Subaru xv замена грм
DJTurboMaX › Blog › TMS FAQ. Замена ГРМ Subaru +Update+Update2
Решил создать подробную тему про ГРМ на моем любимом моторе. Да не просто инструкцию а полное собрание всех моментов касаемо этой темы.
Начнем с правил. Правила не аксиома но я предлагаю Вашему вниманию правильный подход на этот вопрос. Подход каким вижу его я.
1. Всегда меняйте сальники коленвала, маслонасоса и распредвалов вместе с ГРМ. Если сальник пропустит масло, оно "смажет" ремень который после этого "нашинкуется" на Ваши ролики. Минус грм и минус клапана)
2. Всегда меняйте МИНИМУМ прокладку помпы. Причины 2. 1-я чтобы проверить помпу надо снять ее. Снимая прокладку надо ее заменить. 2-я. не снимая помпу и даже если Вы были правы что помпа живая то потечет с вероятностью 50% она именно из-за прокладки. По мануалу помпа меняет с ГРМ как и прокладка.
3. Через 2 замены ГРМ то есть 1 раз в 210-250 ( из расчета 70-80 на 1 ремень ) меняйте уплотнители крышек ГРМ! Именно из-за того, что они высохли, померли или с ними не все хорошо в общем в ГРМ`е быстро берется откуда то ГРЯЗЬ! Которая в свою очередь уменьшает ресурс Вашего ремня. Я УБЕЖДЕННО ГОВОРЮ ЧТО НИКТО НЕ МЕНЯЕТ ЭТИ УПЛОТНИТЕЛИ. БОЛЕЕ ТОГО ТАКИХ ЛЮДЕЙ КАК Я ( которые меняют их раз в 100тыс ) НАЗЫВАЮТ ИДИОТАМИ! Мир Вам, Друзья)))
4. Никогда не используйте однорядные подшипники от атмо версии! Вы выкинете мотор. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ это касается маленького паразитного ролика! Он проблема 2 после отломившегося натяжителя. У кого стоял однорядный паразитный и поставили двухрядный: менять болт на длинный!
Установив длинный болт, моментом 40 легко слизывает Уставшую резьбу после криворуких мастеров. Так как тела резьбы остается просто мало из-за второго ряда подшипника.
Продолжим метками и числами.
Фото спер с нета но рисовать что то не сильно надо. Вторая фото из мануала. Инфы полно этой я лишь пишу ее для полноты темы.
1. Ремень
2. Натяжитель. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 25Нм НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БОЛЬШЕ! МАКСИМУМ 30!
3. Обводной ролик МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 40Нм
4. Зубчатый ролик. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 40Нм
5. Маленький обводной ролик. Тоже ТОЛЬКО с турбо версии 2-х рядный! МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 39Нм
6. Выпускная шестерня МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 98Нм
7. Впускная шестерня МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 98Нм
3А Обводной ролик НА ФОТО ИМЕННО ОН СТОИТ ОТ ВЕРСИИ АТМО В ПУНКТЕ 4 ПРАВИЛ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 40Нм
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАНКИ 5 НАТЯЖИТЕЛЯ 25Нм
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТА ШКИВА КОЛЕНВАЛА 127Нм
Закончим наработками
Помимо более менее очевидных вещей я бы хотел обратить Ваше внимание на следующее.
1. НИКОГДА не тяните ничего в ГРМ просто так! ТОЛЬКО по моменту. Моменты я указал Выше.
Пример. Если затянуть на 5+Нм больше положенного болт натяжителя он сорвет резьбу в алюминиевой планке в которой он крепится, что приведет к тому, что он просто сместится вверх предварительно ослабив ремень, что в свою очередь приведет к перескоку и 80% загнутым клапанам.
2. Соблюдайте зазоры на "противо-перескокных" пластинах и ремне. ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ 1-1,1мм! Сделали меньше? Не удивляйтесь что у Вас через 5000км ремень не новый и все в говне…
3. Касаемо самой темы пластин. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО НЕ НА ВСЕХ МОТОРАХ СТОЯТ КРЫШКИ С ТАКИМИ ПЛАСТИНАМИ! Завод посчитал что на них нет такой нагрузки поэтому они не нужны. ОДНАКО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСКОКА РЕМНЯ В ОЧЕНЬ БЕЗОБИДНОЙ СИТУАЦИИ. ЕСЛИ СТОЯТЬ НА НАКЛОНЕ И ВКЛЮЧИВ ЗАДНЮЮ СКОРОСТЬ РЕЗКО БРОСИТЬ ТОРМОЗА И СМЕСТИТЬСЯ ВНИЗ НА ОТПУЩЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ ЕСТЬ ВЫСОКИЙ ШАНС ЧТО ПЕРЕСКОЧИТ РЕМЕНЬ! Вот такой вот сюрприз)) А ситуация вроде бы безобидная) Теперь о сути проблемы.
CЕЙЧАС БУДЕТ ТО, ЧТО РЕДКО ГДЕ НАЙДЕТЕ.
УЧАСТОК "4" 54,5 ЗУБОВ
УЧАСТОК "5" 51 ЗУБ
УЧАСТОК "3" 28 ЗУБОВ
УЧАСТОК "6" 28 ЗУБОВ
САМЫЙ СЛАБЫЙ УЧАСТОК ЭТО УЧАСТОК "7" ПОТОМУ ЧТО ОН САМЫЙ ДЛИННЫЙ И ИМЕННО МЕЖДУ ОСЬЮ ПРАВОЙ ГОЛОВЫ А ТОЧНЕЕ ЕГО ВЫПУСКНОЙ ШЕСТЕРНИ И ДО ПОМПЫ САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО. РЕШАЕТСЯ ЭТО ПУТЕМ УСТАНОВКИ КРЫШЕК ОТ СТИ. ХОТЯ БЫ ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ КРЫШКИ. ВОТ ВАМ НОМЕР.
Замена цепи и ремня ГРМ Subaru XV (Субару ХВ)
Сервисный центр «Racing Service» осуществляет ремонт всех устройств транспортных средств. Мы предоставляем услугу замена ремня и замена цепи ГРМ Subaru XV (Субару ХВ) в СПб! Управление периодами газораспределения ДВС осуществляется ГРМ, который состоит из разных компонентов. Ремень ГРМ обеспечивает функции поршней двигателя и слаженное вращение коленчатого и распределительного валов. Конструкция машины может позволять устанавливать ремень или же цепь ГРМ.
Наше внимательное отношение к каждому заказчику построено на низкой цене наших работ, включая и стоимость замены ГРМ Subaru XV (Субару ХВ) в СПб. Для удобства цены устанавливаются в рублях.
Когда нужна замена цепи и ремня ГРМ
По истечении срока работоспособности происходит обрыв ремня или цепи ГРМ. Чтобы поломка не оказалась неожиданным сюрпризом, работу замена цепи ГРМ Subaru XV (Субару ХВ) в СПб необходимо выполнять с частотой в 100 000 км. Поломка остальных деталей механизма газораспределения также провоцирует разрыв её. Для обеспечения функций агрегата необходимо, чтобы замена ремня ГРМ Subaru XV (Субару ХВ) осуществлялась своевременно.
Обрыв ремня или цепи ГРМ сообщает о себе особым образом:
- изменение цвета отработанных газов;
- работа двигателя сопровождается стуками;
- запуск ГРМ усложнен;
- необычные шумы;
- на цепи или ремне ГРМ остаются следы масла.
В техническом центре «Racing Service» проводится квалифицированная замена цепи ГРМ Subaru XV (Субару ХВ) в СПб! Опытные автотехники нашего автосервиса эффективно проводят данный вид работ.
В некоторых случаях необходима не только замена деталей, но и замена ГРМ. При этом требуется, чтобы работа выполнялась квалитативно. Замена ГРМ и прочие процедуры, осуществляются на современном оборудовании. Квалитативный опыт позволяет нашим мастерам качественно восстанавливать работоспособность как цепи, так и ремня ГРМ. Она осуществляется с использованием рекомендованных производителями запасных частей. Качественные запчасти обладают высокой прочностью и повышенным сроком эксплуатации. При очень запущенных повреждениях рекомендуется полная замена ГРМ Subaru XV (Субару ХВ). Для выполнения всех операций используется уникальная технология.
Субару ХВ- секрет популярности
Небольшой авто C- класса Subaru XV японских разработчиков был представлен в 2011 году. В России авто появилось через год. Машину отличает уникальное сочетание малых форм с мощью внедорожника.
Машина доступен в комплектациях с мотором объемом 2,0 л. мощностью 150 л.с. в комплекте с вариативной коробкой переключения передач и полным приводом или движком объемом 1,6 л., мощностью 114 л.с. и 5-ти ступенчатой механической КПП и полным приводом. Сочетающий в себе мощность, отличное оформление и комфортабельность, Субару ХВ является современным видом городского авто.
Почему исправление неполадок транспорта необходимо реализовать в нашей СТО?
Уверенные в качестве своих услуг, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Запишитесь на ремонт и убедитесь в том, что наш сервис не даёт неправдоподобных обещаний.
Subaru Impreza XV Перфекционист › Бортжурнал › Важные моменты при замене ремня ГРМ EJ204
Отчетов о замене ремня грм много. Но ни в одном из них я не увидел пристального внимания к деталям (мб плохо искал?). Причем детали эти важны, и их описание очень поможет человеку, решившему впервые самостоятельно провести эти работы.
Как всем известно, по графику ремень грм у нас меняется на 105 тысячах км пробега, либо через 7 лет эксплуатации. Также необходимо регулярно снимать правую крышку узла грм и проверять состояние ремня на наличие трещин. Трещины на моем заводском, оригинальном ремне стали появляться на 40 тысячах пробега. Сейчас, при пробеге 50 тысяч и 5 лет, их стало больше. Ни к чему хорошему это привести не может, поэтому решено было заменить ремень грм в комплекте с роликами. Еще до кризиса был куплен комплект от производителя оригинального ремня subaru: Gates K025612XS (подробнее о нем ЗДЕСЬ).
Предупрежу сразу: добраться до ремня грм можно двумя путями. Первый: снять только вентиляторы основного радиатора, сам радиатор оставить на месте. Для этого не надо сливать антифриз, и многих это подкупает, но достать вентиляторы, не повредив соты радиатора — непростая задача. Я пошел первым путем, но рекомендую второй: слить антифриз и снять радиатор вместе с вентиляторами. В таком случае вы сможете сразу произвести замену антифриза и промывку радиатора, и самое главное — все соты точно останутся целыми.
Итак, начинаем со снятия приводных ремней. Снятие и установку ремня генератора и гура я описывал ЗДЕСЬ.
Снять ремень кондиционера немного сложнее: крутим коленвал за болт его шкива при помощи большой трещотки и головки на 22 (вращать коленвал следует только по часовой стрелке, если смотреть ему "в лицо") и плоской отверткой направляем ремень к себе по одному ручейку, то на шкиве коленвала, то на шкиве кондиционера.
Далее, как я писал, можно поступить по-простому: сливаем антифриз, откручиваем два "уха" радиатора сверху, отсоединяем патрубки и достаем радиатор с потрохами. Либо как я: отсоединяем бачок и его патрубок,
Откручиваем болты вентиляторов и отсоединяем их фишки. Снимаем верхние "уши" радиатора. Приподнимаем радиатор и пытаемся вытащить правый вентилятор (при этом обязательно польется антифриз, так как придется сдавить патрубок). Вытаскиваем левый вентилятор через то же пространство. При этом крайне желательно не помять соты радиатора, они очень нежные!
Чтобы зафиксировать коленвал, ставим машину на ручник и включаем пятую передачу. Трещоткой срывать такие болты нельзя, поэтому одеваем головку на 22 на вороток и удлиняем рычаг трубой (я просто одел друг на друга 3 удлинителя).
Шкив коленвала у нас в руках, а вслед за ним и крышки узла грм.
Откручиваем ограничители ремня, 1 большой и 3 маленьких (маленькие при помощи шестигранника). Большой ограничитель есть только на автомобилях с МКПП.
Вкручиваем обратно болт коленвала и крутим коленвал по часовой стрелке до того момента, пока метки не совпадут в отмеченных местах. В мануале это хорошо нарисовано на странице 111.
Не все отметки совпадут ровно по линеечке. Но это нам и не нужно, разница в пол миллиметра роли не сыграет.
Приступаем к снятию роликов. Они хорошо пронумерованы на картинке, которую я позаимствовал у Smerch-I в его ЗАПИСИ.
Начинаем с натяжного ролика №4, его же будем ставить последним. Затем снимаем натяжитель №2, и сам ремень. Валы по правую руку от нас провернутся, это нормально. Снимаем остальные ролики, осматриваем весь узел, чистим от пыли и грязи. Самое время проверить наличие подтеков масла, запотеваний.
Мой оригинальный ремень после 50 тысяч пробега.
Интересно, что на нем нет ни меток, ни каких-либо обозначений, букв, цифр, стрелок, ничего.
После того как мы убедились что подтеков нигде нет, можно и помыть эту часть двигателя пенным очистителем. Чистота — залог здоровья!
Разборку закончили, начинаем самое интересное — сборку. Затягивать болты роликов нужно динамометрическим ключом, с соблюдением моментов затяжки. Специально по такому случаю я приобрел динамометрический ключ Дело Техники 690111.
Ключ работает отлично, щелкает как надо и качество изготовления на высоте. На мой взгляд, ничем не уступает Форсам и Джонсвеям, делается там же — в Тайване. Единственное затруднение может возникнуть с присоединительным квадратом головки, он составляет 3/8". Это достаточно редкий размер, но присмотритесь внимательно к вашему набору инструмента, скорее всего у вас есть переходник с 3/8" на 1/2", и он одет на вороток!
Все ролики затягиваются моментом 39 Нм, маленький ролик — 25 Нм.
Затем одеваем ремень. На ремнях Gates есть все метки и стрелка направления вращения ремня. Совмещаем двойную метку с меткой звездочки коленвала, одиночные — с метками на звездочках валов. Начать можно с левых валов, так как они свое положение не изменили. А правые валы нужно повернуть и выставить, но не как попало, а строго верхний правый вал — по часовой стрелке, нижний правый — против часовой стрелки. Для удержания ремня на валах я использовал отличный инструмент — бельевые прищепки и зажимы для бумаги (нужны самые толстые).
Потом просто со всей силы натянул ремень снизу, валы встали как надо, и осталось только обвести ремень по остальным роликам.
Сложнее если на вашем ремне нет меток. Но и это не беда, в руководстве по ремонту указано количество зубьев, которое нужно отсчитать и нарисовать метки самому (стр 281 и 285).
Самое главное — совпадение меток на ремне с метками на звездочках. Проверьте их несколько раз, потому что после проворачивания коленвала метки на ремне уйдут, это нормально. Проверили метки, крутим коленвал по часовой стрелке до момента, когда метки валов опять сойдутся. Проверяем их совпадение. Если все хорошо, выдергиваем чеку из натяжителя и ждем пару минут, когда он примет рабочее положение.
Далее самый интересный момент, на который я потратил больше всего времени: установка ограничителей ремня. Зазор между ограничителем и ремнем должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Это как раз толщина нейлонового хомута-стяжки. Но просто подложить его под ограничитель, а потом вытащить — мало, надо чтобы он не слишком свободно, но и не слишком туго проходил туда. Если проходит слишком свободно, значит ремень может перескочить на зуб. Если слишком туго, ремень может тереться об ограничитель и порваться быстрее чем надо. Кроме того, на болты ограничителей необходимо нанести синий резьбовой герметик, для предотвращения их самопроизвольного раскручивания. Я использовал Liqui Moly 7653.
Крышки узла грм затягивать нужно с моментом 5 Нм! И без динамометрического ключа ясно, что это совсем небольшое усилие, так как крышки просто защищают узел от грязи, и все. Также рекомендую смазать резьбу графитной смазкой, для предотвращения прикипания. А нижние болты очень удобно вставлять, положив зеркало на выхлоп.
Перед закручиванием болта шкива коленвала его резьбу и седло необходимо смазать моторным маслом. Затягивается он в два этапа. Первый: тянем 44 Нм. Второй: ставим ключ по отметке 0° на центральной крышке узла грм и затягиваем моментом 130 Нм. Угол затяжки болта должен составлять 45° или более. Если он меньше 45°, болт подлежит замене (артикул 12369AA011).
Перед подключением разъемов лямбд контакты можно смазать электротехнической смазкой для контактов от Liqui Moly, по желанию разумеется. ))
После снятия роликов я проверил их на люфты, шумы и подтеки, все идеально. Что касается натяжителя, цитата из мануала: "Небольшие следы масла на сальнике штока не являются признаком проблемы". Но за 50 тысяч пробега смазки в подшипниках почти не осталось. Представитель компании Ravenol на драйве RAVENOLsince1946 рекомендовал использовать для этих подшипников смазку RAVENOL Hot Red Grease HRG2, артикул 4014835756540. Перед тем как заложить новую смазку, старую нужно промыть растворителем или универсальным очистителем и просушить подшипник. С новой смазкой срок службы роликов будет продлен.
ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ XV
Компактный пятидверный кроссовер Subaru XV появился на автомобильной арене 9 лет назад и сразу получил высокую оценку среди субаристов. Популярность Subaru XV (Субару XV) обусловлена оригинальным дизайном, отличной динамикой и управляемостью, а также максимальным комфортом и безопасностью.
Но как любой сложный агрегат, этот автомобиль тоже имеет свои слабости и особенности. Попробуем разобраться, насколько надежна эта модель, и какие проблемы встречаются чаще всего.
Двигатель Субару XV: основные проблемы
Течет масло из двигателя
Традиционный для Субару оппозитник, практически, не вызывает нареканий. Машина, помимо ремня, может быть укомплектована цепью ГРМ, которая имеет устройство, защищающее агрегат от поломок даже при резком старте. Цепной привод отличается значительно более длительным сроком функционирования (при нормальных условиях эксплуатации – до 200 тысяч км пробега).
Но кое-что все-таки требует внимание. На машины, поставляемые на российский рынок, в основном устанавливают атмосферные движки серии FB, которые грешат такой неприятностью, как течь масла. Конструктивная недоработка постелей распредвалов приводит к тому, что герметик постепенно вымывается маслом, особенно активно это происходит при перегреве двигателя. А в результате, прокладки передней крышки ГРМ начинают пропускать масло.
Увеличивается расход масла в двигателе
Оснований для увеличенного потребления масла в Субару XV (по-простому, масложора) может быть несколько. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и механические неисправности мотора, но самой банальной причиной может оказаться грязный радиатор. Если соты радиатора забиты мусором и пылью, Двигатель получает недостаточное охлаждение, что вызывает его перегрев, масло теряет свои свойства, повышается его вязкость, образуется сажа. Из-за этого поршневые кольца закоксовываются, резиновые элементы утрачивают эластичность и уплотняющую функцию, масло просачивается в камеру сгорания, за счет чего и увеличивается его расход. Особенно остро эта проблема ощущается у 2-литрового движка выпуска до 2014 года (после первой сотни тысяч пробега расход может достигать 200 грамм на 1000 км).
Впрочем, не важно, что стало толчком к такому положению вещей. Не стоит просто доливать масла и дожидаться момента, когда оно начнет уходить литрами, потому что это может стать предвестником неполадок с мотором.
Последствия использования некачественного масла в Субару XV
Нужно отметить, что двигатели XV требовательны как к качеству топлива, так и качеству масла. Причем важно не только какое, но и сколько масла лить в двигатель Субару, а также, с какой периодичность производить замену масла. И если какие-то другие машины способны «переварить» не самые лучшие расходники, то субаровским моторам требуется брендовая синтетика, которую рекомендуется менять с определенной частотой: для атмосферников – примерно раз в 10 тысяч км, для турбо – раз в 5 –7 тысяч км. Познакомиться с регламентом технического обслуживания автомобиля Субару XV можно в тематической статье в блоге СУБАРУ КЛУБ СЕРВИС.
Чем опасно некачественное масло для XV: если использовать несоответствующее масло, пропустить падение его уровня, допустить сильное потемнение жидкости, то шатунные вкладыши могут износиться. Появившийся люфт спровоцирует столкновение поршня с головкой блока и, как следствие, деформацию или полное разрушение шатуна. Капитальный ремонт выльется в копеечку, его стоимость может превысить 200 тысяч рублей.
Коробка передач Субару XV: как избежать поломок
По надежности коробка передач Субару обгоняет КПП других производителей. Полный привод отлично ладит и с вариатором, и с механикой (хоть в XV она встречается нечасто).
Правда, все же есть пара узких мест: иногда у вариаторов Lineartronic TF580 и TR690 (турбо) без видимой причины срабатывает датчик перегрева масло CVT. Паниковать не нужно, просто рекомендуется своевременно заменять трансмиссионное масло. Кстати, профессионалы советуют делать это чаще, чем указано в документации к авто (для МКПП – каждые 50, а для вариаторов – каждые 60 тысяч км).
Остальные элементы привода, такие как многодисковая муфта в вариаторе, карданный вал и редукторы, ломаются исключительно редко.
Подвеска Субару XV: причины износа
На Subaru XV установлены независимые подвески (MacPherson спереди и многорычажка сзади), так что эта модель может похвастаться прочными амортизаторами, плавностью хода и высокой степенью поглощения удара. При спокойной езде элементы подвески на обеих осях будут служить долго (за исключением втулок и стоек стабилизаторов).
Но при жесткой эксплуатации автомобиля с высокими нагрузками на подвеску (например, при гонках по бездорожью) можно очень быстро «убить» сайлентблоки, амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники, которые придется менять в сборе со ступицами.
Что касается рулевого управления Субару XV, то за счет электроусилителя, который устанавливается на этой модели, проблем с ним нет.
Кузов Субару XV: есть ли слабые места
Если не случится ДТП, то за кузов можно не волноваться в течение 5 лет, как минимум. Качественная антикоррозийная обработка защищает машину от ржавчины, хотя, появление коррозии все же возможно в области сварных швов в задней части кузова.
Существует еще одна неприятная мелочь, а именно, скрип ограничителей хода дверей, который может возникнуть через 2 – 3 года езды. Но если этот звук досаждает владельцу, то устранить его можно быстро и недорого.
Субару XV: прочие поломки
Существует несколько типичных поломок Субару XV:
- Иногда отказывает моторчик климат-контроля, в результате чего нарушается переключение потоков воздуха.
- Происходит обрыв подрулевого шлейфа.
- Перестает корректно работать датчик давления масла и на приборной доске загорается контрольная лампа.
Кроме того, производитель проводил ряд сервисных отзывных кампаний в связи с проблемами в функционировании отдельных узлов. В частности, у Subaru XV 2017-2019 модельных годов (2017-2018 годов производства) были зафиксированы проблемы с тормозным шлангом, когда под действием давления тормозной жидкости нарушалось уплотнение, которое могла привести к вздутию шланга из-за попадания жидкости между его внутренним и внешним слоями.
При обнаружении определенных неисправностей, нужно проверить автомобиль самостоятельно на сайте производителя или обратившись к дилеру.
Как своевременно обнаружить поломки Субару
Не откроем никакого секрета, сказав, что серьезные неисправности можно предотвратить. Для этого нужно периодически проводить техобслуживание автомобиля с соответствии с регламентом, которого рекомендуют придерживаться опытные мастера по Субару.
Задать вопрос или записаться на консультацию можно просто нажав на кнопку.
Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов
Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов Subaru Legacy Outback
Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов
1 - Установочная шкала
2 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 - Натяжной ролик
4 - Автоматический натяжитель приводного ремня
5 - Установочные метки
6 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 - Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров
8 - Шкив привода водяного насоса
9 - Промежуточное зубчатое колесо №2
10 - Ремень привода ГРМ
11 - Зубчатое колесо коленчатого вала
12 - Промежуточные ролики
13 - Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров
1 - Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 - Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 - Зубчатое колесо коленчатого вала
4 - Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 - Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 - Промежуточные ролики
7 - Кронштейн натяжителя
8 - Промежуточное зубчатое колесо
9 - Сборка автоматического натяжителя
10 - Промежуточное зубчатое колесо
11 - Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 - Газораспределительный ремень
13 - Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 - Левая секция передней крышки привода ГРМ
15 - Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 - Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177
1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.
6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.
7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).
8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.
9. Снимите нижний промежуточный ролик.
10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.
11. Снимите газораспределительный ремень.
12. Снимите верхний промежуточный ролик.
13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.
1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.
2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.
3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).
4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).
5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.
6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.
7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.
Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.
10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!
Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.
1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.
Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.
2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.
3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.
4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.
1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.
Видео про "Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов" для Subaru Legacy Outback
Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМСамостоятельная замена ремня ГРМ EJ-15 на Subaru Impreza
Натяжитель надо запрессовывать в строго вертикальном положении штоком вверх. Предварительно натяжитель можно нагреть феном, чтобы масло стало пожиже. Запрессовать натяжитель можно обыкновенной струбциной. Виток закрутил - минуту ждешь.Будьте внимательны, чтобы не перекосить шток.
- Устанавливаем новые ролики на свои места и на натяжитель, кроме нижнего с поребриком.
- Совмещаем метку на коленвале и на корпусе
- Затем совмещаем метку на правой шестерне с меткой на корпусе
- Берем новый ремень
Накидываем его на коленвал и правую шестерню. Затем совмещаем метку на левой шестерне с корпусом и накидываем на нее ремень, при этом удерживая ключем правую шестерню.
Замена цепи ГРМ Субару ХВ
Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Субару ХВ 2.0.
В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя
Стоимость:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена цепи ГРМ Субару ХВ 2.0 | от 7500 руб. |
| Замена цепи ГРМ Субару ХВ 2.0 со снятием ДВС | от 15000 руб. |
Где поменять в Санкт-Петербурге:
Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.
Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.
Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.
Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.
Замена цепи ГРМ Subaru XV
Замена цепи ГРМ автомобилей Subaru XV в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Subaru XV - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Subaru XV
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Subaru XV
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Subaru XV
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Subaru XV
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Замена ремня ГРМ Subaru (Субару) в Москве
Компетентная замена ремня ГРМ является одной из главных процедур так называемого ТО-100 Субару – технического обслуживания автомобиля через каждые сто тысяч километров пробега, когда проверяются все узлы и агрегаты машины и, при обнаружении неисправностей, осуществляется замена изношенных деталей на новые запасные части. Как правило, автовладельцы считают, что плановое ТО-100 обойдется дорого, нередко пренебрегают данной операцией или попросту устанавливают на автомобиль неоригинальные запчасти. И фатально ошибаются…
Необходимость замены ремня ГРМ Субару
Ремень ГРМ синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов двигателя. На внутренней стороне снабжен насечками, которые предотвращают проскальзывание на шкивах. При визуальном осмотре исправный ремень ГРМ является чистым, не имеет каких-либо видимых повреждений. Как правило, по достижению ста тысяч километров пробега, автомобили Субару имеют уже изношенный ремень, а значит, деталь обязательно должна подлежать замене.
Замена ремня ГРМ Субару – достаточно сложный процесс, требующий особых знаний и железной выдержки. Выполнять самостоятельно данную операцию невозможно либо чревато серьезными последствиями. Только профессиональный подход и применение специальных инструментов мастерами «Токио Сервис» в Москве гарантирует правильное обновление изношенной детали. За короткие сроки опытные специалисты осуществят сервис Субару за умеренную стоимость и предоставят официальную гарантию.
Если Вы решили сэкономить и установить неоригинальный ремень, внимательно посмотрите на качество изделия: эластичность резины, профиль «зуба». За многие годы деятельности мы убедились, что проблема неоригинальных ремней заключается в некачественном изготовлении резины, которая очень быстро высыхает. Кроме того, «зубья» альтернативных ремней имеют неправильную форму и быстро изнашиваются. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем посетить склад запасных частей и расходных материалов автосервиса «Токио Сервис», где опытные менеджеры помогут подобрать ремень непосредственно для Вашей модели транспортного средства.
Сопутствующие работы при замене ремня ГРМ Субару
Замена ремня ГРМ Субару, как правило, не ограничивается сменой только одной детали. Чтобы обеспечить долговременную эксплуатацию ремня, важно обновить и другие взаимосвязанные элементы. Так, обязательно проверяется состояние помпы и прокладки. Если видны следы антифриза или «потения», специалисты порекомендуют произвести замену изделий. Не стоит ждать, когда помпа потечет ручьем, ибо операция стоит совсем недорого и занимает считанные минуты. При отдельной замене помпы Вам понадобится больше затрат времени и финансов, поскольку мастерам придется заново разбирать весь двигатель, чтобы обслужить поврежденный участок.
Не стоит пренебрегать и заменой сальников, даже если они визуально кажутся исправными. Обычно, как показывает практика, сальники начинают течь после проведения процедуры по замене ремня ГРМ, из-за чего резко возрастает расход масла, а «замасленный» ремень может перепрыгнуть через несколько зубьев и нарушить правильную работу поршней и клапанов. Цена оригинальных сальников коленного и распределительного валов настолько низкая, что даже замена пяти сальников на четырехвальном двигателе покажется Вам детским лепетом.
Также забудьте про неоригинальные ролики. Чаще всего они выпускаются однорядными и стоят очень дешево. Сертифицированные ролики ремня ГРМ Субару состоят из двух рядов, что актуально для турбо-моторов или для любителей езды на высокой скорости. Экономия на роликах может обернуться серьезной проблемой.
Если на двигателе натяжитель ремня ГРМ устанавливается отдельно, срочно замените данный элемент, поскольку ослабший натяжитель станет причиной соскакивания ремня либо его обрыва, что выведет из строя двигатель. Замена ремня ГРМ Субару также включает работы по обновлению прокладок крышек клапанов и свечных колодцев, которые после длительной эксплуатации покрываются следами подтеков.
Осуществляйте замену ремня ГРМ Субару правильно, посещая мастерские «Токио Сервис». Обратите внимание, что положительные отзывы наших клиентов – свидетельство высокого уровня оказания сервисных услуг и адекватной ценовой политики. Даже если Вы отдадите предпочтение альтернативным запчастям, наши мастера подберут и помогут выгодно купить правильные детали, а также грамотно отрегулируют работу всех механизмов. Доверяйте диагностику, обслуживание и ремонт транспортного средства профессионалам!
Читайте также: