Стук в двигателе мерседес w211

Обновлено: 07.01.2025

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Mercedes E-Class (W211 / 2002-2009) – есть ли шанс «на миллион»?

Автор: Валерий Моторин Раздел: MERCEDES

Mercedes - Benz E - Class серии W 211 заслужил не самую лучшую репутацию. Но «слухи» далеки от истины. Конечно, каждый подержанный автомобиль имеет свои специфические проблемы, в том числе и W211, особенно первых лет выпуска (с 2002 по 2004 год). Тем не менее, большинство дефектов было устранено еще в период гарантийного обслуживания. В конечном итоге, после модернизации в 2006 году Е-шка стала ощутимо надежнее.

Во-первых, Вы должны понимать, что Мерседес 211 уже не молод и предназначался не для гаражного хранения с выездами на уикэнды. Среди самых возрастных экземпляров есть немало тех, что уже намотали около миллиона километров. Проследить сервисную историю многих автомобилей невозможно, а коррекция счетчика – не самая сложная задача. Так, что доверять одометру не стоит.

Во-вторых, при должном уходе Е-класс, что с пробегом сто, что триста тысяч километров выглядит практически одинаково. Все работает как надо, двигатель хорошо тянет, а педали и ручка коробки передач не имеют заметных следов износа.

И еще. Mercedes W211 нуждается в регулярном сервисе. Это не тот старый Мерседес, что работал на растительном масле и прощал небрежное техническое обслуживание.

Материалы внутренней отделки – очень высокого качества. Определить пробег по состоянию салона практически невозможно.

Тем не менее, в сравнении с предыдущим поколением, улучшилась управляемость и ходовые качества. Однако, прежде чем Мерседес W211 отреагирует на вращение рулем, придется подождать некоторое время. А плоские кресла, при быстром изменении направления движения, позволяют свободно болтаться телу. Но это нормально. Ведь от Мерседес никто не ждет остроты реакций Audi A6 или нервного поведения BMW. Главное комфорт и изысканность. Об этом неплохо заботится опциональная пневматическая подвеска Airmatic. Впрочем, автомобиль достаточно комфортный и на обычных пружинах.

Двигатели

Выбор двигателя определяют два фактора: требования к динамике и финансовые возможности по преодолению бремени эксплуатационных расходов.

Наибольшее распространение получили автомобили с бензиновым V6 (от 2,6 до 3,5 л). E 240 / 320 (М112) и E 500 (с М113) при больших пробегах могут потребовать капитального ремонта. Симптомы - увеличение расхода масла и стук в двигателе. Основная причина - задиры, появившиеся в результате разрушения катализатора и попадания его мелких частиц в цилиндры. Для капитального ремонта потребуется не меньше 150 000 рублей. Контрактный двигатель можно найти за 100 000 рублей. Цепь ГРМ приходится менять на отрезке 200-300 тыс. км.

3,5-литровый мотор с обозначением М 272 изрядно подпортил нервы многим владельцам. Его ахиллесова пята – привод газораспределительного механизма. Цепь сильно растягивается и повреждает нежные звездочки валов. При наличии проблемы падает мощность, и увеличивается шум от мотора.

Подобные неприятности свойственны и М271 модели 200 Kompressor. В зависимости от версии он может иметь объем 1,8 или 2,0 литра. Стоимость нового комплекта привода ГРМ около 10 000 рублей.

Следует избегать Mercedes E 280 CDI с рядным 6-цилиндровым 3,2-литровым дизельным агрегатом мощностью 177 л.с., предлагавшимся с 2004 по 2007 год. Здесь установлен сажевый фильтр, который приносит дополнительные заботы. E 320 CDI лишен DPF-фильтра, однако имеет проблемы с системой охлаждения.

В 2005 году рядный 6-цилиндровый агрегат ОМ648 заменили V-образным с кодовым обозначением ОМ642. При больших пробегах следует быть готовым к дорогому ремонту системы впрыска, турбонагнетателя и впускного коллектора. Неизбежно растяжение и цепи ГРМ. Кроме того, для ранних ОМ642 характерно повреждение турбины осколками выпускного коллектора.

Дизельные двигатели объемом 2,2 литра (200 CDI и 220 CDI) достаточно надежные. При больших пробегах проблемы доставляют форсунки и насос высокого давления. Также встречаются утечки масла из-под головки, а форсунки «прикипают», ощутимо усложняя замену.

Среди дизельных агрегатов рекомендаций достойны 5-цилиндровый 2,7-литровый мотор (270 CDI) и 3,2-литровый V6. Хотя, они и не лишены недостатков, характерных для большинства дизельных моторов.

Трансмиссия

Старый 5-ступенчатый автомат 722.6 с самого начала заставлял бороться с утечками масла и фатальным отказом гидротрансформатора. За ремонт АКПП приходится платить 100-120 тыс. рублей.

Коробка требует регулярной замены рабочей жидкости – каждые 60 000 км. В Mercedes-Benz W211, выпущенных до апреля 2004 года, существовала проблема смешивания антифриза с трансмиссионным маслом из-за дефекта масляного радиатора автомата.

Впрочем, механические коробки передач, устанавливавшиеся с более слабыми двигателями, тоже не являются гарантом стабильности. Многие из них уже сильно изношены.

В полноприводных версиях с 4Matic следует остерегаться хруста и странных звуков, особенно при маневрировании. Перед покупкой трансмиссию необходимо осмотреть на предмет утечек масла.

Ходовая

При проверке 211-го Мерседес особое внимание уделите работоспособности пневматической подвески Airmatic. Помимо естественного износа пневмоэлементов (35-50 тыс. рублей) и компрессора (25 000 рублей) встречаются проблемы с управляющей электроникой и датчиками, что наиболее характерно для образцов первых лет выпуска.

В отличие от предшественника, в подвеске вместо стальных рычагов применили алюминиевые. Если прочность задних рычагов еще удовлетворительная, то передние на российских дорогах долго не выдерживают.

Алюминиевые рычаги подвески изнашиваются быстро и довольно дороги в замене.

Родные амортизаторы сдаются на отрезке 150-200 тыс. км. Оригинальные стойки дороги, а аналоги достанутся по цене 4-6 тыс. рублей за штуку. К 250-300 тыс. км зачастую проседают пружины. Оригинальная пружина доступна за 4 000 рублей, а аналог - за 1 500 рублей.

В ряде случаев после 150-200 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. За ее переборку в сервисе попросят около 20-25 тыс. рублей. Новую рейку можно найти за 35 000 рублей.

Один из злополучных узлов – электрогидравлический тормоз Sens o tronic Brake Control . Задумка была отличной. Система заботилась об очистке «тормозов», аккуратно прижимая к дискам колодки, а так же нивелировала последствия резкой работы тормозами. Однако узел рассчитан на определенное количество торможений, после чего требует замены.

Стоит отметить, что наличие модуля SBC усложняет замену тормозных колодок, так как для разведения поршней в суппортах нужен специальный диагностический компьютер – Star Diagnosis . К счастью, после рестайлинга в 2006 году «Е-шка» получила тормозную систему классического типа.

Кузов

Поколение W211, в сравнении с предшественником, защищено от коррозии значительно лучше. Мало кто знает, что до 2004 года Мерседес экспериментировал с органическим лаками. Результат? Образцы 2002-2004 года подвержены коррозии в районе порогов и декоративных планок дверей. Порой, пузыри возникают и вокруг окон. Проблема была устранена только в 2004 году. Главная причина появления ржавчины на более молодых экземплярах - кузовной ремонт в прошлом. Стоит отметить, что часть кузовных элементов модели изготовлена из алюминия – капот и передние крылья.

Фары после десяти лет эксплуатации зачастую требуют полировки.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом отказывает система бесключевого доступа Keyless. Чаще всего приходится менять соответствующую дверную ручку, но порой виновата и антенна. Нередко выходит из строя электронный ключ. В процессе осмотра обнаруживаются трещины на пайке. За перепайку электронщики возьмут около 2 000 рублей.

Порой подводит электронный блок управления двигателем - сгорают резисторы или процессор. Стоимость нового блока - 95 000 рублей.

Не отличаются стойкостью и задний блок SAM, расположенный в багажнике. При его отказе наблюдаются сбои с работе светового оборудования.

Проблемы с отоплением возникают из-за неисправного крана печки (3 000 рублей), который закисает и клинит.

Электронный щиток приборов не любит отсоединения аккумуляторной батареи. Приборка часто отказывает после такой процедуры. Приходится менять плату с процессором.

Вода в багажнике - распространенное явление. Попадает она туда через прохудившиеся уплотнения задних фонарей и третьего стоп-сигнала.

Заключение

Если Вы решили приобрести Мерседес Е-класса W211, то следует рассматривать, прежде всего, автомобили, выпущенные после 2006 года. Не стоит доверять одометру, опирайтесь на техническое и внешнее состояние. Меньше всего проблем доставят автомобили со стандартной подвеской и минимальным количеством электронных «игрушек». Но не забывайте, что Мерседес нуждается в регулярном обслуживании, а для этого порой требуются большие деньги.

Стук в двигателе

Исправный мотор не создает в процессе своей работы никаких посторонних звуков. Бесшумный и плавный ход — весомый показатель корректной и стабильной работы. При возникновении дополнительных шумов в подкапотном пространстве необходимы немедленная диагностика и устранение возникшей неполадки, причины и последствия которой могут носить весьма неприятный характер.

Какими бывают шумы?

Посторонний шум при работе двигателя может быть вызван целым рядом причин. Некоторые достаточно просто выявить и устранить, другие же могут стать причиной капитального ремонта силовой установки.

Любой звук является следствием соприкосновения одной детали двигателя внутреннего сгорания с другой. Конструкция ДВС предполагает индивидуальное звучание для каждого варианта. Выражается это тональностью шума, его частотой и интенсивностью. Так, к примеру, приглушенный стук мотора, едва различимый и неслышный при езде автомобиля, скорее всего, не станет поводом для серьезных трат. Однако, своевременная диагностика требуется в любом случае.

Если звук ярко выраженный, громкий и различимый даже на полном ходу транспортного средства, необходимо сразу же прекратить движение и заказать услугу эвакуатора. Попытка добраться до сервиса самостоятельно способна привести к серьезной поломке двигателя и его капитальному ремонту.

Из-за чего возникает стук?

Самые распространенные причины стука двигателя — изношенные детали и узлы, появление детонационных явлений. Специфика звука обусловлена источником его возникновения, то есть, для каждой поломки характерно свое отличительное звуковое сопровождение.

При появлении стука с запуском холодного мотора есть вероятность его самостоятельного устранения при постепенном прогревании силового агрегата. Может измениться его интенсивность, тональность, громкость. При повышении температуры или давления этот стук может усилиться.

Основные причины

Основные симптомы и причины, указывающие на неисправность той или иной детали движка или износа его составляющих:

Даже полностью исправный двигатель может насторожить владельца авто своим стуком. Такое часто наблюдается при различии тепловых зазоров от принятых норм. Эта ситуация решается с помощью специализированной регулировки клапанов.
Бряканье холодного движка может появиться из-за выхода из строя гидрокомпенсаторов. Причиной их поломки становятся механический износ, использование неподходящего масла, его запоздалая замена. Вопрос решается посредством промывки ДВС с заменой масла и установкой нового масляного фильтра. Например, для mercedes w202 производитель рекомендует использовать качественные масла для предотвращения отложений.
Первые несколько секунд могут сопровождаться стуков по причине увеличенного зазора коренных вкладышей. Подобный гул устраняется при увеличении давления в смазочной системе. Причиной подобного может быть нарушение работы масляного насоса. Отсюда и недостаточное количество масла, закупорка каналов и логичное отсутствие качественной смазки подвижных элементов системы. Естественно, взаимодействие таких деталей будет сопровождаться скрежетом и ударом.
При неисправности ГРМ также наблюдается специфический шум. Виной тому зачастую выступает увеличенный зазор распредвала. Прогрев мотора либо полностью устраняет подобную какофонию, либо делает ее менее громкой.
Неполадки шатунов сопровождаются глухим металлическим ударом и интенсивной цикличностью. Происходит из-за механического износа данных элементов и попадания шатуном в шейку коленвала. Убрать такую проблему без помощи специалиста невозможно.
Детонационные процессы в двигателе легко отличить по звонкому стуку. С увеличением оборотов соответственно возрастает и металлический звук ударов. Источником его является преждевременное воспламенение рабочей смеси, приводящее к самопроизвольным разрушительным взрывам.
Изношенный поршень также проявляет себя специфичным бряканьем. Деформация поршневого кольца ослабляет ход поршня, отчего тот по нарушенной траектории задевает стенки цилиндра.
Виной настораживающему шуму может быть применение неподходящей прокладки ГБЦ, влекущее за собой увеличение силы сжатия.
Использование горючего с недостаточным октановым показателем приводит к возникновению детонационных процессов, а, следовательно, и звуковой сопровождающей.
Повреждение навесных деталей подкапотного пространства вызывает неприятный гул. Так будет греметь цепь ГРМ, привод или другой дефектный элемент.

На что обратить внимание при диагностике своими руками?

Специалисты СТО способны провести качественную диагностику авто не только при помощи специальных приборов, но и ориентируясь на свой слух. По звуку они могут определить проблемное место и указать на причину данного явления. При желании провести диагностику шумов своими руками нужно учитывать, что данная процедура требует особой внимательности.

Можно обзавестись оборудованием, для начала нужно иметь при себе хотя бы стетоскоп. Некоторые опытные владельцы в кустарных условиях мастерят самодельные прослушивающие приборы. Однако, нельзя упускать тот факт, что тональность одной и той же поломки, но на разных моделях двигателей разительно отличается. Потому проверку лучше осуществлять комплексным методом: на холодном старте, при сбросе газа, на низких и высоких оборотах.

Шумы имеют характерное разделение на периодические, постоянные, неравномерные и различной частоты. В большинстве случаев интенсивность стуков можно соотнести с оборотами коленвала. При ускорении силового агрегата вырастает интенсивность и частота постукивания. Последняя иногда совпадает с коленвалом или, напротив, идти в разнобой. Это делает шум наиболее четким. Рабочий режим ДВС также оказывает влияние на интенсивность звукового сопровождения.

При высоких оборотах и повышенной нагрузке на двигатель соответственно повышается нагрузка на ГРМ и элементы шатунного и кривошипного механизмов. Стук изношенных узлов и деталей будет более интенсивным и тональным, чем на включенной нейтралке.

Что делать при самостоятельной диагностике?

В первую очередь нужно убедиться, что источник шума — двигатель, а не другие агрегаты. При коробке автомат рекомендуется выжать сцепление, разъединив его с мотором. Это позволит исключить наличие проблемы в трансмиссии.

Следующим шагом будет определение цикличности, продолжительности, и интенсивности стука. Звонкий стук характерен для верхней зоны головки блока цилиндров и говорит о несоответствии зазора клапанов. Шелест, скрип или свист укажут на дефект цепи ГРМ или повреждение генераторного ремня. При детонации звук яркий, звонкий и имеет свое название в народе «стук пальцев». Еще одним слабым местом являются опора движка.

Для более точного прослушивания используется фонендоскоп, а в профессиональном обследовании — мотор тестер. Чтобы лучше понять суть возникшей проблемы, рекомендуется прослушать движок на разных рабочих режимах и участках. Такая диагностика позволит выявить закономерность появления звуковых явлений, условия для их усиления или ослабления. Разбор основных причин металлического стука поможет сделать правильную диагностику.

Поломка гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор (ГК) выступает в качестве регулировщика теплового зазора клапанов. Его применение на силовых установках благоприятно влияет на ресурс газораспределительного механизма, поскольку соблюдается оптимальное состояние теплового клапанного зазора как при прогретом, так и холодном моторе. На слух ассоциируется с ударом небольшого шарика о крышку с выраженной систематичностью.

Появиться металлический шум ГК способен ввиду:

механических повреждений или износа элементов;
нарушения смазочной системы мотора;
некачественного или несоответствующего масла.

Если рассматривать металлический стук на холодном старте, то стоит различать поводы для опасения от вполне естественных рабочих проявлений. При пропадающем после прогрева мотора гуле, паниковать не стоит. Вероятнее всего, деятельность двигателя способствовала загрязнению гидриков. Плюс масло сразу же после запуска не успевает прогреться и получить нужную вязкость для качественной смазки.

Другие варианты поломки гидрокомпенсатора

Если же масло недавно менялось, следует задуматься о поиске более качественного аналога или измерить его уровень. Полностью же сломаться или заклинить гидрокомпенсатор не способен. Его поломка всегда сопровождается постоянным стуком. Помимо этого, возможны следующие варианты:

При затруднении самостоятельного выяснения причин стука при запуске двигателя на холодную не стоит надеяться на то, что пронесет. Исправный и стабильно работающий двигатель отличается плавной и бесшумной работой. Все другие случаи должны быть поводом немедленного обращения в автосервис.

Mercedes-Benz E-class E220 CDI Classic › Logbook › Причина стука двигателя. ОМ646.961 2.2 CDI

Приветствую всех и каждого. После покупки автомобиля (июль 2017 г.) двигатель дымил сизым дымом, цокал, тарабанил, не тянул, даже при вялом ускорении дымил чёрным дымом как паровоз. Поменяли ГБЦ (предыдущая была в трещинах), гидрокомпенсаторы, прокладки и какую-то мелочь. Все пришло в норму, за исключением одного тарабанящего стука. Его я стал наблюдать гораздо позже, после ремонта. Проездив так 10 месяцев, решил добраться до истины. Хотя, уверен, что машина бы ездила так и дальше, кроме стука, никаких симптомов не было. Немного предисловия: однажды, не уследил за маслом. Всему виной датчик измерения уровня масла. Раз в неделю стабильно проверяю масло (через комп) и всегда показывает «OIL LEVEL OK». Щупа нет (уже заказал, скоро будет). Машина ездила 3-4 месяца на 1.5 л масла. Теперь расскажу о том, как была выяснена нехватка масла. Одним осенним утром, я втыкая на работе решил заняться форсунками. Отвёз их в сервис, где с ними возились неделю и поставил на машину. Расход, действительно, упал. Стала легче заводится и чуть лучше ускорятся. Я бы доволен, но от незнания подумал, что стучит именно форсунка и поехал обратно в сервис, проверять, стучит ли форсунка или что-то другое. При мне отключили по одной форсунке — стук остаётся. Поменяли все четыре форсунки (там как раз стоял дизельный МЛ и с него перекинули на мою машину) — стук остаётся. Поняв, что дело не в них, показали коррекцию, выяснили, что мотор чуть ли сухой, ДОЛИЛИ 5 л. масла и я на половину довольный, на половину недовольный — уехал домой. Время шло, машина ехала и тарабанила. К слову, повторюсь, никаких симптомов кроме стука — не было. И вот мы разобрали мотор и выяснили, причина зловещего стука — поршень и задиры в цилиндрах из-за него. Я ждал худшего. Как оказалось, вкладыши на месте (многие мастера с пеной изо рта доказывали мне, что провернуло вкладыш, задрало коленвал и блок, мол покупай контрактный мотор). Порадовало, что вкладыши оригинальные, колено оригинальное, выработка там конечно же, есть. Но речи о замене даже не идёт, пусть стоит оригинал как есть. В итоге, план таков: очевидный задир в одном цилиндре. Что с ним делать — не знаю, гильзовать или точить? Может, кто подскажет как лучше? Мастер говорит, если есть ремонтные размеры поршней, то можно точить, если остальные три цилиндра в норме, то провести гильзовку одного цилиндра, который задрало и взять новые поршня под оригинальный размер (88мм) как я понимаю. По этому вопросу хотелось бы выслушать мнения и советы. Решаем вопрос с блоком и поршнями. Удаляем вихревые заслонки со впуска, и наверно, все. Более, там ничего делать не нужно. Все, что удалось сфоткать — выкладываю) И ещё, мастер говорит, что мотор чистый. Лил Ликви Моли и Мотюль. Хотя, может, за 10 месяцев он и не успел бы покрыться нагаром и отложениями)) Ах да, и главный вопрос: от чего такие задиры? Он говорит, что перегрев, а вы как считаете?

Mercedes-Benz E-class 2002, engine Diesel 2.2 liter., 150 h. p., Rear drive, Automatic — dealership service

Comments 45

А стружка в фильтре была ?

Здравствуйте, могу предположить, что у вас должна была быть ошибка по низкому давлению в топливной рейке. Короче есть мнение, что виной перегрева поршня была льющая форсунка.

Добрый вечер. Остаётся только предполагать… Мастер тоже выдвинул эту теорию

Точи все цилиндры под ремонтные поршня .масленный насос в урну и бери с мотора 2.7 cdi.OM612.на 2.2 слабенькие масляные насосики.и проверь маслянную форсунку не забита ли она.Вопрос: какой номер цилиндра застукал?

Привет. Спасибо, что написал. Цилиндр тот, который ближе к решётке радиатора. Говорят, что это четвёртый

Слабые стороны и минусы Mercedes-Benz W211 3-го поколения

Несмотря на неоднозначную репутацию, Mercedes-Benz W211 пользуется популярностью на российском рынке. Как у любого подержанного автомобиля, у данной модели есть свои недостатки, особенно первых годов выпуска. Позже производитель устранил большую часть дефектов, и машина бизнес-класса стала мечтой многих. Стоимость у нее невысокая, а комфортабельность, безопасность и оснащение на высоком уровне. Какие все же слабые места у третьего поколения Мерседес-Бенц Е-класса(W211), поговорим далее.

Интересные факты из истории

Впервые на рынке автомобиль Е-класса III представлен в 2002 году. От предшественника он отличался увеличенными размерами и строгим дизайном кузова. Машина стала комфортнее и безопаснее, расширилась линейка силовых агрегатов. В 2006 году модель пережила рестайлинг, в ходе которого изменилась ее внешность. Обновилась радиаторная решетка, бампер, габаритные фары и прочее. Mercedes-Benz W211 III выпускался в двух вариантах кузова – седан и универсал. Завершено производство третьего поколения в 2009 году.

Слабые места Мерседес-Бенц Е-класса(W211)

Кузов;
Оптика;
Салон;
Электроника;
Ходовая часть;
Рулевой механизм и тормоза;
Силовые установки;
Трансмиссия.

Со временем забивается дренаж люка, уплотнители крышки багажника становятся тоньше. Это приводит к появлению влаги в салоне. В крышке багажного отсека образуется аквариум , так как стоп-сигналы теряют свою герметичность. Ржавеет подкапотная ниша. Причина, как правило, в том, что владелец авто плохо следит за чистотой дренажных отверстий и скапливается влага и грязь.

Проблемы у Mercedes-Benz W211 часто возникают с оптикой:

Мутнеет пластик;
Выгорают линзы;
Пластик трескается от незначительных ударов.

Отделка и оснащение салона получили похвалу. Недовольство у владельцев модели вызывает оплетка руля. Особенно у тех, где предусмотрен подогрев. Она рассыхается и трескается после пробега 160 тысяч км. В машинах без подогрева рулевого колеса оплетка выхаживает до 300 тысяч км. Такая же ситуация и с кожаной обивкой сидений.

Также стоит обратить внимание на состояние шпона салона. На нем быстро трескается лак. Шлифовка поможет сохранить его вид, но если ее выполнить при первых признаках проблемы. В противном случае потребуется замена детали. Многими владельцами отмечены и другие неприятности:

Ломается ручка бокса центрального подлокотника;
Выходит из строя механизм пепельницы;
Повреждается напольная ковка.

Неприятные сюрпризы преподносят блоки управления системами. Они слетают. После обновления модели в 2006 году, многие дефекты электроники производитель устранил. Она стала намного надежнее.

Ходовка у Мерседеса достаточно надежная. Многие элементы долго служат. Слабым местом пружинной подвески являются:

Стойки стабилизаторов. Выхаживают не более 150 тысяч км;
Плавающие сайлент-блоки коротких рычагов, расположенные сзади. Их срок службы редко достигает пробега 100 тысяч.

У пневмоподвески стоит отметить такие недостатки, как:

Небольшой ресурс;
Высокая цена пневмоподушек и компрессора;
Штуцеры ржавеют;
Быстро выходят из строя датчики уровня кузова и насоса системы.

Рулевой механизм является надежным узлом автомобиля. Его ресурс более 300 тысяч км. Но вот в случае поломки замена рейки обойдется достаточно дорого – 70 тысяч рублей. Уязвимое место узла – насос. Он долго не живет.

Тормозная система получила много нареканий. Самая проблемная электрогидравлическая, которая встречается на дорейстайлинговых версиях. Гидравлический блок выхаживает не более 100 тысяч км и требует замены. Стоимость детали высокая – 70 – 100 тысяч рублей. Восстановить блок сложно, и не каждый мастер возьмется за эту работу.

Самые популярные машины с бензиновым двигателем V6. Его объем колеблется в пределах от 2,6 до 3,5 л. Опасно покупать автомобиль с большим пробегом, так как может потребоваться капитальный ремонт установки. Со временем разрушается катализатор и его мелкие частицы попадают в цилиндры. Это приводит к увеличению расхода масла и стуку в моторе. Ремонт обойдется в 150 тысяч рублей, а может и больше.

Немало хлопот доставит двигатель М272 объемом 3,5 л. Уязвимое место – привод газораспределительного механизма. Как только он выходит из строя, ухудшает мощность, появляется шум при работе двигателя.

Много проблем и у восьмицилиндровых турбодизельных установок:

ГРМ;
Чувствительные к качеству топлива форсунки;
Насос высокого давления.

Автомобиль комплектуется 5- и 7-ступенчатым автоматом, механической коробкой передач. Первый требует правильного ухода – замена смазки каждые 60 тысяч км. Кроме этого, для него характерны такие проблемы, как утечка масла и отказ в работе гидротрансформатора.

Владельцы автомобилей с 7-скоростной трансмиссией сталкиваются с неприятностями, которые доставляет мехатроник. Возникают они из-за несвоевременной замены смазочной жидкости

Недостатки Mercedes-Benz W211 2002–2009 гг. выпуска

Мало места сзади;
Ненадежная электроника;
Высокая стоимость;
Сложный ремонт.

Итоги.

Мерседес-Бенц Е-класса(W211) 3-го поколения на сегодняшний день имеет внушительный возраст. Несмотря на это он составляет достойную конкуренцию более молодым машинам. Например, Шевроле Лачетти, Рено Логан. И это не удивительно, авто комфортнее, безопаснее и хорошо оснащено. Неприятные сюрпризы, как правило, преподносят электроника и дизельные агрегаты. Выбирая машину, стоит отдавать предпочтение более простым модификациям.

"Восстановление пневмоподвески недешево". Мнение владельца Mercedes-Benz W211

- Этот Mercedes-Benz Е-класса я пригнал из Бельгии с изначально большим пробегом - на счетчике было 400 тысяч километров. Я добавил к ним еще 100 тысяч, так что полмиллиона километров этот автомобиль уже проехал. Это за 12 лет эксплуатации - машина 2004 года выпуска.

Почему покупают Mercedes, думаю, долго можно не рассказывать. Этот автомобиль я взял на смену Е-классу в 210-м кузове. Думаю, комфортнее только машины каких-то эксклюзивных марок, но среди массовых моделей, а Е-класс к таким отнести можно, по уровню комфорта с Mercedes мало что сравнится.

Особенно хорош Mercedes на трассе. Вот где для него все условия, чтобы показать свои достоинства по удобству, шумоизоляции, ездовому комфорту. В городе уже не то. В городе на первый план выходят маневренность, компактность, поэтому Е-класс для города несколько неповоротлив.

Вообще, этой машине нужны хорошие дороги. Я бы не рекомендовал ее покупать для регулярных поездок на дачу. Летом в погожий денек еще куда ни шло, но в распутицу это будет не поездка, а насилие над машиной.

Во-первых, дорожный просвет тут все-таки трассовый. По плохой дороге будете ехать и слушать, как днищем по буграм шаркаете. Во-вторых, задний привод. Выехать из грязи или сугроба может и хорошая "резина" не помочь. В-третьих, "автомат". Если засели, лучше вытолкать машину, а не своим ходом выезжать. Буксовать "автоматы" очень не любят.

Двигатель дизельный 3,2-литровый. Это самый хороший мотор у Mercedes. Тут и надежность, и динамика, и экономичность. В среднем топлива расходуется 8 литров на 100 километров.

И коробка неплохая, но проблем с ней не будет, если через 60 тысяч километров ее обслуживать. Я дважды обслуживал - обходилось это в районе 100 долларов.

По обслуживанию двигателя скажу, что масла для замены ему нужно 7 литров. Масляный и воздушный фильтры - по 10-15 долларов, топливный дороже - 20 долларов, может, чуть больше.

Сам двигатель ничем не беспокоил. Беспокоил генератор. Износились щетки. По пробегу это нормально. Щетки в генераторе - расходный материал. Заменили - работает.

Задняя подвеска пневматическая. Что хорошо - дорожный просвет поддерживается на одном уровне, сколько пассажиров сзади ни посади или как багажник ни загрузи. Но есть и недостаток - восстановление пневмоподвески недешево. Была проблема с подушкой с одной стороны - начала пропускать воздух. Как перемена погоды, так сразу беда: одна подушка свою сторону держит, другая - опускается. Ремонт этой стороны обошелся в 300 долларов. И это я еще хорошо отделался. А если бы компрессор или электроника?

Передняя подвеска считается не такой надежной, как задняя. Во всяком случае так говорят тте, кто этими машинами занимается. Однако в этом автомобиле за 4 с лишним года, как я его купил, люфт появился только в одной шаровой опоре. Сайлент-блоки, втулки, стойки стабилизатора, рулевые наконечники не менялись до сих пор - на техосмотре претензии не предъявлялись.

Кузов по стойкости к коррозии однозначно лучше, чем был у 210-го. Когда я ту машину продавал, она была полностью ржавая. Эта лучше держится. Не скажу, что идеально, но если сравнивать с 210-м, тут коррозия идет заметно медленнее. И мест, где она все-таки лезет, намного меньше.

Что краска кое-где вздулась - это мелочи. Хуже, что арки "пошли". Но повторюсь, что тем, как кузов продержался 4 года в наших условиях эксплуатации, я доволен. В предыдущем Mercedes все было намного хуже.

Есть нюанс с передним бампером, на котором облезает краска. Может, что-то с бампером делали, может, это не "родной" бампер - машина подержанная, кто скажет, что с ней было раньше? Я знаю только одно: бампер крепкий. На днях из Варшавы ехал, собака под колеса бросилась непонятно откуда - бамперу хоть бы что, а собака всмятку.

По электронике ничего не было. Это радует, потому что по предыдущей машине знаю, в какие деньги в Mercedes обходится устранение неисправностей электроники. В этой машине, кстати, есть подвох, которого в 210-м кузове не было, - блок SBC. Насколько мне известно, в машинах до 2006 года выпуска его при выходе из строя меняли бесплатно. А выходил он из строя после определенного количества срабатываний тормозов. Зачем это сделали, непонятно.

Ничего не поделаешь. Если бы тут не было такой богатой электроники, это был бы не Mercedes. Можно, конечно, говорить, что Mercedes уже не тот. Дескать, вот 123-й или 124-й был тот, а 211-й не тот, но времена-то изменились.

Раньше все было механическое - теперь на электронике. Но по этой машине я бы не сказал, что из-за электроники надежность сильно пострадала. Все же полмиллиона автомобиль проехал, а пока такой пробег не очень-то чувствуется.

Читайте также: