Тойота карина замена сальников клапанов

Обновлено: 07.01.2025

Тойота карина замена сальников клапанов

Имеется: Кадина 97 г.в., кузов 191, двигатель 7А.
Предпосылки:Жор масла, примерно 1,5 л. между заменами (10 000 км.).
Компрессия в порядке.
Вроде и не много, но всё-равно неприятно.

Закупил:
Масло Shell 5w40 4л.
Промывочное масло.
Разкоксовка ЛАВР.
Масляный фильтр.
Сальники клапанов 16 шт. (неоригинал).
На всё ушло в районе 2500 рэ.

После обзвона нескольких СТО узнал, что сальники они меняют тока со снятием головы
Соответственно, надо было еще докупить ремкомплект.
И вдобавок стоит это удовольствие 4-5 тыр.
Посему жаба сказала делать самому.
Да и после замены ремня ГРМ на Алтеззе уже ничё не страшно.

В связи с предстоящим ремонтом был докуплен еще разсухариватель ВАЗ-2108 за 80 рэ.
Правда его пришлось в дальнейшем немного доработать

Разкоксовка:
Эту тему опустим - там всё легко и просто, по инструкции.

Замена сальников клапанов:
Вот это занятие гораздо интереснее.
В нете нашел тока пару небольших советов, как это делать на движке 4А, да и те без подробностей.
Книжку купить поленился.
Вобщем полез познавать мир без плана местности.

Для начала вывешиваем перднее правое колесо и снимаем его, чтобы удобнее было работать.
Снимаем правую половину пластиковой защиты под движком (там ничего сложного).
С крышкой головки тоже всё просто, открутить 4 гайки и готово.
Потом снимаем 3 ремня.
Верхняя половинка, прикрывающая ремень ГРМ снимается легко.
А вот для снятия средней пришлось полностью открутить генератор, никак не мог подобраться к одному болтику.
Вот и добрались до шкива коленвала. Как не пытался сорвать его стартером упирая вороток головки в кузов и опору, нифига не получилось - вылетает со свистом.
Пришлось по старинке: прикручиваем болтиком к шкиву какой-нибудь предмет (ключ, подходящую железку) и упираем второй конец в блок двигателя. У меня получилось только в опору двигателя упереть ключ от болгарки.


В кузов упирать не стоит, потому что двигатель тогда играет на резинке опоры.
Шкив у меня снялся легко, но иногда приходится пользоваться съемником.
После шкива соответственно снимаем нижнюю половинку кожуха.
Далее выставляем шкивы по меткам для удобства, чтобы поставить потом всё как было.
Я на всякий случай нарисовал полоски на самом ремне и шкивах.
Ослабляем натяжитель и снимаем сам ремень ГРМ.
Перед снятием распредвалов нужно проделать одну операцию, о которой я узнал через пару дней выяснения причины шумов под клапанной крышкой.
А заключается она в следующем: Выпускной распредвалвал вращает впускной за счет шестеренок.
На выпускном она цельная, а на впускном располовиненная.
В располовиненной есть отверстие с резьбой, в которое перед снятием нужно вкрутить болтик, чтобы она не спружинила.


Далее откручиваем море болтиков, снимаем распредвалы и вынимаем все толкатели.
Незабываем раскладывать всё аккуратненько куда-нибудь в сторонке, чтобы не перепутать толкатели местами, иначе может сбиться регулировка клапанов.
Проверяем на всякий случай поршня, чтобы 1-й и 4-й были в верхнем положении (если коленвал был выставлен по меткам, то так и должно быть).
Затыкаем все орверстия на блоке тряпочками, чтобы в них ничего случайно не улетело.
Прикручиваем разсухариватель к блоку и давим на тарелку клапана чтобы достать сухари.
Тут надо очень аккуратно. Хочется посоветовать разложить кругом белые простыни.
Вроде был очень аккуратен, но всё равно 3 раза улетали сухари.
Один улетел насовсем и безвозвратно, из-за чего ремонт приостановился на 2 дня, т.к. в магазинах сухарей нет, отечественные аналоги не подошли, а нашел я сухарик тока в Токио-Авто в понедельник.
Можно воспользоваться магнитом, но у меня они прилипали почему-то к блоку, ответрке, к чему угодно, только не к нему.
Убираем пружину и видим сальник.


Вытаскивал я их тупо пассатижами. Можно придумать какую нибудь приспособу типа двух крючков, но я не стал заморачиваться.
Берем новый сальник, мажем маслом и одеваем на место старого. Для этого я использовал накидной ключик на 10.


И так 8 раз (Первый и четвертый цилиндры)
Потом поворачиваем каленвал на 180 градусов и еще 8 раз (вротой и третий цилиндры)
ВАЖНО. Главное не разсухарить клапан, у которого поршень не в верхней точке, иначе он упадет в цилиндр и без снятия головы уже точно не обойтись.
Поворачиваем коленвал обратно на 180 градусов (именно обратно. )
Вот собственно и всё.
Собираем в обратном порядке.
Меняем масляный фильтр и заливаем новое масло.

ПыСы. Засады было только две: улетевший сухарь (из-за которого всё стояло 2 дня) и пружинная шестерня впускного вала (из-за которой мне пришлось снова снимать впускной распредвал).

Можно было конечно отдать деньги и не париться.
Но зачем, если можно самому.
Сэкономил денюжку + получил новый опыт.
Надеюсь, кому пригодится.

Замена МСК, Колец и прочего на 5A-FE, Фотоотчет

Итак! Имеем авто Тойота Королла AE-100, 1995 года с мотором 5A-FE, пробег на момент вскрытия двигателя 251210.
Была куплена весной 2014 года с пробегом 239000. Компрессия после покупки 16 в каждом. Расход бензина 20/100 (. ) Заменены сразу: масло в ДВС, антифриз, термостат (заклинил в открытом положении), свечи, провода, крышка трамблера и бегунок (все контакты и угольки выгорели почти полностью, удивляюсь, как вообще заводилась и ровно работала), все фильтра и сетка в баке (кусок гуано), лямбда-зонд, ремень ГРМ и ролик (очень устали), сальники РВ и КВ (текли малость и были пластмассовыми), сальники свечных колодцев (рассыпались при извлечении). При снятии шестерни ГРМ с КВ столкнулись с тем, что она прикипела там навсегда. В итоге резали ее болгарским ключом по шпонке и меняли на новую. Позже, через пару месяцев поменял полностью декстрон в коробке (был очень темным и грязным), промыл фильтр и поменял прокладку под картером КПП.

Мотор работает ровно, не гремит, не стучит, не дымит, тянет, расход бензина 10/100 летом (напрягает), расход масла 0,5/1000 (напрягает еще больше)

Собственно расход масла и понимание того, что 100% залегшие кольца и деревянные МСК (так как ряд признаков указывает на то, что до меня кроме крышки клапанов никто никуда не лазил), привели меня к ремонту. Я бы долго на это не решился, если бы не один хороший человек, мой приятель, он же БОЛЬШОЙ специалист по ремонту немецких авто, назовём его Мастер И. Так как сам я неплохо разбираюсь в автомобилях и руки вроде прямые, понимаю, что могу сделать сам, да и отдавать "мастерам" 15 килорублей жаба душит. Вопрос, где делать и чем.

И самый главный вопрос, это ВРЕМЯ. Есть только два дня, суббота и воскресение. Машина нужна для работы и в понедельник не зависимо ни от чего машина должна быть на ходу.

Итак! Мастер И говорит мол, готов помочь, заезжай ко мне на СТО (арендует).
Покупаю ремкоплект ДВС, в состав которого входят почти все прокладки, колечки, МСК; поршневые кольца фирмы TP (типа Япония) стандарт; шатунные вкладыши фирмы Тайхо (типа Япония) стандарт. Итого чуть менее 5000 рублей на запчасти.

Так же были куплены: обжимка для поршневых колец, рассухареватель для 16-ти клапанного ВАЗа, 12-ти гранные головки на 10, 12, 14 (без них ничего не получится) и высокая шестигранная (. ) головка на 10 исключительно для откручивания четырех шпилек, на которые крепится клапанная крышка. Бывали случаи, когда срывали грани плохим инструментом. Очень важный момент!

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.

Замена сальников клапанов своими руками

Машина утром сильно дымит? Увеличился расход масла? Эти проблемы легко решаемы, стоит лишь заменить маслосъемные колпачки (в народе более известные как сальники клапанов), подобную процедуру можно произвести самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

Замена сальников клапанов (часть 1)

Для начала стоит определить, каково предназначение вышеупомянутых колпачков. Здесь все просто – колпачки нужны для того, чтобы не пропускать излишек моторного масла. Сальники должны плотно примыкать к клапану и пропускать лишь необходимую для его смазки часть масла.

Так почему же порой необходима замена этих самых колпачков? Все дело в том, что они изготовлены из специальной резины, которая со временем стареет и теряет свою былую эластичность. Все это вкупе приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла, как следствие двигатель начинает его больше потреблять.

Ну что же, вы определили, что замена необходима, к ней и приступим! Сначала нужно приобрести новые маслосъемные колпачки хорошего качества и запастись необходимым инструментом. После этого, вооружившись мужеством и смелостью, можно переходить к самой замене.

1. Согласно требованиям техники безопасности все автомобильные работы, связанные с двигателем, нужно начинать со снятия клемм аккумулятора. Таким образом, обесточивание автомобиля — первый шаг к достижению намеченной цели.

2. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем их. Свечи на данном этапе не стоит выкручивать, так как это чревато попаданием грязи в цилиндры.

3. Отсоединяем от клапанной крышки две резиновые трубки. Ослабляем винты клапанной крышки и выкручиваем их.
СОВЕТ: Все снятые детали, болтики, гаечки необходимо сложить в одно место, мелкие детальки и вовсе лучше положить в какую-нибудь баночку, чтобы впоследствии не пришлось их долго и безрезультатно искать.

4. Снимаем, приложив небольшое усилие, клапанную крышку вместе с двумя прокладками. Кстати, чаще всего эти прокладки также меняют.

5. После этого, по словам автомастеров, вовсе не обязательно снимать боковую крышку головки цилиндров, ту, которая закрывает звездочки и цепь распредвалов. Чтобы она не доставляла особых трудностей достаточно будет во время работы просто отвести звездочки до упора в крышку и вынуть валы из них.

6. Снимаем свечи. Сначала необходимо вставить масляный щуп в отверстие для свечи так, чтобы его конец уперся в поршень. Затем аккуратно крутим шкив до тех пор, пока щуп не замрет перед опусканием.

7. Необходимо краской сделать метки на цепи и звездочках, зафиксировав положение зубьев в цепи. Это необходимо для того, чтобы при сборке насадить цепь также, как она была, т.е. на те же зубья звездочек.

8. Следующим шагом является отворачивание звездочек, сделать это можно при помощи рожкового или накидного ключа. Чтобы избежать проворот цилиндров, нужно ключом с головкой снизу под колесом зафиксировать большой шкив.

9. Начинаем снимать бугеля крепления валов. Сначала первый (возле звездочек), потом остальные, следуя порядку ослабления. Все эти детали необходимо уложить на заранее запасенной тряпочке в том порядке, как было установлено.

Замена сальников клапанов (часть 2)

10. Теперь пришло время снятия с посадочных мест звездочки. Первая выходит в пределах боковой крышки довольно легко, если заблаговременно снять датчик положения вала, который крепится всего одним болтом, следовательно, это не составит труда.

11. После этого освобожденные от бугелей валы нужно приподнять чем-то типа отвертки, затем следует попытаться вынуть их из звездочек. После того, как валы будут сняты, необходимо убрать ближнюю звездочку и закрепить цепь в незначительном натяжении.

12. Следующим этапом необходимо снять блестящие стаканчики с клапанов. Несмотря на то, что они абсолютно не закреплены, снимаются они непросто, т.к. прилипают внутри. Для облегчения работы можно использовать магнит.

13. Теперь снимаем пружины. Для этого необходимо, что называется, рассухарить клапана, причем делаем это лишь на двух цилиндрах — первом и четвертом! Так как поршень именно в них находится в верхнем положении. Крайний кронштейн крепим болтом на подходящее отверстие в ГБЦ. А вторым нажимаем на шайбу небольшим рывком до упора. «Сухарики» при этом освобождаются и их осторожно можно вынуть тонкой магнитной отверткой.

14. Теперь аккуратно вынимаем пружины с шайбой наверху. Раскладываем их на столе в правильном порядке. Вот мы добрались и до колпачков.

15. Круглогубцами вынимаем старые колпачки. Эту процедуру, можно назвать, одной из самых время затратных при замене сальников клапанов.

16. Одеваем новые колпачки, предварительно смазав их моторным маслом, и запрессовываем их до конца подходящей трубкой или шайбой, используя тот же рассухариватель.

17. Далее, вставляем на место пружины и засухариваем. Эта процедура требует большой внимательности и предельной осторожности, лучше и вовсе накрыть двигатель тряпками. После засухаривания клапанов двух цилиндров нужно перевести поршни 2-го и 3-го также в верхнее положение. Далее, действия повторяются.

18. После засухаривания последнего клапана. Наступает время сборки двигателя, делается она в обратном разборке порядке. Ввинчиваем стаканчики, на место ставим валы и ввертываем их в звездочки. Предварительно по меткам установив цепь. Все, что было откручено, прикручиваем. Не лишним будет клапанную крышку отмыть бензином от нагара и масла, кстати периодически от нагара необходимо чистить двигатель. Ставим новые прокладки и закрепляем их на месте. Подсоединяем аккумулятор, который предварительно нужно зарядить, запускаем двигатель, наслаждаемся новыми колпачками и гордимся собою и проделанной работой!

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

alt="как заменить маслосъемные колпачки" width="300" height="61" />
Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана. Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Признаками износа являются:

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• рассухариватель клапанов;
• набор головок с воротком;
• набор накидных и рожковых ключей;
• пинцет;
• цанговый зажим для снятия колпачков;
• герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
• оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

1. Снять пружины с колпачков.
2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
4. На установленный колпачок надеть его пружину.
5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
6. Так проделать со всеми колпачками.
7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ. Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ. Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета. Как работать быстро.

Замена сальников клапанов не снимая головки на 3S

Замена сальников клапанов не снимая головки на 3S ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

Поддон был в масле, поэтому пришлось ГРМ снимать полностью для досмотра от куда давит масло.
Вот рассухариватель от ваз 2108. Сухари вставлял пальцами не применяя пинцета.
Эти колпачки мне не понравились, так как два порвались после того как я подвигал клапан.
Вот так новые колпачки рвались. Пришлось покупать два оригинала.
Масло давило или из под сальника или из под крышки масленого насоса. Меняем все.
Сальник масляного насоса.
Засухариваем.
Чтоб 4 цилиндр засухарить надо сверлить отверстие для удобства и рычаг переворачивать чтоб изгиб был наоборот.
Сальник распредвала меняем.
Фильтр топливный поменял в добавок, дали какой то другой, но по резьбе едет.

Да, это почти как в анекдоте про то как строители гинеколога наняли обои клеить.
Не забываем тряпкой закрывать масляные каналы.
Если туда сухарь улетит, даже не знаю, как его доставать.

А какой расход был до замены колпачков и какой стал после?

Замена сальников клапанов не снимая головки на 3S - images.jpg (28.67 КБ) 18763 просмотра

Масло двадцатка жидковата. Норматив ведь 30. Зачем занижать?
В парах трения могут возникнуть проблемы с толщиной пленки

Здравствуйте !
Надо заменить сальники крышки клапанов, но в магазинах говорят, что сальники продаются только в сборе с крышкой. Ценник совсем не гуманный !
Может где то данная тема рассматривалась подробно на этот Авто ? Как решают данный вопрос ?
Двигатель VQ35

Нашел ремкомплект крышки клапанов и о чудо там есть сальники :-)

Можете подсказать это реально ? Кто-нибудь уже этим пользовался ?

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB

Двигатель 1.8: признаки износа и замена маслосъемных колпачков

Любой водитель легкового автомобиля с ДВС должен уметь различить признаки износа маслосъемных колпачков, так как в противном случае выработка и затвердевание клапанных сальников чреваты цельным рядом последствий. Если вовремя выявить проблему, то можно без особых проблем приобрести съемник для рассухаривания и произвести замену резинометаллических деталей даже без снятия головки.

Как трудятся сальники клапанов

Со временем сальники клапана ссыхаются, провоцируя утечку моторного масла, заставляя пуще доливать его до нормы

Маслосъемные колпачки, как их называют в простонародье, установлены прямо на штоках клапанов, представляют собой сочетание резиновой обоймы и стальной втулки, призванной повысить жесткость конструкции. Когда клапан открывается, колпачок его прикрывает, не позволяя маслу литься в цилиндр. Конечно, определенная часть смазки все же попадает под уплотнитель, но это норма – идет природная смазка узла. С течением времени эластичность детали снижается, она ссыхается, и наблюдается увеличение объема просачивающейся жидкости. Как итог, масло «уходит», заставляя доливать до нормы все чаще и чаще.

Приметы износа маслосъемных колпачков: сколько масла берет двигатель 1.8

Первоначальный и главный симптом затвердевших, изношенных сальников клапанов – перерасход моторного масла. Истина, у некоторых двигателей регламент разрешает заметные отклонения от общепринятой нормы в 200-300 мл на 1000 км пробега. Так,турбированные моторы 1.8, устанавливаемые на модели автоконцерна Volkswagen AG (Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат) на легитимных основаниях требуют долива смазки до 500-700 мл на каждую тысячу километров. Аналогичная ситуация складывается кругом двигателей PSA Peugeot Citroën, разработанных совместно с BMW (устанавливаются также на модели Mini) – паспортные эти говорят о «норме» в 1000 мл моторного масла, которое необходимо доливать в двигатель любые 1000 км.

Подобные вещи подчеркивают важность знания «своего» расхода масла. Если же силовой агрегат между сервисными операциями потребляет приметно больше рекомендованных значений, то это серьезный повод задуматься о замене маслосъемных колпачков.

Другой признак ухода масла в цилиндры вследствие потери колпачками своей кондиции – синевато-сизый дым из выхлопной трубы, какой отчетливо можно заметить в первые минуты работы мотора и дальше при переключениях передач, во время надавливания на педаль акселератора. Также речистым свидетельством вышеуказанной проблемы являются масляные отложения на резьбовой доли свечи зажигания. Когда в камере сгорания повышается давление, то перенасыщенная маслом смешение частично выдавливается сквозь микроскопические зазоры. Например, через резьбу свечи, где зазор составляет не немало 0,3 мм. Под воздействием высокой температуры бензин из смеси улетучивается, оставляя после себя изрядный «резерв» смазочного материала. Косвенно указывает на кончину колпачков и темный нагар на электродах.

Достоверно такая же сажа появляется на стенках цилиндров. И если игнорировать проблему, то в одинешенек прекрасный день из-за налета клапан попросту пригорит.

Как понять, что нужна замена колпачков, а не поршневой системы двигателя

Весьма легко перепутать признаки рассыхания клапанных сальников и выработки цилиндропоршневойгруппы. В обоих случаях проблема назревает после 200 000 км, нередко имеет место на подержанных авто, которые были куплены без должной диагностики. Немало того, жор масла, синий дым свойственны и той, и другой болезни. Вот только затвердевшие маслосъемные колпачки не воздействуют на показатель компрессии, которая обычно падает при износе поршневых перстней, стенок самих поршней и цилиндров. Если машина потребляет чересчур немало масла (от 1 л на 1000 км), но компрессия в цилиндрах находится в норме, то 90 из 100, что это колпачки.

Добавочная проверка производится на работающем двигателе с открученной крышкой маслоналивной горловины: у мотора, спрашивающего ремонта ЦПГ, должен наблюдаться дым из горловины, в то время как отработавшие свое колпачки такого не возбуждают.

Цена съемника «сухарей» Тойота, Фольксваген, Ауди и принцип его труды

Неотъемлемым атрибутом замены маслосъемных колпачков на любом двигателе, будь то Лексус или ВАЗ, является так именуемый рассухариватель. Это фирменный либо универсальный (подходит для моторов различных марок) инструмент для зажима пружин клапанов, без чего выполнить ремонт не представляется вероятным. Принцип работы съемника сухарей достаточно прост: рассухаривателькрепится к корпусу двигателя опорными точками, при поддержки механического давления на тарелку пружина возврата клапана зажимается, что позволяет демонтировать сухари.

Многоопытные автовладельцы рекомендуют обратить особое внимание на сохранность сухариков, так как они имеют тенденцию теряться, а также попадать вовнутрь двигателя.

Также следует учесть, что универсальные съемники часто не так уж многозадачны – одни конструкции подходят для моторов с компоновкой ONV, ONC, HV, иные рассчитаны специально под обслуживание «опелевских» двигателей SOHC и т.д. Следует уточнять этот момент перед покупкой инструмента.

Цена рассухаривателя:

• для верхнеклапанных двигателей – от 3500 руб.;
• для двигателей OHV, OHC, CHV – от 2000 руб.;
• комплексный комплект инструментов для рассухаривания на двигателях Тойота Камри, Фольксваген Гольф, Митсубиси Лансер и др. – 20 000 руб.

Рассухариватель, как на фото — неотъемлемый атрибут замены маслосъемных колпачков на любом двигателе

Поменять без снятия головки: стоимость ремкомплекта Форд, Мазда, Ниссан

В официальном сервисе специалисты обыкновенно настаивают на варианте замены колпачков, который предусматривает снятие головки блока цилиндров. Так изготавливать демонтаж/установку сальников заметно проще, а все затраченное на возню с ГБЦ пора оплачивается за счет клиента. Таким образом, набегает приличная сумма денежек. Но если не доходить до снятия «головы», то потребуется меньше нервов, поре, не придется тратиться на прокладку ГБЦ и новые болты. При доступе к рассухаривателю (не непременно покупать – можно, к примеру, временно одолжить у товарища) дело остается за небольшим. Необходимо приобрести комплект фирменных либо неоригинальных маслосъемных колпачков.

Стоимость оригинального ремкомплекта (сальники клапанов):

• Тойота Камри 2.4 – 1300 руб.;
• Форд Фокус 1.8 – 1500 руб.;
• Фольксваген Гольф 1.6 – 1800 руб.;
• Ниссан Кашкай 2.0 – 1500 руб.;
• БМВ X3 2.5i – 2200 руб.;
• Мазда 6 1.8 – 1600 руб.

Замена МСК на Митсубиси Лансер IX 1.6

Рассмотрим поэтапно процесс замены клапанных сальников на Mitsubishi Lancer 1.6 девятого поколения без снятия головки блока цилиндров.

• Производится демонтаж катушек зажигания, после чего выкручиваются свечи.
• После отвинчивания шести болтов снимается клапанная покрышка
  Отсоединяются шланги.
• Чтобы гидрокомпенсаторы не повыпадали, их можно закрепить проволокой либо пластиковыми хомутами.
• Необходимо выкрутить 13 болтов крепления осей коромысел.Оси снимаются в сборе без переворачивания (во избежание утечки масла из компенсаторов).
• Чтобы сухари не сорвались в поддон, отверстия двигателя закупориваются поролоном, чистыми тряпками.
• При поддержки меток на шкиве и головке выставляется ВМТ в первом и четвертом цилиндрах.

• Съемник сухарей одной долей крепится к корпусу головки клапанов, второй – упирается в тарелку, что позволяет освободить и достать пинцетом сухари.
• После изымания тарелки с пружиной является доступ к колпачку.
• Демонтаж самого колпачка в идеале нужно изготовлять посредством специального съемного устройства. Но за неимением такового можно приноровиться трудиться плоскогубцами. Впрочем, при отсутствии деликатности можно легко повредить направляющую клапана.
• Прежде чем поменять пунктами старый и новый колпачки, не помешает проверить на предмет люфта сам клапан.
• Смазанный маслом новоиспеченный колпачок напрессовывается при помощи подходящей оправки – можно воспользоваться гаечной головкой на 10 мм.
• Пружина и тарелка возвращаются на пункт, при помощи пинцета и съемника сухари ставятся обратно.
• Замена МСК в оставшихся двух цилиндрах производится после проворачивания шкива по меткам и выставления ВМТ.
• Весьма желательно затяжку болтов осей коромысел производить динамометрическим ключом с соблюдением рекомендованных автопроизводителем смыслов (50 Нм).

Особенности замены колпачков на 16-клапанном ВАЗ Приора

Чтобы получить доступ к колпачкам на Приоре, придется вначале выкрутить свечи из колодцев, демонтировать катушки зажигания, а также сбросить дроссельный узел. После этого можно будет открутить болты клапанной покрышки, чтобы извлечь коромысла и собственно произвести замену МСК при помощи съемника. В цельном расклад таков же, как и в случае Лансера: выставляются ВМТ в цилиндрах, снимаются сухари и пружинки, ставятся новоиспеченные сальники, идет обратная сборка. Как правило, весь комплекс трудов отнимает у исполнителя от 8 до 12 часов.

TCM-Club

Привет парни, знаю что уже много таках тем в интернете, но вот всё же решил выложить свой фотоотчёт, может кому-нибудь и пригодится.

Итак, выкладываю фотоотчёт по замене маслосъёмных колпачков на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота кар корпорейшн - 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)
Причиной к замене колпачкой послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода

Сразу скажу, я не профи, данную процедуру делал со своим Отцом первый раз, поэтому если что не так, то не пинайте, но замечания принимаются ))) В итоге всё получилось, результатом я доволен.

вот так выглядит двигатель

снимаем клапанную крышку, которая держиться на 4-х шпильках, притянутая гайками и видим стандартную картину


свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодци лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало
я их заткнул тряпками


дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку


далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала)

далее смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку


и последнее, смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото


если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ, можно идти дальше.
ремень ГРМ просто стянули со шкива, в надежде что получится одеть так же (а то не очень хотелось ещё пол-машины разбирать, для того чтобы одеть ремень), но об одевании ремня позже )))
далее нужно открутить и снять крышки коленвалов, что оказалось сделать не просто, т.к. туда уже лазил дядя Ваня из соседнего гаража, и на половине болтов были слизаны грани, пишлось брать головки на размер меньше и набивать, короче с гемором, но открутили, самое страшное впереди (на фото стрелкой указана испорченная шпилька, на которую набита головка)
anageecs, примечание:
Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом, вкрутив его через отверстие в шестерне. М8 если не ошибаюсь. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет "дизелить".

снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке


а, кстати, крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) прикипают, поэтому чтобы их снять, пришлось немного по ним постучать МЕДНЫМ молотком (на фото указаны стрелками)

снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение

снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали


открывается доступ к толкателям с регул. шайбами и всему остальному


вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры


шайбы просто выковыриваются чем то острым


далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку )))


снимаем пружину и видим сам колпачек

достаём его приспособлением. которое есть на фото выше.
если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так (развалился от старости)


после того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка, т.к. там есть буртик или выемка (незнаю как назвать) на направляющей, в которой в любом случае остаётся вот такой кусочек резины как на фото, хотя на первый взгляд его там не видно

далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала пресуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру (помоему на 10, но точно уже не помню) и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком

вот новый колпачёк сидит на месте


далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литоло (густой смазкой), это надо для того, чтобы сухари можно было установить на место, т.к. они крошечные и не хотят никак держаться.
снова берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов. к сожалению эту процедуру я не смог сфоткать, лишней руки не было )))
для тех кто не знает что такое сухари: сухари - это такие своего рода толстые шайбы, разрезанные пополам и уходящие вниз на конус
вот как на этом фото


Компоненты клапана: 1 – сухарь клапана; 2 – верхняя тарелка пружины клапана; 3 – клапанная пружина; 4 – маслоотражательный копачок; 5 – направляющая втулка клапана; 6 – клапан.
Вот как раз колпачёк и напресовывается на направляющюю клапана.

короче, меняем колпачки на всех клапанах. сначала , когда у нас поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ, то и 4-й цилиндр тоже в ВМТ, значит меняем колпачки на клапанах 1-го и 4-го цилиндров, далее делаеи пол-оборота коленвала по часовой стрелке, и у нас 2-й и 3-й цилинды находятся в ВМТ, теперь меняем колпачки в них. Это очень важно, т.к. если поршень будет в НМТ, то при рассухаривании клапан упадёт в цилинр и достать его будет очень не легко.

Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото, а можно уже и на месте, когдв он буде прикручен в голове

шкив там при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо


сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ )))

когда всё готово, начинем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали, как на фото


далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом,
на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком


вот так

последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале, сейчас я уже точно не помню последоваетльность, но нужно начинать с середины.

Далее у нас случилась неприятность: при закручивании одного из болтов крышки, болт обломился и его резьбовая часть осталась в головке (ЖЕСТЬ. ), при детальном рассмотрении оказалось что болт не родной и сделан из какого-то ненадёжного металла, т.к. усилия к нему прилагались не сильные, а он сцуко, обломился, короче тут уже было не до фоток, ровно три часа мы его высверливали и нарезали новую резьбу, к счастью всё получилось и крышка всё же была прикручена
обломило вот этот болт
пилять, там даже на фото видно что он не такой как все, а мы даже внимания не обратили, пока он не обломился

далее ставим ремень, называйте меня как хотите, но после трёх часовой йобли с высверливанием и нарезанием резьбы не было ни желания ни сил снимать ремень генератора и нижние пыльники, а так же осознание того, что при его обрыве клапана не бъются, поэтому выставили все метки по мануалу, одели ремень на шкив распредвала (шкив снятый) и натягивали шкив на распредвал вместе с ремнём, поддевая шкив снизу монтировкой , после некоторых нереально силовых усилий получилось шкив насадить на край шпонки, далее болтом притянули и всё стало на свои места, ещё раз проверили все метки (как в начале я писАл) и начали собирать дальше, установили на место трамблёр.
меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом


прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно


перед установкой кл. крышки померяли зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 - 0,3., для выпускных - 0,2 - 0,25.) если что смотрите в мануале.


Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель
Короче собрали. запустили. всё отлично, всё работает, машина перестала димить, расход масла ещё не замерял, но то, что машина не дымит - это уже результат

Вобщем сложностей в данной процедуре никаких нет, просто это всё нужно делать как минимум вдвоём (тока чтобы у обоих руки росли из плеч ) и расчитывать что уйдёт на это как минимму целый день.

за все необходимые з/ч, которые я перечислил выше, я отдал 1100 руб., заказывал на экзисте через интернет, + 2 ключа - 300 рэ за оба, в итоге получилось 1400 руб. за всё и целый день секса

Подобных отзывов в интернето много, скрывать не буду, перед данной процедурой изучал похожие отзывы, но всё-таки решил и свой отзыв написать, может кому пригодится
ПС: мануал можно найти и скачать в интернете.
Всем удачи

Читайте также:

  
• Гнет ли клапана на шевроле реззо
  
• Приус 20 раскоксовка двигателя
  
• Схема двигателя камаз 6520
  
• Ремонт ваз 2108 ремонт двигателя
  
• Geely gc6 гнет ли клапана