Течь масла двигатель лифан

Обновлено: 23.01.2025

Неисправности двигателя мотоблока: решаем проблему своими силами

Как и любая техника мотоблок требует своевременного обслуживания и ремонта. А их выполнение желательно поручать специалистам, которые располагают нужными инструментами и оборудованием и хорошо знают своё дело. Впрочем, если вы тоже знакомы с устройством двигателей внутреннего сгорания и разбираетесь в машиностроении теме, то очень многое из того, что может потребоваться для восстановления работоспособности машины, сможете сделать самостоятельно.

Основные неисправности мотоблоков

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже. Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

Неисправности двигателя:

проблемы с запуском;
сбои в работе.

Неисправности остальных узлов и механизмов:

неправильная работа сцепления;
поломки в коробке передач;
проблемы с ходовой частью;
неисправности управления и автоматики;
неисправности систем мотоблока (охлаждение, смазка и пр.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту!

Проблемы с подачей топлива

Если попытки завести мотоблок успехом не увенчались, это означает наличие неисправностей в двигателе или системе запуска. Для того чтобы определить источник поломки в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это значит, что топливная смесь не поступает в цилиндры двигателя. Причин тому может быть несколько:

отсутствует топливо в баке;
закрыт кран подачи топлива;
отверстие в пробке бензобака засорилось;
в систему подачи топлива попали посторонние предметы.

Чтобы устранить проблемы с подачей топлива, необходимо:

Если топливо поступает в карбюратор, однако не доходит до цилиндра, проблема находится в самом карбюраторе. Для ее устранения этот узел необходимо снять, разобрать и прочистить. Ну а после этого – собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех нужных манипуляций совсем не помешает освежить в памяти устройство и принцип работы карбюратора.

Неисправности систем двигателя при запуске

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

Отказ системы зажигания:

на электродах свечей зажигания есть характерный нагар (необходимо очистить свечи с помощью наждака, после чего их следует промыть бензином и высушить);
величина зазора между электродами не соответствует указанным заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации двигателя (зазор регулируется путем подгибания бокового электрода до нужных размеров);
изоляторы свечей зажигания или высоковольтной электропроводки повреждены (неисправные свечи и проводка подлежат замене);
кнопка СТОП замкнута на массу (для нормального запуска двигателя замыкание необходимо устранить);
контакты в угольниках свечей нарушены (контакты следует привести в порядок);
зазор между магнитным башмаком и стартером не соответствует нормативному значению (требуется регулировка зазора);
на статоре системы зажигания обнаружены дефекты (статор подлежит замене).

Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
деформации впускного клапана;
износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо:

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
износилось маслосъемное кольцо поршня;
засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

выполнить регулировку карбюратора;
заменить прохудившийся клапан;
заменить изношенные поршневые кольца;
очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Неисправности двигателя мотоблока в процессе работы

Узлы и компоненты моторов, которые устанавливаются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значительным нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень быстро приведет к серьезным сбоям.

При обнаружении подозрительных шумов, рывков и нарушений в работе систем мотоблока очень важно сразу же выключить двигатель, после чего дать ему остыть – лишь после этого можно будет заниматься устранением проблемы.

Если при работе мотор начинает самостоятельно набирать обороты, т.е. идет «вразнос», скорее всего это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователю придется заново отрегулировать привод управления двигателем.

Иногда при полностью открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а наоборот начинает терять мощность вплоть до полной остановки. Это явный признак перегрева, поэтому мотоблок нужно выключить и подождать, пока его узлы полностью не остынут. После этого следует проверить уровень масла в картере, а также проконтролировать чистоту оребрённых поверхностей блоков и головок цилиндров.

При повышенных нагрузках на двигатель его может заклинить. Причин этому может быть несколько:

недостаточно масла в картере;
на нижней головке шатуна образовался надир;
шатун или маслообрызгиватель полностью вышли из строя.

Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние основных узлов и компонентов: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат замене.

Прочие распространенные проблемы при запуске двигателя

Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает нужной мощности? Причин такому поведению может быть несколько:

Засор воздушного фильтра.

Засор глушителя.

Остатки топлива, а также продукты его горения образуют на внутренних стенках глушителя толстый налет, который необходимо устранить.

Засор карбюратора.

В этом случае узел придется снять, разобрать и как следует очистить все его компоненты. После этого карбюратор нужно собрать и правильно отрегулировать.

Износ цилиндропоршневой группы.

Температура и высокие нагрузки делают свое дело и даже самый прочный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали следует незамедлительно заменить, иначе за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом двигателе.

Поломка корпуса храповой муфты или храповика

О наличии этой проблемы говорит отсутствие движения коленвала при запуске двигателя. Для замены корпуса муфты и храповика придется полностью разобрать пусковой блок.

Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу двигателя.

Если шнур запуска не возвращается в исходное положение, стартер нужно отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтобы обеспечить нормальный возврат шнура.

Обрыв пружины стартера.

Замена масла в двигателе мотоблока (на примере двигателя Lifan 168F)

Замена масла в двигателе мотоблока – необходимая операция по обслуживанию, продлевающая срок службы двигателя. Обычно на мотоблоках устанавливаются четырехтактные одно или двухцилиндровые бензиновые (редко дизельные) двигатели внутреннего сгорания.

При работе двигателя масло смазывает трущиеся детали и отводит тепло. Поэтому со временем масло приобретает меньшую вязкость, примеси металлической стружки. При потере своих свойств масло уже не может в должной степени обеспечить защиту деталей двигателя, поэтому периодически подлежит замене.

По регламенту для бензиновых двигателей мощностью до 10 л.с., масло следует менять каждые 50 часов работы. На практике же, если двигатель не сильно изношен, масло меняют значительно реже.

Обычно после обкаточного периода (25 моточасов) масло меняют раз в 2-3 года, в зависимости от режимов и продолжительности работы.

Если мотоблок не эксплуатируется в зимнее время, производители рекомендуют заливать специализированное масло с вязкостью SAE-10W30 для четырехтактных бензиновых двигателей. Сейчас многие производители масел выпускают свою продукцию специально для двигателей садовой сельскохозяйственной техники (мотоблоки, помпы, газонокосилки…), поэтому выбор продукции огромный.

Алгоритм замены масла

Сначала ставим мотоблок на ровную площадку, так чтобы двигатель был наклонен в сторону сливного отверстия (обычно вперед).

Прогреваем двигатель минут 5-7 на оборотах ниже средних, затем останавливаем его. Это необходимо, чтобы прогреть масло в картере. Теплое масло быстрее стечет из двигателя и в наименьшем количестве останется внутри.

Отворачиваем пробку заливной горловины (она же масляный щуп), чтобы не создавать разряжения в картере, которое может препятствовать вытеканию масла.

Откручиваем сливную пробку, предварительно подставив под нее тару для слива масла.

Ждем, пока масло перестанет вытекать, наклоняем мотоблок в сторону сливного отверстия, чтобы полнее слить масло.

Насухо вытираем ветошью сливное отверстие, щуп и сливную пробку и закручиваем пробку, хорошо затянув ее.

Ставим под подножку подставку, например кирпич, чтобы наклонить мотоблок назад, для удобства заливки масла.

Устанавливаем заливную воронку в отверстие для масляного щупа и заливаем новое масло в двигатель.

Устанавливаем щуп на место и плотно заворачиваем его в корпус.

Не забываем насухо вытереть все отверстия, чтобы потом было заметно, нет ли потеков масла.

Обычно заправочный объем для двигателей с 1 цилиндром составляет примерно 0,5 – 0,6 литра, точные данные можно найти в документации мотоблока. В любом случае, если объем неизвестен, можно залить немного больше масла, а затем поставить двигатель ровно. Лишнее масло вытечет через открытое отверстие под щуп, после чего протираем корпус и закручиваем щуп. Для двигателей Lifan 160-168 и Champion 162-168 объем заливаемого масла составляет 0,5 литра.

Если при откручивании щупа возникают проблемы (невозможно отвернуть его рукой) можно использовать гаечный ключ.

Не забывайте своевременно менять масло в двигателе, это продлит его срок эксплуатации и увеличит износостойкость деталей. Так же перед каждой работой после простоя необходимо проверять уровень масла в картере двигателя.

Отзыв владельца Lifan X60 — поломка. Всем доброго времени суток)))
Вообщем дело было так. Лифан моего Отца начал маслице любить. И скаждым разом все больше и больше. Жрал его так что при езде скажем так с выше 130км/ч с опущеными стеклами, в салоне начинало резать глаза. Так как благодаря китайской аэродинамике и еще там каким то сверх…

Lifan X60 2013, двигатель бензиновый 1.8 л., 128 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Двигатель

При масложоре не всегда удается отделаться заменой маслосъемных колец и колпачков. Порой обнаруживаются задиры или заметный износ стенок цилиндров. Для капитального ремонта с расточкой блока и установкой ремонтных поршней от Тойоты понадобится свыше 35 000 рублей.

Для привода механизма газораспределения используется цепь. Регламент предусматривает ее замену каждые 90 000 км (12-15 тыс. рублей за комплект). На деле цепь доезжает и до 150-200 тыс. км, но вот ее натяжитель (800 рублей) может ослабнуть раньше. Если цепь перескочит больше, чем на один зуб, то произойдет встреча клапанов с поршнями.

В системе газораспределения используется фазовращатель впускного распредвала. Порой он начинает шуметь (слышится дизеление). Новая шестерня VVT доступна за 4000 рублей.

Корректировка зазора клапанов осуществляется путем подбора регулировочных стаканов.

Спустя 100-150 тыс. км может разрушиться первый катализатор, реже – еще и второй. Примечательно, что в некоторых машинах первый катализатор, похоже, вообще не был установлен. Возможно, собирали из того, что было.

Недостатки Lifan X60

✓ Хорошее соотношение цены и качества, даже в самых «заряженных» версияхX Очевидные косяки сборки – как по кузову, так и по салону✓ Большой клиренс – 180 ммX Нужно привыкать к своеобразной связке «сцепление-коробка»✓ Просторный салон, вместительный багажник (1638 л при сложенных сиденьях и полке)X Слабое ЛКП, местами появляется ржавчина на арках, крышке багажника, под уплотнителями дверей ✓ Удачная в плане четкости и плавности переключений коробка, что является редкостью для автомобилей китайского производства ✓ Высокая энергоемкость подвески

Некоторые характеристики

Большую часть потенциальных покупателей авто интересует вопрос расхода топлива Лифан Х60. Этот параметр зависит от некоторых технических характеристик автомобиля, в особенности от типа двигателя.

Внешность Lifan X60

В Лифан Х60 установлен силовой агрегат с двумя верхними распредвалами и шестнадцатью клапанами. Система впрыска топлива является электронной многоточечной, что позволяет немного снизить расход топлива при не очень агрессивной езде.

Снаряженная масса немногим превышает 1,3 тонны, что очень неплохой показатель, как для автомобиля подобного класса.

Что касается динамических характеристик, единственного в линейке двигателя объёмом 1,8 (1794), они указывают на максимальную скорость в 170 км/ч, тогда как ускорение до 100 не должно занять более 14,5 секунд. Столь невыразительный результат вызван тем, что двигатель Лифан Х60 ориентирован на низкооборотистую работу, а не на максимальное ускорение.

Двигатель Lifan X60

В результате этого, показатель расхода топлива достигает 8,2 литра, если говорить о смешанном цикле использования авто.

Паспортный расход топлива

Расход топлива в смешанном цикле равен 8,2 л на 100 км

Но нужно помнить, что это всего лишь паспортный расход топлива, показатели которого могут значительно различаться, в зависимости от того, какой манеры езды вы придерживаетесь.

Трансмиссия

К сожалению, все Лифаны были исключительно переднеприводными.

До 2015 года безальтернативным был выбор и коробок передач – только 5-ступенчатая механика. Летом 2015 года ассортимент трансмиссии разбавил вариатор CVT.

Механическая коробка передач могла потребовать ремонта по прошествии 100-150 тыс. км. Причина – преждевременный износ подшипников (первичного вала или дифференциала). Стоимость восстановительного ремонта – около 27 000 рублей.

Другая напасть – растрескивание колокола (часть корпуса) коробки. Стоимость нового колокола – 10 000 рублей, а работ по замене – 7000 рублей. С 2014 года стали устанавливать усиленный корпус.

Многие владельцы, чтобы не возиться с родной коробкой, внедряли механику от седана Geely Emgrand EC7. Она считается более надежной и обойдется в 38 000 рублей. Для ее инсталляции требовалась небольшая доработка одной точки крепления.

Сцепление МКПП доезжает до 100-150 тыс. км. В 2015 году появилось усиленное сцепление. Стоимость нового комплекта – около 4000 рублей, столько же попросят в сервисе за работу по замене.

Вариатор CVT разработан компанией «Punch Powetrain». Ее продукция использовалась в автомобилях Geely и BMW. Удивительно, но бесступенчатая трансмиссия обычно не вызывает никаких нареканий. Впрочем, к 200-250 тыс. км пробега следует готовиться к серьезному ремонту (90-120 тыс. рублей). Залог долголетия CVT тривиален – регулярное обновление трансмиссионной жидкости.

Двигатель Lifan Х60: детальное знакомство, оценка ресурса

Четырехцилиндровый рядный мотор Лифан Х60 LFB479Q китайская компания выдает за собственную уникальную разработку, которая была сделана совместно с британской фирмой Ricardo. В реальности же это прототип тойотовского ДВС 1ZZ-FE. Японский двигатель ставился на Авенсисы, Короллы, Матриксы, Селики. Считается надежным, но при пробегах свыше 150 тыс. км начинает жрать масло: закоксовываются маслосъемные кольца, выпускные клапана, нарушаются зазоры между поршнем и стенками цилиндров. Это чревато выходом из строя катализатора, который нередко меняют на пламегаситель. Чтобы избежать такой участи, нужно соблюдать регламент технического обслуживания и заправляться качественным бензином.

Если вы залили топливо сомнительного качества, советуем использовать катализатор горения FuelEXx . Он повысит октановое число бензина, минимизирует нагарообразование и расход, убережет от ошибки мотора Check Engine, которая часто загорается при заправке бензином с октановым числом ниже 93. Такая ошибка может повлечь за собой изменения в программе управления двигателем.

Продлить ресурс двигателя Lifan Х60 поможет и триботехнический состав RVS-Master. Для обработки LFB479Q понадобится RVS Master Engine Ga4 (объем масла в системе – 3,5 л). Благодаря обработке мотора Лифан Х60 геомодификатором трения удастся:

Нормализовать компрессию за счет восстановления рабочих поверхностей с помощью слоя металлокерамики.
Упростить пуск на холодную.
Снизить количество шумов и вибраций.
Стабилизировать холостой ход.
Добиться увеличения ресурса – до 120 тыс. км.

При пробегах более 100 тыс. км для Lifan Х60 есть смысл использовать Injector Cleaner , который улучшит функционирование форсунок и динамику, устранит провалы при разгоне, сократит потребление бензина.

Причины повышенного расхода

Как бы аккуратно вы не эксплуатировали Лифан Х60, помните, это всего лишь техника, которая может сломаться в любой момент. Но, кроме поломок, возможно и появление внештатной работы некоторых узлов, способных вызвать повышенный расход топлива. Иногда речь идёт о превышении паспортного показателя в полтора или даже два раза, без видимых проблем функционирования машины.

Топливная система и электроника

Самой распространённой причиной можно назвать недостаточно хорошую работу топливной системы и электроники. Речь идет о показаниях датчиков (датчик деонации, датчик холостого хода и прочее), которые работают ненадлежащим образом. Сначала нужно проверить их работоспособность, уделив внимание датчику холостого хода, который подвержен поломкам чаще других.

Неисправности лямбда-зонда

Некоторые неисправности могут быть характерными и для лямбда-зонда, они могут вызвать передачу бортовому компьютеру неверных данных об отработанных газах, в результате чего смесь бензина будет готовиться неверно, а значит, подача горючего в цилиндры будет избыточной. Это и вызывает большой расход топлива.

Износ воздушного фильтра

Возможна и более простая ситуация, например, недостаточное количество воздуха, который попадает в систему сгорания. Это случается тогда, когда воздушный фильтр уже износился.

Следует всего лишь поменять фильтр, но как результат, вы добьетесь понижения количества потребляемого топлива и более плавной работы двигателя, без рывков.

Ходовая

Подвеска Lifan X60 по своей конструкции аналогична Тойота РАВ4 II. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – «многорычажка».

Сайлентблоки передних рычагов ходят более 60-90 тыс. км, а шаровые опоры – свыше 80-100 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов обычно нуждаются в обновлении после 100-120 тыс. км.

Амортизаторы (1-2 тыс. рублей) и ступичные подшипники (5-6 тыс. рублей) приходится менять после 50-100 тыс. км.

Чем примечательна коробка Лифан Х60?

Для кроссовера Лифан Х60 доступны пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. Механическая КПП вполне долговечна, хотя агрессивная манера вождения, езда по пересеченной местности, несвоевременная замена масла могут сократить её ресурс. Это проявится характерным воем, трудностями с переключением, посторонними звуками металлического характера. Если вышеупомянутые проблемы связаны с естественным механическим износом, поможет обработка составом RVS Master Transmission Tr3 . Это восстановит геометрию шестеренок, увеличит ресурс деталей, компенсирует имеющийся износ, сделает переключение передач более плавным.

В версиях с АКПП используется популярный вариатор от Punch Powertrain. Масло в нем следует менять при пробеге 60 тыс. км. А для восстановления и профилактики поломок ТО желательно совместить с обработкой коробки Лифан Х60 составом RVS Master Transmission Atr7 .

Другие проблемы и неисправности

Коррозия – одна из досадных неприятностей, поджидающих владельца. Ее можно обнаружить через 3-6 лет. Уязвимые места – дверь багажника, низ боковых дверей, район дверных ручек, задние колесные арки, окрестности ветрового и заднего стекла.

Спустя 100-150 тыс. км могут перестать открываться замки дверей. Все дело в отказавшем актуаторе (800-2300 рублей). Виновным может оказаться и тросик замка.

Время от времени система ABS донимает спорадическими ошибками. А ближе к 100 000 км владельцы иногда сталкиваются с разрывом тормозных шлангов.

Порой подкидывает проблемы и неисправный генератор (выходят из строя реле регулятор или подшипники).

Иной раз подводит переключатель режимов работы стеклоочистителя. Обычно виновато сгоревшее реле. Новый подрулевой переключатель доступен за 2000 рублей.

С возрастом закисает механизм привода стеклоочистителей. Для восстановления работоспособности его достаточно разобрать и смазать.

Стоит ли покупать?

Если уж и искать Lifan X60, то лучше как можно моложе. Тем не менее, очевидно, что «китаец» не позволит избежать проблем с двигателем и коррозией кузова. А в машинах, собранных до 2015 года, дополнительных затрат потребует и механическая коробка передач. В остальном все не слишком критично.

Разборка и ремонт двигателя Lifan168F-2 нужна помощь

Зеркало на цилиндре в норме. Думаю что масло приходило со стороны головки. За фото спасибо, всегда полезно посмотреть. В свои движки лью 10w 40 мотил полусинтетику, производитель рекомендует sae 30, из этих выбрал бы тнк.

leg написал :
Износ или срыв маслосъемных колпачков тоже актуально

Нет, тут не актуально. колпачек здесь один, на впускном. ну раз разобрали, можно поменять -копейка делов.

Доброго времени суток всем! Окончательно раскидал это китайское двигло. Поразило что в этом моторе нет какой либо даже примитивной системы очистки масла. Причиной моих бед было стертое нафиг маслосъемное кольцо, по началу я даже думал что оно залягло (на фото видно), но как оказалось нет. Поршень слегка потерт, пальчик в бобышках и во втулке шатуна скользит легко , но не болтается, это радует!

Итог: все вымыть, продублировать кольца (желательно Хонда), поменять сальники, прокладки, все таки в дальнейшем решил использовать масло ХАДО 15W40 с ревитализантом (проверено, эффект есть!)

в сем привет.подскажите почему двигатель лифан168f-2 работает не устойчиво и сильно дымит а еще стреляет в выхлопную трубу

Здравствуйте. подскажите на распредвале стоит шайба? 188f

Здравствуйте, друзья! Вопрос: после двух лет активного использования двигателей Lifan 168F-2 в картинге приходилось их ремонтировать неоднократно (ломались коленвалы, приходилось менять поршневые кольца и т.п.). После ремонта я собирал моторы на герметик, т.е. убирал прокладку между блоком и крышкой блока, т.к. в жаркую погоду ее просто пробивало. Собранные на герметик моторы нормально работали, но после прошествия двух лет очень часто стала проявляться такая вещь: слабнут болты крышки блока цилиндров, выворачиваются и, соответственно, уходит (вытекает) моторное масло. Может быть после определенного количества ремонтов резьба изнашивается на блоках? Может стоит собирать моторы с резьбовым фиксатором или на шайбы Гровера?

desant82 написал:
в сем привет.подскажите почему двигатель лифан168f-2 работает не устойчиво и сильно дымит а еще стреляет в выхлопную трубу

desant82 , Нужно почистить карбюратор, еще попробуйте запустить мотор без воздушного фильтра, посмотрите как он работает

Grabber написал:
Здравствуйте. подскажите на распредвале стоит шайба? 188f

Grabber , Никакой шайбы на распредвале нет, только декомпрессор

Подскажите, что делать.
Что-то мой "Лифан 168F2", установленный на МБ "Салют" в 2013-м вместо штатного ДМ-1 начал капризничать: двигатель заводится нормально с закрытой воздушной заслонкой (как всегда с начала эксплуатации), но стоит её открыть - начинает самопроизвольно менять обороты от максимальных до минимальных, потом снова. Видно, как самопроизвольно двигается рычажок управления дроссельной заслонкой на карбюраторе. Если потянуть пальцами за пружинку - работает устойчиво на максимальных оборотах. Отпустишь -снова начинает менять обороты.
Пока что кое-как работаю, прикрывая воздушную заслонку - в определённом её положении (примерно в среднем) обороты сохряняются достаточно высокими и двигатель работает.
Что делать? Может пружинка "села" за время эксплуатации и нуждается в замене? Но напасть случилась внезапно.

Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

kuzmjch написал:
Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

kuzmjch ,
Открутил болтики-затычки и слил бензин из отстойника на карбюраторе. Не только не помогло, но двигатель начал дымить и стрелять в выхлопную трубу, аж пламя из глушителя летело.

kuzmjch написал:
Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

Slava1 , Смотрите поплавок и иглу. Видимо бензин ушёл, поплавок упал. Потом назад не пошёл, бензин ручьём в мотор.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Slava1 написал:
Что-то мой "Лифан 168F2", установленный на МБ "Салют" в 2013-м вместо штатного ДМ-1 начал капризничать: двигатель заводится нормально с закрытой воздушной заслонкой (как всегда с начала эксплуатации), но стоит её открыть - начинает самопроизвольно менять обороты от максимальных до минимальных, потом снова. Видно, как самопроизвольно двигается рычажок управления дроссельной заслонкой на карбюраторе. Если потянуть пальцами за пружинку - работает устойчиво на максимальных оборотах. Отпустишь -снова начинает менять обороты.

Заводили в морозец? Попробуйте прогреть карб феном, возможно замерзает конденсат, а он обязательно будет, снимите воздушный фильтр, но если будете работать зимой, нужно будет сделать подачу теплого воздуха к карбюратору.

Сегодня снял карбюратор с двигателя и промыл всё, что можно "очистителем карбюратора "Хорс". Работу проделывал в отапливаемом помещении, так что лёд (если он был) должен был растять. Да и на улице было "около нуля". Однако, после установки на двигатель промытого карбюратора оказалось, что промывка никаких результатов не дала, по прежнему работает неустойчиво.
В процессе промывки обнаружил на внешней стенке карбюратора незаглушенное отверстие с резьбой внутри, выходящее непосредственно в карбюратор после дроссельной заслонки.
На фото карбюратора отверстие обозначено стрелкой.
Что это за отверстие? Ведь через него минуя воздушный фильтр происходит подсос воздуха и, главное, на работающем двигателе прикрывал его отвёрткой и работа двигателя становилась более устойчивой при открытой воздушной заслонке.
Может там должен быть какой-нибудь регулировочный винтик или заглушка, утраченные в процессе эксплуатации?

Почему течет масло из-под головки блока цилиндров и что делать?

Головка блока цилиндров представляет собой крышку, которой закрыты цилиндры сверху. Это одна из важнейших деталей в двигателе автомобиля, обеспечивающая процесс сгорания топлива и вывод выхлопных газов.

ГБЦ прикреплена к блоку с помощью массивных болтов и шпилек. Так как она имеет довольно большие размеры, болты закручивают в конкретной последовательности и только с помощью динамометрического ключа. В противном случае возможен перекос или деформация крышки. Последовательность и сила затяжки болтов зависит от типа двигателя. Каждый производитель дает рекомендации по данному вопросу.

С чего сделана ГБЦ?

Еще недавно все ГБЦ были чугунными. Сейчас на большинство современных двигателей ставят ГБЦ из алюминия. Правда, бывают случаи, когда использование головок с чугуна целесообразнее. К таким случаям принадлежит эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. При высокой температуре чугун деформируется в меньшей степени, чем алюминий.
Но даже учитывая такой нюанс, чугунная головка уже почти история. Чтобы решить данный вопрос производители мощных двигателей используют прокладки, изготовлены из специальных веществ. Они выдерживают самые высокие температуры, не деформируясь при этом и обеспечивая герметичность системы.

Главные детали ГБЦ

ГБЦ состоит из съемных и несъемных деталей. К съёмным принадлежат:

корпус;
отверстия, в которых нарезана резьба для закручивания свечей зажигания;
прокладка;
механизм распределения газа;
привод газораспределителя;
крепления коллекторов.

К несъемным элементам ГБЦ принадлежат клапанные седла, функция которых заключается в обеспечении герметичности механизма распределения газа, и втулок, направляющих клапаны. Их впрессовывают «горячим» методом в корпус. Замена таких деталей возможна, но это требует применения специфического оборудования.

Менять их в гараже не рекомендуется, так как возможно изменение геометрии ГБЦ в результате разной степени прогрева. При этом головка не примкнет герметично к блоку, и ГБЦ выйдет из строя в скором времени.

Самые частые причины пробоя прокладки ГБЦ

Первым делом можно грешить на перегрев двигателя. При этом прокладка понемногу прогорает, становится менее прочной и вздувается. Такое может случиться и после замены ГБЦ в результате перекоса. В таком случае необходимо готовиться к капитальному ремонту мотора. Поэтому нужно всегда обращать внимание на температуру двигателя. Если она поднимается выше 90 градусов, необходимо выяснить и ликвидировать причину этого явления.

Что за средство для удаление царапин?
Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства "жидкое стекло", и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.
Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Прочитать.

Кроме этого, нужно заострить внимание на болтах крепления, точнее на силе их затяжки. Они должны затягиваться только с помощью динамометрического ключа. При очень сильной затяжке можно сорвать болт. В таком случае в ГБЦ останется его кусок, который будет крайне сложно извлечь. При слишком слабой затяжке головка будет неплотно приставать к цилиндрам и может пробиться прокладка.

Также существенное значение имеет качество материалов, из которых сделана прокладка. Если прокладку сделали с дешевых материалов и с нарушением технологии производства, долго она не прослужит. Поэтому на такой детали экономить не стоит. Лучше всего покупать оригинальную прокладку, отвечающую всем стандартам.

По каким изменениям можно судить о повреждении прокладки ГБЦ?

На масляном щупе появляется вода, в некоторых случаях с пеной. Такую же пену можно увидеть, если окрутить заливочную горловину. Это значит, что в масло течет охлаждающая жидкость.
Белый дым из глушителя, независимо от температуры двигателя. В некоторых случаях с конденсатом. Это признак попадания антифриза в цилиндры. Такое же явление может наблюдаться сразу после пуска двигателя при повышенной влажности. Это нормально и пройдет по мере прогрева.
Масло в охлаждающей жидкости. При пробое прокладки наблюдается течь масла в антифриз. Это можно заметить по изменению его цвета в расширительном бачке. Он мутнеет, а на стенках можно увидеть масляные пятна.
Газовые пузырьки в радиаторе. В результате повреждения прокладки выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость.
Из-под прокладки ГБЦ отмечается течь масла. В такой ситуации можно попробовать подтянуть болты крепления. Делать это стоит крайне аккуратно, чтобы не сорвать их.
Еще одним непрямым показателем пробитой прокладки является скопление выхлопных газов под капотом, в частности внутри радиатора. Газы зачастую попадают в радиатор через трещинку в ГБЦ. На работе двигателя это может не отразиться, разве что из выхлопной трубы может идти дым белого цвета.

Течь масла из-под прокладки ГБЦ

Главная причина кроется в повреждении головки или прокладки ГБЦ. При нарушении герметичности смазочное вещество попадает в охлаждающую жидкость и течет из-под ГБЦ. Такая течь почти наверняка свидетельствует о нарушении целостности прокладки. Уменьшение количества циркулирующего масла в скором времени отразится на работе двигателя. Если долго не обращать на это внимание, возможно заклинивание мотора. В таком случае его придется капиталить.

Что же делать, если течет смазка из-под ГБЦ? Первым делом нужно точно определить место повреждения. После этого можно приступать к ремонту. Просто вытереть потеки смазки недостаточно. Если масло течет из-под крышки клапанов, скорее всего в замене нуждается прокладка. Течь масла из-под свечей зажигания указывает на повреждение корпуса ГБЦ. В норме смазочное вещество не попадает в цилиндры.

Большое количество владельцев автомобилей не озадачиваются подтеканием смазки. Они просто доливают ее по мере необходимости. Это в корне неправильно. Мотор с поврежденной прокладкой ГБЦ может перестать работать в любой момент. Даже после замены, нелишним будет некоторое время понаблюдать за уровнем масла.

Этапы замены прокладки ГБЦ

Чтобы остановить течь масла необходимо поменять прокладку ГБЦ. Почти на всех автомобилях технология ее замены не отличается. Но существуют несколько нюансов, таких как очередность и сила затягивания болтов. Эти моменты отличаются в разных двигателях и указаны в книгах по эксплуатации, выпускаемых заводом-изготовителем. Если такой книги нет, можно поискать информацию в интернете. Данные по ремонту самых «ходовых» моторов давно доступны в сети.
Перед разборкой ГБЦ нужно снять все навесное оборудование. Чтобы не забыть, что и где крепиться, можно на листике бумаге нарисовать схему.

Перед снятием ГБЦ, болты крепление нужно очистить и смазать специальным силиконовым спреем. В противном случае можно сорвать крепление и куски болтов останутся в корпусе ГБЦ. Выкрутить их очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Сначала пробуют сдвинуть средние болты, далее боковые. Каждый болт проворачивают на 1 оборот. При следующем подходе болты выкручивают полностью. После снятия ГБЦ можно заменить прокладку и установить все детали обратно.

Меняем прокладку ГБЦ

Важные моменты замены прокладки ГБЦ

В каком бы моторе не меняли прокладку головки ГБЦ, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать.

Разбирая ГБЦ нужно взять маркер. Он необходим для обозначения места расположения деталей, особенно трубок. Это облегчит последующую сборку.
Покупая прокладку, необходимо удостовериться, что она подойдет под ту силу закручивания, которую указывает изготовитель для данного двигателя.
Прежде чем раскручивать болты, следует почистить их проволочной щеткой и сбрызнуть силиконом. Если этого не сделать, можно сорвать болт или травмировать руку в результате соскакивания ключа.
Болты раскручивают понемногу, сначала надкрутив каждый из них на 0.5-1 оборота, чтобы снять напряжение.
При сборке ГБЦ необходима максимальная осторожность и аккуратность.
Болты затягивают только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям производителя двигателя.

Особенности самостоятельной замены

Как видно из написанного выше, замена прокладки ГБЦ является не особо сложной работой. Необходима всего лишь максимальная аккуратность, чтобы не повредить других деталей или соединений. Особенно аккуратно нужно раскручивать болты, так как сорванный болт не будет полноценно держать головку блока цилиндров, и смазка опять будет понемногу вытекать.

Перед тем как приступить к работе, желательно просмотреть инструкцию по эксплуатации данного автомобиля. Снятие ГБЦ нельзя производить при включенном навесном оборудовании. Для замены прокладки обязательно купить или взять взаймы динамометрический ключ. При неуверенности в собственных силах лучше обратиться к специалисту.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби - рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Lifan 168F-2 двигатель: ремонт мотоблока и его регулировки своими руками, замена поршневых колец и двигателя на культиватор Лифан

Китайская компания Lifan (Лифан) – это крупная корпорация, объединяющая множество производств: от малокубатурной мототехники до автобусов. При этом она является и поставщиком двигателей для большого числа мелких фирм, производящих сельскохозяйственную технику и малый мототранспорт.

По общей традиции китайской промышленности, вместо собственных разработок осуществляется копирование какого-либо успешного образца, обычно японского.

Не является исключением и широко распространенный двигатель семейства 168F, устанавливающийся на большое число мотоблоков, культиваторов, переносных генераторов и мотопомп: образцом при его создании послужил мотор Honda GX200.

Общее описание устройства Лифан

Двигатель для мотоблока Лифан мощностью 6,5 л.с., цена которого в различных магазинах колеблется в пределах от 9 до 21 тысячи рублей в зависимости от модификации, имеет классическую компоновку: это одноцилиндровый карбюраторный двигатель с нижним распредвалом и штанговым приводом клапанов (схема OHV).

Его цилиндр выполнен одним целым с картером двигателя, что, несмотря на теоретическую возможность замены чугунной гильзы, заметно снижает его ремонтопригодность при износе ЦПГ.

Мотор имеет принудительное воздушное охлаждение, производительность которого достаточна при работе в жарком климате даже при больших нагрузках.

Система зажигания – транзисторная, при эксплуатации не требующая каких-либо регулировок.
Невысокая степень сжатия (8,5) этого двигателя позволяет ему работать на товарном бензине марки АИ-92 любого качества.

При этом удельный расход топлива у этих двигателей составляет 395 г/кВт*ч – т.е. за час работы на номинальной мощности, составляющей 4 кВт (5,4 л.с.) при 2500 об/мин, они при правильных настройках карбюратора израсходуют за час работы 1,1 литра топлива.

На данный момент семейство двигателей 168F включает в себя 7 моделей с различными вариантами комплектации и подсоединительными размерами, общими у которых являются следующие характеристики:

Размерность цилиндра (диаметр/ход): 68×54 мм;
Рабочий объем: 196 см³;
Максимальная выходная мощность: 4,8 кВт при 3600 об/мин;
Номинальная мощность: 4 кВт при 2500 об/мин;
Максимальный крутящий момент: 1.1 Н*м при 2500 об/мин;
Объем топливного бака: 3,6 л;
Объем моторного масла в картере: 0,6 л.

Модификации

Lifan 168F-2

Самая дешевая комплектация с присоединительным размером вала 19 или 20 мм. Цена у производителя – 9100 рублей.

Более подробно о работе двигателя Lifan 168F-2 смотрите на видео:

Lifan 168F-2 7A

Вариант двигателя, оснащенный катушкой освещения, способной запитывать потребители мощностью до 90 Вт. Это позволяет использовать его на разнообразной технике, требующей наличия осветительных приборов: мотобуксировщиках, легких болотоходах и так далее. Цена – 11600 рублей. Посадочный диаметр вала – 20 мм.

Схема зажигания Lifan 168F-2

Силовой агрегат имеет конический выход вала, отличается от базовой модели только конической проточкой носка коленвала, что обеспечивает более точную и плотную посадку шкивов. Цена – 9500 рублей.

Lifan 168F-2L

Этот двигатель имеет встроенный понижающий редуктор с посадочным диаметром выходного вала 22 мм и стоит 12100 рублей.

Мотор Lifan168F-2R

Мотор также оснащен понижающим редуктором, но с автоматическим центробежным сцеплением, а размер посадки вторичного вала редуктора – 20 мм. Стоимость двигателя: 14900 рублей.

Lifan 168F-2R 7A

Как ясно из маркировки, этот вариант двигателя, кроме понижающего редуктора с автоматическим механизмом сцепления, имеет семиамперную световую катушку, что увеличивает его цену до 16500 рублей.

Lifan 168FD-2R 7A

Наиболее дорогой вариант двигателя ценой 21500 рублей отличается не только увеличенным до 22 мм диаметром выходного вала редуктора, но и наличием электростартера. При этом выпрямитель, необходимый для обеспечения зарядки аккумулятора, не входит в комплект поставки.

Ремонт и регулировка, настройка оборотов

Ремонт двигателя рано или поздно ожидает любой мотоблок, пусть это будет Кайман, Патриот, Техас, Прораб, Викинг, Форза или какой-нибудь другой. Процедура его разборки и дефектовки проста и не требует какого-либо специнструмента.

Нужно учесть, что производителем не указываются конкретные пределы износа для дефектовки каких-либо узлов двигателя, поэтому данные ниже размеры указываются по аналогии с другими четырехтактными двигателями воздушного охлаждения:

Слейте масло из картера и редуктора (если установлен), вывернув сливные пробки, и остатки топлива из бензобака.
Снимите топливный бак, глушитель и воздушный фильтр.
Отсоедините карбюратор, крепящийся к головке цилиндра двумя шпильками.
Снимите механизм ручного стартера и кожух вентилятора.
Зафиксировав маховик подручным инструментом так, чтобы не повредить лопасти вентилятора, отверните крепящую его гайку.
После этого трехлапым универсальным съемником спрессуйте маховик с посадочного конуса.
В случае, если причиной разборки стали плохой запуск и сниженная мощность двигателя, проверьте, не разбит ли шпоночный паз, так как в этом случае маховик сместится и изменится угол опережения зажигания, определяемый магнитной меткой на нем.
Снимите катушку зажигания и обмотку освещения, если она имеется на двигателе.
Открутив болты крепления клапанной крышки, отверните четыре болта крепления головки цилиндра, расположенные под этой крышкой, и снимите головку. Для проверки герметичности клапанов переверните головку камерой сгорания вверх и заполните ее керосином.
Если керосин в течение минуты не появится во впускном или выпускном канале головки, герметичность клапанов можно считать удовлетворительной, в противном случае их нужно притереть абразивной пастой к седлам либо (при обнаружении прогара) заменить.
На моделях, оснащенных редуктором, снимите его крышку и извлеките вторичный вал, после чего спрессуйте с коленвала ведущую шестерню или звездочку (в зависимости от типа редуктора). Шестерни, имеющие заметную выработку по зубу, замените.
Открутите болты, удерживающие заднюю крышку по периметру, и снимите ее, после чего Вы сможете извлечь распредвал из картера.
Освободив таким образом пространство в картере, открутите болты, соединяющие нижнюю крышку шатуна с его телом, извлеките крышку и коленвал.
В картер протолкните поршень вместе с шатуном.

При обнаружении люфтов в подшипниках замените их. Также, поскольку ремонтные размеры деталей не предусмотрены, заменяются новыми:

Шатун: при увеличенном до ощутимого радиальном люфте на шейке коленвала;
Коленвал: при задирах на шатунной шейке;
Картер: при значительном (более 0,1 мм) износе зеркала цилиндра в наибольшем месте;
Поршень: при механических повреждениях (сколах, задирах вследствие перегрева);
Поршневые кольца: при увеличении зазора в стыке свыше 0,2 мм, если само зеркало цилиндра не имеет выработки, достигающей предела отбраковки, а также при ощутимом угаре моторного масла.

Перед обратной сборкой смажьте все трущиеся детали чистым моторным маслом, а покрытые нагаром поверхности камеры сгорания и днища поршня очистите, дабы снизить теплонагруженность этих мест. Сборка мотора осуществляется в порядке, обратном сборке.

Для перемалывания зерна используется специальное устройство — зернодробилка Колос, которая выпускается на заводе «Ротор». Тут можно ознакомиться с этой недорогой и надежной зернодробилкой.

На отечественном рынке сельскохозяйственной техники присутствуют различные варианты культиваторов не только российского, но и иностранного производства. Культиватор Мантис — надежная техника на десятилетия.

Сани для снегохода — это обязательный атрибут комфортных зимних путешествий на дальние расстояния. Перейдя по ссылке ознакомитесь, как сделать сани своими руками.

При установке распределительного вала обязательно совместите метку на его шестерне с аналогичной меткой на шестерне коленвала.

Болты крепления головки цилиндра протягивайте равномерно крест-накрест в два прохода, конечный момент должен составлять 24 Н*м. Гайка маховика протягивается моментом 70 Н*м, а шатунные болты – 12 Н*м.

После сборки двигателя, а также регулярно при эксплуатации (каждые 300 моточасов) необходимо отрегулировать зазоры клапанов. Порядок операций:

Выставьте поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия (так как меток на маховике нет, проконтролируйте это тонким предметом, введенным в свечное отверстие). Важно не перепутать ВМТ сжатия с ВМТ выпуска – клапана должны быть закрыты!
Ослабив контргайку, вращением гайки посередине коромысла отрегулируйте зазор для соответствующего клапана, после чего зафиксируйте контргайку. Зазор, выставляемый при помощи плоского щупа, должен составлять 0,15 мм на впускном клапане и 0,2 мм – на выпускном.
Провернув коленчатый вал ровно на два оборота, заново проверьте зазоры – их отклонение от установленных может означать большой люфт распредвала в подшипниках.

Салют 100 с двигателем 168F – описание и цена

Из множества агрегатов, имеющих двигатель Лифан мощностью 6,5 л.с., наиболее распространен мотоблок “Салют-100”.

Производство этого легкого мотоблока началось еще в Советском Союзе по тогдашней традиции нагружать предприятия ВПК дополнительным выпуском так называемых “товаров народного потребления” и продолжается по сей день на мощностях московского АО “НПЦ Газотурбостроения Салют”.

В комплектации с мотором Lifan 168F такой мотоблок стоит порядка 30000 рублей. Он имеет сравнительно небольшой вес (76 кг), что в сочетании со средним для этого класса техники показателем мощности двигателя делает его малопригодным для вспашки плугом без дополнительного утяжеления.

Но для культивирования он достаточно неплох за счет идущих в комплекте секционных фрез, позволяющих изменять ширину обработки от 300 до 800 мм в зависимости от тяжести грунта.

Большим преимуществом мотоблока “Салют-100” над рядом одноклассников является применение шестеренчатого редуктора, более надежного, чем цепной. Коробка передач, имеющая две передних и одну заднюю скорость, дополнительно оснащена понижающей передачей.

Мотоблок “Салют” не имеет дифференциала, но узкая колея колес (360 мм) в сочетании с малым весом не делает его разворот трудозатратным.

Секционные фрезы с защитными дисками;
Втулки-расширители колеи;
Сошник;
Кронштейн задней навески;
Набор инструмента;
Запасной ремень.

Дополнительно может комплектоваться плугом, отвалом, снегоуборщиком, металлическими колесами с развитыми грунтозацепами и другим оборудованием, широко совместимым с большинством отечественных мотоблоков.

Выбор моторного масла, которое можно заливать в двигатель мотоблока

Моторное масло для мотоблока “Салют” с двигателем Лифан необходимо применять только маловязкое (индекс высокотемпературной вязкости не более 30, в жарких условиях – 40).

Это связано с тем, что с целью упрощения конструкции двигателя он не имеет масляного насоса, и смазка осуществляется разбрызгиванием масла вращающимся коленчатым валом.

Вязкое моторное масло приведет к ухудшению смазки и повышенному износу двигателя, особенно его наиболее нагруженной паре трения скольжения в нижней головке шатуна.

При этом, поскольку к качеству моторного масла низкий уровень форсировки этого двигателя не предъявляет высоких требований, можно использовать наиболее дешевые автомобильные масла с вязкостью 0W-30, 5W-30 или при длительной эксплуатации на жаре – 5W-40.

Как правило, масла такой вязкости имеют синтетическую основу, но встречаются и полусинтетические и даже минеральные.

При практически одинаковой цене полусинтетическое масло для двигателей воздушного охлаждения предпочтительнее минерального.

Оно образует меньше высокотемпературных отложений, ухудшающих теплоотвод из камеры сгорания и подвижность поршневых колец, что чревато перегревом двигателя и потерей мощности.

Также из-за простоты системы смазки крайне необходимо проверять уровень масла перед каждым запуском и поддерживать его на верхней метке, замена же моторного масла должна проводиться раз в год или каждые 100 моточасов работы мотора.

На новом или отремонтированном двигателе первая смена масла происходит через 20 моточасов.

Заключение

Таким образом, семейство двигателей Lifan 168F является неплохим вариантом при выборе нового мотоблока или необходимости замены силового агрегата на имеющемся: они достаточно надежны, а благодаря широкому распространению запчасти для них легко доступны.

При этом двигатели всех модификаций просты в ремонте и обслуживании и не требуют для этих работ высокой квалификации.

При этом цена такого двигателя (9000 рублей в минимальной комплектации) немногим выше, чем у безымянных китайских производителей, импортирующихся рядом производителей под своими торговыми марками (Don, Senda и так далее), но заметно ниже, чем у оригинального двигателя Honda.

Читайте также: