластмассовый винт
Выкрутить все болты и достать кронштейн – при этом нижние болты будут сниматься тяжело, важно не перестараться и не повредить трубки охладителя
Прокрутить коленчатый вал за болт шкива, но чтобы его отверстие не оказалось на уровне отверстия головки, и подать его назад
Произвести фиксацию коленвала монтировкой (или любым другим подходящим инструментом) через отверстие датчика
Снять натяжитель и ГРМ
Слить полностью антифиз и заменить помпу
Без натяжки надеть ролик натяжителя, застопорить шкив распредвала
Соединить с маркировкой метки

Установка ремня ГРМ Рено Сценик

Вставить ремень в «звезду» и далее в коленчатый вал – это быстрее, чем сразу натягивать ремень
Ключом Е14 снять фиксатор, который находится слева под маслом
Зацепить зубец от маховика и повернуть коленвал
Шестигранником поворачивать ролик, пока стрелка не будет показывать на метку
Подтянуть болт шкива
Подхватить болт и провернуть пару раз, после чего проверить совпадение шкива
Затянуть болт, а после обязательно проверить маркировку – все метки должны совпасть
Если метки не сошлись, необходимо заново устанавливать натяжение

Внимание! Если затяжка осуществляется с закрытым шкивом, необходимо проверять, чтобы часть ремня справа натягивалась без лишних усилий. Натяжение ремня с левой стороны натяжитель определяет самостоятельно.

Замена ремня ГРМ Рено Сценик 1 и 2

На Сценик 1 и 2 процедура производится аналогично, основным моментом остается совпадение меток.

Метки ГРМ Рено Сценик

Многих волнует вопрос – как выставлять метки при замене ГРМ. Если вы приобретаете оригинальный комплект запчастей, метки на нем уже стоят. Для наглядности их можно выделить маркером поярче.

Но что делать, если они изначально отсутствуют?

Три отметки ГРМ можно отметить на моторе. Второй способ – просто проверить количество впадин между ними. Расстояние между метками распределительных валов включает 19 впадин. Между отметкой на коленчатом вале и передней отметкой распределительного вала находится 51 ложбина.

Артикулы и стоимость ГРМ Рено Сценик

Оригинальные запчасти системы ГРМ Рено Сценик:

7 701 477 028 – ремень ГРМ с роликом – средняя цена 2 600 руб.
7 701 477 024 – ремень ГРМ Рено Гранд Сценик – цена 1500-1700 руб.
7 701 475 995 – помпа ГРМ – цена 2 470 руб.
8200 317 471 – прокладка помпы – цена 450-500 руб.
8200 243 021 – приводной ремень – цена 1000-1400 руб.

Для ремонта предпочтительно приобретать комплект ГРМ Рено Сценик – с ним можно будет заменить все элементы системы, а не один ремень, что обеспечит установке ГРМ более длительный срок службы.

Замена ремня ГРМ Рено Сценик

Ремень ГРМ представляет собой компонент, который является связующим звеном между распределительным и коленчатым валом в каждом автомобиле. Часто в книжках по эксплуатации машины необходимо заменять ремень газораспределительного механизма точно в срок. Но многим автовладельцам вообще не ясно, что представляет собой ГРМ и где он находитсмя.

Шаг 1
Открутить дополнительный привод, нажав на натяжитель.

Можно каким угодно инструментом, ведь все равно его потом выбросим. Затем вытаскиваем воздушный фильтр вместе с корпусом и аккумулятором.

Шаг 2
Используя специальную отвертку, протыкаем все заглушки распределительного вала и вынимаем, чтобы не погнуть непосредственно механизмы.

Шаг 3
Приподнимаем двигатель, используя домкрат или другое оборудование.

Для более легкого снятия ремня снимаем подушку.

Затем переходим к более трудоемкому процессу.

Шаг 4
Изначально вынимаем с начального цилиндра свечу и вставляем катушку в обратную позицию. После того как коленчатый вал покрутили, слушаем звук воздуха, который должен пойти из катушки.

Шаг 5
В момент расположения метки в вертикальной позиции, обращаем внимание на распредвал. В случае, когда отверстия легки горизонтальным образом, вставляем специальное приспособление для фиксации механизма.

Шаг 6
При помощи помощника откручиваем закрепляющие болты крепления звездочки именно в момент доступа к маховику.

Блокируем его отверткой. В случае шестерней, берем специальное приспособление для фиксирования коленчатого вала.

Шаг 8
После замера меток приступает к разбору этого непростого механизма.

Сначала снимаем фазорегулятор.

В момент, пока помпа стоит на месте, выльется литра 4. Можно залить пару раз воду, чтобы вычистить из системы старый антифриз.

Шаг 9
После этого устанавливаем новую помпу.

Все очищаем, промываем и высушиваем, а затем продуваем. После чего собираем в обратной последовательности.

Как правило, занимает не более суток, если все делать самостоятельно. Процесс замены можно считать успешно завершенным.

У кого рвался ремень грм на рено сценик

Ну что. не минула меня чаша сия. В среду ехал я на престижном дастере ко врачу. Ну это отдельная тема.

На спуске с эстакады. что-то зацокало под капотом. пропала тяга двигателя. На панели приборов загорелся знак "пила".

Вобщем стартёр вращает без усилия. слышны вздохи камер сгорания а вот компрессия пропала- налицо признаки обрыва ГРМ и загиба клапанов.

Здесь же можно получить клубные карты

40 минут стоял с "концом" в руке. хоть бы один притормозил. В нерезиновой подыхать на улице будеш-хрен притормозят.

Чтобы не быть помехой- упёрся плечём в стойку и оттолкал тачку к обочине.

Спустя 40 минут стояния с ОРАНЖЕВЫМ тросом в руке- подьехал не местный (53 регион) парень и без лишних слов- сказал цепляй! ну и оттащщил с оживлённой трассы своим "Старэксом" меня во дворы.

---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------

Брал комплектом в "Логаншопе" оригинал. Шоп тот самый- в Текстилях возле 68 горбольницы в подвале

---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------

Сёдня подцепил к Шниве. усадил за руль шнивы отца. он дааааааааавно уже ни зимой ни в тёмное время не катается. ну и отволокли к отцу в гараж.

---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее написано было в 00:48 ----------

Как тащили- тема отдельной баллады.

Дело в том что у дорестайла- стопы включаются только при включённом зажигании.
Что касается рестайла. Гляньте- может так статься. что стопы работают только при заведённом движке))))))

Поэтому на всяк пожарный- повесил на задний дворник аварийный треугольник. и всё равно. пара водятелов пыталась меня отжать от буксира)))))))))

Смысл сейчас смотреть?

На к4м- при обрыве ремня гнёт клапана. и больше ничего не страдает.

Сейчас буду искать головку. если не найду- перетасую клапана и колпачки маслосьёмов

Клапана- притру. ну и поставлю всё в обратку.

Токмо тесновато у меня в гараже. Для подобных трюков.

---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:55 ----------

Суровые и непечатные мысли. дабы не быть забаненым озвучивать поостерегусь.

---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:56 ----------

да! Кто будет путешествовать на верёвке. дастер очень лихко катится. Поэтому на спусках с эстакад пришлось тормозить тачку ручником. просто затянув его. он очень быстро согрелся. и я ехал с дымомм обгорающей с крашеных барабанов краски))))

---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:59 ----------

Щас выходные полны других забот. а вот на следущей неделе буду думать- как рассупонить движок.

1) отсоединить выпуск от коллектора
2) слить охлаждайку
3) поддомкратить движок подкатным домкратом.
4) частично разобрать коллектора и. открутив болты. снять голову для дефектовки.

Замена ремня ГРМ в 16-клапанном двигателе Рено 1,6 (K4M) и 1.4 (K4J) на Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2,

Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.

3. Замена ремня ГРМ

Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня. После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.

Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.

Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.

Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.

Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.

Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.

Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.

После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.

После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.

Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.

Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

Читайте также: