Стук в двигателе на холодную ниссан жук

Обновлено: 07.01.2025

Nissan Juke Turbo: причина посторонних шумов в двигателе MR16DDT

В сегодняшнем фотоотчете будет показана причина посторонних шумов в моторе MR16DDT на Nissan Juke.

Данный мотор с 2011 года устанавливается на Nissan Juke, а с 2015 года - на Nissan Tiida.

Представляет собой рядный четырехцилиндровый мотор серии MR с системой изменений фаз газораспределения на впускных и выпускных клапанах, оснащенный турбокомпрессором.

К нам приехал Juke 2011 года выпуска с пробегом 70000км с жалобой на посторонние шумы в моторном отсеке.

После проведения диагностики было решено снимать мотор и открывать крышку ГРМ.

Снимаем крышку и вот она причина - цепь очень сильно растянулась, натяжитель выдвинут до конца, цепь при этом все равно не достаточно натянута.

Как известно, для данного двигателя Nissan выпустил 5 ревизий цепей, постепенно усиливая конструкцию.

В этом автомобиле цепь еще первой ревизии и 70000км для нее - очень хороший пробег.

Что самое интересное - звездочки, башмаки и другие детали привода ГРМ не имеют следов износа, поэтому ставим цепь нового образца, а также меняем цепь балансира и устанавливаем двигатель на машину.

Вот как должен выглядеть натяжитель, когда цепь еще не растянута.

На данном фото Вы можете сравнить конструкцию цепей 1-й и 5-й ревизий.

После ремонта все посторонние звуки из двигателя исчезли.

Если Вы услышите характерные для растяжения цепи шумы, не затягивайте с заменой - тем самым избежите износа остальных деталей двигателя.

Причины стука в двигателе при запуске на холодную

Технически исправный двигатель работает практически бесшумно. Однако в какой-то момент становятся слышны посторонние звуки, как правило, это стук. Особенно отчетливо стук можно услышать при запуске двигателя на холодную, при повышении скорости и при переключении передач. По интенсивности и силе звука опытный автовладелец сможет легко определить причину, и предпримет необходимые меры. Сразу отметим, что посторонние звуки в двигателе являются свидетельством неполадок, поэтому меры необходимо принимать незамедлительно, иначе капитальный ремонт в ближайшее время гарантирован.

Как определить по стуку в двигателе причину поломку?

Силовая установка автомобиля состоит из металлических деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Это взаимодействие можно описать как трение. Никаких же стуков не должно быть в принципе. Когда нарушаются какие-либо настройки, происходит естественный износ, в двигателе накапливается много продуктов сгорания моторного масла и топлива, тогда и начинают появляться разнообразные стуки.

Звуки можно охарактеризовать следующим образом:

• приглушенные и едва слышные — серьезных поломок нет, но диагностику провести нужно обязательно;
• средние по громкости, отчетливо различимые в момент запуска на холодную и при движении транспортного средства — говорят о более серьезных проблемах;
• громкий стук, хлопки, детонация и вибрация — машину нужно остановить сразу же и заняться поиском причины.

Обратите также внимание на длительность и периодичность стука:

1. Мотор стучит постоянно;
2. Периодическое постукивание с разной частотой;
3. Эпизодические удары.

Есть определенные рекомендации от портала vodi.su, помогающие более или менее точно определить суть проблемы. Но если у вас не слишком много опыта в техническом обслуживании автомобилей, лучше доверить диагностику профессионалам.

Интенсивность и тон стука: ищем поломку

Чаще всего звуки исходят от клапанного механизма из-за нарушения тепловых зазоров между клапанами и направляющими, а также из-за износа гидрокомпенсаторов, о которых мы уже рассказывали на нашем сайте vodi.su. Если действительно механизм газораспределения требует ремонта, об этом будет свидетельствовать звонкий стук с нарастающей амплитудой. Для его устранения необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанного механизма. Если же этого не сделать, то через какое-то время придется полностью менять впускные и выпускные клапаны.

О неисправностях гидрокомпенсаторов скажет звук, похожий на удары легкого металлического шарика по клапанной крышке. Другие характерные виды стука в двигателе при запуске на холодную:

• глухой в нижней части — износ коренных вкладышей коленчатого вала;
• звонкие ритмичные удары — износ шатунных вкладышей;
• глухие удары при холодном запуске, исчезающие по мере наращивания оборотов — износ поршней, поршневых колец;
• резкие удары, переходящие в сплошную дробь — износ шестерни привода распределительного вала ГРМ.

При запуске на холодную стук может исходить и из сцепления, что говорит о необходимости замены дисков фередо или выжимного подшипника. Опытные водители часто применяют фразу «стучат пальцы». Стук пальцев происходит, потому что они начинают биться о втулки шатуна. Еще одна причина — слишком ранее зажигание.

Ранние детонации — их нельзя ни с чем перепутать. Необходимо отрегулировать зажигание, так как двигатель в процессе работы испытывает сильные перегрузки. Детонации могут происходить из-за неправильно подобранных свечей, из-за появления на свечах нагара и износа электродов, из-за существенного уменьшения объема камер сгорания по причине отложения шлака на стенках цилиндров.

Гулкие удары и вибрации происходят и по причине перекоса мотора. Это говорит о необходимости заменить подушки двигателя. Если же подушка лопает во время движения, требуется моментальная остановка. Шелестящие, свистящие звуки и скрежет — нужно проверить уровень натяжения ремня генератора.

Что делать если стучит мотор?

Если стук слышен только при холодном запуске, а по мере наращивания оборотов пропадает, значит, у вашего авто большой пробег, возможно, в скором времени понадобится капитальный ремонт. Если же звуки не пропадают, а наоборот становятся более отчетливыми, причина куда более серьезная. Не рекомендуем эксплуатировать машину при следующих типах постороннего звука:

• стучат коренные и шатунные вкладыши;
• вкладыши шатуна;
• поршневые пальцы;
• распределительный вал;
• детонации.

Если пробег автомобиля выше 100 тысяч километров, значит, наиболее явная причина — износ силового агрегата. Если же вы недавно приобрели автомобиль, возможно, заливали некачественное или неподходящее масло и топливо. В таком случае необходимо выполнить полную промывку всей системы с заменой соответствующих фильтров и проведением диагностики. Также стук появляется при сильном перегреве мотора. В таком случае необходимо остановиться и дать ему остыть.

Nissan Juke (2010-2019) – тепличный Жук

Ниссан Джук, или в простонародье Жук, в России начал продаваться с апреля 2011 года. Концепт модели был показан в 2009 году, а мировая премьера серийной версии состоялась в 2010 году. В том же году начались продажи «малышки» в Японии, Европе и Северной Америке. Компактный кроссовер получился противоречивым не только внешне, но и технически, что в свою очередь вызывало ряд вопросов у владельцев Juke.

Сборка кроссовера для России производилась на заводах, расположенных в Великобритании и Японии.

Двигатели

Турбированный двигатель 1,6 л (190 л.с.) MR16DDT пережил отзывную кампанию по замене прокладки датчика топлива, которая могла дать течь. Кроме того, дополнительно меняли прокладку впускного коллектора и дросселя.

На ранних авто встречались некоторые проблемы, не получившие массового распространения. Например, в мороз в турбомоторах перемерзала магистраль отвода картерных газов, а в атмосферных двигателях замерзал дроссельный узел.

Ряд владельцев сетовал на «глюк» педали газа - увеличение оборотов и соответственно скорости. После выключения и повторного включения зажигания проблема исчезала. Неисправность более не повторялась, и дилеру предъявлять было нечего.

Нижняя опора двигателя иногда требовала замены через 90-140 тыс. км (2-6 тыс. рублей). А спустя 100-150 тыс. км приходилось устранять рык, появлявшийся из-за прогара фланцевых соединений выхлопной системы.

Оба мотора имеют цепной привод ГРМ. В отдельных случаях цепь турбированного 1.6 растягивалась после 150 000 км. Стоимость комплекта запчастей - 14 000 рублей, а работ по замене - 8000 рублей.

Трансмиссия

Пятиступенчатая «механика» Nissan Juke разочаровывает неудачным подбором передаточных чисел. При движении по шоссе на 5-ой передаче со скоростью 100 км/ч стрелка тахометра находится на отметке 3000 об/мин, а в салон проникает занудный шум двигателя. Единственное спасение в такой ситуации сделать погромче музыку.

Другой недостаток МКПП – шум подшипника первичного вала, различаемый как треск или шум во время прогрева Ниссан Жук в холодное время года. После прогрева коробки и выжима педали сцепления шум стихал. Возможная причина – недостаточные смазывающие свойства густеющего на морозе масла.

Сцепление обычно служит свыше 100-150 тыс. км. Новый комплект обойдется, как минимум, в 5000 рублей. Оригинальные детали доступны за 12 000 рублей.

Вариатор фирмы Jatco так же имеет свои специфические особенности. Среди них – рывки или толчки после остановки, реже - провалы тяги в диапазоне 30–40 км/ч при наборе скорости.

Порой вариатор нуждался в ремонте еще на отрезке 60-140 тыс. км. Затраты составляли свыше 100 000 рублей. Стоит отметить, что устанавливалось два типа CVT - JF015E на машины с атмосферным 1.6 и JF011E в пару турбированному 1.6. Вопреки ожиданиям, чаще напрашивался в сервис "менее нагруженный" JF015E.

Ходовая

С наступлением холодов нередко подвеска начинала поскрипывать при преодолении препятствий, подобных «лежачему полицейскому». После стоянки на обогреваемой парковке и с приходом весны неприятные звуки исчезали. Скрежет так же мог возникнуть из-за попадания грязи между пружиной и нижней частью опорного подшипника.

При пробеге более 10 – 15 тыс. км, чаще на Ниссан Жук с турбонаддувом, появлялись стуки при проезде неровностей или повороте руля. Виновники – опорные подшипники (700-1200 рублей).

Передние тормозные колодки ходят более 30 000 км. Комплект новых у официальных дилеров обойдется в 2500 рублей, аналог дешевле в два раза – 1100 рублей.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов могут износиться к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов полноприводных версий гораздо выносливее. А вот сайлентблоки задней балки переднеприводных модификаций сдаются после 120-150 тыс. км. Примерно столько же прослужат и сайлентблоки переднего подрамника.

Амортизаторы доезжают до 100-150 тыс. км (3-5 тыс. рублей).

На машинах начального периода производства спустя 100-150 тыс. км выходит из строя главный тормозной цилиндр - проваливается педаль тормоза. Стоимость модифицированного ГТЦ - 12000 рублей, а за работу по замене в сервисе попросят около 7000 рублей.

После 150 000 км из-за износа правой опорной втулки (600 рублей) может застучать рулевая рейка.

Другие проблемы и неисправности

На Ниссан Джук первых партий встречалось отслоение краски на стыке переднего крыла и бампера. Дилеры признавали случай гарантийным и выполняли частичную окраску дефектного места, а так же дополнительно устанавливали прокладку между проблемными элементами.

Тепличный Nissan Juke доставляет неудобство зимой замерзающими замками передних дверей. Двери перестают открываться снаружи, а после открытия изнутри - не закрываются. Чаще проблема возникает после посещения автомойки, но и без нее такой казус не редкость. Причина - попадание влаги в рукав тросика и его примерзание. О скоплении большого количества влаги в дверном пространстве свидетельствуют стекла, выезжающие влажными после опускания.

Следующий зимний сюрприз – растрескивание зеркального элемента боковых зеркал. Неприятность возникала чаще на левом зеркале после складывания. В некоторых случаях трещина появлялась после включения электрообогрева зеркал. Новый зеркальный элемент обойдется в 1800 – 1900 рублей.

Несколько владельцев озадачились появлением признаков коррозии металла на сварном шве задних стоек, прикрываемых дверью багажника.

Особенность аэродинамики и распределения потоков воздуха не оставляет любителям ездить с открытыми окнами другого выбора, как установить ветровики. Иначе при использовании омывателя стекол или в дождь можно промокнуть - жидкость «сдувает» на стекла передних дверей.

С наступлением холодов в салоне начинает поскрипывать пластик. Часто дребезг появляется в районе приборной панели, магнитолы или подушки безопасности переднего пассажира. Скрип, распознаваемый, как справа сзади, вызван защелкой спинки заднего сиденья. Смазка петель поможет избавиться от скрипа. Зимой начинает поскрипывать и наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла.

Пластиковое стекло указателей оборотов и скорости легко царапается при попытке смахнуть пыль сухой тряпкой. Очищать стекло лучше влажными салфетками.

Ручка переключения передач со временем начинает облазить. Дилеры это дефектом не признают и в гарантийной замене ручки отказывают.

Владельцы Ниссан Жук с кожаной обивкой сидений иногда жалуются на вытягивание кожи на подушке водительского сиденья. На нескольких Juke с приходом первых морозов растрескивалась обивка на боковине подушки водительского кресла. Этот случай дилеры признавали гарантийным и меняли обивку.

Спустя время на отдельных экземплярах стала наблюдаться коррозия в районе крепления передних кресел.

При перепаде температур в холодное время года, в пространстве между крышей и обивкой потолка может появиться конденсат. Влага, как правило, находит выход через передние козырьки.

Датчик наружной температуры воздуха нередко начинает выдавать неправильные показания, что в свою очередь приводит к некорректной работе климат-контроля. Зимой из-за «глюка» электрической части климата, может перестать подаваться в салон теплый воздух. После отогревания машины работоспособность отопителя восстанавливается.

Моторчик печки (около 3000 рублей за аналог) может зашуметь или отказать по прошествии 100-150 тыс. км.

Нередко «глючит» штатная магнитола – тухнет экран, при прокрутке радиостанций отключается и начинает перезагружаться. В основном это проблема Ниссан Жук, выпущенных в период зима-весна 2012 года. Дилер при подтверждении неисправности производит замену магнитолы.

Многие владельцы сталкивались с быстрым разрядом родной аккумуляторной батареи уже через 10-11 месяцев эксплуатации автомобиля.

«Оригинальная» разводка электрических проводов из распределительного блока, сдобренная плотным мотком изоленты, не выдерживает никакой критики. В идеале это «искусство» должно быть прикрыто пластиковой крышкой.

Заключение

Несмотря на ряд мелких недочетов на старте продаж, спустя годы Ниссан Джук показал себя этаким середнячком, не донимающим серьезными неисправностями.

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

• недостаточный уровень масла в картере;
• постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
• регулярные перегревы;
• использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

• сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
• после прогрева на горячую;
• только на холостых оборотах;
• стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

• Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

• Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

• увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
• в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
• при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

• шкив помпы и генератора;
• защиту двигателя и кожух ГРМ;
• шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
• шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

• во время разгона транспортного средства;
• когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
• при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
   звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
3. звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
4. шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
5. детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
6. также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

ПОСТОРОННИЕ СТУКИ СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ

Если вам показалось, что при работе дви­гателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, всели в по­рядке с двигателем. Чаще всего стук в дви­гателе связан с серьезными неисправностя­ми, для диагностирования и устранения ко­торых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно опреде­лить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагности­ки, доставайте буксировочный трос. Серьез­ный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослу­шивается в самой нижней части блока ци­линдров) - очень опасный; остановите не­медленно двигатель, в автосервис или га­раж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его по­явление сопровождается падением дав­ления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит практичес­ки постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослу­шивается в средней части блока цилинд­ров) - очень опасный; остановите немед­ленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмич­ный, звонкий, металлический, среднего то­на. Значительно возрастает при увеличе­нии нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушива­ется в верхней части блока цилиндров) - опасный; не нагружая двигатель, можно до­ехать до автосервиса или гаража самосто­ятельно. Стук ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усили­вается при увеличении нагрузки на двига­тель. Полностью пропадает при отключе­нии свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилинд­ров (прослушивается в той же части двига­теля, что и стук поршневых пальцев) - нео­пасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слы­шен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги

Подтяните болты крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров рычагов, верхних опор амортизаторных стоек

Замените шарниры, верхние опоры стоек

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Замените шаровые опоры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Замените ступицы или подшипники

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подеески

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые «пробои» задней подеески из-за перегрузки задней оси

Не допускайте перегрузки

ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ (ШУМЫ) ТРАНСМИССИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутст­вие в нем смазки*

Шум при включении сцепления

Деформация или выход из строя деталей ведомого диска*

Замените ведомый диск

Шум в коробке передач

Недостаточный уровень масла

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Износ либо разрушение подшипников или шестерен

Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач

Неполное выключение сцепления*

Воздух в гидроприводе выключения сцепления или не­исправность узлов привода. Прокачайте гидропривод, замените поврежденные детали

Замените изношенные детали

Шум в раздаточной коробке

Недостаточный уровень масла

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Износ либо разрушение подшипников или шестерен

Замените поврежденные детали**

Шум в редукторе заднего моста

Неправильная регулировка, износ либо разрушение под­шипников или шестерен (постоянный повышенный шум)

Отрегулируйте подшипники, замените поврежденные детали**

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала (шум при разгоне автомобиля)

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шесте­рен главной передачи (шум при разгоне автомобиля)

Отрегулируйте зацепление шестерен**

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерни главной передачи (шум при разгоне автомобиля и тор­можении двигателем)

Отрегулируйте боковой зазор**

Тугое вращение сателлитов на оси (шум при движении в повороте)

Замените поврежденные или изношенные детали**

Заедание шестерен в коробке дифференциала (шум при движении в повороте)

Недостаточный уровень масла

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Шум и вибрация карданной передачи

Деформация карданных валов

Повышенный зазор в подшипнике промежуточной опоры

Повреждение промежуточной опоры

Ослабление крепления промежуточной опоры к кузову

Подтяните детали крепления промежуточной опоры

Повышенный зазор в подшипниках карданных шарни­ров или заедание шарниров

Отремонтируйте шарниры с заменой изношенных деталей**

Стук в начале движения автомобиля

Износ шарниров равных угловых скоростей

Замените неисправные шарниры

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте

Износ наружного шарнира равных угловых скоростей

Замените неисправный шарнир**

* Для автомобилей с механической коробкой передач. ** Рекомендуется проводить работу на сервисе.

Стук клапанов (прослушивается в верх­ней части двигателя в районе крышки голо­вки блока) - неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятель­но. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения ко­ленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки - опасные, но, как правило, устраняются заменой дат­чика детонации или заправкой качествен­ным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие ме­таллические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина - отказ датчика детонации, применение низкоок­танового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышен­ной передачи, значительное нагарообразо- вание в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топли­ву для удаления нагара на клапанах и в ка­мерах сгорания.

Ниссан Жук. СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ

При появлении посторонних стуков в под­веске движущегося автомобиля необходи­мо сразу же установить их источник незави­симо оттого, постоянный это стук или появ­ляется только при проезде неровностей.

Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверяйте подвеску согласно методи­ке, изложенной в разд. 7 «Ходовая часть» (см. «Проверка технического состояния де­талей передней подвески на автомобиле», с. 148; «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 159).

Проверять состояние подвески лучше, по­ставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возмож­ности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точ­но определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените (см. разд. 6 «Трансмиссия», с. 120).

ВИБРАЦИЯ И УДАРЫ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Причиной стуков снизу могут быть неис­правности не только подвески, но и рулево­го управления автомобиля.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВИБРАЦИЙ И УДАРОВ

НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Ослабление гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Замените наконечники рулевых тяг

Увеличенный зазор в рулевом механизме

Отремонтируйте рулевой механизм

Ослабление крепления рулевого механизма

Затяните крепления рулевого механизма

Проверку системы впрыска проводите в следующем порядке.

1. Проверьте соединение аккумулятор­ной батареи с «массой» двигателя.

2. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

3. Проверьте давление топлива в систе­ме питания (см. «Проверка давления в сис­теме питания», с. 99).

4. Проверьте надежность контактов в ко­лодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впры­ска.

Подавляющее большинство неисправ­ностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

4. Проверьте посадку катушек зажигания на свечах.

8. Извлеките и внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приве­денными фотографиями в подразделе «Диа­гностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 46.

1. Остановите двигатель.

Состояние рулевого управления в значитель­ной степени влияет не только на удобство уп­равления автомобилем, но и на безопас­ность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом коле­се может быть неисправное состояние шаро­вых шарниров рулевых тяг и рулевого меха­низма, колес автомобиля. Проверьте рулевое управление согласно методике, изложенной в подразделе «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле», с. 173.

Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоро­стью выше 70-80 км/ч может быть дисба­ланс передних колес. Обратитесь в автосер­вис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.

Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тор­моза, необходима замена тормозных коло­док, ремонт или замена передних тормозных дисков (см. «Тормозные механизмы перед­них колес», с. 196).

Видео по теме "Nissan Juke ПОСТОРОННИЕ СТУКИ СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ"

Что стучит в двигателе Nissan Juke HR16DE? Стук мотора Ниссан Жук 1.6 SR18 НИСАН БЛЮБИРД СТУК В ДВИГАТЕЛЕ! НАЙДЕНА ПРИЧИНА!

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также:

  
• Стук клапанов форд фокус 2
  
• Снять крыльчатку помпы ваз
  
• Момент затяжки болтов гбц ниссан альмера классик
  
• Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе фольксваген транспортер
  
• Замена помпы киа спектра