Трещина между седлами клапанов audi 80

Обновлено: 07.01.2025

Audi 80/90/Coupe

Головку цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.

При установке отремонтированной головки смажьте контактные поверхности кулачков распредвала и толкателей.

Головка блока цилиндров – проверка деформации

Перед проведением проверки, головка блока должна быть чистой, материал прокладок должен быть удален.

Установка головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов

Дополнительной подтяжки головки блока как при текущем обслуживании, так и после ремонта не требуется.

Допускается установка головки блока с трещинами в посадочных местах седел клапанов, а также вставок свечей зажигания без уменьшения срока эксплуатации головки, при условии, что ширина трещин не превышает 0,5 мм, или если повреждены только первые несколько ниток резьбы вставок.

индикаторное приспособление VW 387 установите в соответствии с рисунком

осевой люфт измеряется смещением распредвала в направлении стрелки

Крышки подшипников распредвала

Перед установкой распредвала обратите внимание на посадку крышек подшипников. При неправильной посадке наблюдается смещение крышек. Правильно установите крышки.

Правильная установка

Распредвал

Снятие

При установке распредвала кулачки приходящиеся на первый цилиндр должны быть обращены вверх.

Снятый толкатель положите на чистое место контактной (с распредвалом) поверхностью вниз.

Всегда заменяйте толкатель в сборе (толкатель ремонту или регулировке не подлежит).

После замены толкателя, запуск двигателя допускается не ранее чем через 30 минут, так как возможно соударение клапанов с поршнями.

11) зажмите съемник в тиски и достаньте сальник плоскогубцами

Размеры клапанов в мм

Шлифовка клапанов на станке не допускается.

При необходимости, выполняйте притирку вручную.

Седла клапанов – перешлифовка

Минимальный размер для впускного клапана 33,8 мм

Минимальный размер для выпускного клапана 34,1 мм

Из измеренного расстояния "а" вычесть минимальный размер

Получается предельно допустимый размер перешлифовки (снятия фаски) седла b

Вычисления предельно допустимого размера перешлифовки седла b

измерьте расстояние а между торцом стержня клапана и плоскостью головки блока

Минимальный размер

если измеренное расстояние а меньше чем минимальный размер, то гидравлический толкатель работать не будет и головку блока цилиндров следует заменить

Седло впускного клапана – перешлифовка

b = предельно допустимый размер перешлифовки

Z = плоскость головки блока цилиндров

30° = угол центрирующей фаски

Седло выпускного клапана – перешлифовка

b = предельно допустимый размер перешлифовки

с = примерно равно 2,4 мм

Z = плоскость головки блока цилиндров (с нижней стороны)

30° = угол центрирующей фаски

Притирка клапанов Предупреждение

После притирки клапана удалите остатки абразивного материала.

Направляющие втулки – проверка

Впускные и выпускные клапаны должны устанавливаться в соответствующие втулки.

Головка блока цилиндров, седла клапанов в которой не допускает дальнейшей шлифовки, или головка блока цилиндров, подвергавшаяся шлифовке до предельного размера, дальнейшему ремонту не подлежит.

Если на направляющих втулках имеется буртик, который предусмотрен конструкцией, то выпрессовывать их надо со стороны камеры сгорания.

Когда буртик направляющей втулки соприкоснется с головкой блока, не прикладывайте усилия более 1 тонны, так как буртик может срезаться.

Если сухари плохо поддаются снятию, то ослабить их посадку можно легким постукиванием по рычагу оправки приспособления.

Не допускается устанавливать маслосъемные колпачки без пластмассового протектора, в противном случае колпачок будет поврежден и возрастет расход масла двигателем.

Головку блока цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.

При установке отремонтированной головки блока смажьте кулачки распредвала и гидравлические толкатели. Предупреждение

Неправильная установка ведомой шестерни распредвала приводит к раннему открыванию клапанов и к возможности соударения клапанов с поршнями.

Головка блока цилиндров (5-цилиндровые модели)

Не допускается установка коленвала в ВМТ.

1 – затяжка с моментом 40 Н.м.

2 – затяжка с моментом 60 Н.м.

3 – затяжка – доверните на 1/2 оборота (180°) одним движением (допускается доворот в два приема по 90°) Предупреждение

Допускается установка головки блока с трещинами в посадочных местах седел клапанов, или вставок седел, а также вставок свечей зажигания без уменьшения срока эксплуатации головки, при условии, что ширина трещин не превышает 0,5 мм, или повреждены только первые несколько ниток резьбы вставок свечей. Распредвал/ клапана (5-цилиндровые двигатели)

"Полукапиталка"

Автомобиль: Audi 80 b3 JN
год выпуска: 1990 МКПП

Ну полумера, ну и что?
Отремонтированная башка это уже хорошо.

По любому : болты гбц, сальник распреда, прокладки впуск/выпуск, прокладка клапанной крышки, масло, антифриз 8.5 литров. фильтр масляный

на 20 летнем двигле голову не поведет? ну-ну

Вот это уже по-другому звучит. А предыдущим ответом ввёл бы человека в заблуждение. Ты уверен, что двигло ни разу не перегревалось за 20 лет? ты уверен, что даже, если его в режиме тошнота использовали и содержали в идеале все систему, голову не поведёт после снятия?

Я почти никогда , и не в чём на 100 процентов не уверен .

тогда это стоит добавлять к советам, которые даёшь

Здравый смысл подсказывает, что по последним 3м годам эксплуатации 20ти летнего авто судить не стоит =)

тогда это стоит добавлять к советам, которые даёшь
Здравый смысл подсказывает, что по последним 3м годам эксплуатации 20ти летнего авто судить не стоит =)
есть какие-то подтверждения этому, касательно 20ти летней машины?

Если бы мотор был пегегрет ранее , то прокладка бы текла при покупке .

эх. в общем, если не в теме, то не стоит давать советы по важным вопросам, чтобы не водить других в заблуждение. или подписывать, вроде: "думаю так-то, но в своих словах не уверен. " =)

эх. в общем, если не в теме, то не стоит давать советы по важным вопросам, чтобы не водить других в заблуждение. или подписывать, вроде: "думаю так-то, но в своих словах не уверен. " =)

Автомобиль: Audi 80 b3 JN
год выпуска: 1990 МКПП

По мне так, масло, в таких количествах уходит не через течь. ИМХО, обосновать не могу.

Осложняется всё тем, что одновременно с течью ГБЦ открылась слабая(я так думаю) течь с патрубка прямо над тем местом куда сифонит ГБЦ, и пока остаётся не ясно, чего больше текло в "грязную песочную ямку", нужно поездить видно будет.

Мой архив по ремонту Audi

Продолжаю подготовку к обновлению мотора. Будет как новый.

Пришло время седел головы 🙂

Седло состоит из трех фасок. Из рабочей фаски, это основная фаска, она обеспечивает нужное уплотнение клапан-седло. Она имеет определенный размер, впуск меньше выпуск больше. Остальные фаски корректирующие рабочую фаску, сверху и с низу. Верхняя мизерная, задает четкую границу рабочей фаски, с помощью нижней корректируется размер рабочей. Вот так все просто.

Вот размеры седла для голов 1.8т 20V AWT, AWM, AVJ, AUM…

Как видим из мануала нам нужны шарошки для седел с углами 30, 45 и 60 градусов. Этим требованием отвечает набор шарошек для 16ти клапанного ВАЗа… Не большая засада в том что направляющий стержень в наборе под размер направляющих 7мм., а у нас 6мм. Но сее не страшно, на токарном станке или с помощью банальной дрели, «похудеем» до 6мм. 🙂
Хочу обратить внимание, если будете выбирать себе набор, то выбирайте с твердосплавными резцами а не металлическими 🙂
У меня вот такой набор. Так как он от ВАЗа то я на всякий случай перемерил с пристрастием все углы шарошек. Все отлично оказалось, все как и надо 🙂

Для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО промерим есть ли у нас допуск на обработку. Вдруг голову уже пару раз ремонтировали и допуск на обработку выработан.

Вот данные на эти головы.

Для начала надо определится куда ушла соосность после замены направляющих. Для этого берем маркер, закрашиваем рабочую фаску, ставим клапан и крутим его. Ну а далее смотрим где и как стерся маркер. В данном клапане практически не ушла ни куда, ну может совсем чуть — чуть, ну да на фото видно. Это еще один повод для правки седел при замене направляющих.

Перед притиркой прогоняем клапан в седле «на сухую». Внимательно смотрим на след на кромке клапана, должно быть ровно и красиво. В живую, через лупу, ее хорошо видно. Фото не передает ее нормально.

Теперь берем клапан и пасту…
На заднем плане видно седло «за полированное» шарошкой без нажима.

Наносим и притираем. После прирезки притирается очень легко и быстро.

После притирки вытираем и смываем пасту и смотрим результат.
Результат отличный.
Далее надо промерить ширину рабочей фаски, по мануалу 1.5-1.8мм. У меня 1.54мм. То есть по нижнему краю, что и надо. Размер фаски надо делать по нижнему краю размеров, так как при работе, в процессе износа, она увеличивается.
Если б фаска была шире то ее надо было б привести в размер подрезая снизу. Что я и буду делать на более изношенном выпуске.

Вот покрупней фотки рабочей фаски, красота :-)))

Вот и все, с помощью таких не хитрых манипуляций, седло готово 🙂

Теперь перейдем к выпускным клапанам. Они (фаски) работают в более тяжелых температурных условиях, по сему изношены намного сильней. Подробно не буду расписывать, все работы и манипуляции точно такие же как и с впуском.

Смотрим состояние поверхности кромки, состояние не очень, замеряем ее ширину, ширина 2.12мм., мануал говорит что должно быть 1.8мм. Вот оно, пробег 350+ никуда не спрячешь 🙂
Проверяем соосность методом «маркера», ушла не сильно.
Прирезаем. Нажимаем не сильно.
Опять «маркерный» тест, не дорезали, опять режем не сильно.
Опять тест, отлично 🙂

Замеряем размер получившейся рабочей фаски, 2.44, нужно 1.8мм.
Чуть — чуть подрезаем верхнюю корректирующую фаску.
Притираем, притираем до финальной корректировки ширины фаски. Так как притирка даст небольшое увеличение размера. Нам нужно сделать в размер 1.8мм.
Теперь подрезая потихоньку нижнею корректирующую фаску выводим нужный размер рабочей – 1.8мм.

Еще немного притираем, что б убрать какие либо шероховатости после нарезки нижней корректирующей фаски. И финально промеряем размер. Промеряем, конечно, по всему радиусу 🙂
Отлично, 1.8мм., как в мануале 🙂

Вот и выпуск готов…

В конце работы обязательно надо про контролировать глубину посадки клапана 🙂

Трещина в ГБЦ — признаки, методы поиска и ремонта трещин головки блока цилиндров

Появление трещин в головке блока цилиндров (ГБЦ) сопровождается рядом неприятных симптомов, которые так или иначе влияют на производительность силового агрегата. Далее мы поговорим о том, как понять, что в ГБЦ есть трещина, в каких местах она чаще всего возникает, а также как решить данную проблему.

Признаки трещины головки блока

Довольно часто такую поломку ассоциируют с белым дымом из выхлопной, который якобы является верным признаком трещины ГБЦ. Это действительно так, однако довольно часто проблема проявляется по-другому и цвет выхлопа при этом никак не меняется.

Изменение цвета масла, масло пенится. Когда антифриз попадает в моторное масло, оно становится более жидким, меняет свой цвет и начинает пениться. В системе охлаждения при этом появятся следы масла, пленка будет и в расширительном бачке.

Пузырьки выхлопных газов в системе охлаждения. Появление трещины в ГБЦ в точке контакта с рубашкой охлаждения двигателя может привести к появлению пузырьков в расширительном бачке, а также в радиаторе охлаждения. Это будет заметно во время работы двигателя, все что нужно сделать это аккуратно открутить крышку радиатора и посмотреть. Обращаю ваше внимание на то, что делать это лучше на холодном двигателе, так как на горячем при попытке открутить крышку радиатора ОЖ можно получить ожоги.

Появление пузырей объясняется давлением, которое образуется в процессе сжигания топлива. В случае появления трещины, часть давления проникает в систему охлаждения, в итоге часть выхлопа попадет в бачок и радиатор. Жидкость начинает менять свой цвет, приобретает запах выхлопных газов, возможно появление воздушных пробок, раздувание патрубков и т. д.

В каких местах чаще всего возникают трещины

Поиск трещины в ГБЦ — пожалуй, самое сложное, так как она может появиться в разных точках головки. Даже опытный мастер не всегда в силах выполнить эту задачу быстро, несмотря на то, что трещины возникают, как правило, в определенных местах.

Между клапанами. Такой тип повреждения обнаружить не сложно, трещину видно между седлами соседних клапанов.
Между клапаном и свечой. В этом случае также вы без труда сможете найти место повреждения.
Под направляющей клапана. В таком месте обнаружить трещину довольно проблематично, она прикрыта направляющей втулкой, кроме того в канале темно. Визуальный метод обнаружения в данном случае не подойдет.

Проверка головки цилиндра на наличие трещин

Магнитно-порошковая диагностика

Данный метод считается одним из наиболее оперативных и точных. Принцип проверки следующий: головка устанавливается на специальный магнитный стенд, после чего головка посыпается металлической стружкой. В местах трещин стружка не сможет примагнититься, что и будет свидетельствовать о наличии трещины в конкретном участке.

Проверка ГБЦ с использованием специальной жидкости

Для данного метода потребуется специальная жидкость. Головка полностью очищается от грязи, затем обезжиривается. Красящая жидкость наносится на чистую поверхность, и после нескольких минут удаляется при помощи тряпки. Любые, даже малейшие трещины и дефекты будут окрашены в цвет жидкости, и вы без проблем сможете увидеть их.

Проверка головки под давлением в воде

Принцип заключается в том, чтобы подключить головку к компрессору, предварительно загерметизировав в ней все отверстия. Далее ГБЦ погружается в ванну с водой. Если в головке будут трещины, они так или иначе проявятся в виде пузырьков воздуха. Таким образом вы сможете увидеть в каком месте есть трещина, после чего можно произвести более детальное изучение повреждения.

Ремонт трещин головки блока цилиндров

Существуют разные способы ремонта ГБЦ и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Наиболее качественным и эффективным считается сварка трещин. Для ремонта используется специальный материал, который по своему составу близок к составу ГБЦ, способен выдерживать высокую температуру и обладает стойкостью к расширению во время нагрева и охлаждения. Сварка трещины в головке блока производится после тщательной подготовки места повреждения. Оно зачищается и углубляется для того, чтобы шов имел больший контакт сцепления с телом блока. Канавку расширяют до 6-8 мм в глубину и в ширину. После этого ГБЦ нагревают 200-250 °C, это необходимо для того, чтобы снизить напряжения в металле, а также избежать растрескивания шва при остывании и повторном нагреве. Сварка производится либо с использованием газовой горелки, либо при помощи аргонно-дуговой сварки. По завершению работ шов следует зачистить, а также произвести фрезеровку и полировку. После место ремонта снова подвергается проверке и по его результатам головка либо устанавливается на место, либо подвергается повторному ремонту.

Преимущество такого ремонта в его надежности, шов получается очень прочным, а новые трещины больше не возникают. Недостаток данного способа ремонта в том, что сварка есть не у всех, к тому же такой ремонт будет стоить намного дороже по сравнению с альтернативными.

Менее эффективные способы ремонта трещин — холодная сварка и установка штифтов

Первый вариант предусматривает обработку места повреждения, углубления трещины для лучшего контакта после чего на трещину наносится слой холодной сварки. После остывания место обрабатывается напильником, болгаркой или специальными насадками на дрель.

Установка штифтов. Принцип ремонта данным способом заключается в рассверливании места трещины и установки по всей ее длине медных штифтов. Каждый последующий штифт должен идти внахлест предыдущего таким образом, чтобы перекрыть стык полностью. После кончики подрезаются, но не до конца, торчащие остатки медных штифтов расклепываются молотком, образуя сплошной шов. При необходимости улучшить эффект можно при помощи эпоксидки или холодной сварки.

Плюсы такого ремонта в бюджетности и простоте выполнения. Заклеить трещину в ГБЦ холодной сваркой может каждый, для этого не нужно иметь какого-то спец. оборудования или навыков. Недостатки двух последних способов в том, что шов получается не таким прочным, как в случае со сваркой.

Обязательно посмотрите видео о том, как найти и устранить трещину в головке блока

Текст: savemotor.ru

Осмотр, дефектовка и ремонт деталей головки блока цилиндров Ауди 100

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на стенках камеры сгорания, следы прогара и т.п., заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменяют или прошлифовывают. Минимальная допустимая высота головки 132,75 мм. Если при шлифовке высота головки получилась меньше, головку необходимо заменить.

4. Проверить головку на отсутствие трещин, для этого подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.

5. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.

6. Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой. Клапан к седлу следует притирать следующим образом:
– вставить клапан в головку блока;
– надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;
– нанести на рабочую фаску клапана тонкой слой притирочной пасты;
– поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски и клапана.

7. После притирки тщательно промыть седло и клапан и тщательно протереть чистой тряпкой для удаления остатков притирочной пасты.

8. Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

Размеры клапана показаны на рис. Размеры клапанов четырехцилиндрового двигателя.

9. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также с трещинами или поломанные заменяют.

10. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.п.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке следует выдержать размеры седла, указанные на рис. Размеры седла клапана.

11. После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

12. Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже.

Поэтому на двигателях с гидротолкателями клапанов после шлифовки нужно измерить расстояние а между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и верхней плоскостью головки блока. Если этот размер меньше 33,8 мм для впускных клапанов и меньше 34,1 мм для выпускных, следует заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

Таким образом, уменьшение рабочей фаски седла клапана не должно быть больше разности размера а до шлифования и минимального допустимого размера а.

13. Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами. Для этого вставить клапан в направляющую втулку так, чтобы торец стержня клапана был заподлицо с торцом направляющей втулки.

14. К головке клапана установить ножку индикатора.

Перемещая клапан от упор до упора в горизонтальной плоскости, измерить зазор. Если перемещение впускного клапана превышает 1,0 мм, а выпускного – 1,3 мм, заменить втулки и клапаны.

Диаметры стержней впускного и выпускного клапанов различные, поэтому нужно проверять втулки впускных клапанов, вставляя впускной клапан, а выпускных – выпускной клапан.

2.1.4. Головка блока цилиндров, механизм газораспределения

Головку цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.

При установке отремонтированной головки смажьте контактные поверхности кулачков распредвала и толкателей.

Головка блока цилиндров – проверка деформации

Перед проведением проверки, головка блока должна быть чистой, материал прокладок должен быть удален.

Установка головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов

Дополнительной подтяжки головки блока как при текущем обслуживании, так и после ремонта не требуется.

индикаторное приспособление VW 387 установите в соответствии с рисунком

осевой люфт измеряется смещением распредвала в направлении стрелки

Крышки подшипников распредвала

Правильная установка

Распредвал

Снятие

При установке распредвала кулачки приходящиеся на первый цилиндр должны быть обращены вверх.

Снятый толкатель положите на чистое место контактной (с распредвалом) поверхностью вниз.

Всегда заменяйте толкатель в сборе (толкатель ремонту или регулировке не подлежит).

11) зажмите съемник в тиски и достаньте сальник плоскогубцами

Размеры клапанов в мм

Шлифовка клапанов на станке не допускается.

При необходимости, выполняйте притирку вручную.

Седла клапанов – перешлифовка

Минимальный размер для впускного клапана 33,8 мм

Минимальный размер для выпускного клапана 34,1 мм

Из измеренного расстояния "а" вычесть минимальный размер

Получается предельно допустимый размер перешлифовки (снятия фаски) седла b

Вычисления предельно допустимого размера перешлифовки седла b

измерьте расстояние а между торцом стержня клапана и плоскостью головки блока

Минимальный размер

Седло впускного клапана – перешлифовка

b = предельно допустимый размер перешлифовки

Z = плоскость головки блока цилиндров

30° = угол центрирующей фаски

Седло выпускного клапана – перешлифовка

b = предельно допустимый размер перешлифовки

с = примерно равно 2,4 мм

Z = плоскость головки блока цилиндров (с нижней стороны)

30° = угол центрирующей фаски

Притирка клапанов Предупреждение

После притирки клапана удалите остатки абразивного материала.

Направляющие втулки – проверка

Впускные и выпускные клапаны должны устанавливаться в соответствующие втулки.

Головку блока цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.

Головка блока цилиндров (5-цилиндровые модели)

Не допускается установка коленвала в ВМТ.

1 – затяжка с моментом 40 Н.м.

2 – затяжка с моментом 60 Н.м.

Трещины в головке между клапанами

Эти трещины есть на половине моторов 8кл. На 2.0 почти на всех . Пока не текли .

Можно ставить как есть и не бояться?

Можно ставить как есть и не бояться?

Трещины в самом узком месте , между сёдлами ?

Трещины в самом узком месте , между сёдлами ?

такое в 90 проц дизелей легковіх. рзделіваются, завариваются и новіе седла ставяться.

Смотри сам, если трещина пойдёт дальше то может случится так что весь ремонт двигателя будет до ж. пы.
Трещины от плохого бензина не появляются. Это от перегрева. Проверяй голову на плоскоть, и постель распредвала. Даже если голову заварить, не факт что это поможет, трещина может пойти внутрь, а может и не пойти. А может треснуть обратно уже при обтяжке. Советую найти б.у. голову. в хорошем состоянии. отдать её на профилактику, поменять, втулки, сальники, гидрики.
Раз ты уже полез в мотор то делай его до конца.

Пы.Сы.
А какой пробег у мотора?

+1 к PILOT-T, это трескается тонюсенькая стенка алюминия оставшаяся после расточки под посадку жаропрочнык сёдел(между сёдлами), она физически не может не лопнуть из за своей толщины тела, но это фигня, так себе - неприятная визуализация, с этим ездит большая боловина опелевских ОНСов.

gektor, забей и катайся, если бы трещины были внутри каналов(впускных/выпускных) за седлами клапанов, тогда можно было расстраиваться.

Регулировка зазора клапанов,на двигателях без гидрокомпенсаторов

На моём моторе 1.3zа,гидриков нет.
Сегодня обьехав немало магазинов в поисках комплекта регулировочных шайб,убедился что их нет,лиш поштучно!диаметров ОЧЕНЬ МНОГО!от 2.6 до 4.65.!тоесть скупать все невариант!
Система такая же как на таз 09.
Вопрос какие шайбы брать?и если кто то регулировал может быть расскажете в кратце что куда?хотя бы на примере таза!

Вопрос какие шайбы брать?и если кто то регулировал может быть расскажете в кратце что куда?

Я же уже рассказывал! регулировочные шайбы Пока не померееш зазор на каждом клапане никакие шайбы не покупай. Сначала снимеш клапанную крышку, померееш зазор, запишеш какой он на каждом клапане, рядышком напиши какой он должен быть, ну а дальше если зазор маленький - шайбу потоньше, если большой - потолще!

Алексей-так надо старые шайбы снимать!смотреть какой размер!высчитывать нужную толщину новых шайб и покупать!только так!я уже нашёл книгу и почитал что и как.!либо надо знать размер родных шайб!да и то на все клапана будут нужны разные шайбы!

Молодцы. А я все в сервис гоняю - 600-700 руб и все готово. У меня и приспособы даже нет, да и шайб.

Пока не померееш зазор на каждом клапане

а чем мерить?? может какие щупы есть,говорят в сервисе меряют шайбами,ну так их у них целый чемодан,а как быть в гараже?

а чем мерить?? может какие щупы есть

я регулировочные шайбы сам меняю, там нет ничего сложного, главное зазоры знать, шайбы беру от жигулей они точь в точь такие же как оригинальные (это на моём дизельном двигателе, не знаю как у вас), а приспособа для снятия шайб самодельная, могу фото выложить

Фото приспособы ф студию. И инструкцию по замене. Как я понял нужно померять зазор, проанализировать больше-меньше, снять старую шайбу и высчитать какая нужна шайба. Так? Цi не?

выкладываю приспособление самодельное, как выглядит щуп и пару шайб + инструкция по замене, для того чтобы заменить шайбы - снимаем крышку ГБЦ, для того чтобы было удобнее крутить коленвал (только по часовой стрелке)) ключём для вращения распредвала, я снимаю крышку на которой установлен вентилятор с радиатора, после берём в руки щуп и замеряем зазоры на каждом клапане записывая их на листок, рядом на листке пишем рекомендуемые зазоры (я замеряю на холодном двигателе. для впускного 0,15-0,25 для выпускного 0,35 - 0.40 это для моего двиг-ля, у ваших наверно такой же зазор), далее берём приспособу - один человек отжимает стакан с шайбой, другой чел. выковыривает шайбу иголкой или чем нибудь острым, смотрим размер на шайбе и записываем на листок, высчитываем какая нужна шайба и если есть новая шайба ставим её, а если новой шайбы нет то вставляем старую обратно и так все 8емь, и идём в магазин закупаться шайбами, я себе беру шайбы от жигулей,
и ещё при снятой шайбе нельзя! крутить распредвал (поворачивать ключём коленвал), потому что кулачёк может сломать стенки стакана. поэтому если новой шайбы нет нужно вставлять старую

Отредактировано Юрий (03.07.2011 11:56)

Поворачивать коленчатый вал следует только по часовой стрелке за болт крепления шкива на коленвале!

Отредактировано Амарант (03.01.2012 15:08)

Кто скажет в какой последовательности регулировать по-клапанно!

Дай бог памяти. гидрачи, по-моему, начали ставить с июля 85 года, т.е. с 86-го модельного.
Если у тебя на машине 84-го года мотор ещё не менялся на более свежий, то клапана регулируются. Регулировка шайбами, как на переднеприводных ТАЗах.

Pasha80
на моей клапана регулируются щупом как на классике.

audi80b21981 Тогда в чём проблема,взял да и отрегулировал,там ничего сложного нет.

Иванычтак я сам и регулирую,проблем нет!

audi80b21981 да это я не тебе,ошибся малость,это я нашему новичку..

Всю жизнь думал, что щуп - это поверочный инструмент (измерительный), для контроля зазоров, но вот что им регулировать что-то можно - не знал .

Отредактировано Pasha80 (13.10.2012 19:31)

Pasha80 засунул нужный щуп и обломал его там

засунул нужный щуп и обломал его там

одного щупа хватает на 3-4 регулировки!

спасибо, буду значит искать где мне отрегулировать)а зазоры такие же как и на тазах?

на впускные клапана 0,2 плюс минус 0,05; на выпускные 0.4 плюс минус 0.05 мм.

Я хотел регулировать клапана после притирки клапанов.глянул-зазоры в норме.и забыл.
для выпускного клапана по ходу идеальный зазор 45 а для впускного 25 если ничего не путаю

В книге написано - 0.20+/-0.05 и 0.40+/-0.05 на холодную, 0.25+/-0.05 и 0.45+/-0.05 на прогретой(больше 35 градусов).

Может ктонить обрисовать какие симптомы не правильного зазора клапанов?

В основном стук, но могут стучать и стаканы в колодцах.

Может ктонить обрисовать какие симптомы не правильного зазора клапанов?

В основном стук, но могут стучать и стаканы в колодцах.

Несколько слов по регулировке. Мой способ может немного варварский, но работает на пятерку и совершенно бесплатен. Итак, вскрываем крышку, щупами замеряем зазоры, записываем. Скидываем ремень, распредвал, по одному вытаскиваем стаканы, точим на болгарке (внимание! важно точить ровно, не нарушая плоскость) шайбу прямо не вытаскивая из стакана, стакан держать в руке, болгарку - на пол. Условный раз - точить до тех пор, пока невозможно будет держать в руке через перчатку. Так вот, обычно одну шайбу нужно точить три раза для снятия 0,2мм. Как только вы решили что хватит, ставим вал обратно, несколько раз прокручиваем его (не забыв при этом убрать поршня от ВМТ), делаем замер, если зазор равен или больше номиналу в книге (самым большим значениям допустимым) - ставим и идем дальше, если нет - процедуру повторить. Далее собираем всё на свое место, я думаю все в курсе как это делается, заводим мотор, радуемся ровной работе, не спешим ехать. Дайте поработать минут 15 на хх. садимся и едем.

Способ дает еффект там, где износ критический, и шайб меньшей толщины просто нет. А если даже этот способ уже не применить (шайба сточена вровень со стаканом или меньше), тогда можно применить маленькую хитрость - уменьшить длину клапана, тем самым продлив, может и унылую, жизнь головке. Внимание, с клапана можно снимать только 1-2мм - запас в форме усеченного конуса, естественно сверху. а и еще, если конуса не видете, тогда поздравляю - кто то до вас уже данную процедуру сделал.

Как то так на телефоне полчаса писал

Отредактировано e600ct (24.10.2012 08:51)

при старте мотора утром, в течении первых 5-10секунд работает ровно, затем начинает троить.

У меня при старте утром мотор работает не ровно, когда прогреется тогда работает ровно и отлично, но потом если на прогретом моторе его понагружать хорошенько - делать резкие старты, разгоны, наблюдается ухудшение динамики - начали всплывать мысли что это связано с неправельными зазорами, поэтому и спросил о симптомах.

У меня при старте утром мотор работает не ровно, когда прогреется тогда работает ровно и отлично, но потом если на прогретом моторе его понагружать хорошенько - делать резкие старты, разгоны, наблюдается ухудшение динамики - начали всплывать мысли что это связано с неправельными зазорами, поэтому и спросил о симптомах.

Мне кажется это связано с питанием. Хотя я не думаю, что большая проблема замерить зазор всё же спокойнее будет

Как правильно производится замена, прирезка и обработка седел клапанов

Седло клапана — небольшое кольцо, имеющее скос по внутренней поверхности.

Устанавливается в отверстия головки блока цилиндров, предназначенные для установки клапанов и перегонки через них топливовоздушной смеси и отработавших газов. Деталь запрессовывается в ГБЦ на заводе.

Выполняет следующие функции:

герметичность отверстия;
передает излишки тепла к ГБЦ;
обеспечивает необходимый приток воздуха, когда механизм открыт.

Замена седла клапана требуется в том случае, когда восстановить его герметичность способом механической обработки не удается (многочисленные обработки в прошлом, прогар, сильный износ). Сделать это можно своими руками.

Ремонт детали выполняют при:

прогаре тарелки;
после замены направляющих втулок;
при умеренной степени естественного износа;
при нарушении герметичности соединения кольца с тарелкой.

Правка изношенных и поврежденных седел в домашних условиях выполняется с использованием шарошек. Помимо этого, может потребоваться сварочный аппарат или мощная газовая горелка, стандартный набор гаечных ключей, необходимых для демонтажа и разборки ГБЦ, притирочная паста, дрель.

Замена седел

Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.

Удаление старых посадочных элементов

Замена седел клапанов выполняется на демонтированной ГБЦ с разобранным газораспределительным механизмом. Удалить старое кольцо можно с использованием сварочного аппарата, если материал, из которого оно изготовлено, позволяет это сделать.

После этого полученный инструмент утапливают в посадочное место, не доходя до края 2-3 мм и «прихватывают» сваркой в 2-3 местах. После клапан вместе с металлическим кольцом выбивают с обратной стороны молотком.

Важно! Процедура с использованием сварки может привести к некоторой деформации посадочного места. При этом стандартные седла будут иметь слабое закрепление, что может привести к их самопроизвольному демонтажу в процессе работы мотора. Требуются кольца увеличенного диаметра, которые не продаются в магазинах, а изготавливаются на заказ.

Седло клапана, изготовленное из металлов, не подлежащих сварке, можно удалить путем вкручивания в него отрезка трубы, используемого как съемник седел клапанов. Для этого на внутренней поверхности кольца нарезается резьба. Аналогичную резьбу наносят на внешнюю поверхность подходящей по диаметру металлической трубы.

Берется старый клапан, который предварительно приваривают к торцу трубы в обратной положении. При этом ножка клапана проводится в предназначенное для нее отверстие, труба вкручивается в резьбу, после чего элемент удаляют постукиваниями по ножке.

Монтаж новых седел

Перед началом процедуры монтажа новых седел, посадочные места под них очищают от загрязнений. После ГБЦ следует равномерно нагреть до температуры, превышающей 100˚С. При этом металл расширяется, позволяя запрессовать кольцо.

Монтируемую деталь охлаждают с помощью жидкого азота. При его отсутствии можно использовать сочетание льда и ацетона, что позволяет снизить температуру металла до -70˚С. Размеры деталей подбирают таким образом, чтобы разница между диаметром посадочного места и кольца составляла не более 0.05-0.09 мм на холодных деталях.

Седло клапана запрессовывается с помощью специальной оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Деталь должна входить на посадочное место с небольшим усилием. При этом важно, чтобы кольцо встало без перекоса.

После запрессовки и остывания ГБЦ следует проверить, не болтается ли элемент на посадочном месте. Если зазор отсутствует, а замененный элемент плотно держится на своем месте, процедуру его замены можно считать оконченной. Далее требуется прирезка седел клапанов с использованием шарошек.

Важно! При стандартной процедуре замены тарелки всех клапанов оказываются посажены достаточно высоко. Однако некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать фаски таким образом, чтобы выпускные клапаны сидели несколько глубже нормального положения. Седло впускного клапана при этом оставляют в штатном положении.

Ремонт седел

Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.

С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы.

Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.

Шлифовка седел клапанов не требует их нагрева или другой обработки. Проточку производят «насухую». В дальнейшем, в момент притирки, необходимо использовать специальную притирочную пасту. Для достижения лучшего результата притирку на новые седла рекомендуется производить вручную, а не с помощью дрели.

Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.

Правильно произвести расточку самостоятельно можно попытаться на свой страх и риск. Однако, с учетом сложности процедуры и необходимой высокой точности работ, подобные манипуляции лучше производить в условиях квалифицированной автомастерской или авторемонтного завода.

Читайте также: