Стук в двигателе ниссан блюберд

Обновлено: 23.01.2025

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Ниссан блюбёрд 1996

Статьи о Nissan Bluebird

Топовая версия Nissan Bluebird 1987 года выпущена в масштабе 1:24;
Производитель масштабных моделей Hasegawa представил новинку в серии 1:24 — седан Nissan Bluebird в модификации SSS ATTESA Limited, кузов U12 первой фазы выпуска. Старт продаж назначен на 21 декабря, цена модельки 3200 иен.

Nissan Cube лидирует по узнаваемости;
По данным исследовательского агентства Gulliver, 4 автомобиля производства компании Nissan вошли в десятку наиболее подаваемых автомобилей в феврале-марте этого года

Форум, посвященный выбору, приобретению, ремонту и эксплуатации автомобилей Nissan Bluebird

Блок управления ДВС Bluebird
Стук в двигателе Ниссан Блюберд 2.0
Свап Bluebird Serena
Нужен совет: Corolla или Bluebird
Nissan bluebird sylphy проблемы с акпп

Автомобильный каталог: технические характеристики, комплектации, спецификации, цены, фото.

Правильное русское написание: Блюбёрд

Альтернативное написание: Блюберд

Неправильное русское написание: Блюбед, Блуберд

Сводные данные по Nissan Bluebird Wagon

Объем двигателя Nissan Bluebird

Крутящий момент Nissan Bluebird

Bluebird U14

На дорогах России Блюберд последнего поколения встречается еще довольно часто, интерес к этому седану не угас.

На вторичном рынке машины предлагают нередко, но найти авто в хорошем состоянии не так просто, сказываются годы.

Внешне японский автомобиль ничего особенного собой не представляет – седан чуть более 4,5 м длиной рассчитан на пятерых пассажиров, только вот руль расположен справа.

В стандартном варианте сиденья обтянуты велюром, на заднем диване подголовников не предусмотрено.

Салон отделан качественными материалами, элементы управления расположены удобно.

Все авто оснащены полным электропакетом, установлен кондиционер. Четырехспицевый руль удобно лежит в руках, на водительской двери находятся кнопки всех электростеклоподъемников.

В связи с тем, что машина праворульная, рычаги поворотов и стеклоочистителей расположены не так, как обычно, поэтому поначалу к управлению поворотниками и дворниками приходится привыкать.

Салон авто достаточно просторный, на заднем диване места в коленях немало даже при полностью отодвинутых назад передних креслах.

Втроем здесь все же будет немного тесновато, ширина седана позволяет расположиться комфортно только двум пассажирам.

Крышка багажного отсека и лючок бензобака открывается с помощью рычажка, расположенного у водительского сиденья справа внизу, чтобы открыть багажник, рычаг нужно потянуть вверх, лючок же открывается нажатием вниз. Сам багажник вместительный и глубокий, полноразмерная запаска находится в нише снизу.

Чтобы перевозить длинномерные грузы, необходимо убрать пластмассовую перегородку между салоном и багажным отделением.

Купить Ниссан Блюберд 1996-2001 на вторичном рынке можно в среднем от 100 до 250 тысяч рублей, цена зависит от года выпуска и состояния ТС.

5 копеек о Nissan Bluebird

Bluebird, 2001 год, 1800 куб. см., Бензин, Автомат, Передний привод, eprise

ЖЕКА С ДВ
10 лет назад

Bluebird, 1997 год, 2000 куб. см., Бензин, Вариатор, Передний привод, sss

Bluebird, 2011 год, 2000 куб. см., Бензин, Автомат, Передний привод, LeGrand

Подвеска жесткая но за счет этого очень хорошая управляемость. В обслуживании на мой взгляд очень не дорогая, машина хорошая, просторная, сзади места достаточно, передние сидения полностью отодвинуты назад, а сзади даже коленки не упираются

ну вот собственно и все больше пока нечего рассказать, спасибо за внимание. Купил пол года назад, сразу загремела подвеска, поменял впереди 2 ступицы, 2 гранаты, вместе с работой 4500 р.
потом стал обращать внимание что двигатель работает не очень чисто и масло подъедает, к тому же еще дымить машина начала, загнал в сервак сделал капиталку движки, вместе с работой 13000 р

каробка дергалась не много поменял масло и все прошло, теперь машинка в идеале (-:

Посмотреть
еще 1216 мнений
Добавить 5 копеек о Nissan Bluebird

Преимущества и недостатки

Блюберд – практичный и неприхотливый автомобиль, обладающий целым рядом достоинств:

двигатели надежны и выносливы, чтобы «убить» мотор на Ниссане, нужно постараться;
трансмиссия также подводит редко, передачи у КПП любого типа переключаются мягко и четко;
подвеска практически не пробивается, и, хотя несколько жестковата, находится пассажирам в машине комфортно, неровности дороги в салоне малозаметны;
управление автомобилем не вызывает никаких лишних вопросов, дорогу машина держит отлично, едет четко по заданному маршруту;
места в салоне хватает даже рослым людям;
водительское кресло имеет множество регулировок, за рулем сидеть удобно, обзорность хорошая;
динамика не вызывает никаких нареканий, и если в моторе нет неисправностей, автомобиль резво набирает скорость;
расход топлива для седана класса D вполне приемлемый, в среднем по городу он равен 10-11 литрам на «сотню»;
стоимость авто невелика, и даже U14 последних годов выпуска в более или менее нормальном состоянии можно купить довольно недорого;
техобслуживание проводить несложно, особенно, если седан переднеприводный;
цены на запчасти не шокируют, они вполне умеренные.

Но не все водители довольны японским автомобилем, о Ниссан Блюберд отзывы встречаются и отрицательные.

Чаще всего нелестные комментарии оставляют те автовладельцы, которые купили машину не в самом хорошем состоянии.

Чаще всего нарекания вызывает:

недостаточно качественная шумоизоляция;
коррозия по кузову;
нередко выходящие из строя верхние рычаги передней подвески;
несколько шумно работает бензиновый двигатель, особенно это хорошо заметно на холостых оборотах.

Еще один недостаток, отмеченный владельцами Блюбердов – на праворульной машине неудобно совершать обгон.

Хотя следует отметить, что к правому рулю привыкаешь достаточно быстро, а если транспортное средство покупать не для гонок, то минусом этот пункт можно и не считать.

Nissan Bluebird / Ниссан Блюберд

Заслуженная популярность

Седан Nissan Bluebird в России пользуется немалой популярностью, модель производилась на протяжении более чем 40 лет.

По утверждению компании Ниссан первый авто с таким названием был произведен в 1959 году, но в интернете есть сведения, что надпись Блюберд украсила 4-дверную машину еще в 1957-ом.

Японским концерном производились не только седаны, но также хардтопы, универсалы и купе, за годы выпуска марки сменился целый десяток поколений. В переводе «blue bird» означает «синяя птица», поначалу на авто устанавливались двигатели небольших объемов (1.0 и 1.2 л), долгое время машины были только заднеприводными, а мотор под капотом располагался продольно.

Глобальные изменения в конструкции произошли в 1983 году – начиная с серии U11, легковушки получили передний или полный привод колес, поперечное расположение ДВС, основными силовыми агрегатами стали моторы 1.6/ 1.8/ 2.0 л.

Машины в кузове U11 выпускались в Японии до 1987-го, затем на смену этой модели пришли четырехдверные седаны и хардтопы U12 (1987-1992 г. в.).

Серия U13 производилась с 1991 по 1997 год, а U14 – с 1996 по 2001-ый, затем выпуск автомобилей с таким именем был прекращен.

Следует отметить, что существует Nissan Bluebird Sylphy (три поколения, 2000-2012 г. в.), но это совсем другой автомобиль, основой которого послужила модель Sunny.

На что обратить внимание при покупке Bluebird U14

Как и у любого другого подержанного автомобиля, у «Синей Птицы» есть свои характерные слабые места, на которые не будет лишним обратить внимание, приобретая ТС. В первую очередь следует осмотреть кузов, наиболее часто у этой модели ржавчине подвержены:

В первую очередь следует осмотреть кузов, наиболее часто у этой модели ржавчине подвержены:

пороги;
задние крылья и арки колес;
днище в местах повреждений.

На Bluebird нередко со временем начинают провисать двери, подкладывание шайб и прочие хитрости не помогают, нужно менять направляющие втулки.

Также обвисают бампера, но такого типа неполадки устраняются достаточно легко и не отнимают много времени. У полноприводных седанов слабым местом считается карданный вал: выходит из строя подвесной подшипник, разбиваются крестовины.

Проблемы с ходовой частью стандартные – летят шаровые опоры, рвутся пыльники ШРУСов, изнашиваются подшипники ступиц, ну и одна из самых характерных «болячек» – износ сайлентблоков верхних рычагов.

Во многом состояние машины зависит от бережливости и аккуратности ее хозяина, но нужно учесть, что практически все «ниссановские» праворульные седаны уже с немалым пробегом.

В любом случае автомобиль, находящийся в эксплуатации 15-20 лет, будет требовать ремонта, и с этим придется мириться.

Виедо — как эксплуатировать автомобиль.

Модификации Nissan Bluebird

Nissan Bluebird 1.8 AT

Nissan Bluebird 1.8 AT 4WD

Nissan Bluebird 1.8 CVT 130 Hp

Nissan Bluebird 1.8 MT

Nissan Bluebird 1.8 MT 4WD

Nissan Bluebird 2.0 AT

Nissan Bluebird 2.0 AT 150 Hp

Nissan Bluebird 2.0 AT 4WD

Nissan Bluebird 2.0 CVT 190 Hp

Nissan Bluebird 2.0 D AT

Nissan Bluebird 2.0 D MT

Nissan Bluebird 2.0 MT

Nissan Bluebird 2.0 MT 150 Hp

Технические характеристики

Серия U14 считается десятой генерацией данного автомобиля, в этом поколении встречаются только седаны.

Объем топливного бака равен 60 литрам, в модельном ряде силовых установок присутствуют бензиновые двигатели:

SR18DE, 1.8L, 125 л. с.;
QG18DE, 1.8L, 125 л. с.;
SR20DE, 2.0L, 145 л. с.;
SR20VE, 2.0L, 190 л. с.

Все моторы – DOHC (16-клапанные), четырехцилиндровые, с цепным приводом ГРМ.

Дизель предлагается только в одном исполнении – это ДВС SR20VE объемом 2 литра и мощностью 76 лошадиных сил.

Трансмиссия на «Синей Птице» представлена в трех вариантах: четырехступенчатая АКПП, пятиступенчатая «механика» и вариатор (CVT).

Седаны с «автоматом» встречаются чаще всего, их подавляющее большинство. Кузов Ниссан Блюберд считается оцинкованным (цинкосодержащее покрытие нанесено холодным методом), но такая обработка не обеспечивает надежную защиту металлу, и поэтому коррозия с годами прогрессирует.

При колесной базе 260 см. минимальный радиус разворота равен 5,2 м, колея передних/ задних колес составляет соответственно 1465 и 1455 мм, а дорожный просвет – 140 мм. Снаряженная масса Блюберд – в пределах от 1140 до 1330 кг, вес зависит от типа устанавливаемого двигателя и КПП.

Обе подвески на машине многорычажные, у полноприводного авто передние тормоза дисковые, на задней оси ставятся барабаны.

Рулевая колонка может менять свое положение по высоте, по вылету не регулируется, легкий поворот руля осуществляется за счет гидроусилителя.

Эффективность торможения в любых погодных условиях обеспечивают имеющиеся «на борту» системы ABS и TCS, диаметр штатных колесных дисков – R14, стандартный размер автомобильной резины – 185/70. В полноприводном исполнении Nissan Bluebird U14 (Attesa) оснащается дисковыми тормозами по кругу, тип привода – постоянный полный (AWD), но нагрузка между осями распределена неравномерно, основной крутящий момент идет на передние колеса.

В тяжелых дорожных условиях перераспределение усилия между осями происходит автоматически, задний мост задействуется через вискомуфту.

Тема: Стук и скрежет в правом переднем колесе на блюбе HU14.

Стук и скрежет в правом переднем колесе на блюбе HU14.

Так подшипник в ступице стоит и ты руками его на "шум" не проверишь,только под нагрузкой авто. Шрусы на ходу не шумят, только при повороте.

А что за третий рычаг? Первый раз об этом слышу. Наверное прикололись над тобой.

А люфт руля есть?

Вобщем меняй ступичный подшипник,лучше оба,т.к. износ у них одинаковый и второй вскоре уже даст о себе знать.

Так подшипник в ступице стоит и ты руками его на "шум" не проверишь,только под нагрузкой авто. Шрусы на ходу не шумят, только при повороте.

А что за третий рычаг? Первый раз об этом слышу. Наверное прикололись над тобой.

А люфт руля есть?

Вобщем меняй ступичный подшипник,лучше оба,т.к. износ у них одинаковый и второй вскоре уже даст о себе знать.

На чужих ошибках делают состояния. (c).

Хороший понт дороже денег. (с).

скрипа нет,есть стук и скрежет чуток,появляется в основном про повороте на право и когда газ сбрасываешь.и на месте можно рулем поймать этот стук крутя им туда сюда.и когда я поднимал колесо то чувствовался люфт хороший где то 0,5см .

Добавлено через 3 минуты

дергал со всех сторон и сверху и снизу,справа,слева везде шатается.

ну вот тебе и ответ на твои вопросы. Меняй для начала подшипник.

Добавлено через 3 минуты

дергал со всех сторон и сверху и снизу,справа,слева везде шатается.

На чужих ошибках делают состояния. (c).

Хороший понт дороже денег. (с).

Добавлено через 3 минуты

дергал со всех сторон и сверху и снизу,справа,слева везде шатается.

ПОСТОРОННИЕ СТУКИ СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, всели в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) - очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) - очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) - опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Стук ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) - неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги

Подтяните болты крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров рычагов, верхних опор амортизаторных стоек

Замените шарниры, верхние опоры стоек

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Замените шаровые опоры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Замените ступицы или подшипники

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подеески

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые «пробои» задней подеески из-за перегрузки задней оси

Не допускайте перегрузки

ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ (ШУМЫ) ТРАНСМИССИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки*

Шум при включении сцепления

Деформация или выход из строя деталей ведомого диска*

Замените ведомый диск

Шум в коробке передач

Недостаточный уровень масла

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Износ либо разрушение подшипников или шестерен

Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач

Неполное выключение сцепления*

Воздух в гидроприводе выключения сцепления или неисправность узлов привода. Прокачайте гидропривод, замените поврежденные детали

Замените изношенные детали

Шум в раздаточной коробке

Недостаточный уровень масла

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Износ либо разрушение подшипников или шестерен

Замените поврежденные детали**

Шум в редукторе заднего моста

Неправильная регулировка, износ либо разрушение подшипников или шестерен (постоянный повышенный шум)

Отрегулируйте подшипники, замените поврежденные детали**

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала (шум при разгоне автомобиля)

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи (шум при разгоне автомобиля)

Отрегулируйте зацепление шестерен**

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерни главной передачи (шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем)

Отрегулируйте боковой зазор**

Тугое вращение сателлитов на оси (шум при движении в повороте)

Замените поврежденные или изношенные детали**

Заедание шестерен в коробке дифференциала (шум при движении в повороте)

Недостаточный уровень масла

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Шум и вибрация карданной передачи

Деформация карданных валов

Повышенный зазор в подшипнике промежуточной опоры

Повреждение промежуточной опоры

Ослабление крепления промежуточной опоры к кузову

Подтяните детали крепления промежуточной опоры

Повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или заедание шарниров

Отремонтируйте шарниры с заменой изношенных деталей**

Стук в начале движения автомобиля

Износ шарниров равных угловых скоростей

Замените неисправные шарниры

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте

Износ наружного шарнира равных угловых скоростей

Замените неисправный шарнир**

* Для автомобилей с механической коробкой передач. ** Рекомендуется проводить работу на сервисе.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) - неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки - опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина - отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразо- вание в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Ниссан Жук. СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо оттого, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверяйте подвеску согласно методике, изложенной в разд. 7 «Ходовая часть» (см. «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле», с. 148; «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 159).

Проверять состояние подвески лучше, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените (см. разд. 6 «Трансмиссия», с. 120).

ВИБРАЦИЯ И УДАРЫ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВИБРАЦИЙ И УДАРОВ

НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Ослабление гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Замените наконечники рулевых тяг

Увеличенный зазор в рулевом механизме

Отремонтируйте рулевой механизм

Ослабление крепления рулевого механизма

Затяните крепления рулевого механизма

Проверку системы впрыска проводите в следующем порядке.

1. Проверьте соединение аккумуляторной батареи с «массой» двигателя.

2. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

3. Проверьте давление топлива в системе питания (см. «Проверка давления в системе питания», с. 99).

4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

4. Проверьте посадку катушек зажигания на свечах.

8. Извлеките и внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными фотографиями в подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 46.

1. Остановите двигатель.

Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля. Проверьте рулевое управление согласно методике, изложенной в подразделе «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле», с. 173.

Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70-80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.

Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков (см. «Тормозные механизмы передних колес», с. 196).

Видео по теме "Nissan Juke ПОСТОРОННИЕ СТУКИ СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ"

Что стучит в двигателе Nissan Juke HR16DE? Стук мотора Ниссан Жук 1.6 SR18 НИСАН БЛЮБИРД СТУК В ДВИГАТЕЛЕ! НАЙДЕНА ПРИЧИНА!

При подачи зажигания не включается бензонасос

Какой именно? fuel pump? который под капотом находится? Смотрел, звонил его, рабочий,даже менял их местами, сути дела не меняет.

А иммобилацзер штатный присутствует?NATS-ом зовётся.Возможно он умирает

он отключен, отвалился минус от реле бензонасоса, провел напрямую, ездил до вчерашнего дня, терь машина ваще не заводится. стартер не крутится, и панель при подачи зажигания не горит, не знаю в чем дело, замок зажигания точно рабочий..

Проверьте контакты АКБ и соединение с массой, предохранители.

QG18DE не заводится в

Стоишь на Р без газования, обороты или может вообще падлюка заглохнуть Попробывал поставить старый фильтр топливный-ничего не изменилось, глохнет.

Обороты очень низко лежат, приходится ногу держать на педали газа, чтоб не глохла.

После повторного включения зажигания и запуска двигателя всё нормально и СНЕК не горит. Заезжал на диагностику 3 раза выдаёт ошибку о неисправности ДПКВ.

Проблемы в системе зажигания

На всех автомобилях Ниссан Санни проблемным местом, мешающим нормальному запуску двигателя, являются свечи зажигания. Из-за неправильной работы мотора на старых поколениях авто электроды нередко заливает топливом, что ведет к ухудшению искры и невозможности пуска ДВС. Для решения проблемы требуется выкрутить свечи и просушить их.

Немалой проблемой является разрушение электродов. В таком случае свеча теряет возможность создать нормальную искру. Примеры повреждений можно посмотреть на изображении ниже.

При обнаружении любых из вышеприведенных дефектов свеча подлежит замене. Опытные автовладельцы рекомендуют ставить новый комплект.

Автомобили Nissan Sunny выпускались продолжительное время. Более старые модели имеют в своем подкапотном пространстве трамблер. Он часто приносит сюрпризы и становится причиной невозможности пуска мотора.

При возникновении проблем с трамблером, которые привели к невозможности завести мотор, узел следует демонтировать с авто и разобрать. После этого требуется очистить все контакты. В некоторых случаях может потребоваться замена узла в сборе.

Не заводится после замены датчика положения распредвала.

Указанное кольцо необходимо осмотреть, так как нарушение его целостности и другие деформации могут привести к неисправностям датчика. Дополнительно потребуется осмотреть сам корпус датчика, а также зубчатый ротор.

Наличие повреждений или присутствие металлической стружки также указывают на поломку датчика. Далее необходимо изучить сам разъем. На таком разъеме должны присутствовать контакты: Затем необходимо включить зажигание, после чего вольтметром производится замер напряжения на плюсовом контакте датчика положения распредвала.

Последующим действием было выявление кода неисправности по датчику распределительного вала. Выполняя любые работы с аккумулятором, ниссан блюберд силфи датчик положения распредвала снимается минусовая клемма, после чего плюсовая. Такая последовательность вызвана тем, что начиная работать с положительной клеммой, вы можете случайно коснуться ключом какой-либо металлической части автомобиля и вызвать короткое замыкание, что приведет, в лучшем случае, к выходу из строя аккумулятора.

Датчик положения распредвала для Nissan Bluebird Sylphy

Если же вы коснетесь металлической части автомобиля при работе с минусовой клеммой, то ничего не произойдет. Ну и откинув минусовую клемму замыкание плюсовой клеммы на корпус автомобиля также не вызовет никаких последствий.

Автомобиль должен быть заглушен, ключ зажигания извлечен из замка зажигания. В течение 5 секунд раз в ниссан блюберд силфи датчик положения распредвала нажимаем до упора и полностью отпускаем педаль газа 5. После этого педаль газа можно отпустить. Выполняя данные манипуляции лучше ориентироваться на секундомер.

Как почистить дроссельную заслонку на ниссан блюберд силфи

В автомобиле Nissan очень важно выполнить регулировку дроссельной заслонки. Таким образом, каждый водитель сможет облегчить себе езду на автомобиле. Адаптация дроссельной заслонки – процесс, выполнение которого предполагает наличие определенных навыков. Представляет собой операцию, необходимую для того, чтобы блок, управляющий мотором, определил, в каком месте находится педаль газа во время езды. За счет этого процесс управления автомобиля будет облегчен в несколько раз, поэтому водитель сможет нормально управлять своей машиной.

Основные причины адаптации

Необходимость адаптации дроссельной заслонки может появиться в нескольких основных случаях. Так, например, с ее помощью можно сделать следующее:

При холостом ходе мотор автомобиля работает неустойчиво, поскольку ему не хватает мощности. В результате, кажется, что двигатель в скором времени может заглохнуть;
Резистивный слой износился, поэтому появилась необходимость в его замене. Кстати говоря, на нем появляются дефекты из-за того, что водителем не была вовремя выполнена регулировка дроссельной заслонки в автомобиле Ниссан;
Меняется количество воздуха между корпусом и заслонкой, что приводит к расширению зазора между ними.

Как происходит регулировка заслонки?

Чтобы выполнить адаптацию, необходимо иметь диагностический софт, а также мотортестер. Регулировка датчика Nissan предполагает выполнение нескольких основных действий, однако сначала нужно рассмотреть некоторые обозначения:

01 (двигатель)
04 (базовые установки)
60 (адаптация заслонки). Для некоторых, более старых моделей Nissan, этот адрес – 98.

Теперь можно рассмотреть и алгоритм выполнения всех действий:

В поле 60 следует нажать на кнопку «настроить». Вполне возможно, что вместо «настроить» будет написано «адаптировать»;
Сразу же после нажатия на экране датчика появятся проценты, а также слова «адаптация выполняется»;
Спустя несколько секунд должна появиться еще одна надпись «Адаптация ОК». Если это не произошло, значит, что-то пошло не так.

Важно! Перед началом выполнения вышеизложенных действий следует включить зажигание автомобиля Nissan, чтобы его мотор работал.

Проверка

Необходимо проверить, каким является угол между каналами 1 и 3. Его величина не должна быть большей или меньшей 3,5. Теперь следует разогреть двигатель до 85 градусов, заглушить его. Желательно сразу же начинать процесс адаптации датчика. По окончании процесса, желательно выключить зажигание примерно на 15 секунд. Промывка также должна происходить максимально аккуратно, чтобы нигде не были задеты контакты.

Промывание дросселя

Важно промыть дроссель автомобиля Nissan перед тем, как будет начата регулировка. Большинство автолюбителей с этой целью используют очиститель карбюратора. Он также неплохо справляется с устранением грязи. Чтобы появился доступ к входной части заслонки датчика, следует убрать все патрубки. Промывать устройство следует с помощью специального баллончика и трубочки. После окончания процедуры, автомобиль Nissan следует завести. Вполне возможно, что из-за неправильной регулировки датчика, машина будет запущена не с первого раза.

Иногда регулировка не заканчивается успешно даже после осуществления тщательной промывки. В некоторых случаях проблемы наблюдаются в патэнциометре. Если и в вашем случае это так, то его можно смело выкидывать, заменив в дальнейшем новым.

Но в некоторых случаях проблема состоит в том, что моторчику не хватает сил для закрытия заслонки, когда выполняется регулировка. При этом владелец автомобиля Nissan может самостоятельно ему помочь: нажать несколько раз на язычок (5-6), после чего моторчик придет в норму. Некоторые люди не снимают дроссель, а сразу же используют растворитель и зубную щетку. Однако следует понимать, что симосы могут не адаптироваться с первого раза: когда начинают его адаптацию, он дергается, шевелится в разные стороны, при включенном зажигании сильно гудит, но после его выключения замолкает примерно через 5 секунд.

Даже после промывки дроссельной заслонки в целях адаптации датчика, ее адаптация также необходима. И даже ели на экране датчика пишет «Адаптация ОК», устройство следует отрегулировать еще раз. Если же этого не сделать, то после будет тяжело заводить, и она будет вести себя совсем иначе на холостом ходу. Примерно через неделю этот дефект должен исчезнуть, но он может нанести непоправимый вред автомобилю Nissan. Еще одно условие правильной работы машины – прогревание двигателя до 80 градусов. Если этого не сделать, то даже при качественно выполненной адаптации могут наблюдаться проблемы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не крутит стартер(((

Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем: Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание.

Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место. Помните, подклинивание вала стартера может привести к замыканию и пожару.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо: Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении; затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания.

Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера. Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством.

Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства. Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве.

Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера.

Проверил МАФ он в норме Воздушный фильтр новый. Единственное что заметил бывает не заводится, поворачиваешь ключ, а стартер не крутит.

Ниссан максима стартер

не крутит стартер,что то щелкает но не крутит.

В общем все-таки завёл с раза, но видимо надо что-то менять: Как я понимаю это что-то со стартером. Кто-нибудь подскажет что конкретно надо заменить, или может быть почистить?

Ниссан блюберд предохранители и реле

Вызываю такси, за кажется они на тросе дотягивают до сервиса, где работает земляк. Звоним фишку, которая идет на бензонасос — питания.

Замолчал бензонасос

Крутим стартер — авто завелось. Проверяем обогрев — работает. Полный размер В процессе Я конечно слыхал о проблемах реле бензонасоса на sylphy.

Приобрел не так давно Blueb. Sylphy. Прежний владелец при морозе -20 и холоднее не ездил, так как сказал что не заводится. Ему вроде на одной СТО объяснили про датчик температуры хитрый, который не дает завестись машине при морозе.
Вопрос — бывает вообще такое? как лечится? помогает ли автозапуск?

-20 заводится любой дриксель,в том числе и мой.а вот минус 30-31 градус цельсия,уже бубен нужен.

сига с автозапуском по температуре тебе в помощь.

Мне три года помогает! ))) В любой мороз, до -30, сел и поехал. Ниже — 30, машина в гараже стоит.

ездил и в -38.сига сильно выручала

Все равно в минус 20 не должна замерзать-сменить масло на синтетику, свечи, АКб -если дохлый или зарядить, антифриз проверить!

-30 заводиться силфик нормально при ночной стоянке на автостоянке, правда в последне время, немного глючить стал. Заведёться тут же глохнет, вторая попытка — нормально.

мой силф заводился в -32 без подогрева после суточной стоянке на улице. Причем заводился с брелка с 3-ей попытки. Акум был новый 45 ач. Со старым убитым аккумулятором уже при -25 необходимо было пользоваться «бубном».
Если машина не заводиться в -20 то это явно какая то неисправность

Последний раз редактировалось Димыч28; 30.09.2010 в 09:38 .

Только он и спасает. Главное, чтобы был датчик температуры двигателя. По салонному фуфло.

Кстати успех холодного запуска сильно зависит от бензина (ДНП).

Значит конкретных данных нет. Кто то говорит что и в -32 заводится, а у кого то в -20 только с ключа.
Понятно, что автозапуск спасает, но хотелось бы понять причину. Насчет датчика никто не ответил. Может это настройка какая то в компьютере такая?
Мне продаван говорит что у него бывало так: с утра в морозец после ночной -25 не заводится. Потом постоит до полудня, там чуть потеплеет градуса на 3, и уже с полпинка заводится.
Он далеко от дома не ездил, так сигу ввобще не ставил.
Попробую еще у электриков на СТО поинтересоваться

слышал такую байку про ниссан, но так это или нет не знаю. видел реализацию такой системы на тойотовском KZ (турбодизель): на улице -30, пытаемся завести- хрен, даже стартер не крутит, находим этот пресловутый датчик, греем его руками по очереди, и мотор заводится. а на ниссане стартер крутит, свечи заливает и незаводится, скорей это либо глюк системы холодного пуска (неправильное приготовление топливо-воздушно смеси), либо неисправность какая-то, т.к. вред от прокруток стартером на морозе не меньше, чем вред от запуска двигателя на таком морозе и думаю инженеры ниссан об этом в курсе и не стали бы такую дурацкую защиту делать специально, если бы была блокировка по температуре, то она бы стартер тупо отрубала ИМХО.
З.Ы. я всю прошлую зиму при температуре ниже -30 на запуск по t двигателя ставил, ибо на пульсаре пару раз просохатил похолодание и потом мучался с бубнами, кострами, плясками и т.д.

Как быть со стартером, если он отказывается работать? Первым делом нужно разобраться в причинах такого отказа. Стартер часто подвергается внезапным поломкам, которые возникают по ряду причин:

в проводке произошло кратковременное замыкание, вызвавшее образование электрической дуги между коллектором и щёткой. Как результат, последний вышел из строя;
вращающиеся элементы внутри стартера подверглись механическому износу, и между ними увеличились зазоры;
неудовлетворительный контакт между якорем и щётками в результате длительного использования стартера и механического износа графитовых щёток.

Чтобы избавиться от всех проблем самым простым способом, достаточно заменить неисправный стартер на новый. Часто это недешёвое удовольствие, поэтому многие сервисные центры берутся за ремонт стартеров. Эта процедура будет дешевле банальной замены, но ресурс восстановленного стартера навсегда останется загадкой.

Проблемы топливной системы также «лечатся» в зависимости от их происхождения. Например, если в баке появился конденсат или засорилась топливная магистраль, то их достаточно будет прочистить. Если же засорился фильтр, форсунки или неисправен бензонасос Ниссан Альмера – им поможет только замена на новые, так как фильтр не подлежит ремонту в принципе, а форсунки и бензонасос сложны и дороги в ремонте.

Так как отсутствие искры вызывается сразу несколькими причинами, то и восстанавливать её следует разными способами. Если неполадка вызвана ухудшившимся состоянием свечей, то их следует заменить на новые. Если свечи залиты, то перед их заменой или сушкой следует обратить внимание на ДМРВ, так как перелив топлива в мотор связан с некорректными показаниями этого датчика. Решение проблем с катушками чаще всего заключается в поиске пробоя в проводе. Если пробоев нет, а катушка до сих пор неисправна – следует обращаться в сервисный центр.

Датчик положения коленчатого вала или ДПКВ – прибор, который либо работает, либо нет. Если что-либо указало на проблемы с ним, и диагноз подтвердился после нескольких попыток завести Альмеру, то следует обратиться к мастеру для дальнейшей диагностики, или же самостоятельно заменить неисправный элемент. С ДМРВ ситуация интереснее: может быть неисправен как сам датчик, так и оболочка вокруг него. Прежде всего, следует проверить герметичность посадочного гнезда под воздушный фильтр и восстановить её, если возникли проблемы. Если проблема повторяется, то следует обратиться в сервис.

Читайте также: