Технологическая карта ремонта двигателя автомобиля ваз

Обновлено: 07.01.2025

Технологический процесс разборки двигателя ВАЗ-2112

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т. д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы:

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Снять коробку передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.

2. Отсоединяем сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.

3. Снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленчатого вала. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.

4. Откручиваем газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) гайку (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.

5. Снимаем ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распределительного вала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек. Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

6. Демонтируем распределительный вал. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распределительного вала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал,

а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Демонтировать шатуны. Для начала необходимо провернуть коленчатого вала так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снять коренные крышки. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимаем коленчатый вал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Технологическая карта разборки двигателя ваз 2106

Разборка. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенде для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.

Выверните датчики указателя и контрольной лампы давления масла, снимите штуцеры датчиков. Снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.

Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R. и отвернув ключом А.50121 гайку.

Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

Ослабьте колпачковую гайку натяжителя цепи, отверните гайки крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт, снимите башмак натяжителя цепи.

Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.

Ослабьте гайки шпилек. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников распределительного вала. Отвернув гайки шпилек и, удалив упорный фланец, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса подшипников, выньте распределительный вал.

Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускной трубой.

Снимите упорный фланец валика привода масляного насоса и выньте валик из блока цилиндров.

Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами. Пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место.

Установите фиксатор, отверните болты, снимите шайбу и маховик с коленчатого вала. Снимите переднюю крышку картера сцепления.

Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.

Снимите держатель сальника коленчатого вала.

Отверните болты крышек коренных подшипников, снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также цилиндры, поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки — вкладыши без канавки.

До 1986 г. нижние вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников изготавливались с канавкой.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца, подобранные по толщине. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Затяните болты крепления крышек

Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечаются одинаковым условным номером.

Упорные полукольца устанавливайте канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминневое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку картера сцепления. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R. маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

Подберите поршни к цилиндрам и соберите поршни с шатунами.

С помощью втулки из набора 02.7854.9500 вставь-
те в цилиндры поршни с шатунами. В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня.

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры метка «П» на поршнях должна быть обращена к передней части двигателя.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, поставьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке прокладку и головку цилиндров в сборе с клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой.

Перед установкой прокладки головки цилиндров необходимо удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла — обезжирьте прокладку

Затяните в определенной последовательности и в два приема болты крепления головки цилиндров:

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло (или охлаждающую жидкость) из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров.

Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в правильной последовательности.

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

Установите цепь привода распределительного вала:

— наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Болт звездочки не затягивайте до упора;

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак;
заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;

— поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников;

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R. окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.

Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.

Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

Установите на головке цилиндров подводящую трубку
радиатора отопителя и выпускной патрубок охлаждающей рубашки. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

Установите датчики контрольных приборов.

Установите шестерню привода масляного насоса
и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

Установите топливный насос.

Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор сверху технологической заглушкой.

Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Подключите провода высокого напряжения к распределителю зажигания и к свечам зажигания.

Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

Итак после процесса снятия, можно приступать к разборке двигателя. Для выполнения данных работ нам потребуются гаечные ключи начиная от «10» и заканчивая «36». Ключ на «36» нам необходим для гайки крепления шкива коленчатого вала, если его нет, то его заменит обычный газовый ключ. Для снятия головки блока цилиндров потребуются торцовые головки на «10» и «13» или специальный ключ. Ну и само собой, при выполнении подобного рода работ, под рукой всегда должны быть отвертка и молоток и еще съемник масляного фильтра.

Теперь, когда мы произвели снятие двигателя с автомобиля нам необходимо освободить его от всех навесных агрегатов для этого:

Снимите масляный фильтр.
Снимите головку блока цилиндров.
Снимите генератор автомобиля ваз 2106.
Переднюю крышку сцепления необходимо снять.

Открутите и снимите распределитель зажигания.
Снимите топливный насос вместе с теплоизоляционной прокладкой.
Снимите датчик аварийного давления масла.
Снимите крышку сапуна вместе с указателем уровня масла.

Далее вам необходимо освободиться от корпуса насоса охлаждающей жидкости для этого отверните три болта крепления. Насос снимите вместе со шкивом.
Теперь отверните гайку крепления шкива коленвала, немного отодвиньте его в сторону и снимите.
Выверните болты крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и снимите крышку.
Далее разогните лепестки стопорной шайбы звездочки привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленвал от проворачивания, ослабьте затяжку болта, после чего снимите звездочку вместе с цепью.

Снимаем цепь привода распредвала, предварительно вывернув ограничительный болт.
Отодвигаем звездочку коленчатого вала в сторону и так же снимаем ее.
Далее снимаем башмак натяжителя цепи, вывернув болт крепления.
Снимаем масляный картер, аккуратно не теряя шайбы.

Далее разбираем двигатель. Для этого снимаем держатель заднего сальника коленвала.
Отверните болты крепления и снимите масляный насос.
Отверните два болта крепления фланца валика привода вспомогательных устройств, отодвиньте его в сторону вперед и снимите его.
Слегка подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания и снимите ее.
Теперь вам необходимо навинтить две гайки на шпильку маслоотделителя, взаимно затянуть их и выкрутить шпильку. После чего отверните болты крепления кронштейна трубки маслоотделителя и снимите кронштейн. Для снятия его необходимо отодвинуть по трубке до конца. Ну и снимите маслоотделитель с трубкой.
Далее необходимо снять с двигателя все поршня с шатунами, для этого отверните гайки крепления крышки шатуна любого на выбор цилиндра, надовите деревянным бруском на болты и выньте поршень вместе с шатуном, такую же работу произведите с остальными поршнями. При разборке не забудьте, что крышки шатунов не взаимозаменяемы поэтому не путайте их и присвойте каждой свое числовое значение.
Далее отворачиваем болты крепления крышки любого коренного подшипника, отсоеденяем крышку легкими постукиванием молотка от посадочного места и снимаем ее. Далее снимаем заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала и переднее упорное кольцо снимаем так же задней опоры коленвала.
Вынимаем все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала из всех крышек шатунов, далее нижние вкладыши из всех крышек и вкладыши из всех шатунов необходимо извлечь.

На этом ремонтные работы по разборке двигателя на автомобиле Ваз 2106 завершены.

все полезное находится здесь

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.
Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.
Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Инструкционная карта №1 по учебной практике ПМ. 01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта на тему "Разборка кривошипно-шатунного механизма ВАЗ-2106

Отвернуть восемнадцать гаек крепления головки блока цилиндров, снять головку и прокладку головки блока.

Установить двигатель картером вверх, снять картер, масляный насос и маслоприемник.

Повернуть двигатель на 90 .

Отвернуть гайки шатунных болтов снять крышки шатунов осторожно вынуть поршни с шатунами.

Ключи торцовые 15 мм

Пометить метками поршни, шатуны и крышки, чтобы при сборке их установить их в прежние цилиндры.

Ключи гаечные 17, 19 мм

Заблокировать маховик с фиксатором и отвернуть болты крепления маховика.

Ключи гаечные 17, 19 мм

Снять маховик с коленчатого вала.

Снять сальники коленчатого вала.

Снять крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами, вынуть из гнезд подшипников коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца.

Зажать в тисках один из шатунов и с помощью приспособления снимите поршневые кольца.

Тиски Приспособление специальное

Удалить из бобышек поршня стопорные кольца и выпрессовать палец

Изучить устройство КШМ, найти установочные метки и определить способы изготовления деталей. Осмотреть состояние трущихся поверхностей и записать выявленные дефекты.

Вывернуть болты крепления фланца

Рас шплинтовать гайки крепления коренных подшипников коленвала 1и 5 ряда, отвернуть гайки и снять крышки вместе со вкладышами

Отвернуть контргайки и гайки болтов шатунных крышек 1и5, снять крышки с вкладышами

Вынуть из этих цилиндров поршни с шатунами.

Зажать в тисках шатун извлечь стопорные кольца из канавок бобышек

Зажать в тисках поршень и снять с него с помощью специального приспособления компрессионных и 2 кольцевых диска маслосъемного кольца

Тиски Приспособление специальное

Разобрать расширители маслосъемного кольца.

Снять стопорное кольцо поршневого пальца и впрессовать палец.

Осмотреть состояние поверхностей деталей и записать выявленные дефекты. Провести диагностику всех снятых деталей на наличие дефектов т.е. выполнить дефектацию снятых деталей

Контрольные вопросы

1. Почему необходимо соблюдать последовательность разборки КШМ?

2. Сколько колец установлено на поршне и как они называются?

3. Для чего необходимо делать метки на поршне, шатуне и крышке?

4. Каким образом стопорные кольца поршневого пальца удерживаются в бобышках поршня?

Организация и технология капитального ремонта двигателя ВАЗ-2114

Капитальный ремонт двигателя, прежде всего, связан с его полной разборкой, диагностикой, ремонтом и металлообработкой его некоторых элементов или заменой деталей. Будь то капремонт двигателя ВАЗ 2114 или любой другой модели ВАЗ, металлообработка может заключаться в шлифовании коленчатого вала, фрезеровании головки блока цилиндров или в хонинговании блока цилиндров. Даже при простой разборке-сборке двигателя всегда необходимо учитывать, что придётся заменять поршневые кольца, коренные и шатунные вкладыши и сальники клапанов.

Содержание работы

Введение. 4
1 Анализ конструктивных технологических особенностей, условия работы. 5
1.1 Принцип работы и схема двигателя. 5
1.2 Техническое обслуживание двигателя. 10
1.3 Основные детали двигателя внутреннего сгорания. 14
1.4 Основные причины возникновения неисправностей. 18
1.5 Технологическая карта неисправностей двигателя. 20
2 Анализ технологических требований на дефектацию, способов установления дефектов и средств контроля. 22
2.1 Оценка технического состояния детали. 22
2.2 Технологическая часть. 22
2.3 Подготовка детали к дефектации. 23
2.4 Дефектация детали (методы и средства дефектации). 24
3 Анализ и выбор способов устранения дефектов детали. 29
3.1 Сварка. 29
3.2 Ремонт и анализ дефектов. 34
3.3 Способы ремонта. 34
4 Разработка технологического процесса ремонта. 38
4.1 Подефектная технология. 39
4.2 Маршрутная технология . 39
4.3 Экономическая часть. 40
5 Нормирование операции технологического процесса ремонта двигателя. 43
5.1 Расчетное времени для восстановления двигателя. 43
Заключение. 45Список используемых источников.

Файлы: 1 файл

KURSOVAYa_PO_REMONTU_AVTO_2107 (Автосохраненный).docx

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей

эксплуатация и ремонт транспортных средств

Организация и технология капитального ремонта двигателя ВАЗ-2114

ОГУ 200503.65 50 13.147 ПЗ

Руководитель работы

канд.техн.наук, доцент:

__________ Кеян Е. Г.

студент гр. 10 СС

_________ Попов К. А.

Данная курсовая работа содержит 51 страницу, в том числе 6 таблиц, 8 рисунков, источника использованной литературы. Графическая часть выполнена на листах формата А3.

В данной курсовой работе проведён анализ капитального ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2114. В результате данной работы были определены возможные дефекты, способы их установления и средства контроля. Произведена разработка технологических процессов дефектации, восстановления и обработки изделий, а также обоснование выбора наиболее рациональных операций, входящих в эти технологические процессы.

1 Анализ конструктивных технологических особенностей, условия работы. 5

Принцип работы и схема двигателя. . . 5
Техническое обслуживание двигателя. . . 10
Основные детали двигателя внутреннего сгорания. . 14
Основные причины возникновения неисправностей. . 1 8
Технологическая карта неисправностей двигателя. . 20

2 Анализ технологических требований на дефектацию, способов установления дефектов и средств контроля. . . . 22

2.1 Оценка технического состояния детали. . . . 22

2.2 Технологическая часть. . . . 22

2.3 Подготовка детали к дефектации. . . . 23

2.4 Дефектация детали (методы и средства дефектации). . 24

3 Анализ и выбор способов устранения дефектов детали. . 29

3.1 Сварка. . . . . 29

3.2 Ремонт и анализ дефектов. . . . 34

3.3 Способы ремонта. . . . 34

4 Разработка технологического процесса ремонта. . .38

4.1 Подефектная технология. . . . 39

4.2 Маршрутная технология . . . . 39

4.3 Экономическая часть. . . . 40

5 Нормирование операции технологического процесса ремонта двигателя. . 43

5.1 Расчетное времени для восстановления двигателя. . 43

Заключение. . . . . 45Список используемых источников. . . 46

Приложение А. . . . 47

Приложение Б. . . . 51

Введение

Нередко случается, что двигатель внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля выходит из строя и требует серьёзного вмешательства. В таких случаях капитальный ремонт двигателя – неизбежная вещь, к которой стоит прибегнуть в самые короткие сроки. Если затянуть с этим делом – есть возможность серьёзного повреждения двигателя и его полный выход из строя.

В данной курсовой работе рассматривается двигатель ВАЗ 2114. При рассмотрении задания были поставлены следующие цели:

- охарактеризовать данную деталь с точки зрения конструктивных особенностей, назначения, условия работы, технологии изготовления;

- оценить техническое состояние данной детали, а в частности проанализировать технические условия на дефекацию, подготовку детали к дефекации, методы и средства дефекации;

- проанализировать способы ремонта данной детали;

- разработать технологическую схему ремонта данной детали;

- нормировать технологический процесс;

- рассчитать экономическую эффективность технологического процесса.

1 Анализ конструктивных технологических особенностей, условия работы

1.1 Принцип работы и схема двигателя

Современный автомобиль, чаще всего, приводится в движение двигателем внутреннего сгорания. Таких двигателей существует огромное множество. Различаются они объемом, количеством цилиндров, мощностью, скоростью вращения, используемым топливом (дизельные, бензиновые и газовые ДВС). Но, принципиально, устройство двигателя внутреннего сгорания, похоже. На автомобилях используются четырёхтактные двигатели. Четырехтактным двигатель называется из-за того, что его работу можно разделить на четыре, равные по времени, части. Поршень четыре раза пройдет по цилиндру – два раза вверх и два раза вниз. Такт начинается при нахождении поршня в крайней нижней или верхней точке. Это называется верхняя мертвая точка (ВМТ) и нижняя мертвая точка (НМТ).

Рисунок 1 – Первый такт

Первый такт, он же впускной, начинается с ВМТ (верхней мертвой точки). Двигаясь вниз, поршень всасывает в цилиндр топливовоздушную смесь. Работа этого такта происходит при открытом клапане впуска. Кстати, существует много двигателей с несколькими впускными клапанами. Их количество, размер, время нахождения в открытом состоянии может существенно повлиять на мощность двигателя. Есть двигатели, в которых, в зависимости от нажатия на педаль газа, происходит принудительное увеличение времени нахождения впускных клапанов в открытом состоянии. Это сделано для увеличения количества всасываемого топлива, которое, после возгорания, увеличивает мощность двигателя. Автомобиль, в этом случае, может гораздо быстрее ускориться.

Рисунок 2 – Второй такт

Следующий такт работы двигателя – такт сжатия. После того как поршень достиг нижней точки, он начинает подниматься вверх, тем самым, сжимая смесь, которая попала в цилиндр в такт впуска. Топливная смесь сжимается до объемов камеры сгорания. Что это за такая камера? Свободное пространство между верхней частью поршня и верхней частью цилиндра при нахождении поршня в верхней мертвой точке называется камерой сгорания. Клапаны, в этот такт работы двигателя закрыты полностью. Чем плотнее они закрыты, тем сжатие происходит качественнее. Большое значение имеет, в данном случае, состояние поршня, цилиндра, поршневых колец. Если имеются большие зазоры, то хорошего сжатия не получится, а соответственно, мощность такого двигателя будет гораздо ниже. Компрессию можно проверить специальным прибором. По величине компрессии можно сделать вывод о степени износа двигателя.

Рисунок 3 – Третий такт

Третий такт – рабочий, начинается с ВМТ. Рабочим он называется неслучайно. Ведь именно в этом такте происходит действие, заставляющее автомобиль двигаться. В этом такте в работу вступает система зажигания. Почему эта система так называется? Да потому, что она отвечает за поджигание топливной смеси, сжатой в цилиндре, в камере сгорания. Работает это очень просто – свеча системы дает искру. Справедливости ради, стоит заметить, что искра выдается на свече зажигания за несколько градусов до достижения поршнем верхней точки. Эти градусы, в современном двигателе, регулируются автоматически «мозгами» автомобиля. После того как топливо загорится, происходит взрыв – оно резко увеличивается в объеме, заставляя поршень двигаться вниз. Клапаны в этом такте работы двигателя, как и в предыдущем, находятся в закрытом состоянии.

Рисунок 4 – Четвёртый такт

Четвертый такт работы двигателя, последний – выпускной. Достигнув нижней точки, после рабочего такта, в двигателе начинает открываться выпускной клапан. Таких клапанов, как и впускных, может быть несколько. Двигаясь вверх, поршень через этот клапан удаляет отработавшие газы из цилиндра – вентилирует его. От четкой работы клапанов зависит степень сжатия в цилиндрах, полное удаление отработанных газов и необходимое количество всасываемой топливно-воздушной смеси.

После четвертого такта наступает черед первого. Процесс повторяется циклически. А за счет чего происходит вращение – работа двигателя внутреннего сгорания все 4 такта, что заставляет поршень подниматься и опускаться в тактах сжатия, выпуска и впуска? Дело в том, что не вся энергия, получаемая в рабочем такте, направляется на движение автомобиля. Часть энергии идет на раскручивание маховика. А он, под действием инерции, крутит коленчатый вал двигателя, перемещая поршень в период «нерабочих» тактов.

Рассмотрев принцип работы двигателя становится ясно, что наиболее быстро изнашиваются поршневые кольца, поршни, цилиндры, клапаны, коленчатый вал, шатунные и коренные подшипники коленчатого вала.

В процессе эксплуатации автомобилей за двигателями ведется постоянный контроль, тщательное обслуживание, словом, уделяется им максимум внимания, и все же первыми из всех агрегатов они выходят из строя. Это объясняется тем, что детали двигателя подвержены активному химическому и механическому воздействию и нагружены значительными усилиями. На износ поршневых колец, канавок поршня, цилиндров, шеек коленчатого вала, клапанов и других деталей оказывают влияние многие факторы. Некоторые из них, например температура, при благоприятных обстоятельствах оказывают умеренное влияние и, наоборот, при неблагоприятных обстоятельствах ускоряют изнашивание деталей в несколько раз. Срок службы детали в первую очередь зависит от качества материала, из которого она изготовлена, ее термической и механической обработки точности сборки машины и от других конструктивных и производственных факторов.

Практика показывает, что при одних и тех же конструктивных данных и одинаковых производственных условиях изготовления решающее влияние на срок службы деталей оказывают условия эксплуатации, в частности режимы работы машин. Так, при работе двигателей важнейшие факторы, влияющие на изнашивание деталей, — это абразивная среда, число пусков и остановок, температурный и нагрузочный режимы, вибрация и деформация деталей.

Дорожные и климатические условия и резкое различие режимов полевых и транспортных работ обусловливают частое изменение скоростей и длительное применение пониженных передач с высокой степенью использования большого крутящего момента, что приводит к резкому изменению температурного и нагрузочного режимов работы двигателя.

Ниже на рисунке 5 показана подробная схема двигателя ВАЗ 2114.

Рисунок 5 – Схема двигателя ВАЗ 2114

1 - коленчатый вал; 2 - крышка первою коренного подшипника; 3 - шкив привода распределительного вала; 4 - шкив привода генератора; 5 - передний сальник коленчатого вала; 6 - масляный насос; 7 - шатун; 8 - передняя защитная крышка зубчатого ремня; 9 - поршень; 10 - впускной клапан; 11 - выпускной клапан; 12 - ремень привода распределительного вала; 13 - шкив распределительного вала; 14 - задняя защитная крышка зубчатого ремня; 15 - сальник распределительного вала; 16 - передний корпус подшипников распределительного вала: 17 - распределительный вал; 18 - сетка маслоотделителя системы вентиляции картера; 19 - крышка головки цилиндров; 20 - крышка маслоотделителя; 21 - задний корпус подшипников распределительного вала; 22 - эксцентрик привода топливного насоса; 23 - датчик-распределитель зажигания; 24 - корпус вспомогательных агрегатов; 25 - отводящий патрубок рубашки охлаждения; 26 - свеча зажигания; 27 - головка цилиндров; 28 - блок цилиндров; 29 - держатель с задним сальником коленчатого вала: 30 - маховик: 31 - кронштейн с опорой передней подвески двигателя; 32 - силовой агрегат (двигатель с коробкой передач и сцеплением); 33 - кронштейн с опорой левой подвески двигателя; 34 - кронштейн с опорой задней подвески двигателя; 35 - опора передней подвески двигателя; 36 - кронштейн передней подвески двигателя; 37 - масляный картер; 38 - указатель уровня масла; 39 - пробка отверстия для слива масла из картера; 40 - кронштейн левой подвески двигателя; 41 - опора левой подвески двигателя; 42 - кронштейн задней подвески двигателя; 43 - опора задней подвески двигателя.

"Сборник инструкционно-технологических карт по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей"

Автор: Крускин Евгений Юрьевич
Должность: мастер производственного обучения
Учебное заведение: ГБПОУ
Населённый пункт: р.п.Воскресенское Нижегородская область
Наименование материала: Методическая разработка
Тема: "Сборник инструкционно-технологических карт по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей"
Раздел: среднее профессиональное

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

СБОРНИК ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПО

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ

мастер п/о Крускин Е.Ю.

Правила по технике безопасности. 3

Инструкционно - технологическая карты

Тема: Замена рулевого наконечника поперечной тяги………………. 4

Тема: Замена масла в двигателе КАМАЗ-740…………………………..5

Тема: Техническое обслуживание №2 системы питания автомобиля Газ

Тема: Техническое обслуживание №1 системы питания автомобиля

Тема: Техническое обслуживание прерывателя-распределителя

Тема: Замена масла в картере заднего моста автомобиля ГАЗ-3307…9

Тема: Техническое обслуживание№2 системы смазки автомобиля ГАЗ

Тема: Регулировка хода штоков тормозных камер……………. …….11

Тема: Замена масла в коробке перемены передач ГАЗ – 3307……. 12

Тема: Замена маслосъёмных и компрессионных колец двигателя (ГАЗ-

Список используемой литературы……………………………………..15

1. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

ДВИГАТЕЛЕЙ, АГРЕГАТОВ И МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Приступать к занятиям в специальной одежде необходимого размера и

роста, в головном уборе. Содержать рабочее место в чистоте, не захламлять

его в процессе работы, инструменты и приспособления размещать в порядке,

прислонять большие детали к стенам, так как их падение может привести к

травмам. Не класть на край верстака узлы, детали и инструменты, так как их

Технологическая карта то – 1 ваз – 21213

Осмотреть автомобиль. Проверить состояние кабины, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, исправность механизмов открывания дверей, а также буксирного устройства.

Спереди, в салоне

Стекла кабины, должны быть целыми. Зеркала заднего вида должны быть целыми и правильно отрегулированными. Состояние номерных знаков должно отвечать требованиям.

Проверить действий контрольно – измерительных приборов, омывателей ветрового стекла и фар, а в холодное время устройств для обогрева и обдува стекол.

Спереди, в салоне

Щетки стеклоочистителей должны плотно прилегать по всей длине кромки к поверхности ветрового стекла и перемещаться без заеданий и остановок. При работе щетки не должны касаться уплотнителя. Стекла фар, подфарников, указателей поворотов должны быть целыми.

Двигатель, включая системы охлаждения, смазки (1,44 чел∙ч)

Проверить наличие посторонних стуков и шумов двигателя.

Проверить осмотром герметичность систем смазки, питания и охлаждения двигателя и при необходимости устранить причину подтекания.

Набор автомеханика (большой) И-148

Подтекание масла между картером и поддоном, охлаждающей жидкости по соединениям и топлива на соединениях бензонасоса, фильтров и карбюратора не допускаются. Подтекания устраняются путем подтяжки болтовых соединений или заменой отдельных элементов. Момент затяжки поддона картера 3-4 кгс м. Подтянуть хомуты крепления шлангов.

Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть На 3-4 см выше метки «MIN».

Проверить работоспособность термостата

На двигателе сбоку

При температуре 77-86 °С основной клапан термостата должен начать открываться

Проверить состояние и натяжение приводного ремня. При необходимости отрегулировать натяжение ремня или при их выходе из строя заменить на новую.

Набор автомеханика (большой) И-148

Проверить зазоры в механизме привода и при необходимости отрегулировать (при снятой крышке).

Приспособление для регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов

Зазоры в клапанном механизме должны быть для впускных клапанов 0,15 мм и для выпускных - 0,2мм.

Проверить уровень масла в картере двигателя и при необходимости довести до нужного уровня. Проверить крепление поддона картера двигателя.

Спереди и снизу

Уровень должен находится между рисками «MIN» и «МАХ» указателя. Замерять уровень масла через 2-3 минуты после остановки прогретого двигателя.

Проверить состояние и крепление двигателя.

Набор автомеханика (большой) И-148

На подушках опор двигателя не должно быть трещин

Сцепление (0,11 чел∙ч)

Проверить уровень жидкости в бачке цилиндра сцепления и при необходимости довести до уровня.

Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления долить до нижних кромок заливных горловин.

Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали сцепления.

В салоне и снизу

Набор автомеханика (большой) И-148

Оттяжная пружина должна обеспечивать возвращение педали сцепления в исходное положение. Отвернуть контргайку, завернуть или отвернуть регулировочную гайку.

Свободный ход педали сцепления, 6..12 мм.

Коробка передач и раздаточная коробка (0,49 чел∙ч)

Проверить осмотром состояние и герметичность.

Подтеканий не должно быть.

Проверить уровень и при необходимости долить масло.

Проверить в действии механизм переключения передач на неподвижном автомобиле. При необходимости устранить неисправность.

В салоне и снизу

Набор автомеханика (большой) И-148

Передачи должны включаться свободно.

Карданная передача (0,35 чел∙ч)

Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин игольчатых подшипников.

Набор автомеханика (большой) И-148

Люфт не допускается.

Проверить крепление фланцев карданных валов. При необходимости закрепить фланцы.

Задний (передний) мост (0,27 чел∙ч)

Проверить герметичность соединений заднего (переднего) мостов, при необходимости устранить течь.

Набор автомеханика (большой) И-148

Подтекание масла не допускается. Подтекание устранить подтяжкой гаек или заменой отдельных элементов агрегата

Проверить состояние и крепление редуктора заднего моста

Набор автомеханика (большой) И-148

При необходимости подтянуть.

Болты крепления редуктора затягиваются равномерно моментом 35-43,5 H м

Проверить крепление гайки фланца ведущей шестерни главной передачи (при снятом карданном вале)

Набор автомеханика (большой) И-148

Люфта не должно быть.

При необходимости подтянуть.

Момент затяжки гайки должен быть 12-26 кгс м или

117-254 H м

Рулевое управление и передняя ось (0,59 чел∙ч)

Проверить углы установки передних колес.

Угол продольного наклона оси поворота, t - 3˚30̀. Угол развала колес 0˚30̀±20̀. Схождение передних колес 3±1 мм.

Проверить крепление рулевой колонки и рулевого колеса

В салоне и спереди

Люфт не допускается.

При появлении зазора завернуть заглушку до упора, а затем расслабить на Ѕ оборота

Проверить люфт рулевого управления, шарниров рулевых тяг, проверить крепление сошки

Снизу и в салоне

Люфтомер рулевого управления К-524 (2)

Набор автомеханика (большой) И-148

Люфт не допускается. Проверять в первые 500 км пробега, а затем при каждом ТО-2. При появлении зазора завернуть заглушку до упора, а затем расслабить на ½ оборота.

Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев и рычагов поворотных цапф

Набор автомеханика (большой) И-148

Люфт не допускается

Проверить состояние и крепление карданного вала рулевого управления

Набор автомеханика (большой) И-148

Люфт не допускается

Проверить состояние цапф поворотных кулаков и упорных подшипников, состояние подшипников ступиц передних колес и сальников ступиц. Проверить зазоры в подшипниках ступиц передних колес и при необходимости отрегулировать

Набор автомеханика (большой) И-148

Наличие зазора в подшипниках проверить покачиванием колес, зазор не более 0,15 мм. На сальниках не допускается раковины и забоины. Завернуть гайку ступицы до упора, попробовать провернуть колесо, после этого, при необходимости ослабить гайку на одну треть оборота. Зазор в пределах 0,02 – 0,08 мм.

Тормозная система (0,51 чел∙ч)

Проверить состояние и герметичность соединений трубопроводов тормозной системы

Подтеканий не должно быть

Проверить крепление главного тормозного цилиндра, усилителя тормозов

Подтеканий не должно быть. Момент затяжки гайки гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу усилителя должен быть 33,3 – 41,2 Н∙м

Проверить состояние тормозных барабанов (дисков), колодок, накладок

Толщина тормозных накладок должна быть не менее 2 мм. Минимальная толщина диска 9 мм. Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм.

Проверить действие усилителя тормозов, величину свободного и рабочего хода педали тормоза; при необходимости долить жидкость в главные тормозные цилиндры; при попадании воздуха в гидравлическую систему привода удалить воздух из системы

В салоне, спереди и снизу

Набор автомеханика (большой) И-148

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, 3-5 мм.

Регулируется со стороны выключателя стоп сигнала при не возможности поворотом болта, фланца главного цилиндра вакуумного усилителя

Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза

В салоне и сзади

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на склоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 4-5 зубцов

Подвеска и колеса (0,25 чел∙ч)

Проверить состояние амортизаторов и резиновых втулок

Проверить состояние дисков колес, шин и давления воздуха в них.

Набор автомеханика (большой) И-148

Шина не должна иметь трещин, разрывов, вздутий. Вентиль шины должен иметь колпачок. Остаточная глубина рисунка протектора по центру беговой дорожки 0,5 мм. Давление в шинах: передних 2,1 кгс/см 2 ,

задних 1,9 кгс/см 2

Кузов и оперение (0,51 чел∙ч)

Проверить состояние систем вентиляции и отопления, а также уплотнителей дверей и вентиляционных люков

Набор автомеханика (большой) И-148

Недопустимо подтекание жидкости из радиатора отопителя

Проверить крепление крыльев, брызговиков

Снизу и со всех сторон

Проверить состояние поверхностей кузова, оперения; при необходимости зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие

Спереди и со всех сторон

Царапин и сколов краски не должно быть

Система питания бензиновых карбюраторных двигателей (0,45 чел∙ч)

Проверить крепление и герметичность топливного бака, соединение трубопроводов, карбюратора и топливного насоса

Спереди и снизу

Подтекание не допускается

Проверить действие привода, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок

Зазор между зажимом троса, ручного привода дроссельных заслонок и кронштейном, укрепленным на тяге, должен быть равен 2 . 3 мм при полностью выдвинутой кнопке. Зазор между торцом кнопки ручного управления приводом воздушной заслонки и щитком кабины при полностью открытой воздушной заслонке равен 2 . 3 мм

Проверить работу топливного насоса без снятия с двигателя

В салоне и снизу

Провернуть коленчатый вал, из отсоединенного от карбюратора топливного шланга должна пойти струйка

Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Набор автомеханика (большой) И-148 (6)

Расстояние между поплавком и прокладкой, прилегающей к крышке карбюратора должно составлять (6,5 0,25) мм, при этом язычок должен слегка касаться демпфирующего шарика

Проверить легкость пуска и работу двигателя, содержащие СО в отработавших газах. Отрегулировать минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода

В салоне и спереди

Тахометр, газоанализатор, отвёртка, ключ 9х11

Содержание СО в отработавших газах не должно превышать 1,5% при n=750…800 мин

Аккумуляторная батарея (0,28 чел∙ч)

Проверить состояние аккумуляторной батареи по плотности электролита и напряжению элементов под нагрузкой.

Стеклянная трубка диаметром 3…5 мм, проволочный стержень, резиновые перчатки, ветошь, ареометр,

На поверхности и крышке не должно быть трещин, сколов и грязи. Уровень электролита должен быть на 10…15 мм выше предохранительных щитков. Натяжение проводов не допускается

Проверить состояние и крепление электрических проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с массой и внешней цепью, действие выключателя аккумуляторной батареи, а также ее крепление в гнезде

Натяжение проводов не допускается

Генератор, стартер, реле-регулятор (0,25 чел∙ч)

Осмотреть и при необходимости очистить наружную поверхность генератора, стартера и реле-регулятора от пыли, грязи и масла

Проверить крепление генератора, стартера и реле-регулятора

Ключи 10х12 и 14х17

Проверить крепление шкива генератора

Набор автомеханика (большой) И-148

Приборы зажигания (0,85 чел∙ч)

Проверить состояние и очистить поверхность коммутатора катушки зажигания, изоляторы свечей и проводов низкого и высокого напряжения от пыли, грязи и масла.

Вывернуть свечи зажигания и проверить их состояние. Если нужно очистить свечи от нагара и отрегулировать зазоры между электродами.

Свечной ключ х22,

Зазор между электродами свечей

Проверить состояние и при необходимости снять с двигателя прерыватель-распределитель; очистить наружную поверхность от пыли, грязи и масла; очистить внутреннюю поверхность распределителя, проверить состояние контактов прерывателя и при необходимости отрегулировать угол замкнутого состояния контактов. Установить прерыватель-распределитель на двигатель.

Переносная лампа, набор щупов, отвёртка, пусковая рукоятка, ветошь

Зазор между контактами прерывателя должен быть равен

Приборы освещения и сигнализации (0,18 чел∙ч)

Проверить крепление и действие подфарников, задних фонарей и стоп-сигнала, указателей поворотов, ламп щитка приборов и звукового сигнала

Спереди, сзади и в машине

ключи 7х8 и 10х12

Экран должен иметь разметку соответствующую модели транспортного средства

Проверить установку, крепление и действие фар; отрегулировать направление светового потока фар

Спереди и в машине

Отвёртки, специальный экран с разметкой, ключи 7х8 и 10х12

Экран должен иметь разметку, соответствующую модели транспортного средства

Смазочные работы (0,97 чел∙ч)

Выполнить все смазочные операции в соответствии с картой смазки автомобиля.

Сменить масло в двигателе и заменить масляной фильтр.

Моечная ванна, ветошь

Проверка автомобиля после обслуживания (0,5 чел∙ч)

Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов, механизмов и приборов автомобиля на ходу или на посту диагностики.

Двигатель прогретый до 75 . 95 °С, должен пускаться стартером после одной-двух попыток, частота вращения коленчатого вала двигателя должна плавно повышаться при увеличении подачи топлива, и он должен устойчиво работать. Подтекание охлаждающей жидкости, масла и топлива, а также наличие дыма при работе двигателя и пропуск отработавших газов в местах соединений не допускаются. Сцепление должно включаться легко и полностью без рывков и пробуксовки. Переключение передач в коробке передач должно осуществляться без стуков и заеданий. В коробке передач не должно быть слышно сильного шума. Рулевое управление должно работать легко, без заеданий и значительного свободного хода. Тормозное управление должно обеспечивать эффективное торможение автомобиля без заносов в пределах коридора безопасности 3,5 м.

Читайте также: