Течет новая помпа паджеро 4
Течь антифриза. Часть вторая. Замена помпы на 4M41
Какое-то время назад у меня стал уходить антифриз. Нашёл течь по стыку термостата, проклеил на дерьметик, уходить стало меньше, но не сильно; скорость утечки постоянно увеличивалась и дошла до того, что за день могло сбежать полбачка. При этом потёков было не видно ни на асфальте, нигде, куда можно было засунуть нос.
Мне это надоело, я залил в систему УФ-краситель Liqui Moly и, покатавшись пару дней, заехал к OlegDT полазить вокруг машины, висящей на подъёмнике, с УФ-фонарём. Что самое смешное, нигде следов утечки (уже довольно большой) было не видать, пока Толя случайно не увидел яркое пятно под помпой — сверху его закрывал шкив. Заглянули зеркалом — так вот оно куда текло.
Заказал помпу Aisin WPM-047V (прошлая была такой же, проехала ровно 150 тысяч км), хотел в выходные заехать поменять, но течь резко усилилась и пришлось брать в свои руки чумадан инструмента и перецца в Гаражище Великое, дабы не попасть на мотор, как отец.
А, я ж не рассказывал. Я купил гараж на раёне. Полтора месяца назад это было страшное и печальное зрелище, промокшее насквозь. Потихоньку обретает вид.
Залез на крышу и поставил грибок-дефлектор на вытяжную трубу. С вентиляцией должно стать получше.
Перед тем, как приступить к замене помпы, я залил в систему охлаждения синтетическую промывку Лавр…
…а сам завёл двигатель (по инструкции он должен проработать на холостых 30 минут), включил в подвале гаража дизельную пушку, чтобы сох (сейчас там нет электричества) и приступил к замене правой стойки стабилизатора, наличие отсутствия которой также выяснилось у Олега.
Стойка стаба поддаваться наотрез отказалась, несмотря на уговоры WD-шки, поэтому пришлось звать на помощь мадам Киркорову и ансамбль "Отрезное Кольцо". Первый и вряд ли последний раз сегодня получил ошмётком болгарского диска в морду. Тем не менее, минут за 40 новая стойка прилипла на своё законное место, а значит, пора возвращаться к помпе.
Слив гадость с радиатора и задней печки (до болта слива с блока я не дотянулся, пока машина не может в гараж пройти по высоте)…
…я несколько раз промыл всё это добро дистиллированной водой, пока она не стала чистой и прозрачной, по схеме — залил, прогрел, заглушил, дал немного остыть, слил, залил новую), после чего полез к помпе и снял её. Мать моя женщина, как же жутко она выглядит. Причём я же её уже менял!
Вместо бывшего там антифриза Mobil, который очень советовал мой мастер-слесарь, я залил обнинский карбоксилатный Sintec Lux G12. Думаю, через какое-то время процедуру нужно будет повторить, учитывая отвратное состояние старой помпы.
В самой замене помпы нет ничего сложного, я не знаю, за что в сервисах просят за это так много денег. Нужно трещало с головкой на 12, чтобы открутить помпу, накидной ключ на 12, рожковый на 17, чтобы снять вентилятор, удлинитель для головы на 12 и ведро, куда сливать старый антифриз.
По процедуре сама замена помпы занимает полчаса и её можно описать так:
1. Обязательно даём остыть после работы, чтобы не повело голову не дай Б-г, после чего сливаем радиатор и заднюю печку.
2. Ослабляем натяжение ремней генератора (2 болтика на 12, один стопорный, один натяжной), чтобы спокойно крутить муфту.
3. Снимаем верхнюю половинку диффузора и вентилятор (удобно держать вискомуфту от проворота рожковым ключом на 17).
4. Под вентилятором шкив на 4 болтах на 12. 3 болта легко открутить, стопоря шкив накидным ключом, с четвёртым пришлось немного повозиться и застопорить шкив от проворота подручными средствами.
5. Открутить 4 болта на 12 по периметру, при этом из блока польются остатки антифриза. Дождаться, пока всё вытечет, снять старую помпу, обезжирить и удалить остатки прокладок с привалочной плоскости, поставить новую и собрать всё обратно.
Собрав всё обратно, я залил в радиатор почти 2 5-литровых канистры антифриза — не влез где-то литр наверное. Когда всё хорошенько разболтается, я померю рефлектометром плотность, может быть, нужно будет добавить немного антифриза. А может и поменяю полностью через полгодика ещё раз — учитывая общее отвратное состояние системы охлаждения, это может быть не лишним.
течь масла из вакуумного насоса (Pajero, 4d56)
Капает масло из контрольного отверстия генератора. Протекает через сальники из вакуумного насоса (на дизеле генератор и вакуумник объединены и сидят на одном валу).
Капает не то, чтобы уж очень сильно, но все равно несколько напрягает.
Заменили сальники на оригинальные. через 2 минуты работы на холостых оборотах опять закапало масло.
Поставили русский 15х7 мм (родные - 15х5, сальник+пыльник) - продержался 10 минут, потом снова начало медленно выдавливаться масло.
P.S. На валу генератора есть выработка, совсем небольшая, близко к сальнику, но не непосредственно под ним.
замени насос.
у меня не лило ваще, хотя менял (по причине производительности)
подшипники поди люфтят, а в этом случае можно каждый день сальник менять.
Менять, думаю, целесообразно только вместе с генератором. А ну как это не подшипники, а биения вала? Новый я не потяну (около 45 на экзисте), контрактный брать - лотерея, могут вылезти те же проблемы. Да и 6-8 т.р. тоже не лишние, только что кучу денег угрохал на капиталку движка. Хотелось бы решить проблему малой кровью.
если москва - могу отдать гену без моста но с насосом, за символииические
К сожалению, не Москва. Хабаровск.
А родной комплект сальников MD619244 не нашли?
Как я и писал в начальном посте, родной комплект сальников масла не удержал. минуты 2 продержался, потом опять капли пошли.
В общем, пока смирился. Давит совсем по чуть-чуть, с меня не убудет.
Буду богатый или подвернется железяка - заменю.
Но если кто-нибудь подскажет решение, само собой, буду рад.
если есть выработка на валу, то она от сальника. может быть вал перемещается по оси и сальник попадает на выработку?
То есть, когда собираем гену с вакуумником - положение одно, а когда все установлено и ремни надеты - другое? Все, конечно, может быть. Но даже если и так, как с эти бороться? Наварить металл в месте выработки и шлифануть?
про наварку я такого не слышал. а вот шлифануть наверное можно и сальник другой подобрать. за ось подёргай ходит по оси или нет? обычно в такой ситуации делают так, чтобы сальник с выработки убрать. например не до конца запрессовывают , выворачивают или срезают часть юбки.
не заметил сорри
как дойдут руки - сниму, подергаю. Просто у меня чтоб генератор снять, надо несколько часов возиться (а с непривычки - так еще дольше). Чтоб вернуть как было - еще столько же.
RVR-Club - Форум
Просто бред какой-то. В прошлый раз, когда он весь вытек, я возила машину на станцию Митсубиси у нас в Питере. Так ее диагностировали часа четыре, и воду заливали и антифриз, нигде ничего не текло. предположили что выдавило антифриз через расширительный бачек.
Потом стало тепло, все было в порядке. А сегодня опять минус 25
опять лужа под капотом в районе помпы (а помпу на станции проверяли - ничего не текло).
Залила антифриз, всего пол литра вылилось и поехала.
Причем вот что еще странно: в радиаторе (под желтой железной крыжечкой) нет уровля, а в расширительном бачке стоит на отметке full
Решила я для себя что ничего с этим не поделать, надо просто доливать антифриз когда выше 25 градусов
Или все таки нужно искать причину?
Hawk » Пт фев 03, 2006 4:20 pm
acun » Пт фев 03, 2006 4:39 pm
perky » Пт фев 03, 2006 5:15 pm
kLEO » Пт фев 03, 2006 5:49 pm
acun писал(а):
Причем вот что еще странно: в радиаторе (под желтой железной крыжечкой) нет уровля, а в расширительном бачке стоит на отметке full
Или все таки нужно искать причину?
acun » Пт фев 03, 2006 6:15 pm
Юрий » Пт фев 03, 2006 6:38 pm
kLEO » Пт фев 03, 2006 11:47 pm
john_rvr » Сб фев 04, 2006 6:48 pm
Люди добрые помогите с одной проблемой !
невольно присоединяясь к этой теме. у меня скажем та же проблема с тосолом ? почемуто в системе скапливается большое давление что даже патрубок (от радиатора к двигателю ..верхний) лопается ?
первую трещину я залатал, проездил немного, он опять лопнул рядом.
непойму в чем тут дело давление же должно сбрасываться в расширительный бачок . мож дело в крышечке . и еще у меня не работает термостат, крутит по болшому кругу, долго греется . мож из за него . подскажите .
у меня rvr 98 года. двигатель 4G64 -JJ3591 кузов N61W
kLEO » Вс фев 05, 2006 12:14 am
john_rvr писал(а): :( Люди добрые помогите с одной проблемой !
невольно присоединяясь к этой теме. у меня скажем та же проблема с тосолом ? почемуто в системе скапливается большое давление что даже патрубок (от радиатора к двигателю ..верхний) лопается ?
первую трещину я залатал, проездил немного, он опять лопнул рядом.
непойму в чем тут дело давление же должно сбрасываться в расширительный бачок . мож дело в крышечке . и еще у меня не работает термостат, крутит по болшому кругу, долго греется . мож из за него . подскажите .
Течи моторного масла Mitsubishi Pajero
Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
- наличие потёков на корпусе ДВС
- фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
- синий дым из выхлопной трубы
Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!
Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.
- через прокладку клапанной крышки;
- из-под масляного фильтра;
- через место установки трамблера;
- через сальник коленвала;
- из поддона картера.
Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.
.jpg)
КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ
Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:
- Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
- Слишком высокое давление в масляных магистралях.
Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.
Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.
ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС
В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.
КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:
- появляется сизый дым;
- слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
- ощущается запах горелого масла;
- увеличивается масляный расход.
Причин утечки масла из фильтра несколько:
- Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
- Некачественное или старое масло.
- Деформация уплотнительной резинки.
Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!
ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ
Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.
При объёме менее литра масла в ДВС происходит:
- Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
- Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
- Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.
Помимо течей к масляному голоданию приводят:
- несвоевременная замена масла ДВС;
- некачественное масло;
- не подходящая по составу смазка.
Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ
Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:
- масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
- чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.
СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА
НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ
Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.
Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто
Течь антифриза Mitsubishi Pajero
Парни выручайте, есть те кто разбирал печку на P-II? Волнует вопрос, есть ли в ней дренажное отверстие для "аварийного дренажа" ОЖ? Проблема в следующем, бежит антифриз зараза, доливая его за 1000 км сменил полный объем. Пробовал "чудо-юдо" средство для герметизации - без толку, как бежало так и бежит. Причем вообще не понятно откуда, шланги и соединения на сколько можно заглянуть сухие и без подтеков, крышка сцепления вроде тоже, а стекает по коробке (как раз где-то над печкой) место крайне не удобное, ничего не видно. Вот и появилась мысль, может радиатор печки бежит и все это сливается через дренаж (если он есть)? в салоне сухо. Мануалы порыл - ничего по этому поводу не нашел.
to STALKER: Я, честно говоря, не знаю есть ли там дренажка. Обычно ее не бывает., но я знаю КАК проверить радиатор печки!
Под капотом отсоединяем патрубки системы охлаждения от печки. Берем два куска шланга подходящего диаметра. Одеваем их на трубки радиатора печки. Надежно крепим. Один шлаг (не важно какой) глушим пробкой. Во второй шланг подаем воду из водопровода. Если течь в радиаторе есть - то водопроводного давления хватит, чтобы она проявилась. Оставляем напор воды включенной и лезем под машину - смотрим течет или нет.
Если не течет - утечка О/Ж не в радиаторе печки. Если течь проявилась. Ну тогда предстоят ОЧЕНЬ серьезные работы по замене радиатора печки, или его ремонту.
Замена радиатора отопителя :
Для начала снимаем интеркулер (кстати, двигатель у меня 4D56T, возможно на 4M40 будут некоторые отличия) и находим два шланга, идущие в салон: 
Отсоединяем оба шланга. Таким образом работы в моторном отсеке закончены, печка готова к изъятию. Здесь же отключаем оба аккумулятора абы чего не вышло.
Теперь идем в салон и приступаем к самому страшному. Снимаем маленький беспорядок (aka бардачок) и автомагнитолу. Бардачок имеет слева и справа пластиковые ограничители с резинками, чтобы содержимое ящика не вываливалось под ноги. Сначала снимаем их. На фото видно, что далее бардачок лучше снимать отвинчивая винты крепления последнего к планке.
Автомагнитола снимается после того, как отвинчивается рамка-окантовка. Она крепится двумя винтиками наверху. На фото этого нет, но вы и так догадаетесь :-) Если вы не знаете как снимается автомагнитола, то возможно стоит отдать деньги сервисмену, пусть он возится с вашей печкой? Все провода соединяются фишками, причем фишки разные и перепутать их просто невозможно. Единственное что возможно - ЗАБЫТЬ что-то подключить. Если необходимо - записывайте какие провода куда шли. Можно использовать белую изоленту и на ней шариковой ручкой делать отметки. Так оно спокойнее будет. Но я умудрился не заблудиться и обошелся без этого.
Далее снимаем блок управления температурой. Сам блок подключается двумя фишками черного цвета. Кроме того к датчику температуры подходит резиновый шланг. Другим концом он уходит под ноги водителю. Снизу также крепятся два каких-то блока, но их мы снимем позже. Сняв блок заглядываем внуть и находим сверху еще один болт, крепящий приборную панель - выворачиваем его.
Теперь приступаем к снятию блока приборов (это где спидометр и тахометр). Подробно описывать где что отвинчивать я не стану, поскольку операция наверняка не раз вами проделывалась и вы сможете все сделать с закрытыми глазами. Вывинтив все винты аккуратно изымаем блок приборов и отстегиваем все фишки. Перепутать вы их не перепутаете, но постарайтесь запомнить сколько их всего подходило. Это поможет при сборке ничего не пропустить.
Сняв блок приборов получаем доступ к еще одному болту крепления панели. Не пугайтесь, у меня блок сигнализации спрятан за спидометром (только, чур, никому!), потому и необходим пропИл, который виден на фото
Теперь обращаем свой взор на рулевую колонку и приходим к выводу, что нам совершенно необходимо ее снять, иначе панель не вытащить.
Снимаем трос ручного газа, трос капота, трос лючка бензобака. Не забываем про воздуховоды в области коленей (главное - не забыть их поставить). Также снимаем датчик температуры воздуха в салоне. Будьте осторожны с проводами - пайка там очень хилая, да и сами провода тонкие, можно легко порвать. Если после сборки ваш термометр вместо температуры в салоне мигает ошибкой "E0" - налицо обрыв этого датчика.
Чтобы особо не заморачиваться с рулевой колонкой достаточно отвернуть две гайки и откинуть колонку на переднее сиденье.
Еще два болта крепления панели прячутся за маленькими воздуховодами слева и справа. Сами воздуховоды аккуратно вытаскиваем, просунув тоненькую отверточку и отогнув две защелки слева и справа.
Заглянув в район бардачка находим последний болт крепления панели и вывинчиваем его тоже.
Снимаем воздуховод и металлическую планку, к которой крепится бардачок
Снова обращаем свой взор к приборной панели и теперь попытаемся снять фиксатор тросика спидометра. В принципе это можно сделать из салона при помощи плоской отверточки, хотя по мануалу необходимо отвинчивать трос спидометра от раздатки (или куда он там идет).
Все болты-гайки отвинчены, провода отключены, приступаем к снятию панели! Да, кстати, предварительно также снимаем блок "альтиметр-кренометр-компас". Часы оставляем на панели, отстегнув от них фишку.
Отстегиваем тросик выбора забора воздуха "с улицы - изнутри". Лучше это делать со стороны центрального дефлектора.
Снимаем центральный воздуховод и обнаруживаем печку. Крепление печки снять не проблема. Проблема в другом - помните Фото 2 ? В моторный отсек печка выглядывает на несколько сантиметров. Чтобы изъять радиатор необходимо нужно вытащить печку в сборе в салон на недостающие сантиметры. Будьте осторожны с радиатором - пайка латунных трубок нежная и требует бережного обращения :-) После осмотра всей установки "вентилятор-кондиционер-печка" приходит осознание того факта, что все, что было до этого момента - цветочки, а с ягодками мы только начинаем разбираться.
Для выемки печки в салон необходимо отвинтить гайки крепления блока "вентилятор-кондиционер-печка" и попытаться снять сначала кондиционер, а затем печку. Скажу сразу - кондиционер вытащить полностью нельзя, по крайней мере у меня это не вышло по той причине, что сам радиатор кондиционера уходит трубками в моторный отсек, а трубки там паяные. Короче ломать кондишку я не стал, а просто попытался втащить ее в салон как можно дальше. Также потребовалось снять центральные направляющие консоли, вынуть воздуховоды отвечающие за обдув в ноги и по бокам "торпеды".
После того как все готово пробуем наклонить печку таким образом, чтобы было можно вынуть радиатор.
Итак, наступил момент истины. Берем новый радиатор и дуем в него. Теперь берем старый радиатор и пытаемся подуть в него. Есть разница? Если нет - считайте что все что мы сделали - напрасно.
Собственно, проверить радиатор на продуваемость НУЖНО сразу после снятия патрубков системы отопления под капотом (vlad_m).
Если же новый радиатор продувается легче старого - труд не пропал даром и вы очень скоро почувствуете что такое "СахАра в машине".
Со спокойным сердцем устанавливаем новый радиатор вместо старого и закрепляем его винтами. Будьте осторожны с патрубками!
Сборку производим в обратном порядке.
Собрался сам описать процесс изъятия радиатора печки, но случайно нашел в сети чье-то ОЧЕНЬ грамотное фотоописание! Спасибо людям!
Трубка обратки на помпу.
Трубка обратки на помпу. ⇐ H100. Дизельный двигатель
Модератор: Radist1303
Подскажите пожалуйста как снять с двигателя вот эту трубку системы охлаждения? Она у меня лопнула вдоль
Вот эту трубку мне нужно снять
Она входит в корпус термостата. Охлаждайку слили?Сам ни разу ее не снимал.Она еще крепится к боку двигателя.для жесткости.Предполагаю надо снимать корпус термостата.
Это получается нужно разобрать пол двигателя чтобы снять ?
Может кому понадобится потом. двигатель D4BX
еще вот сейчас разглядел , что если это трубки отводные для подогрева, то зачем они садятся на болты - как на высокое давление ?
Возможно это и для подогрева, только подогрев за счёт обратки, поэтому и стоят штуцера.Хотя возможно и подогрев антифризом, в системе охлаждения также есть давление. На некоторых корпусах также устанавливают электрический подогрев :alc: .
спрошу в этой теме ибо проскакивало название фирмы
вот по каталожному номеру выдает 2 варианта помп GMB
GMB GWT-57A
GMB GWT-94A
Вот ломаю голову какой из них брать
вроде и тот и тот на 2CT
Вопрос наверно больше к Rossy
Короче, есть варианты помпы
045121011H оригинал на заказ из Германии - 4380р
045121011H оригинал из наличия в Москве - 4370р
DOLZ DOLZ-A205 Водяная помпа 1150р.
HEPU HEPU-P565 Водяная помпа 2180р.
Какую взять? Что-то к Hepu склоняюсь. Как узнать какая крыльчатка?
Кстати ,помнишь про масло спрашивал. Я беру не лонглайф
масло моторное bG052167M4
оригинал на заказ.
Илья_69 , что-то не нашел в этой теме, о чем шла речь? Напомни весь пост.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Фух! Нашел! Это аж за 2009 год :D
диск нормальный. Корзина не садилась на направляющие штифты маховика. Диаметр образующей окружности, в которую вписаны отверстия для штифтов, немного меньше. Эти дятлы подогнули штифты и накинули корзину. Обтянули. Естесственно она не натянулась до.
помпа течет за месяц вторую меняю может это не в помпе дело кто знает подскажите
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
помпа течет за месяц вторую меняю может это не в помпе дело кто знает подскажите
Загорелась лампа давления масла PAJERO 4
Визуально: лампочка давления масла на приборной панели моргает часто и быстро пропадает, с пропусками.
Что творится в моторе: пониженное давление масла, есть вероятность спасти двигатель без серьезных вложений
Выход: Вероятно, обойдется все малой кровью. Под замену пойдет масляный насос.
Каждые 10 секунд работы двигателя это минус тысячи из вашего кармана.
2 я стадия масляного голодания двигателя
На приборной панели: Значок давления масла горит дольше, пропадает медленнее.
Что в это время происходит в двигателе: практически полное отстутствие давления в системе смазки ДВС, повышенный износ вкладышей (грызет вкладыши) и коленвала.
Выход из положения: Коленвал точно попадет на проточку с заменой старых вкладышей на новые ремонтные. + естественно, замена масляного насоса, промывка и замена масла ДВС. пример
3 я стадия масляного голодания двигателя
На щитке приборов: точная шлифовка коленвала, а возможно, и замена двс
В моторе: Полное отсутствие давление масла. Деформированные вкладыши, шейки коленвала на грани перелома.
Как лечить: однозначно шлифовка коленвала, замена старых вкладышей на новые ремонтные + соответственно, замена масляного насоса. Есть вероятность целесообразности замены мотора в сборе.
Симптомы неисправности системы смазки двигателя
Мигающий значок лампы давления масла, стук в подкапотном пространстве.
1) Масло в двигателе превратилось в ваксу, и забился маслоприемник
2) Вышел из строя масляный насос
3) Банально вытекло масло (взорвался масляный фильтр, пробит поддон двигателя, сгнил поддон картера)
4) А может быть, что всего-лишь неисправен датчик, или проводка к нему.
| Диагностика (дефектовка) - подключаем манометр и смотрим на текущее давление масла в системе смазки двигателя | 2 000 руб. |
| Разборка двс снизу - без снятия двс и осмотр на предмет металиической стружки и что вообще происходит в поддоне | 10 000 руб. |
| Замена масляного насоса | 15 000 руб. |
| Замена старых вкладышей на новые в номинале, не снимая ДВС | + 3 000 руб. |
| Демонтаж ДВС | 20 000 руб. |
| Шлифовка колена, замена старых вкладышей на новые ремонтного размера | от 3 000 до 5 000 руб. |
| Коленвал неремонтнопригодный, замена коленвала. Полная переборка двс, если она рентабельна. | до 80 000 руб. |
Где отремонтировать двигатель Паджеро 4?
Вы можете отремонтировать двигатель на Паджеро 4 в Москве по адресу: ул. Полярный проезд дом 18
ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Перезвоните мне
Наш специалист даст ответы на все Ваши вопросы.
Работаем исключительно с машинами Mitsubishi, поэтому знаем про них всё.
8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)
Наглядный пример масляного голодания двигателя PAJERO 4 3,0 бензин
Информация: PAJERO 4 3.0 бензин 2012 г.в. 115000 км. пробега
Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4
Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.
И так вперед к вопросам и ответам
Как часто надо менять ремень ГРМ?
По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.
Ролики ремня ГРМ менять обязательно?
Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.
Сальники менять надо?
По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.
Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?
В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.
Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?
Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.
Болт шкива коленчатого вала надо менять?
Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!
Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?
По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.
Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.
Митсубиси Паджеро 4 дизель 3.2, его проблемы и подбор б/у авто
Лаборатория Диагностики -
Подбор автомобилей
премиум сегмента в Москве
Если вы хотите ездить на автомобиле, а не изучать его потенциальные проблемы - обратитесь в нашу компанию, мы подберем вам максимально исправный авто. Мы отлично разбираемся в проблемах этих автомобилей и знаем, как обнаружить износ, благодаря тому, что работаем только в рамках специализации и собственной базы знаний.
Почему стоит обратиться к нам за проверкой автомобиля
перед покупкой или подбором автомобиля под ключ?
Услуга подбора авто от Лаборатории Диагностики — это не просто поиск автомобиля с меньшим пробегом или осмотр кузова толщиномером: мы выполняем весь спектр необходимых проверок крупных и дорогих к ремонту агрегатов, чтобы вы не занимались ремонтом в принципе.
Почти новый сильно битый Ranger Rover по программе «Approved» у официального дилера.
- Необходим ремонт двигателя - масло вылетает напрямую в выхлоп. Дымовая завеса из выхлопа.
- После сильного удара вырезано заднее крыло и помяты/заменены усилительные элементы
Porsche Macan Turbo 2015. Во время осмотра из коробки вытекает масло.
- Активная течь масла из АКПП. Дилер "не заметил" при приемке
- Двигатель гильзован, при приемке дилер не делал эндоскопию.
- Следы супер агрессивной эксплуатации.
Mercedes Maybach с пробегом 300 тысяч. Скоро на авто.ру с пробегом 120 тысяч.
- Колхозный ремонт ГРМ на продажу.
- Течи из-за плохо уложенного герметика крышки.
- Множество дефектов.
Лаборатория Диагностики -
Подбор автомобилей
премиум сегмента в Москве
Если вы хотите ездить на автомобиле, а не изучать его потенциальные проблемы - обратитесь в нашу компанию, мы подберем вам максимально исправный авто. Мы отлично разбираемся в проблемах этих автомобилей и знаем, как обнаружить износ, благодаря тому, что работаем только в рамках специализации и собственной базы знаний.
Почему стоит обратиться к нам за проверкой автомобиля
перед покупкой или подбором автомобиля под ключ?
Услуга подбора авто от Лаборатории Диагностики — это не просто поиск автомобиля с меньшим пробегом или осмотр кузова толщиномером: мы выполняем весь спектр необходимых проверок крупных и дорогих к ремонту агрегатов, чтобы вы не занимались ремонтом в принципе.
Почти новый сильно битый Ranger Rover по программе «Approved» у официального дилера.
- Необходим ремонт двигателя - масло вылетает напрямую в выхлоп. Дымовая завеса из выхлопа.
- После сильного удара вырезано заднее крыло и помяты/заменены усилительные элементы
Porsche Macan Turbo 2015. Во время осмотра из коробки вытекает масло.
- Активная течь масла из АКПП. Дилер "не заметил" при приемке
- Двигатель гильзован, при приемке дилер не делал эндоскопию.
- Следы супер агрессивной эксплуатации.
Mercedes Maybach с пробегом 300 тысяч. Скоро на авто.ру с пробегом 120 тысяч.
- Колхозный ремонт ГРМ на продажу.
- Течи из-за плохо уложенного герметика крышки.
- Множество дефектов.
Наши услуги
Диагностика
перед покупкой
Подбор автомобиля
под ключ
Автоэксперт
на целый день
В среднем 5-6 осмотров за день. Без ограничений количества осмотренных автомобилей.
8 495 142 64 56
Заказать подбор
или диагностику
Примеры из практики автоподбора
Выездная диагностика Митсубиши Паджеро Дизель Москва
Авто продается перекупом, которому известно об автомобиле ровно 0. Перекуп даже не подозревал о выполненном лифте подвески автомобиля.
- Кузов в хорошем состоянии, нарекания не значительный, сколов и царапин мало.
- Косметически окрашено крыло и задняя дверь.
Двигатель и топливное оборудование
- Черное масло, густое. Необходимо срочно менять. Эмульсий нет.
- Существенный перелив форсунок, повышенная дымной после простоя, выше нормы запах и много черного дыма при перегазовке.
- Смесь догорает в коллекторах, перегреты и разбиты гофры выхлопа
- Выполнен лифт подвески, неоригинальные амортизаторы
- Изменена конструкция приводов передней оси.
Юридические проверки и общая информация
- Перепродажа
- Заявлен практически пустой птс, но не смотря на это перекуп его "забыл" взять.
Выездная диагностика Mitsubishi Pajero 3.2d
Мы не рекомендуем покупать у салонов и перекупов, но опять же, не всем клиентам возможно объяснить это без конкретных примеров за их же деньги.
К вашему вниманию яркий пример — накрутили пробег до психологически вменяемого километража, умолчали о ремонтах кузова, рамы и крыши, отключили лампочку «check engine».
- Автомобиль падал на левый бок. Ремонт стоек салона и кузова слева. Окрашена крыша
- Правая сторона - косметический ремонт
Двигатель и КПП
- Колхозно вырезан сажевый фильтр, датчики не заглушены, двигатель не перепрошит.
- Проблема горящего Check Engine решена отключением лампочки на приборке.
- 255 тысяч километров из показания ЭБУ двигателя
Юридические проверки и общая информация
- Перепродажа, недовольный матерящийся перекуп, машина грязная, наглое вранье по телефону.
- Полная диагностика не производилась, зато все разговоры с перекупом записали на диктофон специально для клиента.
Диагностика перед покупкой Mitsubishi Pajero 3.2d 2008
Отличный пример, показывающий наглядно, что количество владельцев не имеет ничего общего с состоянием машины.
- Отличное состояние двигателя, нет нареканий к топливной системе
- Слабое запотевание клапанной крышки,
- Незначительные недостатки, рекомендован к покупке.
Юридические проверки и общая информация
- Два комплекта почти новой резины
- Подтвержденный пробег
- Владельцев фактически 2, а не 3, первые два с одинаковой фамилией.
Подбор автомобиля Митсубиши Паджеро Люберцы
«Машина стоит, я не езжу, две крашеные детали, по технике в идеале»
Классическая продажа от перекупа, заведомо неверная информация по телефону, предложение вознаграждения эксперту, множество недостатков.
- Изношена турбина, низкая мощность. Забит клапан ЕГР
- Жесткая работка КПП, раздатка включается с ударом.
- Позднее подключение Турбины, завывание на высоких оборотах
- Радиаторы забиты грязью. Течь сальника КПП
Юридические проверки и общая информация
- Перепродажа по доверенности
- Перекуп предложил вознаграждение
Подбор автомобиля Mitsubishi Pajero Раменское
«Отличное состояние и пробег я не крутил»
- Ремонт после удара спереди. Капот от арабской сборки с дырой под шильдик.
- Левые двери - косметический окрас
- Перелив топливных форсунок. Уровень неисправности не критичный, но после тестов дымность повышается.
- До критического износа - год, полтора эксплуатации со средними пробегами 20 тыс в год.
- Течь правого переднего амортизатора, левый - новый, заменен вместе с рычагами после лобового удара.
- Правые передние рычаги сильная коррозия. Левые передние рычаги заменены из-за ДТП вместе с валом редуктора.
Юридические проверки и общая информация
- Вин-номер на кузове кустарно изменен, авто возвращен после угона, есть результаты экспертизы
- Пробег скручен
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Mercedes GL 166 - разибираемся в проблемах дизельных двигателей, слабых местах бензиновых восьмерок M278 и шестерок M276. Сколько стоит обслуживание пневмы airmatic? Стоит ли покупать этот Мерседес GL вообще?
Что с надежностью у Мерседес CLS? Какой двигатель самый надежный у Мерседеса E класс w212? Какой из них лучше выбрать и стоит ли бояться богатых комплектаций с пневмой Airmatic? Отвечаем на эти и многие другие вопросы внутри
Какой Инфинити выбрать, чем отличаются FX35 от FX37 и FX37S, какие имеют проблемы? Стоит ли покупать Infiniti не смотря на болячки и возраст? На все эти вопросы автор подробно ответил в этой статье, параллельно повествуя об опыте подбора автомобиля Инфинити FX в Москве.
Очерк о надежности, ресурсе и проблемах дизеля БМВ Х5 и Х6 Е70/Е71 от специалистов Подбора автомобилей. Помимо перечня проблем BMW мы разберемся в чем разница между 30d и 35d/40d, что такое активная рейка и Servotronic, а также многое другое.
Какой самый надежный двигатель у Мерседес S w222? Как лучше построить процесс поиска и выбора б/у S класса, если у вас ограниченный бюджет? Почему двигатели мерседес задирает и какие? На все вопросы касательно надежности и ресурса Мерседеса W222 мы ответим в этой статье, собранной на основе нашей базы знаний и опыта автоподбора Mercedes S klasse.
Стоит ли бояться пневму и сколько стоит обслуживание Туарега в год? На что смотреть перед покупкой и сколько стоят ремонты? Нужно ли быть миллионером и насколько надежны дизельные и бензиновые Туареги GP и NF. Все недостатки и слабые места Volkswagen Touareg кратко и без воды.
Почему возникают задиры двигателей Порше? На что смотреть при покупке и каких болезней Porsche бояться прежде всего, а также почему подбором автомобиля Porsche Cayenne необходимо заниматься только профессионалам.
Какие двигатели у Porsche Macan, какие из них надежные, а какие капризные. Слабые места и проблемы Макана, а также в чем основные основные отличия Cayenne и Macan. Что с надежностью у робота PDK, и получил ли он в наследство кучу проблем от DSG? Все это и еще немного больше в статье на базе знаний Лаборатории Диагностики, компании по подбору премиум автомобилей.
Все о трудностях выбора и проблемах б/у S350/S500. Как определить реальный пробег Мерседес и стоит ли его покупать? На базе нашего обширного опыта автоподбора Мерседес, Лаборатория Диагностики открывает завесу на масштабы дезинформации рынка б/у автомобилей, параллельно подчеркивая все самые дорогие проблемы W221.
Стоит ли покупать Ауди с пробегом? Суть все проблем и эксплуатационных болезней Audi Q7. Какой Ауди лучше выбрать - бензин или дизель? Какой двигатель надежнее и почему, а также сколько стоит обслуживание Q7 в 2018 году?
Исчерпывающие сведения о проблемности и стоимости обслуживания Infiniti моделей G в кузове V36 и EX/QX50 в кузове J50. Чем отличаются модели и двигатели, их недостатки и болезни. Отличия коробок передач 5 ступеней от 7 ступнчатой Jatco, и какая надежней? Как решить проблему тормозов Инфинити и стоит ли ее бояться вообще?
Диагностика Инфинити и распространенные проблемы QX56 Z62. Чем отличаются QX56 и QX80, а также стоит ли покупать Инфинити QX56, каких болячек Инфинити опасаться больше всего, как проводить диагностику Инфинити QX56, чтобы не ремонтировать и на что обратить внимание при покупке Инфинити.
Статья с подробным описанием распространенных проблем Nissan Pathfinder 2.5/3.0. 'Обязательна' к прочтению всем потенциальным покупателям. Как проходит подбор автомобиля в Москве, а также сколько стоит подобрать авто или помощь автоэксперта при покупке?
С чем придется столкнуться подбирая авто в Москве? Какие проблемы 3.2 дизеля Pajero способны вытряхнуть карманы? .Задача покупки Митсубиси Паджеро в Москве, как оказалось, не из простых, особенно если учесть что купить исправный дизельный автомобиль с пробегом тяжело в принципе. Основные риски связаны с дорогостоящим ремонтом топливной аппаратуры и трансмисии.
Выездная диагностика автомобиля - Плюсы и минусы, стереотипы, и почему классическая проверка на подъемнике недостаточна. Гарантии сервисов и официальных дилеров на проводимую диагностику, а также как лучше проверить автомобиль перед покупкой. Делайте диагностику перед покупкой только в профильных организациях!
Каждая компания по подбору автомобилей считает себя наиболее опытной и квалифицированной, расписывая свои достижения в наиболее выгодном свете. Будем оригинальнее и дадим Вам самостоятельно решить лучше мы или хуже других. Почему мы лучше других? Как проходит подбор автомобиля и многие другие ответы на интересующие вас вопросы
Все что Вы хотите узнать об Infiniti FX35/45 первого поколения S50. Проблемы, недостатки, болезни и множество полезной информации, которой опытные специалисты Лаборатории Диагностики делятся с читателями. Подбор Infiniti в Москве, диагностика FX перед покупой
Большая статья о проблемах Мерседес W164/W166/X164/X166 с пробегом. Как узнать реальный пробег, где лучше делать диагностику Мерседес в Москве и сколько стоит промахнуться в выборе б/у мерседеса?
Читайте также: