Свап двигателя форд фокус 1
Ford Focus Sedan 2.0 ib5 › Бортжурнал › Свап с АКПП на IB5 Ford Focus 1 в кустах Ч.1
Сперва озвучу список необходимых запчастей, без которых переход на мкпп невозможен
ДПКВ от zetec 1.8! КРОНШТЕЙН ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА ОТ 1.8!
Маховик, диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник, привода от 1.8, сама кпп(ib5), кронштейн подушки кпп(лапа) от ib5, педальный узел от механики, главный цилиндр сцепления, бачок тормозной жидкости от механики, трубка идущая от выжимного к педальному узлу, все датчики для кпп(если их не было в кпп), тросы переключения кпп, пластиковый короб закрывающий их
В общем, свап сделал еще летом, не закончил статью потому что хотел все по феншую, но с датчиком скорости вопрос так и не решил(
Много фотографий как то профуфлыжнилось, но постараюсь рассказать все максимально детально.
После того как кузов вывешен для удобства, можно снять передние колеса. Сперва снимем привода, для этого нужно открутить гайки на ступицах головкой на 32, отсоединить шаровые от кулака. Теперь высвобождаем привод из ступицы, и вытаскиваем из кпп. Подвесной подшипник, который на двигателе, а вернее его кронштейн сразу же снимаем, т.к. привод от механики он не впустит. Масло уже почти все вытекло, хотя если хотите можете заткнуть чем нибудь отверстия для приводов, и масло будет покидать кпп не так стремительно.
Теперь надо отсоединить гидротрансформатор(в простонародии бублик) от маховика. Это намного проще чем кажется. Вам нужно найти отверстие в зоне стыка двигателя и кпп, в зоне под стартером. Там вы увидите что то медного цвета, и если не увидите никаких гаек, то нужно провернуть двигатель при помощи головки на 18 или 19 за шкив коленвала. Таким образом вам надо найти 4 гайки и открутить их.
Для дальнейшего удобства советую поддомкратить мотор ближе к кпп, и снять верхнюю подушку кпп(но до нее надо добраться), это все равно обязательно, как и снятие нижней подушки, но с ней можно подождать.
Теперь лезем под капот. Снимаем корпус воздушного фильтра, гофру. Вытаскиваем акум, снимаем его посадочное место.
Теперь можно снять подушку кпп, но я не помню точной хронологии, так что разбирайте дальше по удобству. Снимаем радиатор АКПП. Снимаем стартер. Отключаем всю проводку от акпп, так же отстоединяем селектор выбора передач.
Я не помню больше ничего такого, что могло бы мешать снять кпп, так что можно подойти к этому этапу. Снимаем нижнюю подушку Отсоединяем все болты колокола от двигателя, их где то в районе 13, если память не изменяет, и собственно вынимаем этого демона.
Огромный всем привет! А особенно тем, кто следит за темой свапа 2.3 на Фокус, или, более того, уже прошел этот путь (-;
В этой записи предлагаю провести перепись всех необходимых деталей для свапа, а так же расходников, которые могут понадобиться при установке нового мотора. Тут же выслушаю предложения, что пора поменять из навесного при пробеге в 170 000 км. Болшая часть информации взята у KB-FORD .
Как выяснилось, головки блока цилиндров на 1.8 и 2.0 отличаются диаметром клапанов:
1.8 — 32,5/28мм, открытие впускного 7,5мм
2.0-2.3 — 35/30мм, открытие впускного LF 8,8мм, L3 9,1мм
Поэтому, буквально на днях была куплена ГБЦ от 2.0 почти в идеальном состоянии. Но в ней все равно будут заменены маслосъемные колпачки и притерты клапана.
— Б/У ГБЦ от 2.0 (30/35) — 11 000 руб ✓
— Б/У крышка ГБЦ пластиковая — 1 000 руб ✓
— МСК выпуск — 703554400 (Victor Reinz), 026.650 (Elring) — 728 руб ✓
— МСК впуск — 703554600 (Victor Reinz), 026.680 (Elring) — 600 руб ✓
— Новые болты ГБЦ — 028.230 (Elring), 14-32207-01 (Victor Reinz) — 1486 руб ✓
— Прокладка ГБЦ 1 229 872 (Ford) — 3000 руб ✓
— Комплект прокладок ГБЦ — 52219500 (Ajusa) — 0 руб ✓
—— Прокладки клапанной крышки 15-36563-01 (Victor Reinz), 56033800 (Ajusa) ✓
—— Прокладка коллектора впускного 70-35537-00 (Victor Reinz), 13191700 (Ajusa) ✓
—— Прокладка коллектора выпускного 713548800 (Victor Reinz), 13191800 (Ajusa) ✓
—— Прокладка дроссельной заслонки (Ajusa) ✓
—— Прокладка помпы (Ajusa) ✓
Итого: 18 000 руб
● ГРМ от 2.3
UPD. Тут были запчасти от Мазды, но они не подходят! Нужен ГРМ именно от Мондео.
— Цепь ГРМ от Мондео 2.3 — 1124373 (Ford) — 2 500 руб ✓
— Успокоитель цепи ГРМ 2.3 — 1358901 (Ford), Б/У — 500 руб ✓
— Успокоитель цепи ГРМ 2.3 — 1370542 (Ford), Б/У — 500 руб ✓
— Натяжитель цепи маслонасоса от ФФ2 Б/У — 200 руб ✓
— Звездочка к/в от ФФ2 19 зуб. 1487460 (Ford) Б/У — 400 руб
— Цепь привода масляного насоса от ФФ2 Б/У — 200 руб ✓
— Звездочка привода маляного насоса от ФФ2 24 зуб. Б/У — 400 руб ✓
— Масляный насос от ФФ2 Б/У — 1000 руб ✓
Итого: 6 000 руб
● Крышка цепи ГРМ от 2.3
Либо Маверик 2.3, либо от Мондео 4 со шкивом от ФФ2 и гребенкой от Мондео 4.
— Б/У крышка ГРМ Маверик — 2000 руб ✓
— Болт шкива коленвала — 1149131 (Ford) — 359 руб ✓
— Сальник коленвала — L3G6-10-602 (Mazda), 1667955 (Ford) — 365 руб ✓
— Шайба фрикционная коленвала L3K9-11-407 (Mazda) — 458x2 руб ✓
— Герметик прокладка термостойкий 703141410 (Victor Reinz) — 343 руб ✓
Итого: 4 000 руб
● Дроссельная заслонка от 2.3 60мм Б/У — 6 000 руб (пока покупать не буду)
● Форсунки от 2.3
— БУ форсунки Мазда 6 2.3 рестайл 156156193 251.2 cc/min — 1 500 руб ✓
● Заглушка ЕГР
— Заглушка ЕГР — 5226508 (Ford) — 332 руб ✓
— Прокладка — 1355115 (Ford) — 137 руб ✓
Итого: 500 руб
Блок двигателя мне вышел в 10 000 рублей (с учетом продажи балансировочных валов).
Суммарно 10 + 18 + 6 + 4 + 1.5 + 0.5 + 9.3 = 50 000 руб
Да, видно, что сумма выходит не маленькая, но часть этих трат итак бы потребовалась при капиталке двигателя (МСК, кольца, прокладки и сальники, болты). Возможно, покупка б/у двигателя в сборе была бы бюджетнее, но там своя лотерея, да и нам с отцом так будет гораздо интереснее (-;
И да, дорогие подписчики, главный вопрос — я ничего не забыл? (;
Комментарии строжайше приветствуются!
Ford Focus Sedan Мечта › Logbook › Свап ч.3 "Механическая часть завершена, предварительно"
1.Двигатель со всем навесным.
2.Маховик мондео 1, 2(болты от мондео в маховик, на ст они длиные)+ сцепление 240 мм
3. Коробка mtx75 также от мондео, фокуса 1(большая редкость-на 2 литровых автоматы), фокус 2(?) и мондео4(?)
4. Крепление верхняя тринога вполне возможно подойдет от 2го фокуса, но лучше найти от 2хлитрового 1го, нижнее крепление только от фокуса 1.
5.Гидроопора двигателя с триногой st170.
6. Тросики кулисы от zetec2.0 фокус1 для mtx75 . Бывают 2х видов и кулиса 2х видов и сам механизм переключения коробки тоже 2х видов, механизм от фф2 и мондео 4 не подойдет иначе не состыкуется с кулисой. Но можно оставить европейскую кулису и воткнуть механизм от фф2, но 1 тросик удлинить (сделать легко, я рычаг на кулисе к тросику). Еще подходит от дизеля фф1, лучше все в сборе брать Кулиса -тросса-крепление тросов на коробке-механизм переключения передач на коробке.
7.Трубка сцепления, но пойдет и штуцер от zetec rocam если его обточить, так чтоб глубже входил и одеть резиновое колечко побольше для уплотнения.
8. Болты для стыковки коробки и блока
9.Трубка гур высокого давления от zetec 2.0 или родную ст
10. Трубка от бачка в гур.
11. Патрубки охлаждения все под замену(совпала только одна трубка с моего двигла)
12. Привода для mtx75
13. Проводка -самая необходимая это моторная коса которая на форсунках и разьем блока ЭБУ, а также сам ЭБУ и чип иммобилайзера. Для непосвещенных иммо не обойти, обманок нет, обходчиков тоже никто не делает так как это не нужно. Есть 2 варианта или вы имеете хотя бы 1 чип иммобилайзера, или тащить блок в сервистный центр форд и ids вам долбят ваш эбу в течении получаса и прошивают новые ключи. Подрузамеваю можно дешевле купить на али китайский клон ids, там же чипы есть, и самому занятся этим.
14. Бензонасос -тут засада. Во первых тут подача без обратки, нужен стакан от европейского фокуса, американский он совсем другой, и в мой бак не встает нужны переделки пока не решил как . Можно оставить все так как есть и просто заглушить обратку, но не надо быть умнее инженеров форда. У тех у кого с обраткой стакан наполняется ею самой и засчет эжекции осуществляется подсос бензина через дно стаканчика, благодаря этому стакан всегда полный и насос охлаждается а в баке может быть минимум 2 см на донышке. И если мы заглушим обратку система эжектирования перестает работать. Поэтому нужно внедрять стакан для подачи без обратки, там это система реализована несколько иначе. Фильт и всасывающая часть насоса вынесена наружу за стакан и насос сам высасывает со дна и закачивает в систему и стакан…(примерно так)
15. Модуль управления бензонасоса так как нет обратки то регулировка постоянного давления происходит за счет датчика давления и меняющегося напряжения на бензонасосе который работает с разной мощностью в зависимости от давления в рампе. Этот модуль и выдает это меняющееся напряжение +фишка к модулю.
16. Можно замутить топливную рампу от zetec 2,0 (европа), но встает вопрос, а как быть с датчиком давления топлива- он нужен мозгам, для правильной топливоподачи, тут переделывать надо. Система с обраткой как мне кажется лучше.
17. Выхлопная система от st170 тут она своя или вырезать катализатор и вварить трубу и сделать обманку 2го лямбда зонда.
Если что то упустил то буду дополнять.
Востановление резиновых патрубков рессивера .
имеем замятые резиновые трубки огрубевшие от времени, погружаем их в кипяток и варим пару часов, геометрия резинотехнических изделий восстановится и они примут свою первоначальную форму и станут эластичными. это можно проделывать с резиновыми прокладками если вы их не сломали и не порвали.
В общем теперь они такие
Фокус, который удался: ремонт и обслуживание Ford Focus l USA
Форд Фокус первого поколения – больше, чем просто автомобиль. Во всем мире его ценили за удавшуюся революцию в дизайне, отличный набор моторов и управляемость, сравнимую с Volkswagen Golf. В России это была первая «настоящая» иномарка, локализованная не путём прикручивания колёс к готовой машине, а в рамках промсборки во Всеволожске под Питером. А ещё именно Фокус внёс в автомобильный сленг понятие «планктономобиля» и даже «кредитопомойки». Что ж, кредиты были дешёвые, доллар – тоже ниже некуда, поэтому позволить себе новый Фокус могли многие, в том числе севшие за руль буквально вчера менеджеры не самого высокого звена. Но если честно, то с «помойкой» — это явный перебор завистников. Ведь даже спустя 15 лет эта машина может дать фору новичкам.
Чуть-чуть истории
Д авайте не будем скучно пересказывать историю всех трёх поколений, тем более что наша сегодняшняя машина относится к первому, а весь передовой люд планеты уже с нетерпением ждёт четвёртое. Нам важно знать, что история этой модели своими корнями уходит в самое начало 90-х лет прошлого века. Назывался прототип просто CW170 и, как вы уже поняли, неспроста: платформа, на которой построен первый Фокус, называется C170.
Может, кому-то покажется странным, но второй Фокус, несмотря на очень много общих черт, построен на другой платформе С1. Именно эта платформа сменила C170 в 2004 году. Но не в Америке. Эти ребята, как водится, пошли своим путём, и американские Фокусы строили на С170 аж до 2011 года. А ещё до 2013 года на С170 строили коммерческие Ford Transit Connect и Ford Tourneo Connect. Видимо, платформа получилась действительно удачной.
На фото: Ford Focus Sedan '2004–08
В России, как уже было сказано, сборку Фокусов начали во Всеволожске в 2002 году. К тому времени на наш рынок попали не только европейские машины (преимущественно испанской сборки, реже — немецкой), но и американские. С существенными, надо сказать, отличиями. В результате обслуживание бэушного Фокуса вторым или третьим владельцем становилось несколько нервным: не всегда было понятно, какие запчасти подходят именно этому автомобилю.
Наша сегодняшняя машина — Форд в лучшем смысле этого слова. То есть, он именно американский, с милями на приборке, со своими особенностями и несколько странными решениями. Давайте посмотрим, во сколько обойдётся содержание такого автомобиля сегодня, и стоит ли вообще покупать первый Фокус сегодня. Учитывая, что его пробег составляет никак не менее 370 тысяч километров.
Двигатель
У нас под капотом стоит прямо-таки классический американский мотор для Фокуса — двухлитровый Zetec-E. Это очень надёжная рядная "четвёрка" мощностью 131 л.с. Итак, что он подкинет на большом пробеге?
В принципе, ничего сложного и дорогого не подкинет, хотя его ремонт может быть затруднён именно его американским происхождением. Но начнём по порядку.
Замена масла — процедура нам абсолютно знакомая. И ничего в ней нет такого, что может оттолкнуть человека от Форда. Фильтров на рынке различных много, цены — от 150 рублей. А вот с маслом всё не так просто.
Во-первых, масло, которое требуется Фокусу “официально” — это фирменное Ford Formula F 5W30. Некоторые полагают, что только его и можно лить в американский Zetec-E, обосновывая своё решение конструктивной особенностью “американца”: отсутствием вкладышей распредвалов. Действительно, вместо них есть только масляная подушка между распредвалом и постелью, поэтому старое, грязное и “палёное” масло для этого мотора очень нежелательно.
Но весь цимес в том, что проще найти живую воду, чем оригинальное масло Ford Formula F 5W30. Хотя, казалось бы, в магазинах и на авторынках его навалом, причём по очень привлекательной цене — от 1 500 рублей за канистру. Хорошее синтетическое масло стоить столько не может – это подделка. По секрету сообщаем, что в канистре Ford Formula F залито масло Castrol, но брать можно всё, что имеет допуск от Ford.
И не надо верить байкам, что расход масла на двухлитровом Zetec-E в литр на 5 000 км — это норма. На нашей машине при пробеге 370 тысяч этот мотор расходует не более 800 граммов на 10 тысяч. Это многовато, но пока не критично.
Как мы уже говорили, американское происхождение Фокусу иногда выходит боком. В частности – «благодаря» традициям обслуживания машин в США. Там новинка от Форда стоила совсем уж бросовых денег, и её покупали не только менеджеры среднего звена, но и уборщицы, и студенты, и вообще все подряд. Чего уж греха таить, Фокусы брали «на убой», и обслуживались машины кое-как — масло могло не меняться по 30-40 тысяч и более.
Дела обстояли настолько плохо, что Форд был даже вынужден отказаться от гидрокомпенсаторов в этом моторе для американского рынка – они, как вы знаете, чувствительны к качеству смазки. Случилось это ещё в 1998 году, а на более ранних Ford Escort и на Ford Mondeo, где стояли такие же моторы, гидрокомпенсаторы были. На Фокусе нет даже регулировочных шайб, что вызывает у владельцев этих машин лютые приступы ненависти к американцам.
Оно и понятно: со временем клапаны всё равно приходится регулировать, а делать это нечем… Но выход есть, даже два. Первый — самый очевидный и простой. Цельные толкатели выкидывают, а на их место ставят толкатели с регулировочными шайбами от европейского Фокуса. Но есть и более изощрённый способ. Его адепты наваривают толкатели, затем доводят их длину до требуемой. Преимущество тут одно: это дешевле. Но назвать эти танцы с навариванием регулировкой язык всё-таки не поворачивается.
Вот воздушный фильтр заменить легко. Но обратите внимание, что кроме самого фильтра в корпусе есть ещё один небольшой поролоновый фильтр. Это — фильтр картерных газов. И он в комплекте с аналогом есть не всегда. Кто-то его вообще не ставит, кто-то вырезает из губки для мытья посуды. Лучше, конечно, найти аналог, где этот фильтр есть, или докупить его отдельно (стоит от 80 до 250 рублей). А вот предположение о том, что задача этого фильтра — предотвратить гидроудар в случае попадания воды во впуск, похоже на бред. На самом деле он всего лишь не позволяет маслу из вентиляции картера (которое там есть, особенно на моторах с изношенной ЦПГ) разлетаться по всему воздушному фильтру. Сам фильтр стоит от 150 до 400 рублей.
Привод ГРМ здесь ременной. Оригинальный ремень стоит неоправданно дорого — от трёх тысяч и дороже, хороший аналог — рублей 800. При обрыве ремня у американского мотора клапаны на загибает, но на практике лучше не проверять. Если нагара на клапанах много, и закрываются они неплотно, то может и стукнуть.
Отдельного внимания требует, как ни странно, сервисный ремень. Сам он вполне обычный, но помимо всего прочего приводит в действие помпу охлаждения. А с учётом того, что навесное оборудование на первом Фокусе немного капризное, есть риск не только остаться без зарядки АКБ и ГУРа, но и перегреть мотор. Если со стороны ремня есть писки, скрипы и другие неприятные шумы, причину лучше устранять вовремя. Принцип “подумаешь, какой-то подшипник, ничего страшного” тут может не сработать. Пробеги у этих машин такие, что там уже всё по несколько раз заменено, но всё же.
Так как эта машина сейчас уже стоит очень немного, некоторые несознательные граждане пытаются очень хорошо экономить на обслуживании и ремонте. Иногда это имеет смысл. Например, оригинальный радиатор на этого “американца” стоит до 25 тысяч, это негуманно. Но аналог можно найти и за три тысячи, и хуже он будет ненамного. А вот, например, подушки двигателя (которые тут не сильно выносливые и периодически порождают вибрацию на холостых оборотах, особенно заметную при положении селектора в D) лучше покупать оригинальные: аналоги часто проблему не решают.
Оригинал, кстати, подходит от Mazda 3 BK и Volvo S40. Хотя эти машины построены на платформе С1 от Фокуса второго поколения, да и моторов Zetec-E на них никогда не стояло, но подушки мистическим образом на американские FF1 встают «как родные».
Ну и, наконец, пару слов для любителей “колхозинга”. Расширительный бачок подойдёт от “десятки”, хотя аналог стоит всего 800 рублей. Кто-то умудрялся ставить и лямбда-зонд от того же «чирика», но дальнейшая судьба получившихся гибридов Форда с ВАЗом науке неизвестна.
Трансмиссия
Смешно слышать, когда говорят, что хорошая АКПП до планового ремонта может проехать 150-200 тысяч километров. Тут коробка проехала весь пробег и, может, проедет сколько-то ещё.
АКПП 4F27E - самая распространённая коробка Ford/Mazda. Но на Маздах (там эта коробка идёт под маркой FN4A-EL) немного другой режим блокировки ГДТ, что совместно с некоторыми другими незначительными изменениями (например, более мягкой задней крышкой) снижает ресурс коробки. Но это — проблемы Мазды, которые Форда не волнуют. Вернёмся к Фокусу.
Обычно вся забота об “автомате” сводится к замене масла. Тут залито фордовское Mercon V, для замены за глаза хватит семи литров. Заодно придётся поменять фильтр (от 600 рублей до четырёх тысяч за деталь с надписью Ford, ха-ха) и прокладку поддона.
Со временем в коробке изнашивается тормозная лента. Это нормально, так и должно быть. Но вот последствия этого процесса не очень приятные: сначала появляется запаздывание при переключении с первой передачи на вторую, затем — ещё и с третьей на четвёртую передачи. Но не спешите менять ленту!
Сначала снимите воздушный фильтр и посмотрите на болт, вкрученный в АКПП. Вы его там увидите точно. На его головке может быть цифра от 1 до 7 либо с буквами латинского алфавита от А до Е. Это — стопорный болт тормозной ленты. С её износом длины болта становится недостаточно, и его можно (и нужно) поменять на более длинный. Шаг длины — 0,25 мм. Бояться поставить слишком длинный болт не надо, в худшем случае пропадёт переключение со второй передачи на третью — тогда нужно будет поставить болт чуть короче.
Если болт вкручен самый длинный, а толчки между первой и второй остались, стоит поменять тормозную ленту (1 100 за оригинал и 700 рублей за какое-то странное изделие без маркировки). Ну, или пришло время перебрать коробку. Такое тоже бывает, вечного нет ничего, даже 4F27E.
Кстати, в Японии на Маздах эти болты меняли в ходе ТО. У них в регламенте такая операция была, а на Форде — нет.
Гораздо более частый “сюрприз” со стороны трансмиссии — умерший подвесной подшипник переднего привода. Проявляет он себя гулом, похожим на гул только начинающего отдавать концы ступичного подшипника, но более высокого тона. Оригинальный подшипник стоит больше шести тысяч. Хороший аналог — полторы-две тысячи. Если его вовремя не заменить, гуляющий привод может разбить сальник правого приводного вала КПП. И это ещё дороже.
Других неприятностей с трансмиссией можно не ждать. Сами ШРУСы надёжные, полного привода нет. Перейдём лучше к ходовой части.
Ходовая часть и тормоза
Начнём с тормозов. И тут опять большой привет из Америки: на этих Фокусах нет ABS. Более того, задние тормоза у них барабанные, хотя на всех других Фокусах они дисковые. Таким образом, мы имеем самую элементарную тормозную систему, проще которой что-то придумать тяжело. Почти как на нашей “копейке”. Зато и ломаться практически нечему. Стоимость расходников в виде колодок и передних дисков невысокая, никаких сложностей с тормозами не возникает. Другое дело — подвески.
Передняя — традиционная МакФерсон. Достаточно надёжная и почти беспроблемная. Почти — потому что она тут тоже американская. Например, выяснение параметров шаровой опоры может стать очень увлекательным занятием. С остальными Фокусами всё более-менее понятно: у первого Фокуса размер конуса — 16,5 мм, у второго в зависимости от года выпуска — 18 или 21 мм. Но в США всё не так. Тут может быть шаровая на 16,5 мм, 17 мм, 18 и даже 19 мм… Некоторые после неоднократного проигрыша в этой лотерее психуют и меняют рычаг в сборе. Что ж, тоже выход, только дорогой. Вообще шаровые опоры там клёпаные, поэтому оригинальных в продаже нет. Но аналоги идут с болтами, поэтому старые заклёпки высверливают (выбить их после срезания головок очень тяжело, хотя некоторые смогли) и ставят новые опоры на болты. И это действительно дешевле.
Единственное слабое место в передней подвеске — опорные подшипники стойки. Выдают они себя хрустом и щелчками при повороте руля на месте. Стоит подшипник недорого — от 300 до 500 рублей, и на нём лучше не экономить: бывало, меняли подряд по два-три раза в попытках купить что-то на 100 рублей дешевле.
О задней многорычажной подвеске первого Фокуса мы уже рассказывали достаточно подробно. Подвеска действительно хорошая, но в запущенном состоянии может немного разорить. Тут нужно очень тщательно выбирать сервис. Полная переборка этой многорычажки (запчасти и работа) в Питере стоит от 16 до 30 тысяч, причём в два раза отличаются цены и на запчасти, и на работу. Сильно затягивать ремонт не стоит, лучше вовремя всё продиагностировать и устранить найденные неисправности.
Свап двигателя форд фокус 1
фиеста СТ мне не нужна за те деньги которые их продают да и слишком уж дорогие в обслуживании и по запчастям, по моему проще поставить простой двигатель от фокуса
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
в принципе инфу почти всю нашел, на 1.8 моя стандартная коробка должна подходить.
хочу подурить на ней, на 2.0 ставится уже другая коробка,сцепление,стартер
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
вообще хотелось бы знать точно , возможно все это или нет? точнее встанет двигатель 1.8 на мою родную коробку без всяких доделок дорогих ну не считая замены мозгов.
ОТВЕТ: ВОЗМОЖНО!
МНЕНЕНИЕ: НЕ СТОИТ
ПРИЧИНЫ: ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ ФОРДА
Такой СВАП это конская и дорогостоящая работа, с кучей переделок авто. Тем более фиеста компактный авто, места тютелька в тютельку.
А так проще поищи в нете СВАП 2 литра Ford Fiesta может на форумах че нить нароешь фиестоводов
Я езжу на: ЛуАЗ 969
[quote="West2K] судя по аватаре в киа венга есть турбина или это так мечты?[/quote]
У него видиш какой статус "мастер" у него и так все прет, венгопуля и вообще он не любит турбины, они широко используются на ВАГе!
Я думаю свапнутая фиеста будет надёжнее турбогольфа
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Я думаю свапнутая фиеста будет надёжнее турбогольфа
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ты насколько вообще семейный ?
Я думаю свапнутая фиеста будет надёжнее турбогольфа
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ты насколько вообще семейный ?[/quote]
намного братуха, намного
[/spoiler]
Кстати, смысла ставить фордовские движки нет, как известно что старые что новые - нифига не едут, даже 2 литра - 11 секунд до ста а жрут как табун из 300-400
Автор, купи себе старую повозку и свапай как хочешь. Я бы от класики с двигателем от сильвии 15 не отказался
Я думаю свапнутая фиеста будет надёжнее турбогольфа
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ты насколько вообще семейный ?[/quote]
намного братуха, намного
[/spoiler]
Кстати, смысла ставить фордовские движки нет, как известно что старые что новые - нифига не едут, даже 2 литра - 11 секунд до ста а жрут как табун из 300-400
Автор, купи себе старую повозку и свапай как хочешь. Я бы от класики с двигателем от сильвии 15 не отказался [/quote]
Установка двигателя Duratec 8V 1.6L Ford Focus 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым огнем любого типа при работе с элементами, имеющими отношение к топливу, или рядом с ними. В таких ситуациях всегда присутствуют высокогорючие смеси, которые могут воспламениться. Неследование этим указаниям в результате может привести к травматическим последствиям.
1. Установите коробку передач в блоке с ведущим мостом.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подоприте двигатель в сборе с коробкой передач в блоке с ведущим мостом, используя деревянные бруски, и закрепите его, используя, соответствующие фиксирующие хомуты.
Используя специальный инструмент и кран для подъема двигателя, установите двигатель в сборе с коробкой передач в блоке с ведущим мостом на верстак.
3. Установите верхние болты крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом.
4. Установите нижние болты крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом.
5. Установите правые болты крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом.
6. Установите стартер.
7. Состыкуйте штекерные разъемы стартера.
8. Установите левый болт крепления коробки передач в блоке с ведущим мостом.
9. Поднимите и подоприте автомобиль.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.
10. Расположите верстак под автомобилем и осторожно опускайте автомобиль до тех пор, пока двигатель в сборе с коробкой передач в блоке с ведущим мостом не займет положение, требуемое для установки опор двигателя.
11. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые гайки крепления передней опоры двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не затягивайте гайки крепления передней опоры двигателя на этой стадии.
Установите гайки передней опоры двигателя.
12. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые гайки крепления задней опоры двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии не затягивайте гайки крепления задней опоры двигателя.
Установите заднюю опору двигателя.
13. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок требуется незамедлительно промыть холодной водой.
Подсоедините питающий трубопровод рабочего цилиндра сцепления.
14. Установите опорную подушку двигателя.
15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите полуось, чтобы предотвратить повреждение шарниров равных угловых скоростей. Внутренний шарнир не следует отклонять более чем на 18 градусов. Наружный шарнир не следует отклонять более чем на 45 градусов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не повредите уплотнение полуоси.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в правильности установки пружинного кольца.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новое пружинное кольцо.
Подсоедините левую полуось к коробке передач в блоке с ведущим мостом.
16. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите полуось, чтобы предотвратить повреждение шарниров равных угловых скоростей. Внутренний шарнир не следует отклонять более чем на 18 градусов. Наружный шарнир не следует отклонять более чем на 45 градусов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новую крышку и контргайки промежуточного подшипника промежуточного вала.
Подсоедините полуось вместе с промежуточным валом к коробке передач в блоке с ведущим мостом.
17. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение шарового шарнира, удостоверьтесь в том, что установлен теплозащитный экран.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Стяжной болт нижнего рычага должен быть установлен с тыльной стороны поворотного кулака.
Подсоедините нижние рычаги к поворотным кулакам с обеих сторон.
Автомобили с системой воздушного кондиционирования
18. Подсоедините компрессор системы воздушного кондиционирования (A/C) к соот-ветствующему кронштейну.
Все автомобили
19. Подсоедините гибкую выпускную трубу к выпускному коллектору.
20. Подсоедините тросы переключения передач к коробке передач в блоке с ведущим мостом. Поверните опорные втулки против часовой стрелки и подсоедините тросы к кронштейну.
22. Используя специальный инструмент, подсоедините шланг охлаждающей жидкости.
23. Опустите автомобиль.
24. Затяните гайки крепления передней опоры двигателя.
25. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые гайки крепления задней опоры двигателя.
Затяните гайки крепления задней опоры двигателя.
26. Закрепите насос усилителя рулевого управления на соответствующем кронштейне.
27. Используя специальный инструмент, подсоедините шланг охлаждающей жидкости.
28. Наденьте ремень привода аксессуаров.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-05.
29. Закрепите кронштейн крепления магистрали усилителя рулевого управления и кабель заземления к коробке передач в блоке с ведущим мостом.
30. Состыкуйте штекерный разъем реле давления в усилителе рулевого управления (PSP).
31. Состыкуйте штекерный разъем жгута электропроводки коробки передач в блоке с ведущим мостом.
32. Подсоедините кабель заземления к головке цилиндров.
33. Подсоедините вакуумный шланг к клапану очистки угольного фильтра системы контроля над парами топлива (EVAP).
34. Состыкуйте штекерный разъем жгута электропроводки двигателя.
35. Подсоедините трос акселератора к корпусу дроссельной заслонки.
- 1.Подсоедините внутренний трос акселератора к рычагу корпуса дроссельной заслонки.
- 2.Подсоедините наружную оболочку троса акселератора к кронштейну корпуса дроссельной заслонки.
36. Состыкуйте штекерный разъем блока электронного зажигания (EI).
37. Подсоедините вакуумную магистраль вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору.
38. Используя специальный инструмент, подсоедините шланги охлаждающей жидкости к корпусу управления циркуляцией охлаждающей жидкости.
39. Соедините быстродействующие муфты питающего и возвратного топливопроводов.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 310-00.
40. Затяните гайки верхней опоры стойки подвески в сборе с пружиной (с обеих сторон).
42. Установите воздушный фильтр. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-12.
43. Подсоедините аккумулятор. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 414-01.
44. Заправьте систему охлаждения двигателя. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-03.
Двигатель CDDA Duratec 8V 1.6 л. 97 л.с. Форд Фокус 1
Можно ли брать Ford с 1.6-литровым атмосферником?
Ford Focus 2004: Капиталим редкий ROCAM 8v
Ford Focus 1 1.6 Duratec Rocam.
форд фокус 1.6 8 кл стук в двигателе год спустя
Форд фокус ( Ford Focus 1) установка двигателя Duratec 2.3 литра (145PS) .
Форд Фокус первого поколения на вторичном рынке
Ford Focus 1-го поколения стал просто легендарным автомобилем, его выпускали целых 8 лет по всему миру. В одной только России было выпущено больше чем 400 миллионов автомобилей.
Поэтому на вторичном рынке очень много этих автомобилей и цены на них низкие. А сейчас мы выясним, насколько это хорошая покупка.
Да и подвеска на этих версиях низкая как для наших дорог, и через некоторое время ее придется перебирать. А запчасти для этих модификаций найти сложно, надо заказывать в США, а это процесс довольно долгий.
Что касается Форд Фокусов российской сборки, в их салоне используется матерчатая обивка дверей, в базовой версии нет карманов для вещей. Сама ткань сидений сильно не протирается, но со временем может засаливаться. Также может отказывать подогрев сидений, причем дело не в нагревательных элементах, а в проводке.
У Фокусов, привезенных из Америки маленький проем багажника, поэтому для тех, кто собирается перевозить какие-либо грузы лучше брать хэтчбек или универсал.
Также рискованными двигателями являются дизели Duratorq TDCi. Они очень чувствительны к качеству дизеля, хотя сам мотор надежный, турбонаддув спокойно может отъездить 200000 км. А если залить низкокачественное топливо, то быстро выйдут из строя топливные насосы, да и система управления двигателем больше 1000 оборотов в минуту не будет раскручивать мотор.
Вот что касается бензиновых двигателей Zetec, у которых 16 клапанов, то они неприхотливы к качеству бензина. Американские версии с таким мотором – двухлитровые, а в Европе есть и 1,4-литровые. В Россию до 2002 года приезжали модификации с мотором Zetec-SE с объемом в 1,6 литров, который отлично работал и на 92-м бензине. Но автомобили с этим мотором слабо ездили, плохо заводились в мороз. Есть еще и Zetec-Е с объемом в 1,8 литра, так у него те же проблемы, что и у 1,6-ти литровой версии.
Если сравнивать с американским Zetec-Е, то он наоборот требует более качественного топлива. Поэтому, многие такие автомобили уже привыкли ездить с включенной лампочкой «Check Engine».
Что характерно для моторов Zetec, так это то, что периодически на них надо промывать клапан холостого хода вместе с блоком дроссельной заслонки. А когда придет время менять датчик скорости, то придется заплатить за него 40 долларов, но перед этим коробка автомат переключится в аварийный режим и не будет переключаться выше 2-й передачи. А если на машине стоит механическая коробка, то мотор может просто заглохнуть на ходу.
Что хорошего в этих моторах, так это то, что их блоки управления подстраиваются под стиль езды каждого водителя. Можно быстро очистить информацию про бывшего владельца – надо просто снять клемму с аккумулятора. И уже после 10 километров машина будет вести себя по-другому. Также есть защита мотора от перегрева. Если на дороге будет очень жарко, то контроллер уменьшит мощность, особенно это будет заметно, если включен кондиционер. Если не обращать внимания на то, что включилась контрольная лампа температуры жидкости охлаждения, то система сама выключит 2 цилиндра и разрешить раскручивать мотор выше 3000 оборотов в минуту.
Такая защита может пригодиться, потому что есть вероятность, что мотор перегреется, если откажет электромотор вентилятора, потому что могут заржаветь его разъемы со временем. Но самая главная проблема, которая может случиться с охладительной системой – это трещины, которые могут появляться после 80000 км. в тройнике отопителя или корпусе термостата. Но еще раньше может заклинить клапан крышки у расширительного бачка.
Могут потрескаться на катушках зажигания корпуса, а также могут вызывать перебои свечи или высоковольтные провода. Даже платиновые свечи, не говоря уже и про обычные, надо менять очень часто – уже через 20000 км. Производитель пишет, что масло надо менять раз в 20000 км. но это не так, его лучше менять уже через 10000 км. чтобы двигатель прослужил немного дольше.
Масло лучше заливать фирменное синтетическое 5W-30 или 5W-40 от Castrol, но можно заливать и масло от любого другого производителя с такой же вязкостью, но с допусками WSS-M2C913-A или WSS-M2C913-B. И не стоит экономить на качестве масла, потому что если залить некачественное масло, то это может привести к поломке и дорогостоящему ремонту.
Если ездить в нормальном пацанском стиле, на повышенных оборотах, то мотор Zetec будет потреблять 1 литр масла на 10000 километров пути при исправном двигателе. Но иногда двигателю все равно надо давать под зад.
Трансмиссия
У 5-ти ступенчатой механической коробки передач могут со временем течь сальники. А также коробка может потребовать, чтобы троссовый привод отрегулировали, также может потребоваться замена пружины на рычаге переключения передач.
А в основном, механическая коробка очень надежная, во время работы создает немного шума, но отработать она может не меньше, чем двигатель. Спокойно переживет 2 замены сцепления, каждая из которых обойдется в 250 долларов. Что касается коробки-автомат, то и она тоже довольно надежная, в американских версиях надо просто в ней менять масло раз в 50000 км. А на европейских автоматах, как и в механике масло можно не менять.
Подвеска
А вот подвеска потребует капиталовложений уже после 120000 км. пробега. Особо ненадежны пружины и ступичные подшипники. На дорестайлинговых версиях Форд Фокус на передней подвеске McPherson приходится менять стойки стабилизаторов уже после 40000 км. После рестайлинга была модернизация, после чего эти стойки стали служить примерно 80000 км., примерно столько же, сколько и задние.
Также после модернизации сайлент-блоки рычагов стали более долговечные, теперь они спокойно могут продержаться 150000 км. пробега.
Если на машине стоят оригинальные шаровые опоры, то их хватит примерно на 100000 км., причем они идут в комплекте с рычагами. Такой комплект обойдется в 150 долларов. Крепятся эти рычаги на заклепках. Кстати, можно купить неоригинальные шарниры всего за 40 долларов отдельно от всего узла. Обычно амортизаторы уже требуют замены после 100000 км. пробега, передние стоят 240, а задние – 180 долларов за пару.
Если перебирать подвеску – все 8 рычагов на задней подвеске потянут на 800 долларов, также сюда входят эластичные сайлент-блоки. А для тех, кто будет делать ремонт подвески, достанется немало проблем с прочно закисшим крепежом. Также надо будет отрегулировать угол схождения задних колес.
А к 120000 км. пробега надо будет обратить внимание на рулевое управление, там бывает, что текут сальники насоса у гидроусилителя, и надо будет поменять рулевые тяги с наконечниками. Очень часто рулевые механизмы начинали греметь после езды по российским дорогам, и их сразу же меняли по гарантии. Но даже если рейка стучит на неровной дороге, это еще не значит, что ее надо менять. Бывает, что достаточно просто поменять опорные подшипники на передних стойках за 50 долларов и за одно подтянуть крепление у рулевого карандаша.
Другие расходные материалы Форд Фокуса
Кроме подвески очень часто требует замены электрический бензонасос, который находится в баке. Он очень плохо переносит грязь или воду. А когда фильтры забьются, то он начнет быстро перегреваться, поэтому лучше держать в баке литров 20-30 бензина постоянно.
Такая процедура не доставит вреда кузову, потому что он оцинкован и гнить не будет. Но со временем, теряется лоск, потому что лакокрасочное покрытие легко можно поцарапать, а от моек краска слегка мутнеет.
Если автомобиль уже с годами, то поначалу ржавчина будет образовываться на крышке багажника, под металлической накладкой. А на элементах из хрома появляются пятна, которые машину не особо украшают, также могут отклеиваться молдинги от дверей.
Первые всеволожские Форд Фокусы варили, собирали и красили вручную, поэтому на многих из них есть зазоры между кузовными панелями, а также задние стекла криво вклеены на хэтчбеках.
Лобовое стекло довольно нежное, на нем могут появляться трещины даже после ударов средней тяжести. А стекло с обогревом стоит дороже обычного примерно в 2 раза – 300 долларов, но зато оно очень выручает в сырую погоду, когда лобовое и боковые стекла запотевают. Во многом виноват салонный фильтр, быстро забивающийся и разбухающий от влаги. Также может появиться и такая ситуация от системы вентиляции – липкая резина между стеклом и накладкой фильтра может пропускать воду внутрь салона.
В общем, Форд Фокус особой надежностью не отличается, да от него супер надежности никто и не ждет, потому что за те деньги, что он стоит – это нормальный автомобиль. Он стоит затраченных на него денег, цена Фокуса ниже чем на японские и европейские машины данного класса. Поэтому даже на вторичном рынке этот автомобиль пользуется спросом.
Расходы на содержание этого автомобиля тоже не велики, основные расходы появятся после 120000 км., когда придется перебирать ходовую. Покупая Форд Фокус первого поколения лучше искать послерестайлинговые версии, в них были исправлены многие недоработки. Перед покупкой обязательно надо проверить состояние машины со скрупулезностью, особенно это касается американских версий. С собой в багажнике лучше держать про запас свечи и новый бензонасос, так как эти детали можно назвать расходниками.
За рулем Ford Focus первого поколения
Маленький руль с толстым ободком и сиденье, которое плотно облегает, настраивают на спортивную езду. Передачи включаются четко, что создается впечатление, что это спортивная коробка.
Салон получился достаточно эргономичным, за исключением некоторых мелочей, например, у водительского сиденья малый диапазон регулировки. А нижняя подушка кресла регулируется долгим вращением ручки. Недостаточно удобно использование омывателей для переднего стекла. А чтобы включить дальний свет, надо передергивать подрулевой рычажок, а в бардачке нет подсветки, да и сам бардачок сделан из дешевого пластика. Но это все мелочи, потому что задним пассажирам будет довольно комфортно находиться в салоне. Если переднее сиденье максимально отодвинуто в сторону багажника, то все равно остается достаточно места для высокого пассажира с заднего сиденья.
На Форд Фокусе можно подрифтить, машина хорошо входит в заносы, но дорогу держит уверенно. Разгоняется довольно быстро как для машины своего класса. Компактные размеры и хорошая управляемость за доступные деньги.
Кстати, можно считать, что у нас сегодня 2 обзора вместо одного, ведь посмотрев следующее видео, вы узнаете к тому же все подробности и о покупке подержанного Ford Focus второго поколения:
Читайте также: