Стук подушки двигателя лансер 9

Обновлено: 23.01.2025

Замена задней опоры (подушки) двигателя MT в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Некоторое время назад появилась вибрация по кузову на холостых и в движении. Осмотрев подушки, увидел, что на задней порван один луч.

Правый луч порван

Почитав форумы, понял, что лучше поставить оригинал, так как это занятие трудоемкое и неоригинал долго не продержится. Так что смысла экономить нет, разве что только перед продажей. Все это занятие заняло у меня 3 вечера, так как сначала вороток был относительно короткий, и я долго пытался подлезть им. Потом докупил еще одно звено-удлинитель и дело пошло. Думаю, пара советов поможет кому-то сократить время. Для начала надо подготовить подходящий инструмент, это: трещетка, очень длинный вороток, кардан, головки и ключи на 10,14,17.

Два длинных воротка, один короткий.

Для доступа сверху к дальнему болту опоры пришлось добавить ключ-балонник, но можно откручивать этот болт под машиной.

Замена задней опоры двигателя Mitsubishi Lancer 9

Для начала, снимаем воздухозаборник. До дросселя нужен ключ на 10, потом откручиваем болт, крепящий подушку к двигателю. Со стороны гайки головкой не подобраться, поэтому пришлось откручивать с левой стороны за болт. Потом откручиваем болты опоры. Дальний болт можно тоже откручивать через верх, но в него очень сложно попасть головкой и вообще увидеть его сверху.

Дальний болт справа самый труднодоступный, поэтому можно открутить его под машиной (ямы у меня нет в гараже, ставил машину на железные подставки, не забываем о страховке от падения машины). Вот опора откручена, но её нельзя вытащить так как мешает кронштейн.

Откручиваем его ключом на 17. Сорвать болты очень сложно, я одевал на ключ трубу, третий болт между губками можно открутить только снизу.

Кронштейн и опора достается через верх около генератора.

Ставим все обратно: сначала опору, наживляем, потом ставим кронштейн со вставленным средним болтом, тоже наживляем. Вставляем длинный болт в центре подушки. Если надо, можно поддомкратить двигатель немного. Болт вставлен, и можно затягивать болты на опоре и кронштейне. Я еще немного нанес на резьбу спецлак чтобы не откручивалось. Затянули. Теперь можно затянуть последний болт в центре подушки. Насколько я понимаю, его надо затягивать последним, и когда двигатель снят с домкрата, чтобы не было тяжения на подушке. Ставим воздухозаборник и радуемся. У меня после смены подушки стало гораздо меньше вибрации, пропала вата при трогании, приятней ездить стало. Всем спасибо за внимание.

Опоры двигателя на Mitsubishi Lancer 9

Детали для данных автомобилей можно разделить на две основные категории – оригинальные и изготовленные в Китае, другие аналоги.

Осуществить замену достаточно просто, но имеются некоторые нюансы.

Потому стоит при покупке детали делать выбор в пользу оригинальных запасных частей.

Какие выбрать

Задняя подушка двигателя сложнее всего поддается замене на Лансер 9. Особенно с большим пробегом. Сам процесс замены трудозатратен, занимает много времени.

Оригинальные детали могут служить порядка 100-150 тыс. км. В свою очередь аналоги, изготовленные альтернативными производителями, «ходят» порядка 10-20 тыс. км.

Разница в стоимости подобных деталей присутствует, порой достаточно существенная. Тем не менее стоит приобретать именно оригинальные детали по возможности. Это существенно снизит количество времени, требуемое для обслуживания транспортного средства.

Продукция RBI ходит порядка 6-8 месяцев подряд. Yamato – более 1 года. Наименьшим качеством отличается продукция от компании FE. Период непрерывной работы составляет всего 1 неделю. Причем низкокачественные детали дают серьезную вибрацию.

Стоимость приобретения

На двигателе данного авто присутствует сразу две подушки – задняя и передняя. При этом нужно будет отметить, что процесс замены имеет определенные особенности. Таковые подушки отличаются, важно их не перепутать. Процедура замены также различна. Цена подобных деталей на Mitsubishi Lancer 9:

Производитель	Артикул	Стоимость, рублей	Наименование детали
RBI	M09CS3FM0	720	Передняя подушка
Mitsubishi	MR403666_BU	960	Передняя, на правый лонжерон
Mitsubishi	MR491557_BU	1200	Передняя, на левый лонжерон
RBI	M09CS3EAZ	1860	Подушка двигателя задняя

Замена подушек и задней опоре двигателя на Лансер 9

Замена задней опоры и передней – процесс достаточно простой, но требующий достаточно большого количества времени. Понадобится смотровая яма, домкрат, а также набор инструментов. Процедуру замены можно будет осуществить даже при отсутствии серьезных навыков ремонтных работ. Использованы следующие детали:

RBI M09CS3FM0 – опора двигателя передняя;
RBI M09CS3EM0 – опора двигателя задняя.

В первую очередь понадобится снять защиту двигателя. Далеко не у всех она есть, потому этап данный можно будет пропустить. Далее действовать нужно следующим образом:

откручиваем гайку крепления, но болт должен остаться на месте и вынимать его не требуется;
далее откручивается гайка на передней опоре, после чего болт опять же должен будет остаться на месте, вынимать его не требуется;
откручиваем задние болты на «лыжах»;

дальне нужно осуществить отсоединение передних болтов – лыж;
придерживая рукой специальную «лыжу» следует вытащить болт непосредственно с самой опоры – далее все снятые детали должны быть убраны в сторону;

дальше нужно открутить центральный болт, но уже на задней опоре;

с задней опоры также должны быть откручены болты;

с передней опоры требуется открутить уже два болта;

дальше нужно будет открутить два нижних болта крепления кронштейна опоры к мотору;

дальнейший этап будет наиболее сложным – необходимо будет, не откручивая болт кронштейна, повернуть сам кронштейн вместе с порой КПП – по направлению ремня ГРМ (необходимо будет сделать это от точки 0 к 1) – после чего можно будет уже вынуть опору;

Сам кронштейн уже без опоры выглядит следующим образом:

Дальше нужно будет открутить переднюю опору от лыжи. Лучшее решение для этого – воспользоваться тисками, а также специальным смягчающим материалом. Это позволит не повредить саму опору, избежать иных проблем с ней.

Лучше всего вставить в головку опору, после чего аккуратными постукиваниями выбить её. Это позволит избежать повреждения детали, иных проблем. Лучшее решение – приобрести опору в сборе. Так можно будет существенно сократить время, необходимое для замены, а также избежать затруднительных операций. Новая опора, установленная соответствующим образом, выглядит так:

Визуально отличить оригинальную деталь от подделки крайне сложно. Потому приобретать запасные части нужно в проверенных и хорошо себя зарекомендовавших магазинах.

Нередко старый сайлентблок попросту не выходит из опоры. Особенно это касается передней. Замена подушки в таком случае может быть выполнена так:

сайлентблок выбивается так, как это возможно – на поверхности металла останутся части прикипевшей резины;
далее ножовкой все лишнее убирается.

В целом процесс замены не должен доставить серьезных сложностей. Митсубиси Лансер 9 – автомобиль в обслуживании относительно простой. Если резьба прикипела, возникают сложности в откручивании резьбовых соединений – необходимо будет воспользоваться WD-40. При отсутствии смотровой ямы, некоторых специальных приспособлений будет крайне затруднительно осуществить замену самому.

В таком случае лучше обратиться в автосервис. Перед установкой в опору новой подушки необходимо очистить таковую от грязи.

При наличии следов коррозии нужно воспользоваться болгаркой, специальной шкуркой по металлу. В дальнейшем покрыть опору мовилем. Также можно покрыть опору специальной краской, обладающей защитным эффектом.

Процесс сборки необходимо осуществлять строго в обратном порядке. Резьбовые соединения необходимо будет промазать графитовой смазкой перед закручиванием. При осуществлении работы в дальнейшем можно существенно упростить процедуру разборки.

Замена подушек двигателя лансер 9

Причиной по которой пришлось обращаться в сервис, стала повышенная вибрация на холостых оборотах.
При осмотре машины в сервисе, было обнаружено повреждение задней опоры двигателя. Механики предупредили, что езда с такой неиправностью быстрым износом передней опоры, которая пока находится в удовлетворительном состоянии, повреждение гофры выпускной системы, и более быстрому износу боковых гидравлических опор. В конечном итоге клиент принял решение заменить переднюю опору вместе с задней, поскольку стоимость работ по снятию и установке двигателя превышает стоимость самой опоры.

Опоры (подушки) двигателя Мицубиси Лансер 9, 1,6 литра, AT

На схеме необходимые детали обозначены красными стрелочками.

При подборе необходимых запчастей были предложены следующие варианты:

Для ремонта своей машины клиент выбрал оригинальные запчасти Mitsubishi

Фото привезенного заказа

Примеры наших цен на запчасти для Митсубиси Лансер 9:

Масло моторноеMobil1 0W-40 (4 литра): 1850 рублей
Фильтр масляныйдля Мицубиси Лансер 9:Mann (Германия) W610/3– 190 руб.
Фильтр воздушныйдля Мицубиси Лансер 9: Filtron (Польша) AP175 – 270 руб.
Фильтр салонадля Мицубиси Лансер 9: Denso (Япония) DCF300K– 450 руб.
Колодки передниедля Мицубиси Лансер 9:Kashiyama (Япония) D6108– 830 руб.
Колодки задниедля Мицубиси Лансер 9: Kashiyama (Япония) D6124– 820 руб.
Опора шароваядля Мицубиси Лансер 9:555 (Япония) SB-7872- 470 руб.
Пружина передняядля Мицубиси Лансер 9:Nipparts (Голландия) N5505017G- 1770 руб.
Амортизатор переднийМицубиси Лансер 9:Patron (Китай) PCS872163- 900 руб.

Замена задней опоры двигателя

Первые признаки необходимости замены задней опоры двигателя — обрыв одного из 4 лучиков сайлентблока. Если порвано более одного, то менять нужно незамедлительно, поскольку есть вероятность порвать гофру, да и вибрация на движке будет неприятная будет.
Опоры для АТ и МТ отличаются, поэтому при покупке нужно быть внимательным. У опоры для МТ ножки сайлентблока расставлены шире, чем у опоры для АТ и центр потолще. Можно предположить, что опора для МТ более жесткая, чем для АТ. По крепежу они идентичны.
Оригинальная опора идет сразу в сборе, т.е. нельзя купить отдельно сайлентблок. Но возможность сэкономить все же существует — купить отдельно сайлентблок от фирмы RBI. Сколько она проходит — неизвестно.

Номера задней опоры двигателя для Mitsubishi Lancer IX 1.6:

Mitsubishi MR519400 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
Mitsubishi 1092A077 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
Mitsubishi MR554746 (Lancer 1.6 AT) — оригинальная опора в сборе
RBI M09CS3EM0 (Lancer 1.6 MT) — сайлентблок
RBI M09CS3EAO (Lancer 1.6 AT) — сайлентблок

Внимание: перед откручиванием очередного болта или гайки активно брызгаем wd-40 (кроме крепежа воздушного короба). Все наименования — левые/правые применяются относительно положения водителя за рулем.

Снятие и установка задней опоры двигателя:

1. Снять воздушный короб до дроссельного узла (2 болта — трещотка с головкой «на 10»). Операция проводилась сверху, через капот.

2. Открутить гайку с болтом крепления задней опоры к кронштейну двигателя. То есть этот болт крепит через сайлентблок опору к двигателю. Если не удается эта операция, то нет смысла продолжать и демонтировать остальные узлы — проверено на себе . У кого-то эта операция получается с рожковым ключом «на 14». Только не у меня. Получилось «сорвать» со снятием правого колеса, через его нишу, с удлинителем и карданом. Остальные действия проводились сверху, через капот. Не открутив этот крепеж не получите доступ к следующей детали.

3. Нижний левый болт кронштейна задней опоры двигателя. Удалось сорвать головкой «на 17» со специальной силовой насадкой. Далее удалось открутить только этим же инструментом продевая толстую спицу. Рожково-накидным ключом там работать — никак. Операция проводилась сверху, через капот.

4. Верхний левый болт кронштейна задней опоры двигателя. Удалось «сорвать» головкой «на 17» со специальной силовой насадкой. Далее свободно откручивается рожковым ключом. Операция проводилась сверху, через капот.

5. 3 болта болта(2 левых и правый зданий) самой опоры двигателя «срываются» и откручиваются рожковым ключом «на 14» и на определенных этапах пальцами . Операция проводилась снизу автомобиля.

6. Последний, передний левый, болт опоры двигателя откручивается головкой «на 14» с карданом и удлинителем. Операция проводилась сверху, через капот.

7. Последний, правый болт кронштейна задней опоры «срывается» и откручивается накидным ключом «на 17». Операция проводилась снизу автомобиля. Этот крепеж должен демонтироваться последним, потому как требуется подвижность опоры, чтобы выкрутить до конца болт. По другому — никак.

8. Через большое пространство со стороны ног переднего пассажира под капотом выводим опору двигателя (можно и кронштейн, чтобы не мешался под руками ).

9. Далее заводим на своё место новую опору и собираем в обратном порядке.

Выпресовка сайлентблока:

1. Распиливаем ножовкой по металлу металлическое кольцо сайлентблока:

2. После этого она без труда выйдет из кронштейна опоры.

3. Вставляем новый сайлентблок в кронштейн и потихоньку забиваем его туда.Идет с трудом, но уверенно.

Использовались материалы авторов Yuriy_R и rst, за что им большое спасибо!

Комментарии (18)

RBI хватает года на 4, проверено — менял передний и задний установленные на лыже, перепрессовывал на прессе. Быстро и удобно, снимал и ставил вместе с лыжей дольше. К сожалению боковых правый — левый от RBI ненашел, только оригинал с силиконовым гелем.

Буквально пару месяцев назад появилась непонятная вибрация когда стою на холостом ходу. Решил не заморачиваться и ездил так дальше(вдруг само пройдет), даже перестал замечать, но спустя время она уже на прогретой машине усилилась. Решил полазить и разобрать в чем дело. В итоге выяснилось что передняя опора двигателя порвана. Подумав о последствиях, решил что замена необходима, и начал гуглить какие есть фирмы опор.

Я решил поменять и перед и зад, и как оказалось я не прогодал(задняя тоже была уже надорвала, не исключаю что я упустил момент и сам ее довел).

Демонтаж и задней опоры-друдоемкий процесс:
1. Снимаем лыжу с передней подушкой
2. Откручиваем 4 винта крепления подушки, подлезть можно ко всем комбинированным ключом.
3. Откручиваем кронштейн задней подушки от двс, один винт сверху, с подкапотки, два других снизу с ямы, внимание, один винт не выкрутится до конца, упрется в подушку, отгибаете подушку и докручиваете этот винт.
4. Далее отодвигаете кронштейн и начинаете вытаскивать подушку, через верх со стороны ГТЦ.

Замена левой опоры подвески (подушки) двигателя Mitsubishi Lancer 9

3. Отсоедините от полки аккумуляторной батареи держатели колодки жгута проводов.

4. Преодолевая сопротивление фиксатора полки аккумуляторной батареи, снимите полку с автомобиля.

5. Отсоедините от кронштейна крепления воздушного фильтра хомут жгута проводов, поддев его отверткой.

6. Выверните три болта крепления кронштейна воздушного фильтра.

7. . и снимите кронштейн.

8. Установите под коробку передач регулируемую по высоте опору или вывесите силовой агрегат грузоподъемным механизмом.

10. Приподнимите силовой агрегат настолько, чтобы разгрузить левую опору.

11. Отверните гайку болта крепления левой опоры к кронштейну на кузове, удерживая болт от проворачивания вторым ключом, и извлеките болт из отверстий опоры и кронштейна.

12. Отверните четыре гайки крепления опоры к коробке передач, опустите силовой агрегат настолько, чтобы можно было снять левую опору со шпилек.

13. . и снимите опору вместе с резиновыми прокладками.

14. Установите опору в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

- передняя прокладка опоры двигателя промаркирована буквой «F», а задняя - буквой «R», прокладки должны быть установлены стрелкой вверх;

- опора должна быть установлена на коробку передач так, чтобы стрелка на корпусе опоры с буквой «F» была направлена вперед.

Mitsubishi Lancer FAQ

У Mitsubishi Lancer девятого поколения есть небольшая недоработка, которая о себе дает знать примерно раз в 1-2 года. Интервал зависит от местности передвижения и состояния дорожного полотна. Как Вы уже догадались, речь пойдет о стуках в передней подвеске, которые возникают не в следствии износа или выхода из строя определенных частей автомобиля, а из-за попавшей грязи и камушков в нижнюю чашку стойки.

Когда дренажные отверстия в нижней чашки стойки не справляются со своей задачей, в этой самой чашке начинает скапливаться грязь, песок и даже мелкие камушки, которые обычно попадают туда из-за нового метода залатывания ям в дорожном полотне, после которого на дороге остается куча мелких камушков. Когда в чашке образуется достаточное количество грязи и камней, тогда уже и появляются звуки во время медленной езды по неровностям (лежачим полицейским, ям и т.д.), во время чего происходит сжатие и выпрямление пружины.

Чтобы было понятно, о каких звуках идет речь, записал небольшое видео. Качество, конечно, не очень, но картину в целом показывает.

В самый первый раз, когда я услышал эти страшные звуки, у меня возникло ощущение, что что-то отвалилось и дальнейшее передвижение уже не представляется возможным. Как оказалось, дело не очень серьезное и на безопасность езды не влияет, но мы все равно должны устранить данное недоразумение.

1. Расстояние от колеса до арки слишком мало, чтобы залезть туда рукой и вытащить грязь с камнями:

2. Поэтому, поднимаем машину с помощью домкрата до момента начала отрыва переднего колеса. В целях предосторожности случайного срыва домкрата, рекомендуется подложить под лонжерон какой-нибудь брусок и зафиксировать на нем.

3. Заглядываем в чашку и перед нами предстает печальная картина:

на заднем плане, где витки пружины должны соприкасаться друг с другом, видны камушки, из-за которых и происходят эти неприятные звуки.

4. Для их удаления лучше всего воспользоваться шлангом с водой, но, если его нет под руками, можно воспользоваться и обычной пластиковой бутылкой, проделав небольшое отверстие в пробке.

5. Но грязь и не думает вытекать из дренажных отверстий. Поэтому можно с помощью твердой проволоки диаметром примерно 2 мм прочистить 3 дренажных отверстия, одно из которых обозначено зеленой стрелкой:

6. После того, как смоется вся грязь и извлекутся камушки, чашка должна принять примерно следующий вид:

На этом процедура по устранению неприятных звуков окончена, теперь можно насладиться тишиной 🙂

Митсубиси Лансер 9. Стук поршней двигателя

Стук поршня может иметь самые различные причины в работе двигателя.
• Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ / попадание материала приводят к тому, что поршень переходит в наклонное положение в результате качания движения шатуна и перекладки поршня в цилиндре и при этом происходят сильные удары головки о рабочую поверхность цилиндра.
• качание поршня из-за недостаточного зазора в опоре пальца: зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна может быть слишком маленьким, зазор может, однако, также исчезнуть в работе из-за заклинивания или перекоса. Это происходит особенно из-за несоосности шатуна (изгиб или перекос)
• Удар поршня в направлении пальца: боковой удар поршня о стенку цилиндра исходит в большинстве случаев от стержня шатуна. Из-за несоосности стержня шатуна (изгиб, но особенно перекос) поршень при ходе выполняет качающееся движение в продольной оси двигателя, причем поршень попеременно ударяется о цилиндр, несимметричные шатуны или эксцентричная опора поршня в шатуне имеют тот же эффект.
• Попеременные удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца: осевое смещение поршневого пальца всегда является последствием несоосности между осью поршневого пальца и осью коленчатого вала. Как уже описано в предыдущем пункте, изгиб или перекос шатуна, а также асимметрия в шатуне являются наиболее частыми причинами таких дефектов. Слишком большой зазор опоры шатуна (шейка подшипника шатуна на коленчатом валу) может, однако, вызвать боковое качание шатуна, особенно при низкой частоте вращения. Поршневой палец из-за этого заклинивается в бобышке шатуна и качается в отверстии поршневого пальца. Удары поршневого пальца о стопоры пальца являются последствием.
• Не соблюдено направление сборки поршня: для перекладки поршня перед верхней мертвой точкой и перед началом рабочего такта ось поршневого пальца смещена на несколько миллиметров в сторону нагруженной стороны поршня. Если поршень вводится в цилиндр смещенным на 180° и тем самым поршневой палец смещается в не ту сторону, то перекладка поршня осуществляется в неправильный момент. Качание поршня в результате этого происходит сильнее и громче.

В цилиндропоршневой группе за время эксплуатации автомобиля происходит износ деталей, и чаще всего различные шумы возникают из-за увеличенного зазора между поршнем и самим цилиндром. Но нередко дефекты появляются вследствие неаккуратной эксплуатации, очень плохо поршневая группа переносит перегрев. Причины появления стуков в ЦПГ:
-изношены гильзы цилиндров;
-лопнула перегородка на поршне между поршневыми кольцами;
-есть трещины на юбке поршня;
-на юбке поршня имеются задиры;
-лопнул поршневой палец;
-имеется люфт между верхней втулкой шатуна и поршневым пальцем;
-на поршневых пальцах есть выработка.

Соединение поршней с шатунами может быть «горячим» или «плавающим»:
при горячей посадке поршневой палец запрессовывается в верхнюю головку шатуна;
при плавающей посадке поршневой палец свободно вращается во втулке, на поршне он фиксируются стопорными кольцами.
Стук в поршневой группе может возникать, если палец вышел из поршня и достает по стенке цилиндра. Такое случается, если:
палец слабо запрессован во втулке (при горячей посадке);
вылетел стопор на поршне (при плавающей посадке).

Замена передней подушки двигателя лансер 9

Моторное масло при повышении температуры свою вязкость теряет, это тоже очевидно. перегрев масла. Поэтому при перегреве масла в двигателе иномарки вполне возможно срабатывание сигнальной лампы давления масла. Наверное, многие из владельцев подержанных «иномарок» замечали нервное помигивание лампочки давления масла при остановке у первого светофора после длинного скоростного пробега по трассе, особенно летним жарким днем. Вот это оно и есть.
Способствуют такому безобразию и общий перегрев двигателя, и плохое охлаждение моторного масла в поддоне двигателя. А препятствовать нарушению теплоотвода могут те же самые зловредные отложения в блоке двигателя иномарки, о которых речь была выше.

Перегреть моторное масло в поддоне двигателя может и неправильная конструкция защиты картера. Ведь если в ней не предусмотрены окна для обдува поддона, перегрев масла в двигателе очень даже вероятен.

Причинами нагрева становятся окислительные процессы, в результате которых происходит образование отложений. Под воздействием высоких температур ускоряются процессы образования шламов, нагара и лаков. Это приводит к быстрому старению смазки.

Кроме того, образованный нагар опасен тем, что его компоненты могут стать причиной детонационного взрыва. Смесь нагара с лаками приводит к закоксованности поршневых колец, а шламовые осадки к сбоям в работе силового агрегата.

Чем опасен перегрев масла

Избыточный нагрев смазочной жидкости намного опаснее предыдущего случая. До того как рабочая температура масла не выходит из допустимых границ, детали, работающие в гидродинамическом режиме смазывания (шатунные и коренные шейки коленвала), не имеют механического контакта между собой.

После нагрева масла выше 105°C, вязкость его уменьшается, и оно становится более текучим. При этом под действием нагрузки масляный зазор теряет свою несущую способность, и взаимодействующие детали вступают в соприкосновение.

С этого момента за счет трения начинают разогреваться трущиеся детали, а тепловой зазор между ними сокращается. Повышающаяся температура масла приводит к его окислению, теоретически это можно выявить с помощью лабораторного анализа. Когда масло нагревается выше 125°C, оно становится настолько текучим, что просачивается сквозь маслосъемные кольца и проникает в рабочую полость цилиндра, где и происходит его угар.

Из-за увеличивающегося расхода масло приходится доливать, при этом все масляные присадки обновляются, и результаты анализа оказываются недостоверными. Двигатель начинает усиленно изнашиваться, но это часто списывают на плохую работу смазочной системы.

Как избежать перегрева

Во избежание перегрева моторного масла в двигателе специалисты рекомендуют:
-избегать длительных поездок на высокой скорости;
-своевременно производить замену смазочных материалов;
-серьезно относиться к выбору автомасла, исключить использование некачественных и сомнительных продуктов;
-отслеживать температуру.

Еще одним важным условием для бесперебойной работы двигателя автомобиля является следование рекомендациям производителя по обслуживанию транспортного средства, а при выборе смазочного материала следует учитывать официальные допуски моторных масел. Отклонение от заводских рекомендаций могут привести к перегреву двигателя и преждевременному его износу.

Недавно менял заднюю подушку, вернее сайлентблок. Логично заменить заодно и переднюю, так как на ней тоже были видны микротрещины и надрывы. Ставить оригинал не стал из-за цены, решил попробовать сэкономить. Даже за сайлентблок RBI экзист просит 822 рубля, вообще охамели. На емексе немного подешевле, но и это показалось дороговато. Поэтому была приобретена опора в сборе от Chery. Встала болт-он, да и визуально разницы нет. О качестве детали судить рано, буду ездить тестировать. Цена такой подушки 280 рублей, что выгодно отличает ее от остальных.
Процесс замены предельно прост:
1. Откручиваем три болта на 17 крепления подрамника.
2. Откручиваем болт на 14-15 крепления подушки и снимаем подрамник вместе с подушкой.
3. Откручиваем два болта на 14 крепящие подушку к подрамнику.
4. Собираем в обратном порядке.

Код опоры двигателя: Chery A21-1001510.

Единственное отличие — по разному установлен сайлент в опоре — горизонтально у чери и под 120 градусов у оригинала. Не думаю что это функционально что-то меняет.

Всем приветы
Решил поменять опоры мотора, оригинал дорогой, взял RBI.
номерочки
Опора передняя "сайлентблок" — RBI M09CS3FM0
Опора задняя "сайлентблок" — RBI M09CS3EM0
И так процесс замены!
У кого есть защита у кого нет, так вот у меня ее нет, так что пропускаем этот процесс снятия.

Всем Удачи! Тепла! Добра! Ровных дорог и Полного бака)))

Смотрите также

Метки: лансер 9, замена сайлентблоков перед зад опор мотора

Комментарии 52

У вас лансер9 механика или автома?

При замене подушек, поддомкративать ненадо было двигатель ?!

Нет. Он висит на двух верхних.

Привет, как опоры поживают?

Привет. Поменял в 2017г. На такие же

НОрм, хотя бы 2 года ходили

Менял амортизаторы, так сказать поставил всё новое.

По поводу передней подушки и ее большого внутреннего диаметра!
www.drive2.ru/b/493000399125479565/

скажи а зачем лыжу снимал ?

Исключительно для удобства замены передней опоры

А у меня вибрация на оборотах с 2500 до 3000 , все подушки целые, за искл задней, надорвана, гадаю теперь из-за нее ли вибрация идет…

На ходу больше работают передняя и задняя опора. А левая и правая на ХХ. Щупай руками от куда больше вибрация идет

да она в салоне, подлокотник дребезжит весь, именно в этом диапазоне оборотов.

Я тебе скажу что это скорее не опора. А выхлопная труба, она как раз крепится в районе ручки КПП. Смотри резинки выхлопной трубы

Неоднократно смотрел, в норме резинки, нигде не задевает об кузов труба, расстояния с запасом.Уже не знаю что делать.

привет.скажи вибрация есть на этих подушках?

Привет. У меня нет.
Вибрация как правило бывает от боковых опор мотора

хм. т.е от передней и задней думаешь не было бы вибрации по всему кузову ?

Двигатель опирается на 2 боковые опоры, а передняя и задняя в основном работают в движении (при разгоне).
У меня была вибрация, при начале движения задним ходом, я поменял опору со стороны кпп (вибрация ушла).
У тебя вибрация на холостом ходу?

интересно .у меня на холостом тресет ее.в салоне сидишь когда и по рулю вибрация.и пассажирское сидение вибрация, и по кузову, открытая водительская дверь вибрирует . Не знаю на какую подушку смотреть .Переднюю и заднюю я менял но на китайские.помню что ничего не изменилось .Боковую правую смотрел резина не касается лонжерона .а вот с подухой кпп неизвестно .как их проверить можно :?

Визуально посмотри, порвана или нет. Сними АКБ и корпус воздушного фильтра, там увидишь её состояние.

ну она немного потрескана но не порвана.задняя также была но ничего не изменилось

Как сами рби, если ставить в заднюю подвеску в круг? оригинал чет дорого!

мое мнение рби хватит на 1-1,5 года и все, это по результатам передних сайлентов на рычагах.

Спс, хотя вроде рби специализируется на резине)))) интересно какой завод на митсубиси поставляет саленты)))

Тоже сегодня менял заднюю, умаялся вдребезги! Никак не мог отвернуть сам сайлент от кронштейна!
Тоже поставил RBI.

Да, не сподручное место.

Смотрел несколько отчетов как поменять сайленты опор. Твой лучше всех, молодец! Тоже займусь на днях. тоже РБИ буду ставить.

Спасибо. Но лучше оригинала нет. RBI временное решение.

Это понятно, но мне знакомые сказали что РБИ года 4 проходит. Да тысяч 50 бы прошла и меня бы устроило, учитывая что я тоже стараюсь сам все делать.

Если аккуратно ездить, то на дольше хватит

напиши пожалуйста цену, менял недавно подушки двиг оригинал вышло 2500 хохлобаксов! оставил старые подушки мож перепресую будет запас

Каждый сайлент по 600р.

Но все же лучше ставить оригинал.

RBI и Febest хватает на год, иногда чуть больше… А еще не понимаю зачем выкладывать замену сайлентов на лансер клуб, никому Америку не открыли, таких постов и до вас и после будет еще не один десяток…

Америку))) А по вашему лучше выкладывать записи из серии: помылся, просто фоточки и т.д.
Америку про фебест и RBI тоже не открыли.

не в коем случае, предпочитаю вообще не писать, чем писать про замену масла и помылся…

В таком случае какой смысл Вашего нахождения на сайте? или смысл в Ваших комментах? если ничего не писать…человек сделал болшое дело, при чем сам…+ умудрился все это запечатлеть…не надо ля ля, уважаемый…

стараюсь писать интересные с технической стороны посты. Пытаюсь почерпнуть что то новое, ни кем не изведанное…

соглашусь с тобой.прав ты…

Макс, ты не прав…не нравиться не читай…не вкусно не ешь.и тд…дружище, это свободный драйв …Не парься на такие отписки…Удачи!

такие записи в БЖ надо публиковать, в лансер клубе должно быть что то интереснее…