Стук в двигателе тойота харриер

Обновлено: 08.01.2025

Стук в двигателе тойота харриер

Всем привет ,машина ипсум 2001 год 4вд ,пробег 96000,масло равинол 0-20,пройдено после последней замены масла 5000,застучало в движке стук глухой не звенит ,снимал ремень нав. агреатов стук остался ,снял маслянный поддон масло чистое отработки стружки износа нет,заменил натяжитель цепи ,без изменений ,снял клапанную крышку всё чисто на месте ничего лишнего ,стучик как на холодную так и на горячую ,на парковке стучит меньше чем на скорости ,стук на низких и высоких оборотах ,на средних не стучит ,в сервисах пожимают плечами ,подозревают шатун,палец или венчик ,но я не верю ,был бы износ в масле ,ток неговорите что масло не то,в пяти сервисах сказали что система VVti тока 0-20 и жрёт.короче хз чё делать помогите пожалуйста ,тока вдумчиво подходите к моей проблеме ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!

ВАШИ ОТВЕТЫ !
- на шатун похоже .
__________________
Supra jzma 70 - LIFTBACK

-хз как гритсо сильно густое масло плохо и жидкое тоже! знаю что W30 самое то.
Но ктото грит и w50 нормально, но знаю чела у которого такое масло залито и грит както странно работает двиг пока не прогреетсо. Вывод само собой.
ИМХО я бы 0w20 туда не лил 100%
__________________
Camry SV40 4S-FE 1997г (Продана)
Сamry ACV31 1AZ-FE 2002г

-масло в порядке, сама Тойота рекомендует именно W20 или W30/
как сказал "Химег" - похоже шатун.

-я думаю что все-таки жидкое масло
у нас должно 5w30
__________________
двс,ксенон,линзы.На этом катаюсь и умею чинять

--Смотри снизу,в районе двигателя.Может что то погнул из выхлопной системы.
Узнакомых стук был именно по этой причине.
__________________
AD 97;CEDRIC 00;TINO 01-6 мест
ПРОСТО ЛЮБЛЮ NISSAN.

Так вот ,прошло 1,5 мясяца с момента начала болезни двига ,за это время объездил несколько известных сервисов Хабара,везде слышал схожие ответы шатун,шатун ,палец поршни возможно ,ДАЮ СОВЕТ в сервисе на Суворова 80 мотористы в двигах не шарят ваще нихрена ,на мою проблему был дат 200% ответ ШАТУН выкидывай двиг на помойку 2аz не ремонтопригоден люди как я понял очень далёкие ,в других сервисах говорили вскрывать двиг и смотреть ,на что я идти не хотел,только русский Ванька свои руки туды засунет двиг никогда уже работать идеально небудет ,искал настоящего спеца с опытом который к проблеме подходит серьёзно и вдумчиво и у которого нет цели на тебе нагреться и спустя месяц нашёл таких в серваке 555 по фамилии Шабунин ио непомню и его товарищь ,которые перебрали за свою жизнь как я понял не один десяток двигов этой серии,послушав проблему сказали в двиг лезть нехер если ты его конечно неперегрел и не гонял без масла ,проблема оказалась в ЛОПНУВШЕМ ВЕНЦЕ МАХОВИКА что встечается очень редко но встречается,вот и вся проблема ценой в 12000 вместе с работой ,единственое пришлось снимать двиг тк 4 вд и так недоберёшься,про масло был дан совет 0-20 5-30 самоё масло которое эти двиги и любят и на его жидкость грешить нехер ,УДАЧИ ВСЕМ И ВДУМЫВАЙТЕСЬ КОМУ ДОВЕРЯЕТЕ ЛЕЧИТЬ СВОЮ МАШИНУ если она конечно вами любима!

Слабые места и основные недостатки Toyota Harrier I с пробегом

Toyota Harrier I поколения — машина удобная, элегантная и интересная. Более известная как Lexus RS, эта машина всегда привлекает к себе внимание своими неповторимыми чертами кузова. При первом знакомстве ней складывается именно такое впечатление. И всё же, прежде чем её купить, стоит присмотреться внимательнее. Эффектный спойлер на двери багажника, покрышки, габариты, цвет – всё это может быть уловкой. Чтобы после покупки не остаться в расстроенных чувствах, перед покупкой данной машины следует досконально изучить все ее основные неисправности и слабые стороны Toyota Harrier I поколения.

Слабые места Toyota Harrier

Изучать плюсы и минусы машины лучше, начав с двигателя. Двигатель — сердце машины, поэтому от его качества зависит многое. Мощность, скорость, расход топлива и другие параметры сильно зависят от этого узла. Особенно важны его характеристики, если покупается машина с пробегом. Но, в случае с Харриер, показатели одометра на втором месте по значимости. Компания Тойота выпускала три разновидности первой версии:

с двигателем объёмом 2,2л;
с двигателем 2,4л;
с V6 на 3,0л.

Это можно причислить к недостаткам однозначно, ведь при покупке следует точно определить, какой мотор под капотом. Характеристики отличаются кардинально.

Худший вариант

Двигатель 2,2 л – это всего лишь 140 лошадиных сил, скорость 160 км/ч, разгон за 13 секунд до 100 км/ч. Объём топливного бака 63л. Расход горючего на трассе равен 9л, а в условиях города 13л. Используется 92 и 95 бензин.

Этот двигатель устанавливали лишь на первых образцах, после чего слабые места Toyota Harrier I поколения проявились моментально и были замечены автолюбителями. Вскоре производитель принял меры, его заменил. Код GF-SXU10W – это двигатель 5S-FE I4 на 2,2л и передний привод. Код GF-SXU15W – это всё тот же двигатель и полный привод. Выпускались эти машины с 1997 по 2000 год. Затем появился мотор на 2,4л.

Здоровый компромисс

С двигателем 2AZ-FE на 2,4л машина стала лучше и преобразилась. Первые образцы появились в автосалонах в 2000-м году, а выпускали её вплоть до 2003 года. Мощность равна 160 л.с., максимальная скорость 170 км/ч, разгон до 100 км/ достигается за 12 секунд. Объём топливного бака равен 75 литрам бензина марки АИ 92, 95. Расход топлива в городской черте 13л., а на трассе показатель равен 9. Модельный код TA-ACU10W присвоили образцам с передним приводом, а код TA-ACU15W тем, у которых был полный привод.

Идеальный двигатель

Двигатель 1MZ-FE, V6, объёмом 3,0л – это, пожалуй, самый лучший вариант. В нём есть система контроля газораспределения, его мощность 220 л.с., максимальная скорость равняется 180 км/ч. Используется бензин всё тех же марок. Время разгона до скорости 100 км/ч сокращается до 8,5 с., бак вмещает в себя 75 литров горючего. Расход топлива в городе равен 12,4л на 100 км., а на шоссе этот показатель равен 9,8.

Производили машины с ним использовался с 1997 по 2003 год. Код GF-MCU10W – это версия с передним приводом, а код GF-MCU15W – полный привод. В тот момент, когда появилась альтернатива в виде двигателя на 2,4 л., модельный код V6 изменился на TA-MCU10W и TA-MCU15W.

Слабые стороны Тойоты Харриер первого поколения(XU10)

Коробка передач;
Система охлаждения;
Электроника;
Топливная система;
Кузов;
Подвеска.

Слабая коробка передач

Статистика показывает, что часто в этой машине ломается коробка передач из-за заводских недочетов. АКПП обычно ломается в первые несколько лет эксплуатации и лечится только капитальным ремонтом или полной заменой. Продлить срок службы коробки можно ее постоянным обслуживанием. Замену масла и фильтра АКПП нужно производить каждые 40 тысяч км. Также проблемой данной коробки являются частые утечки масла через сальники и прокладку поддона.

В Хариер 1-го поколения, на этапе конструирования, производителем была допущена ошибка — радиаторы выпускались с дефектами. Особая сервисная программа была разработана специально для того, чтобы решить в РФ эту проблему, но, после проведения компании по отзыву автомобилей и замены этого узла, ситуация не улучшалась.

Если покупать Харька, надо подготовиться к тому, что вскоре могут произойти сбои в электронике из-за заводских недочётов, ошибок конструирования и программирования. Заводская комплектация и оригинальные запчасти увы не станут панацеей в данном случае. Данная «болячка» решается только постоянными обращениями к специалистам для обслуживания и диагностики электронных систем автомобиля. Выходят из строя также датчики уровня и давления топлива, подсветка дисплея, замок, стеклоподъёмники и прочие «мелочи».

Кузова рассматриваемой модели с хоть и оцинкованные, но только частично. Поэтому у автомобилей с пробегом очень частой проблемой является сквозная ржавчина из-за плохой заводской антикоррозийной обработки.

Передняя подвеска машины дополняет список недостатков Toyota Harrier, которая, из-за своей чрезмерной жесткости, сильно ухудшает комфорт от передвижения и быстро приводит в негодность передние сайлентблоки и стойки амортизаторов.

Основные недостатки Toyota Harrier 1997–2003 гг. выпуска

Невысокое качество сборки;
Большое количество заводских недочетов;
Плохая устойчивость к коррозии;
Достаточно жесткая подвеска;
Высокий расход топлива при низкой динамике на моторах 2.2 и 2.4 литра.

Заключение.

К плюсам можно отнести высокий уровень комфорта салона. Совет здесь неуместен, однако, сложно удержаться. Каждый, кто хоть раз садился за руль этого внедорожника, может честно сказать, что его себе купить было бы неплохо. Рестайлинговые версии, правда, могут показаться более привлекательными, но у них тоже есть преимущества и недостатки. В целом, модельный ряд получился неплохим и даже претендует на статус классики. Сможет ли он стать раритетной моделью? Он не изменил историю автомобилестроения, так что вряд ли. Вскоре придумают что-то новое, а о Лексусе РС, наделавшем шума в своё время, все забудут.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Презентация Киа Церато 3-го поколения случилась на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2012 году. С тех пор автолюбители смогли по достоинству оценить эту. - Toyota Highlander – семейный внедорожник средних размеров с хорошим оснащением и неприхотлив в обслуживании. Кроссовер имеет сходство с другими. - Лаконичный и надежный автомобиль премиум класса Вольво S40 II привлекает своей безопасностью, оригинальным дизайном, стойкостью к износу и приемлемой.

Харриер 2.2 4вд .отличный аппарат.а то что тут написано про слабые места чушь полная .пробег 250 т.км .замена только амортизаторы вкруг и тормозные диски со ступичным и подшипники.осиальное расходники по регламенту.ни разу не подвёл .

брехня полная . харриер 2.2 270 т . пробег .замена стоек и тормозные колодки . все . владею 10 лет . не разу не подвел . отличная машина .короче орел .

Главный недостаток любого автомобиля, нерадивый водитель и отсутствие порядочного сервиса. Я проехал на 3.0 4WD 450000км. и достойной, адекватной замены ему не вижу. Получил приличную выплату после ДТП, но решил не покупать другой автомобиль, а восстановить свой.

Это все можно было выявить при осмотре машины перед покупкой. Просто не внимательность и не знание .

Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!

Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.

Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой.

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска.

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(

2. Замена муфты VVTI.

Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.

На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.

LEXUS RX / TOYOTA HARRIER - I,II,III (все поколения). Встречи, обсуждения, проблемы, решения и советы. Продолжение.

Рекомендованные членами клуба поставщики услуг для наших авто:
1- По вопросам адаптации единиц измерения из Американского формата на Европейский и коррекции пробега, обращаться к quattro. (Проверенно:nurbeko, johnnie_walker)

Вопрос, может кто сталкивался: руль стал тяжело вращаться, на малых оборотах двигателя, или когда только трогаться. Машина RX300 2001год. Может кто подскажет.

Вопрос, может кто сталкивался: руль стал тяжело вращаться, на малых оборотах двигателя, или когда только трогаться. Машина RX300 2001год. Может кто подскажет.

lehan

кто знает где у нас разбирают rx 300 или harrier ы будет вообще супер если ответы будет в виде карты )))

Phoenix_312

кто знает где у нас разбирают rx 300 или harrier ы будет вообще супер если ответы будет в виде карты )))

так старую тему долго перелистывать, спрошу в этой. Машина RX300 99год с Калифорнии, в городе 3 года, пробег за 200 000

1) Пришло время менять аморты, старый хозяин говорит, что 2 года назад менял задние масловые по 2000 сом , вот я думаю, что за аморты стоят. Сейчас ходовку сделали, но по большим ямам стукает где то сзади.
2) Нужно менять масло в коробке, нам сказали по цене около 5000, дорого или нет? Сколько и где можно поменять масло в коробке, денег не жалко, хочу нормально, но и не переплачивая.

dtrex

так старую тему долго перелистывать

но по большим ямам стукает где то сзади

nurbeko
спасибо

Собирались продать RX 300 2001. Покупатель делал диагностику на Тесс. Компьютерная Диагностика ничего не показала, а вот по ходовке были перечислены наверное все детали которые можно поменять.
Возможно что-то в этом списке действительно нужно менять, но настораживает тот факт, что в феврале была проведена диагностика (не в Тесс), затем на Льва Толстого проведена еще раз диагностика и при этом были поменяны верхние опоры амортизаторов (ОРИГИНАЛ) ну и по мелочам. Пробег с того времени 4000 миль.
Каково было мое удивление, когда я их тоже обнаружил в списке подлежащих замене . Или их нужно менять чаще чем масло в движке?
Вопрос: можно ли доверять диагностике на Тесс?

можно ли доверять диагностике на Тесс?

а не проще ли съездить к мастерам которые работают на себя ? в горожах или на дому ? я постоянно к одному такому мастеру езжу он ни разу не заменил лишнего и не пропустил чего то сломанного + в конце отдает замененные детали

первую диагностику делал в 12 микро в гаражах, вторую на Льва Толстого- М.Гвардия.
конечно, в ближайшее время съезжу к брату, он-то уж точно не обманет. Результат сравнения двух диагностик постараюсь выложить.
просто при продаже машины, пожелание покупателя было - провести диагностику на Тесс.

Прикрепленные изображения

вопрос такой у меня. как мне узнать в каком году машина пришла в бишкек? где это указано? в пасспорте авто нет никаких записей про это.
заранее благодарен.

Знающий
У меня в ПТС это написано. Но есть авто и без ПТС. О наличии ПТС можно посмотреть в Тех Паспорте. Если в Тех Паспорте нет записей о том что Выдан ПТС, то можно предположить что авто пришел до Осени 2008 года. Так как вроде тогда начали в обязательном порядке оформлять ПТС. Хотя у нас все может быть. Если есть VIN, и Машина из Америки, можно в CarFax или AutoCheck пробить. На мой вин например последняя запись о том что Авто Экспортировано из США и дата.

Появились посторонние звуки. Стук в двигателе Toyota Corolla

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников прослушивается в самой нижней части блока цилиндров – очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников прослушивается в средней части блока цилиндров – очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев прослушивается в верхней части блока цилиндров –опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев – неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока – неопасен, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки – опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом.Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина – отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Как делается диагностика ходовой Toyota Harrier

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Тойоты Харриер отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Toyota Harrier позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Тойоты Харриер;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Тойоты Харриер должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Toyota Harrier в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Toyota Harrier, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Тойоту Харриер уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Toyota Harrier, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Тойоты Харриер, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Toyota Harrier начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Тойоты Харриер). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Тойоты Харриер. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Toyota Harrier, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Тойоты Харриер, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Toyota Harrier поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Тойоты Harrier обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Тойоты Harrier. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Toyota Harrier, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Тойоту Харриер путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Toyota Harrier, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Тойоту Харриер, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Toyota Harrier, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Долго руки не доходили, всё лень было, хотя делов то на пару тройку часов, так я думал с начала, тойота харриер неисправности процесс не затянул с головой! Начал на холодную постукивать ремень ГРМ о пластиковый кожух.

Потрескалась верхняя опора двигателя, ничего критичного, но в глаза очень сильно бросалась.

Лента событий Toyota Harrier (Тойота Харриер)

Сильно потрёпанный вид кожуха выпускного коллектора. Помутневшие фары они и так не фонтан, а так ещё хуже 5.

После поездки на море, появился тойота харриер неисправности в районе задних тойота харриер неисправности рычагов, а так же появилось маленькое щёлканье при вывороте руля влево при движении.

Объём топливного бака 63л. Расход горючего на трассе равен 9л, а в условиях города 13л. Используется 92 и 95 бензин. Этот двигатель устанавливали лишь на первых образцах, после чего слабые места Toyota Harrier I поколения проявились моментально и были замечены автолюбителями.

Вскоре производитель принял меры, его заменил.

Выпускались эти машины с по год. Затем появился мотор на 2,4л.

Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Тойоты Харриер, который не справляется с очисткой таких примесей.

Диагностика двигателя Тойоты Харриер по звуку. Звук — это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях.

В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая тойота харриер неисправности дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Toyota Harrier, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Каждому узлу в двигателе Тойоты Harrier характерен тойота харриер неисправности звук: Звонкий, частый звук, слышимый на тойота харриер неисправности оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов; Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов; Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

Это лишь малая часть возможных звуков в результате тех или иных неисправностей. Каждый водитель Тойоты должен запомнить звук нормально работающего мотора, чтобы быстро реагировать при каких-либо изменениях в нём.

Слабые места и основные недостатки Toyota Harrier I с пробегом

Диагностика системы охлаждения двигателя Тойоты Харриер. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует тойота харриер неисправности прогреву как самого двигателя, так и салона Toyota Harrier в холодное время года. Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Тойоты Harrier порядка градусовто приоткрывается клапан на большой круг, то есть жидкость частично перетекает тойота харриер неисправности радиатор, где отдает через него тепло.

В случае достижения критической отметки под градусов, термостат Тойоты Харриер открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Тойоты Харриер, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

Типичные неисправности охлаждающей системы Toyota Harrier. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается тойота харриер неисправности вентилятор Тойоты Харриер и целостность проводов к. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры тойота харриер неисправности. Работоспособность термостата Тойоты Харриер проверяется следующим образом: Могут возникнуть и более серьезные проблемы: Если проблемы возникли после замены охлаждающей жидкости, то скорее всего, всему виной воздушная пробка.

Harrier

Ну немного разбавлю тишину

Собираюсь я взять на днях Хариер, но много лет на нем отъездил прошлый хозяин, и я немало километров на нем же накрутил. Машина хорошая, спору нет. Там и три литра, и полный привод, и кожа. Но есть несколько проблем, которые хотелось бы решить:

1. Можно ли магнитолу (вроде "синий" экран) переделать с японского на какой-нибудь понятный язык? Английский там, или русский.
2. Можно ли его вообще заменить на что-нибудь современное, но чтобы и климатом управлять могло и чейнджер работал?
3. Есть ли толковое СТО, на которое его можно загнать и по полной отремонтировать? Чтобы у них запчасти были, чтобы прочистили топливную, чтобы электрику посмотрели.
4. Руль налево реально переставить? )

3Bepbe_Moe Ronick

Ну спасибо, должно помочь.
Сам просто езжу на Ниссане и Субаре, по ним все-таки пачка специализированных СТО и магазинов с годами наработалась. А вот Тойот раньше не было, потому есть трудности с этим

In Flames 3Bepbe_Moe

Всем привет.
Столкнулся со следующим, непонятный треск в районе движки, когда поднимаешься в гору и при определенном количестве оборотов, звук похож на то как "пальцы" трещат. На холодную такого нет, на холостых тоже движка работает идеально, чуть слышно как часики. Что за хрень при нагрузке не пойму, СТО говорят с двигателем вообще никаких проблем. Может кто сталкивался?

In Flames

Всем привет.
Столкнулся со следующим, непонятный треск в районе движки, когда поднимаешься в гору и при определенном количестве оборотов, звук похож на то как "пальцы" трещат. На холодную такого нет, на холостых тоже движка работает идеально, чуть слышно как часики. Что за хрень при нагрузке не пойму, СТО говорят с двигателем вообще никаких проблем. Может кто сталкивался?

Да на холостую вообще посторонних звуков нет в независимости от оборотов. Скоро поеду ремень генератора менять с роликами, там и посмотрим досконально.

harrierovod harrierovod

Всем привет.
Столкнулся со следующим, непонятный треск в районе движки, когда поднимаешься в гору и при определенном количестве оборотов, звук похож на то как "пальцы" трещат. На холодную такого нет, на холостых тоже движка работает идеально, чуть слышно как часики. Что за хрень при нагрузке не пойму, СТО говорят с двигателем вообще никаких проблем. Может кто сталкивался?

Попробуй МАФ сенсор прочистить должно помоч. Стук пальцев в двигле следствие обеднения смеси, а это не правильное количество воздуха.

In Flames

Попробуй МАФ сенсор прочистить должно помоч. Стук пальцев в двигле следствие обеднения смеси, а это не правильное количество воздуха.

harrierovod

Попробуй МАФ сенсор прочистить должно помоч. Стук пальцев в двигле следствие обеднения смеси, а это не правильное количество воздуха.

А у тебя чек горит? Если да то при каких обстоятельствах он загорелся?

3Bepbe_Moe

МАФ почистить не сложно - сложно не порвать)))) (нити).
кстати. есть нужда поменять коренной сальник на двигле (м/у Коробкой и движком) - потеет. сколько возьмешь за работу?
до кучи по мелочи если менять скажи куда к тебе ехать. свечи поменять сколько возьмешь?
да и вообще есть вопрос по мафу - целесообразно его поменять на новый. или аще нет смысла? (я уже разок чистил старый
, кажись снова барахлит).

еще был момент интересный у меня - поделись мнением
занчит так разворачиваюсь - вторая передача - разворот закончил - выравниваюсь даю газу - а машина не едет, ревет дает обороты неахотно набирает но не тянет почит вообще. отпускаю газ - переключается на 3 и потихоньку поехали.
думаю чета навернулось. останавливаюсь. трогаюсь - обороты набираются до 1,3 -1,5 дето. тяга есть и опа свыше тяга падает и снвоа тупит..ревет неахотно набирает обороты соответтсвенно тупит при переключении передачи и нифига не тянет. вылечил так, остановился скинул клему + постоял минут 3-4 подключил АКБ и все в порядке. на что похоже ?
глюк электроники? (компа) солнечная активность. или глчит значит работает. кароче загадка - но есть мысль что всетаки маф кончину предвещает.

In Flames

Попробуй МАФ сенсор прочистить должно помоч. Стук пальцев в двигле следствие обеднения смеси, а это не правильное количество воздуха.

А у тебя чек горит? Если да то при каких обстоятельствах он загорелся?

Привет, да нет, чек не горит, просто читал, что при снятии мафа потом чек загорается. Ну так как когда подъехать можно, уже 2 клиента есть ))

In Flames

Коренной я менял в прошлом году, у меня прям тек уже, парнишка сделал все по уму и не так дорого. Контакты могу скинуть в личку. Пока потеет лучше не трогай, он потеть еще долго может, а вот когда начнет капать понемногу надо будет заменить, просто поглядывай иногда.

3Bepbe_Moe

Коренной я менял в прошлом году, у меня прям тек уже, парнишка сделал все по уму и не так дорого. Контакты могу скинуть в личку. Пока потеет лучше не трогай, он потеть еще долго может, а вот когда начнет капать понемногу надо будет заменить, просто поглядывай иногда.

спс, потеет но не капает. я под машину (асфальт под машиной) каждый день смотрю)))))). жду мля когда же он жахнет окончательно и побежит))).
по ценам само низко пацаны за 20 штук предлагали поменять. а так 35 заряжают минимум.

Насчет мафа кстати я такого не слышал что чег горит, на счека так это вообще то допуски были - ужесточили кароче с 2000 или 2001 года их. и после этого чек загорается на все что можно. а на 98г как у меня молчит. есть такая фишка у япов с эим сязана. Вот скажем будет мой чихать и плеваться на бенз - чек гореть не будет. а будет помоложе скажем 2000 года также вести себя тотам уже чек будет гореть
(лампочка чека исправна у меня)

harrierovod

Попробуй МАФ сенсор прочистить должно помоч. Стук пальцев в двигле следствие обеднения смеси, а это не правильное количество воздуха.

А у тебя чек горит? Если да то при каких обстоятельствах он загорелся?

Я работаю в Алмате, живу в Каскелене если не пугает расстояние в 15км, то могу в выходной (суббота,воскресенье) Не где плутать не надо от трассы 2 поворота если заинтересовало подробно обьясню.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: