Течь масла из под гбц киа спектра

Обновлено: 06.01.2025

Почему течет масло из-под головки блока цилиндров и что делать?

Головка блока цилиндров представляет собой крышку, которой закрыты цилиндры сверху. Это одна из важнейших деталей в двигателе автомобиля, обеспечивающая процесс сгорания топлива и вывод выхлопных газов.

ГБЦ прикреплена к блоку с помощью массивных болтов и шпилек. Так как она имеет довольно большие размеры, болты закручивают в конкретной последовательности и только с помощью динамометрического ключа. В противном случае возможен перекос или деформация крышки. Последовательность и сила затяжки болтов зависит от типа двигателя. Каждый производитель дает рекомендации по данному вопросу.

С чего сделана ГБЦ?

Еще недавно все ГБЦ были чугунными. Сейчас на большинство современных двигателей ставят ГБЦ из алюминия. Правда, бывают случаи, когда использование головок с чугуна целесообразнее. К таким случаям принадлежит эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. При высокой температуре чугун деформируется в меньшей степени, чем алюминий.
Но даже учитывая такой нюанс, чугунная головка уже почти история. Чтобы решить данный вопрос производители мощных двигателей используют прокладки, изготовлены из специальных веществ. Они выдерживают самые высокие температуры, не деформируясь при этом и обеспечивая герметичность системы.

Главные детали ГБЦ

ГБЦ состоит из съемных и несъемных деталей. К съёмным принадлежат:

• корпус;
• отверстия, в которых нарезана резьба для закручивания свечей зажигания;
• прокладка;
• механизм распределения газа;
• привод газораспределителя;
• крепления коллекторов.

К несъемным элементам ГБЦ принадлежат клапанные седла, функция которых заключается в обеспечении герметичности механизма распределения газа, и втулок, направляющих клапаны. Их впрессовывают «горячим» методом в корпус. Замена таких деталей возможна, но это требует применения специфического оборудования.

Менять их в гараже не рекомендуется, так как возможно изменение геометрии ГБЦ в результате разной степени прогрева. При этом головка не примкнет герметично к блоку, и ГБЦ выйдет из строя в скором времени.

Самые частые причины пробоя прокладки ГБЦ

Первым делом можно грешить на перегрев двигателя. При этом прокладка понемногу прогорает, становится менее прочной и вздувается. Такое может случиться и после замены ГБЦ в результате перекоса. В таком случае необходимо готовиться к капитальному ремонту мотора. Поэтому нужно всегда обращать внимание на температуру двигателя. Если она поднимается выше 90 градусов, необходимо выяснить и ликвидировать причину этого явления.

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства "жидкое стекло", и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Прочитать.

Кроме этого, нужно заострить внимание на болтах крепления, точнее на силе их затяжки. Они должны затягиваться только с помощью динамометрического ключа. При очень сильной затяжке можно сорвать болт. В таком случае в ГБЦ останется его кусок, который будет крайне сложно извлечь. При слишком слабой затяжке головка будет неплотно приставать к цилиндрам и может пробиться прокладка.

Также существенное значение имеет качество материалов, из которых сделана прокладка. Если прокладку сделали с дешевых материалов и с нарушением технологии производства, долго она не прослужит. Поэтому на такой детали экономить не стоит. Лучше всего покупать оригинальную прокладку, отвечающую всем стандартам.

По каким изменениям можно судить о повреждении прокладки ГБЦ?

1. На масляном щупе появляется вода, в некоторых случаях с пеной. Такую же пену можно увидеть, если окрутить заливочную горловину. Это значит, что в масло течет охлаждающая жидкость.
2. Белый дым из глушителя, независимо от температуры двигателя. В некоторых случаях с конденсатом. Это признак попадания антифриза в цилиндры. Такое же явление может наблюдаться сразу после пуска двигателя при повышенной влажности. Это нормально и пройдет по мере прогрева.
3. Масло в охлаждающей жидкости. При пробое прокладки наблюдается течь масла в антифриз. Это можно заметить по изменению его цвета в расширительном бачке. Он мутнеет, а на стенках можно увидеть масляные пятна.
4. Газовые пузырьки в радиаторе. В результате повреждения прокладки выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость.
5. Из-под прокладки ГБЦ отмечается течь масла. В такой ситуации можно попробовать подтянуть болты крепления. Делать это стоит крайне аккуратно, чтобы не сорвать их.
6. Еще одним непрямым показателем пробитой прокладки является скопление выхлопных газов под капотом, в частности внутри радиатора. Газы зачастую попадают в радиатор через трещинку в ГБЦ. На работе двигателя это может не отразиться, разве что из выхлопной трубы может идти дым белого цвета.

Течь масла из-под прокладки ГБЦ

Главная причина кроется в повреждении головки или прокладки ГБЦ. При нарушении герметичности смазочное вещество попадает в охлаждающую жидкость и течет из-под ГБЦ. Такая течь почти наверняка свидетельствует о нарушении целостности прокладки. Уменьшение количества циркулирующего масла в скором времени отразится на работе двигателя. Если долго не обращать на это внимание, возможно заклинивание мотора. В таком случае его придется капиталить.

Что же делать, если течет смазка из-под ГБЦ? Первым делом нужно точно определить место повреждения. После этого можно приступать к ремонту. Просто вытереть потеки смазки недостаточно. Если масло течет из-под крышки клапанов, скорее всего в замене нуждается прокладка. Течь масла из-под свечей зажигания указывает на повреждение корпуса ГБЦ. В норме смазочное вещество не попадает в цилиндры.

Большое количество владельцев автомобилей не озадачиваются подтеканием смазки. Они просто доливают ее по мере необходимости. Это в корне неправильно. Мотор с поврежденной прокладкой ГБЦ может перестать работать в любой момент. Даже после замены, нелишним будет некоторое время понаблюдать за уровнем масла.

Этапы замены прокладки ГБЦ

Чтобы остановить течь масла необходимо поменять прокладку ГБЦ. Почти на всех автомобилях технология ее замены не отличается. Но существуют несколько нюансов, таких как очередность и сила затягивания болтов. Эти моменты отличаются в разных двигателях и указаны в книгах по эксплуатации, выпускаемых заводом-изготовителем. Если такой книги нет, можно поискать информацию в интернете. Данные по ремонту самых «ходовых» моторов давно доступны в сети.
Перед разборкой ГБЦ нужно снять все навесное оборудование. Чтобы не забыть, что и где крепиться, можно на листике бумаге нарисовать схему.

Перед снятием ГБЦ, болты крепление нужно очистить и смазать специальным силиконовым спреем. В противном случае можно сорвать крепление и куски болтов останутся в корпусе ГБЦ. Выкрутить их очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Сначала пробуют сдвинуть средние болты, далее боковые. Каждый болт проворачивают на 1 оборот. При следующем подходе болты выкручивают полностью. После снятия ГБЦ можно заменить прокладку и установить все детали обратно.

Меняем прокладку ГБЦ

Важные моменты замены прокладки ГБЦ

В каком бы моторе не меняли прокладку головки ГБЦ, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать.

1. Разбирая ГБЦ нужно взять маркер. Он необходим для обозначения места расположения деталей, особенно трубок. Это облегчит последующую сборку.
2. Покупая прокладку, необходимо удостовериться, что она подойдет под ту силу закручивания, которую указывает изготовитель для данного двигателя.
3. Прежде чем раскручивать болты, следует почистить их проволочной щеткой и сбрызнуть силиконом. Если этого не сделать, можно сорвать болт или травмировать руку в результате соскакивания ключа.
4. Болты раскручивают понемногу, сначала надкрутив каждый из них на 0.5-1 оборота, чтобы снять напряжение.
5. При сборке ГБЦ необходима максимальная осторожность и аккуратность.
6. Болты затягивают только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям производителя двигателя.

Особенности самостоятельной замены

Как видно из написанного выше, замена прокладки ГБЦ является не особо сложной работой. Необходима всего лишь максимальная аккуратность, чтобы не повредить других деталей или соединений. Особенно аккуратно нужно раскручивать болты, так как сорванный болт не будет полноценно держать головку блока цилиндров, и смазка опять будет понемногу вытекать.

Перед тем как приступить к работе, желательно просмотреть инструкцию по эксплуатации данного автомобиля. Снятие ГБЦ нельзя производить при включенном навесном оборудовании. Для замены прокладки обязательно купить или взять взаймы динамометрический ключ. При неуверенности в собственных силах лучше обратиться к специалисту.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби - рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Почему масло протекает из под головки блока цилиндров

Если смазка подтекает из-под ГБЦ, значит, блок перестал быть герметичным. Это может привести к негативным последствиям, поломке силового агрегата. Накладка головки является довольно хрупкой конструкционной частью, нуждается в особенном уходе.

При обнаружении течи масла из под головки блока цилиндров нужно выяснить, почему возникла данная неполадка, сделать все, чтобы устранить ее.

Сущность неполадки

Промеж цилиндрового блока и его головки находится накладка, которая предназначена для обеспечения герметичности. Оценить ее состояние визуальным образом нельзя. Причины того, что из-под головки БЦ течет масло, могут быть самыми разными:

• недостаточно затянутые болты;
• деформированная накладка;
• потрескавшаяся головка.

Заметив деформацию накладки, необходимо обращаться к специалистам.

Прокладка ГБЦ играет важную роль

Утекая, смазка попадает в охладительный комплекс. Такую утечку возможно обнаружить, посмотрев в радиатор либо расширительный бак. Протечка масляной жидкости грозит тем, что количество автомасла уменьшается, следовательно, детали автомобиля не смазываются должным образом, быстро изнашиваются.

Утекшая смазка может попасть в цилиндровый блок, замаслить свечи зажигания. В таком случае повредится не только накладка, но и сальники клапанов.

Чем грозит деформация прокладки

Если не провести замену прокладки ГБЦ, которая повреждена, автомасло/охладитель будет вытекать. Антифриз может утечь в камеру сгорания, смазочный комплекс. Отработанные газы сквозь деформированную прокладку попадут в охладительную систему.

Верный признак того, что герметичность нарушена – это наличие газовых смесей под окантовкой автомобильной камеры сгорания.

На металле окантовки либо на близко расположенных частях накладки возможно заметить сильно почерневшие участки. Материал накладки в области проникновения нагретых газовых смесей начинает быстро разрушаться.

Почернение всей поверхности не является признаком того, что жидкость течет. Это нормально при интенсивной эксплуатации транспортного средства.

Причины повреждений накладки

1. Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
2. Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
3. Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
4. Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
5. Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
6. Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.

Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.

Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.

Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.

Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.

Замена прокладки головки блока цилиндров Kia Spectra 2000-2011

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки из-за перегрева.

Вам потребуются: двенадцатигранный ключ «на 12», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи.

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» ).

2. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

4. Снимите с патрубка дроссельного узла трубу подачи воздуха из воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

6. Отсоедините приемную трубу от катколлектора (см. «Замена каталитического нейтрализатора» ).

8. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена датчиков системы управления двигателем» ).

9. Отсоедините колодки с проводами от датчика распределительного вала, от датчика абсолютного давления, от регулятора холостого хода и от датчика положения дроссельной заслонки (см. «Замена датчиков системы управления двигателем» ).

10. Снимите катушки зажигания в сборе с кронштейном их крепления (см. «Снятие и установка катушек зажигания» ).

11. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла.

12. Отсоедините шланг подвода охлаждающей жидкости от патрубка корпуса термостата (см. «Замена термостата» ).

Рис. 5.4 . Схема ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Желтой меткой на головке (на рис. 5.4 эти болты обозначены позициями 3 и 4) и восемью длинными болтами 1.

13. Выверните два коротких и восемь длинных болтов крепления головки блока цилиндров к блоку.

Для доступа к некоторым болтам крепления головки блока цилиндров необходимо провернуть распределительные валы.

14. Извлеките болты из отверстий в головке.

15. Снимите головку блока цилиндров вместе с ресивером и выпускным коллектором.

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

16. . и снимите ее прокладку.

17. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров, удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

18. Проверьте плоскостность поверхности головки блока, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом по диагонали, затем щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.

19. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

– обязательно замените новыми болты крепления головки блока, так как при затяжке они деформируются и становятся непригодными для повторного использования;

Рис. 5.5 . Схема затяжки крепления головки блока цилиндров

– затягивайте болты крепления головки блока на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.5, в шесть этапов:

I этап – затяните болты моментом 49 Н·м (4,9 кгс·м);

II этап – в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров;

Kia Spectra: Не до жиру

Комплектацию выбрали самую распространенную — НВ (механическая коробка, гидроусилитель, кондиционер, электропакет, две подушки безопасности; жалко, что АВS тогда была доступна только с автоматом). Обошлась «Спектра» в июле 2006 года в 360 тыс. руб. Ее сразу ждали нелегкие испытания — участие в первенстве «»60 часов «За рулем» (ЗР, 2006 № 10). Тогда она стала лучшей среди четырех участников и приступила к службе в редакции.

За это время успела побывать в нескольких путешествиях — на юге и севере Европейской части России, но в основном эксплуатировалась в Москве и области. Пройденные за неполных три года 60 тыс. км — как раз стандартный пробег городской машины по маршруту дом — работа —дача. Конечно, яркий кузов за это время несколько поблек, бамперы покрылись многочисленными мелкими царапинами и ссадинами, но в целом «Спектра» выглядит (и держится) бодрячком. Правда, при пуске двигателя глушитель с самого первого дня отзывается каким-то дешевым жестяным звуком. Но на скорость это не влияет. А еще за приборной панелью завелся «сверчок» — наверное, разболтался какой-то винт. Неприятный звук доставал меня примерно год, а потом сам собой исчез — хорошо, не разбирал панель, чтобы его найти.

Прошлой зимой неожиданно начали потеть стекла, а в салоне появился резкий запах тосола. Все понятно — течет радиатор печки! В сервисе мой диагноз подтвердили и быстро поменяли радиатор по гарантии. Судя по счету, производителю ремонт обошелся в 10,1 тыс. руб. Но прошло всего девять месяцев, и уже в начале этой зимы радиатор снова дал течь! Его снова поменяли по гарантии (а заодно, уже за деньги, заменили фильтр салона). Мастер рассказал, что проблемы с радиатором печки типичны для модели. Видимо, оборудование, на котором паяют этот узел, уже очень старое — в самой Корее модель-то давно снята с производства.

За неплохой, динамичный, но тоже не самый современный мотор расплачиваться приходится неоправданно высоким, с моей точки зрения, расходом бензина. Если моему бывшему «Рено» с двигателем 1,4 л хватало примерно 7,5 л/100 км, то КИА потребляет в среднем почти 11 л! Многовато для народного автомобиля! Недешевы и ТО. Как и для «Символа», их надо проводить через каждые 15 тыс. км; но если у «Рено» средняя стоимость была 5–6 тыс. руб. (с учетом расходных материалов), то за обслуживание КИА просили больше 10 тыс. руб. А когда пришел срок проведения «большого» обслуживания (60 тыс. км), меня заранее предупредили, что требуется заменить ремень ГРМ и все вместе потянет на 16 тыс. руб. В нынешние времена, решили в редакции, это неоправданные траты — и предложили вместо фирменной СТО обслуживать «Спектру» в нашем техцентре «Тушино». Все-таки машине почти три года.

Но от требований производителя мы отступать не стали — регламентные работы провели в полном объеме и точно в срок. Полный комплект расходников (ремень, два ролика, три фильтра, масло, тормозная жидкость) обошелся в 4,2 тыс. руб; процедура заняла часа два. По словам главного инженера нашего ТЦ Геннадия Емелькина, для мастеров соответствующей квалификации работа сложностей не представляет. Думаю, если фирменные станции не пересмотрят отношение к оценке своего труда, они в наше непростое время рискуют лишиться многих клиентов.

Три года показали, что «Спектра» вполне может претендовать на роль бюджетного автомобиля — с некоторыми оговорками. Во-первых, великоват расход топлива, Во-вторых, производителю не помешало бы дефорсировать мотор до 100 л.с. (по техпаспорту — 102 л.с.). В этом году в Москве придется заплатить налог 2040 руб. по тарифу 20 руб. за 1 л.с., тогда как при мощности до 100 л.с. одна «сила» обходится в 7 руб. — для хозяина бюджетного автомобиля разница существенная. И, в-третьих, завышена стоимость обслуживания на официальных СТО.

Но при подсчетах выяснилось, что суммарные затраты на эксплуатацию «Спектры» более чем щадящие. Если сложить расходы на топливо, техобслуживание, расходные материалы и запчасти и поделить результат на пробег, выяснится, что каждый пройденный километр обошелся всего в 3 рубля! Ведь автомобиль вел себя примерно и никаких затрат, кроме плановых ТО, не потребовал, а расходы по двум случаям гарантийного ремонта взял на себя производитель. У трехлетней «Калины», к примеру, этот показатель повыше — 3,18 руб./км, у «Логана» и «Фокуса» пониже — 2,62 и 2,66 руб./км соответственно (ЗР, 2008, № 10).

Три года назад «Спектра» обошлась редакции в 360 тыс. руб., сейчас на вторичном рынке за подобные (по комплектации и состоянию) машины просят в среднем 260 тыс. руб. С учетом потери цены 1 км пробега стоил мне (и редакции) 4,84 руб. Это уже немало: по подсчетам коллег, аналогичный показатель ниже не только у совсем уж народной «Дэу-Нексия», но и у многих именитых одноклассников — «КИА-Сид», «Шевроле-Лацетти», «Опеля-Астра», «Ниссана-Алмера Классик».

Правда, тому есть простое объяснение: эти автомобили экономнее расходуют топливо и меньше теряют в цене за те же три года. Впрочем, продавать «Спектру» мы не собираемся. Она еще послужит в редакции, поможет накопить опыт.

Двигатель. Часть 2.

Всем привет.
Как я уже писал в первой части что мною был разобран двигатель и были заменены колпачки и промыты гидрики, но самая моя главная цель заключалась вовсе в другом.
Как то, во время замены помпы с ремнями мною было обнаружен подтек масла из под прокладки ГБЦ.
Фото подтека.

Подтек не сильный, больше, скажем так, "сопливило". Но все равно не приятно когда знаешь что подтекает масло.Подтекало с этого места.

Для начала я решил отделаться "легким испугом" и просто протянуть болты на ГБЦ. Для этого мною было куплено: 12 гранная удлиненная головка и динамометрический ключ, который уже фигурировал в первой части. Протянул её с усилием 81 H*m. На удивление болты протянулись на 1/3 витка. Вытер все подтеки насухо. Думал что устранил проблему. А не тут то было ((((. Проездив пару дней и решил проверить. Подтеки снова были. А это означало что менять саму прокладку. И разбирать половину двигателя. Ну и если разбирать, то менять что можно, а это те самые колпачки и помыть двигатели, ну и соответственно все помыть, почистить и т.п.
По приходу оригинальной прокладки ГБЦ

запланировал работы по разбору двигателя.
Пришлось открутить множество болтов что бы добраться до неё.

Кода все открутили, сняли голову и увидели такой вид.

Еще не отмытая "голова"

Пока шли процедуры по замене колпачков на самой "голове"
что бы не наступить или не повредить сложили прокладки в надежное место =)

По завершению всех замен и очистки плоскостей от старых прокладок мы приступили к сборке.

И ставим "голову" на свое место. И протягиваем болты динамометрическим ключем. Голова протягивается в 6 этапов. Ну и прилегающие части не забываем прикрутить.

Далее вставляем мытые гидрики на свое место, и не забываем посадочное место гидриков смазать маслом и так же маслом смазываем привалочные "канавки" для распредвалов.

Дальше аккуратно промазываем герметиком "постель" распредвалов, главно не переборщить с герметиком, будет много, забьет масляные каналы.

Ну и далее прикручиваем клапанную крышку, прикручиваем шкивы, ставим ремень ГРМ и остальные ремни. Заливаем антифриз и восстанавливаем остальное, что было снято, отсоединено и разобрано во время разборки двигателя.
Завелась она не сразу, пришлось "маслать" стартером около 4х часов, что бы она боле менее схватилась и завелась. Когда завелась, звук был ужасен, а выхлоп еще хуже, он был очень громкий и не равномерный. Она троила, чихала и тарахтела так, будто у меня работает старый трактор. Двигатель вибрировал очень сильно, стук гидрокомпенсаторов был такой, будто находишься в кузне. Но постепенно все приходило в нормальное рабочее положение. Гидрики постепенно принимали свое "рабочее" положение, тем самым работа двигателя потихоньку стабилизировалась. Как "про качался" последний гидрик, работа двигателя стала тихой, стук пропал (про качались же). И двигатель заработал ровненько и равномерно.
Теперь можно было смело выезжать из гаража с чувством проделанной работы. Через пару дней заезжал в гараж смотреть на наличие подтеков масла. Осмотрел весь двигатель. Подтеков я не обнаружил. Где то через недельку нужно будет проверить обтяжку болтов ГБЦ.
Проделанной работой доволен. Всем удачи на дорогах!

Выдавило прокладку ГБЦ.

Заменив поршневые кольца и шатунные вкладыши, подушки двигателя, ремни ГРМ и генератора, сальник коленвала, не поездив в городе, двинулся в деревню, 120км от Самары. Доехал без приключений и на следующий день двинул назад.
На обратном пути появился странный звук из под капота и через некоторое время двигатель заглох. Открыл капот и обнаружил, что весь антифриз убежал в области ремня ГРМ. Первая мысль — накрылась водяная помпа. Позвонил знакомым, отбуксировали машину назад в деревню и стал искать место протечки. Оказалось, что течет не из помпы, а из места стыка блока и ГБЦ справа, в районе шкивов распредвалов. И тут вспоминаю, что закручивая два крайних правых болта (используя болты ГБЦ вторично), обнаружил "аномальный" момент затяжки: на всех остальных болтах после затяжки в 5-7 кгс*м усилие резко нарастало и при паспортных 8,1 кгс*м они тянулись тяжело. На двух же крайних нарастания усилия после 5-7кгс*м не происходило, в результате чего сделал вывод, что болты начали вытягиваться и избегая их обрыва, затянул чуть ниже необходимого. Вполне очевидно, что прокладку разрушило компрессией из первого цилиндра при недостаточном ее обжатии.

Заказал новую прокладку ГБЦ, новый комплект болтов, которые обещали привезти за 2 дня, приобрел так же антифриз, промывочное масло, маслофильтр и моторное на замену, поскольку в подобной ситуации не образоваться масляной эмульсии не может.

Рано утром снимаем ГБЦ и…

Двигатель от того и заглох, что при разрушении прокладки, камера сгорания стала сообщаться с атмосферой и компрессия упала до нуля.

Болты же, как оказалось, были в полном порядке. Просто, устав за два дня работы, ошибочно закрутил два коротких болта с желтой головкой с левой стороны. Длинные же болты на месте коротких справа, дойдя до конца резьбы и сделав небольшое обжатие прокладки, которого хватило на 120км, показали вот такой аномальный момент затяжки. Вот такое вот отсутствие "защиты от дурака". Кончилась бы резьба раньше обжатия прокладки — заметил бы дефект сразу по отсутствию компрессии еще до заливки антифриза.

Почистил привалочные поверхности блока и ГБЦ, поставили назад ГБЦ на новую прокладку, залил новый антифриз. Слил из картера старое масло, которое уже успело разделиться с антифризом на две фракции, погонял двигатель на промывочном, заменил маслофильтр и залил новую синтетику. До города доехал без приключений и сейчас бегает бодро. Компрессия на всех цилиндрах 14,5 — 15. Сейчас уже проехал около 1000км, масло не кушает.

Самым трудным было выполнять работы под машиной во дворе частного дома без ямы. Выручили два пенька.

Течь масла из под гбц киа спектра

Kia Spectra. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Kia Sportage 3G (G4KD). Потекла прокладка ГБЦ после ремонта.

В наш сервис обратился владелец Kia Sportage (3G) с многострадальным двигателем G4KD. Недавно (в конце весны) он ремонтировал мотор. Менял пробитую прокладку под головой. По финансовым соображениям обращался к знакомым мастерам. После ремонта дефект вернулся, но немного в другом образе. Антифриз начал сочиться наружу. На претензии заказчика, исполнители развели руками. (Мало ли там других причин. Плати – мы заново вскроем). Переделывать у тяпляпщиков собственник не решился. Позвонил нам, записался на осмотр и приёмку.

Предыстория Молодой человек, с богатым жизненным опытом, долго искал подходящий автомобиль. Мечтал о Sportage 3-го поколения. Пересмотрел десятки экземпляров. Все потёртые. Стучат. Гремят. За тот капитал, которым он располагал, ему светил хорошо поношенный кроссовер. И вдруг приятель с работы говорит, что такой же 3-й Спортейдж задался идеей продавать его тесть.
Поехали смотреть. Машина – ласточка. 2014 г.в. Ухоженная. Чистая. На креслах рукодельные коврики-половички, вышитые крючком с любовью. А главное пробег – всего 61 тыс. км. И его гарантированно не скручивали. Голова кружилась от счастья. Ударили по рукам.
И вот Спортейдж мчит по шоссе. За рулём молодой человек, с большим жизненным опытом. Радости нет предела. Машина почти новая. Даже запах до конца не выветрился. В салоне тепло. Даже жарко. Может так и должно быть.
В один прекрасный весенний день из печки подул прохладный воздух. Что за напасть? Может антифриза мало? Или радиатор забился? Открыл расширительный бачок. А внутри плёнка машинного масла. И пузырьки… Поехал к мастерам. Вердикт – пробита прокладка ГБЦ. Газы идут в систему охлаждения. Покупай прокладку. Заменим.
В процессе разборки выяснилось. Что прежний владелец, старичок – божий одуванчик, между радиаторами охлаждения и кондиционера установил фанерку/картонку. На зиму. По привычке. А перед продажей авто забыл её снять. Двигатель перегрелся. Головку «вздыбило», со всеми вытекающими.

Новый ремонт

Загнали машину в цех. Скинули клапанную крышку. Отсоединили шланги, патрубки и разъёмы датчиков. Сняли термостат, коллекторы, цепь и звёздочки ГРМ. Открутили болты. Скинули голову. Проверили её плоскость. Всё в норме. Не превышает 0,05 мм. Трещин нет. Подозрения вызвали болты. Позвонили владельцу и спросили:

- Что покупал для ремонта?

- Прокладку ГБЦ и антифриз.

- Нет. Болты не покупал.

- Всё ясно. Тебе на ремонтный мотор поставили старые болты. Они не обжали прокладку. Поэтому её пробило снова.

В отделе запчастей проверили машину по vin-коду. Прокладка и болты нашлись на нашем складе. Промыли систему охлаждения от эмульсии. Приступили к сборке. Через несколько часов Спортейдж радовала своего владельца качественной работой.

Детали для замены:

· 1700 руб – прокладка ГБЦ: ОЕМ 22311-25013.

· 2 240 руб – болты ГБЦ (8 шт.): ОЕМ 22320-25000.

· 600 руб – болты ГБЦ (2 шт.): ОЕМ 22321-25001.

Но! этот перегрев, из-за которого даже повело голову, вскоре напомнит о себе. Придётся менять цилиндропоршневую группу, так как появились задиры. Сейчас капиталить ДВС у владельца нет времени.

Выводы:

· Следите за температурой двигателя, если в машине подозрительно жарко.

· Проверяйте радиаторы, на предмет забитых сот или посторонних предметов.

· Ремонтируйте машину у специалистов, а не у тяпляпщиков.

Замена масла 300 руб. - для новых клиентов на сайте автосервиса.

Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки или просто позвоните нам и получите грамотную консультацию от наших специалистов.

Как устранить течь масла из-под крышки клапанов

Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).

Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выявить проблемы с прокладкой головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах прогара прокладки ГБЦ, а также о том, как производится замена указанного элемента.

В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.

В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.

Причины течи масла из-под клапанной крышки

Течь масла может происходить через маслозаливную горловину, в месте прилегания крышки клапанов к головке блока, а также в местах крепления крышки к ГБЦ болтами.

Реже потеки масла можно обнаружить на самом корпусе клапанной крышки. Это указывает на дефекты и трещины корпуса, также возможно наличие производственного брака.

Как известно, моторное масло в системе смазки двигателя подается к различным элементам и узлам ДВС под определенным давлением, которое создается благодаря работе маслонасоса.

• В том случае, если течь масла замечена в области болтового соединения или смазка вытекает из горловины, тогда наиболее вероятной причиной специалисты считают повышение давления в системе смазки двигателя.
• Наличие потеков масла в месте соединения крышки с головкой блока также может указывать на увеличение давления в системе. Параллельно с этим волне допускается износ прокладки или недостаточное уплотнение в области соединения крышки клапанов и головки блока цилиндров.

Отметим, что прокладка клапанной крышки является резинотехническим изделием. При этом условия работы данного уплотнителя таковы, что указанный элемент работает с учетом постоянного перепада температур (высокий нагрев и охлаждение). Вполне очевидно, что резина в подобных условиях постепенно теряет эластичность и твердеет, в структуре материала появляются трещины. В результате прокладка перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и головки. В таком случае проблема решается заменой прокладки крышки клапанов.

Рекомендуем также почитать статью о том, как заменить прокладку клапанной крышки своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах замены прокладки клапанной крышки в гаражных условиях, а также о различных тонкостях и нюансах во время проведения данной процедуры.

Добавим, что приведенные выше утверждения распространяются и на прокладку ГБЦ. Масло из-под головки блока цилиндров также может течь в случае роста давления в системе смазки, а еще в результате возникновения дефектов прокладки головки блока. Единственное, в этом случае нужно уделить внимание состоянию привалочных плоскостей головки и самого блока цилиндров.

Еще следует отметить, что следы масла и потеки смазки на двигателе также могут появляться в том случае, когда течь идет через прокладку выпускного коллектора. Бывает так, что мастера приходят к поспешному выводу о том, что течет масло из-под головки блока цилиндров, после чего сразу начинают менять прокладку ГБЦ.

При этом по внешним признакам такая утечка во многих случаях похожа на течь прокладки головки, хотя масло на самом деле вытекает через прокладку коллектора. Во время проведения диагностики этот факт нужно учитывать, рекомендуется отдельно проверять данный элемент.

Течь масла из-под клапанной крышки: высокое давление в системе смазки двигателя

Итак, если с прокладками все понятно, то протечки масла в результате высокого давления в смазочной системе требуют отдельной диагностики двигателя. Одним из основных способов на начальном этапе можно считать замер давления масла в системе смазки.

Чтобы измерить давление масла, которое создается в каналах масляной системы, необходимо заранее уточнить, какой показатель считается нормой для конкретного типа и модели ДВС. Данную информацию можно найти в технической специализированной литературе, уточнить на профильных автофорумах и т.д.

Для замеров потребуется жидкостной манометр. Далее выкручивается датчик давления масла, после чего на его место устанавливается манометр и замеряется давление масла в двигателе. Если показания манометра укажут на превышение рекомендуемого показателя, тогда течь масла из-под клапанной крышки будет являться закономерным результатом.

Высокое давление масла может возникать по разным причинам. Среди основных принято выделять следующие:

• проблемы с вентиляцией картерных газов. В этом случае вентиляция картера не работает должным образом, газы накапливаются в моторе и создается избыточное давление. В результате моторное масло «давит» из-под клапанной крышки. Отметим, что при такой неисправности масло также попадает в корпус воздушного фильтра. Частыми причинами неполадки можно считать забитую сетку маслоотделителя, а также закупорку штуцеров, к которым прикрепляются шланги вентиляции картера. Для устранения неисправности сетку маслоотделителя нужно промыть, штуцера следует прочистить.
• загрязнения в системе смазки двигателя. В некоторых случаях скопление отложений в каналах смазочной системы может приводить не только к снижению, но и к повышению давления. Не следует исключать возможности засорения маслопроводов после масляного насоса, что является причиной снижения пропускной способности и роста давления масла. В такой ситуации может понадобиться промывка смазочной системы, замена масла и масляного фильтра.
• использование масла с большой вязкостью, превышение уровня масла, сильное загустение смазки при отрицательных температурах. Как известно, моторные масла следует подбирать не только с учетом допусков производителя ДВС и различных свойств, но и уделять внимание сезонности. Это значит, что всесезонные моторные масла имеют различный индекс вязкости. Получается, зимой, особенно в регионах с сильными морозами, лучше использовать менее вязкое масло из списка рекомендуемых. При этом следует также учитывать, что после прогрева двигателя масло будет разжижаться. По этой причине подбор следует осуществлять с поправкой на общее состояние двигателя, степень его изношенности, герметичности сальников и прокладок. Также не рекомендуется превышать уровень масла в двигателе.
• заедание редукционного клапана маслонасоса. Масляный насос системы смазки двигателя всегда имеет определенный запас по производительности. Это сделано для того, чтобы не допустить постепенного снижения давления масла с учетом естественного износа самого насоса, скопления загрязнений и возникновения других проблем в масляной системе в процессе эксплуатации двигателя. По этой же причине в своей конструкции данное устройство имеет специальный редукционный клапан, который позволяет всегда поддерживать давление в заданных пределах.

Полезные советы и рекомендации

1. Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
2. Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
3. Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.

Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом. При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)

В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться рекомендуемой технологии его нанесения.

Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС.

Когда и почему возникает необходимость замены прокладки крышки клапанов. Как заменить покладку клапанной крышки своими руками. Советы и рекомендции.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Читайте также:

  
• Замена помпы фольксваген поло
  
• Регулировка клапанов suzuki gsf 600
  
• Самый мощный 8 клапанный двигатель ваз
  
• Регулировка клапанов r2 мазда бонго
  
• Двигатель шевроле не запускается двигатель