Стук двигателя пежо 206
Наиболее распространённые поломки двигателя Peugeot 206
На французские автомобили Peugeot 206 устанавливаются бензиновые двигатели с объёмом 1.1, 1.4, 1.6 литров, а также дизельные моторы с турбонаддувом, которые имеют объём 1.9 и 2.0 литра. Если регулярно посещать автосервис Peugeot для планового ТО, то проблем с двигателем не будет. Французский автомобиль данной марки считается надёжным и долговечным вариантом для городских дорог. И если за ним правильно ухаживать, то он будет долгое время радовать своего владельца безупречной работой.
Наиболее частые поломки Peugeot 206
Ремонт двигателя Пежо 206 чаще всего требуется из-за поломки регулятора холостого хода и блока катушек зажигания. Это касается бензиновых вариантов двигателей. Моторы на Peugeot 206 устанавливаются не очень мощные, поэтому для быстрого разгона водителю необходимо сильно раскручивать движок. Через некоторое время из-за этого требуется делать замену прокладки головки блока, сальников и маслосъёмных колпачков. Обычно при таком ремонте Пежо сразу же меняют ремень ГРМ.
Слабым местом бензиновых двигателей Peugeot 206 является правая верхняя подушка мотора. Она может выйти из строя уже через несколько тысяч километров пробега.
Дизельные двигатели очень чувствительны к некачественному топливу. Моторы с турбонаддувом следует обслуживать исключительно на фирменных станциях. В противном случае потребуется дорогостоящий ремонт двигателя Пежо 206.
Бензиновые двигатели также не следует заправлять некачественным горючим. В противном случае свечи зажигания нужно будет менять каждые 15 тысяч километров пробега.
Признаки поломки двигателя Peugeot 206
Подтекающее масло, сизый дымок при «холодном» запуске двигателя – вот первые признаки того, что двигатель нуждается в диагностике и ремонте. Кроме того, где-то после 100 тысяч километров пробега увеличивается расход масла в двигателе. Из-за возрастающего расхода топлива и так не слишком мощный двигатель начинает терять мощность. Повышается шумность, спереди слышны щелчки, автомобиль часто глохнет – при таких симптомах важно сразу же узнавать, сколько стоит ремонт двигателя Пежо 206.
Особенности ремонта двигателя Peugeot 206
Для нормальной работы двигателя Peugeot 206, производители рекомендуют каждые 40 тысяч километров пробега делать чистку инжектора. Техническое обслуживание важно проходить каждые 20-30 тысяч километров пробега. При этом на сегодняшний день ТО для Peugeot 206 является самым дешёвым в России.
Владельцу Пежо 206 ремонт двигателя 1.4 необходимо делать при обнаружении первых же признаков неисправности. Моторы с рабочим объёмом 1.1 и 1.4 довольно старые по своей конструкции и если они выходят из строя, то заменой нескольких деталей не обойтись.
Стук в двигателе на холодную, диагностика стука
Стуки в моторе появляются на холодную и горячую. Стук двигателя на холодную появляется как зимой, так и в летний период. Сегодня мы рассмотрим причины появления стука при работе силового агрегата на холодную. Выясним, как самостоятельно провести диагностику мотора.
Стучать в силовом агрегате может что угодно. Это могут быть шумы в навесном оборудовании. К примеру, шумят подшипники генератора, либо водяного насоса. Это может быть шум шатунных вкладышей или поршней.
Основные причины стука в двигателе следующие:
- Проблемы, связанные с масляным картером: недостаточно масла.
- Силовой агрегат эксплуатируется с залитым маслом низкого качества. Игнорируются или пропускаются сроки замены смазывающих веществ.
- Эксплуатация ДВС с повышенными постоянными нагрузками. Это может быть агрессивная манера вождения транспортного средства, нарушение скоростных режимов.
- Мотор часто перегревается.
- Износились детали КШМ (кривошипно-шатунного механизма) и/или цилиндропоршневой группы.
- Стук клапанов двигателя при неправильной регулировке.
- Причиной могут стать проблемы связанные с приводом ремня ГРМ, помпой, гидравлическим усилителем рулевого управления, других шкивов и так далее: то есть, навесного оборудования.
Что касается дизельных силовых агрегатов. Обычно, это проблема стука плунжерных пар ТНВД.
На заметку!
Продлить эксплуатационный период ДВС можно. Для этого необходимо регулярно его обслуживать. К примеру, масло и фильтрующие элементы следует менять через 10-15 тыс. км пробега автомобиля.
Если транспорт эксплуатируется в тяжёлых погодных и дорожных условиях, замена смазки проводится чаще.
Дело в том, что из-за повышенного трения деталей масло мотора темнеет быстрее. К тому же, теряет смазочные свойства.
Фото: Смотрите, к чему может привести несвоевременная смена смазывающего вещества. В таком моторе стучать будет всё, что угодно!
Если появился стук в двигателе необходимо прекратить эксплуатацию транспорта и поставить его в сервисный центр для проведения диагностики и дальнейшего технического лечения.
Специалисты определят, откуда исходит стук при запуске двигателя, используя для этого современные средства сканирования, в том числе, прибор, мотор-тестер. Но, можно и самостоятельно выяснить причины стука в двигателе.
Диагностика стука своими силами
Выяснить откуда появляется стук в ДВС, можно самостоятельно.
Важно убедиться, что звук исходит именно от движка.
Обратите внимание!
Если двигатель агрегирует с МКПП, необходимо отсоединить силовой агрегат, выжав сцепление.
- Прислушаться, откуда идёт появившийся металлический звук. 2.
- Попытаться понять цикличность появившегося звука и интенсивность звучания.
По тональности можно определить, к какой неисправности он относится:
- Звонкий удар, с набором оборотов из верхней части ГБЦ, может свидетельствовать о проблемах, возникших с зазорами клапанов.
- Удар, напоминающий падение шарика, говорит о неисправностях гидравлического компрессора.
- Скрипящий или шелестящий звук свидетельствует о неисправности ремня или цепи ГРМ.
- Свистящий звук может послужить подсказкой о нестабильной работе ремня генератора.
- О стуке «пальцев», свидетельствует детонация.
- Появляющийся звук может исходить от опор движка и даже ходовой части авто: проверка крепления поможет в этом убедиться.
Для определения проблемы можно использовать фонендоскоп технического типа.
Чем чревата детонация
Детонация может сказаться на работе поршня и привести к механическим повреждениям стенок цилиндров. Это, в свою очередь, ускоряет износ деталей силового агрегата. Чтобы минимизировать риски на машины ставят специальные датчики детонации.
Они должны отслеживать колебания в цилиндрах двигателя. Обнаружив нестыковку сигнал поступает в электронный блок управления. «Мозги» автомобиля корректируют состав смеси и зажигание. Но это в полной мере не может противодействовать появлению постороннего шума. Если есть детонация, то движок может стучать:
- Сразу после запуска на холостых оборотах.
- При резком нажатии педали газа.
- При нагрузке во время эксплуатации авто.
- Когда выбирается несоответствующая ситуации передача и так далее.
Детонация ДВС может возникнуть на холодную, если используется топливо низкого качества или вместо рекомендованного топлива с высоким октановым числом залит в бак низко октановый продукт.
Ещё одна причина детонации – это повышенная степень сжатия. Такое положение вещей обусловлено:
- Установкой тонкой прокладки ГБЦ.
- Неправильного проведенного ремонта.
- Несанкционированным вмешательством в конструкцию силового агрегата с целью поднятия его мощности на более высокий уровень, который будет отличаться от заводских настроек.
На каких автомобилях установлены наиболее громкие двигатели
Наиболее шумные моторы, установлены на Volkswagen Polo, сборка которого, налажена в Калуге (Россия). Это касается движков, объёмом 1,6 литра в трёх модификациях.
Ещё одна проблема – это стук, связанный с нестабильной работой гидравлических компенсаторов. Проблема не распространённая и её вряд ли можно отнести к основной неисправности.
Из дизельных моторов можно выделить «громкоговорящую» установку автомобиля Renault. Речь идёт о дизельном двигателе DCI объёмом 1,5/1, 9,2/2 литра. Это французские авто, выпуска 2001-2009 годов. Шум исходит от кривошипно-шатунного механизма. Важно не перегревать эти дизеля и своевременно проводить замену смазки.
Самым слабым звеном в линейке дизельных агрегатов считается движок 1,5 литра. Часто владельцы жалуются, что проворачиваются шатунные вкладыши после пробега 130-150 тысяч километров.
О сервисе несколько слов
Если появился стук в двигателе, большинство из нас, спешат в сервисный центр за помощью. Надеются на квалифицированную помощь мотористов. Недобросовестные мастера, порой прослушав двигатель, говорят, что требуется капитальный ремонт. Хотя бывают случаи, что достаточно поменять масло и неприятные звуки исчезнут.
Или другой пример: при разгоне автомобиля появляются посторонние звуки. Проблемой, как ни странно, может стать цепь ГРМ. Мы даже не грешим на неё, ведь срок эксплуатации солидный. Но при интенсивной эксплуатации автомобиля цепь имеет свойство растягиваться и начинает греметь, соприкасаясь с корпусом блока. Мы же, грешим на ДВС. Мастера СТО обнаружив проблему, могут не сказать об этом, а порекомендовать «капиталку» мотора, когда будет достаточно просто подтянуть цепь ГРМ и распрощаться с проблемой на ближайшие годы.
Поэтому важно самостоятельно отличать звуки и уметь проводить комплекс диагностических мероприятий. Тогда вам не предложат на СТО заведомо ложный вариант «трудного технического лечения» транспортного средства.
Мы рассмотрели причины стука двигателя на холодную. Выяснили, как можно самостоятельно определить возможные проблемы. Силовой агрегат – это один из основных элементов транспорта. К нему должно быть приковано постоянное внимание. Забота о моторе, своевременная замена масла и эксплуатация в щадящем режиме продлят его бесперебойную работу.
Слабые места Пежо 206
Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.
Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль выпускался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет. В марте 2003 года серия Пежо 206 подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок Пежо 206 седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.
 |
| Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.) |
Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-ти клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия двигателя 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-х литровые бензиновые двигатели мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).
В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.
Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.
 |
| Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.) |
После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.
Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.
 |
| Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.) |
Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 тыс. рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.
Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 тыс. рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.
После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.
Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.
 |
| Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.) |
Основная коробка передач для Пежо 206 – 5-ти ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы Peugeot 206 вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.
4-х ступенчатый «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км, лишь «насилие» коробки может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придеться отдать около 30-50 тыс. рублей. Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.
 |
| Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.) |
Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 тыс. км, задние – после 150 тыс. км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.
После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески на седане – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.
В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.
Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-130 тыс. км: около 1 тыс. рублей.
 |
| Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.) |
После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придеться отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.
Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа Пежо 206 не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.
В салоне порой появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаружили под ковриком переднего пассажира антифриз. Это потекли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот всегда дует на максимальной 4-ой скорости.
 |
| Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.) |
Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 тыс. рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.
Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.
После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.
Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.
Стук двигателя пежо 206
Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель. 
Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией. 
Так он крепиться снизу. 
Снимаем катушки зажигания. 
Берем свечной ключ и компрессометр. 
Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью. 
Выкручиваем свечки зажигания. 
Вставляем компрессометр и начинаем проверку. 
У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.
Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора. 
Снимаем впускной коллектор. 
Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор. 
Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе. 
Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе. 
Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.
Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР. 
Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки. 
Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки. 
Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем. 
Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму. 
Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром. 
Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ. 
Снимаем ремень ГРМ. 
Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать. 
Берем Torx E14. 
Раскручиваем болты в обратной последовательности. 
Выкручиваем все болты. 
Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше. 
Снимаем коромысло. 
Снимаем саму головку блока цилиндров. 
И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы. 
Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой. 
Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов. 
Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна. 
Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.
Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт. 
Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.
Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте. 
Ставим головку блока цилиндров. 
Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал. 
Ставим коромысло. 
Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом. 
Удаляем излишки масла тряпкой. 
Начинаем вкручивать. 
Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.
Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов. 
Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом. 
Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки. 
Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров. 
Наносим слоем 3мм герметик. 
Даем подсохнуть 10 минут. 
Прикручиваем масляный поддон.
Ставим масло отбойник головки блока цилиндров. 
Ставим крышку головки блока цилиндров. 
Прикручиваем. 
Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров. 
Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости. 
Заливаем промывочное масло. 
Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя. 
Компрессия получилось в районе 14.
Прикручиваем кронштейн трубок ГУР. 
Ставим выпускной коллектор на новые прокладки. 
Подключаем лямбда-зонды и другие датчики. 
Ставим впускной коллектор. 
Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки. 
Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.
Ставим воздушный фильтр с корпусом. 
Надеваем ремень навесного оборудования. 
Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр. 
Заливаем масло, где то около 3 литров.
Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно. 
После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.
Реальный ресурс двигателя на Пежо 206 1.1, 1.4, 1.6, 2.0
И пусть 206-й не может похвастаться выдающимися показателями в плане мощности моторов, зато он остается весьма экономичным транспортным средством. Но, самое главное – все силовые агрегаты из линейки моторов надежны и неприхотливы. Дальше расскажем о том, каков ресурс двигателя Пежо 206, и, на что может рассчитывать водитель после приобретения привлекательного хэтчбека.
Разнообразие силовых агрегатов
Французский компактный хэтчбек пришелся по душе немецкому автолюбителю. Если верить статистике, то около 40% от всех продаж Peugeot 206 пришлись именно на Германию. Полюбился «пыжик» и отечественным водителя, но гораздо в меньшей степени. Одной из причин низкой популярности модели в странах постсоветского пространства является не совсем надежная ходовая часть, которая имеет несколько «хронических болячек»: слабые тяги стабилизатора и сайлентблоки нижних рычагов. А вот с морами Пежо 206 дела обстоят гораздо лучше. Несмотря на то, что производителем было принято решение не поставлять модификации с дизельным двигателем под капотом, выбрать всё равно есть из чего.
Комплектуют Peugeot 206 следующими силовыми агрегатами:
- 1.1-литровый силовой агрегат мощностью 60 лошадиных сил;
- 1.4-литровый мотор с заявленной мощностью 75 сил;
- 1.6-литровый двигатель на 89 лошадиных сил;
- 2.0-литровый движок мощностью 135 лошадиных сил.
В Россию официально поставляются первые три бензиновые модификации. Можно раздобыть версию авто с дизельным мотором. Двухлитровые версии встречаются только в Европе. Все находящиеся в России экземпляры модели оснащены ременным приводом ГРМ. Ремень достаточно надежен, но больше 80 тысяч километров проходит в редких случаях.
Сколько «ходят» моторы Peugeot 206 ?
Стоимость нового комплекта ремня ГРМ обходится примерно в 3-4 тысячи рублей. Замена проводится на рубеже 80 тысяч километров. Одновременно с ремнем также меняют помпу, которая обходится в 2-3 тысячи рублей за оригинальный экземпляр. Одним из самых популярных движков Пежо 206 стал мотор на 1.4 литра. Он в меру расходует топлива, при этом тяговит и неприхотлив. Но владельцам подобной модификации приходится вести одну непростую борьбу: двигатель отличается нестабильной работой на холостом ходу. Среди владельцев бытует мнение, что плавающие обороты силовых агрегатов Пежо – особенность работы.
Реже, но встречается эта проблема и в версиях 1.1, 1.6 литра. С заменой ремня ГРМ может понадобиться смена уплотнителя головки блока цилиндров. Прокладка ГБЦ может прослужить и 100 тысяч километров, но большинство водителей предпочитают за один раз проделать масштабную работу. Ведь есть риск того, что спустя несколько тысяч пути с новым ремнем ГРМ образуется течь моторного масла по причине прогорания или пробития резинотехнического изделия. Таким образом, владельцу Пежо 206 придется потратить около 15 тысяч рублей на обслуживание мотора (без учета замены масла) за первые 100 000 км пути. Если говорить о полном ресурсе двигателя, то есть основания полагать, что движки Пежо 206 «проходят» 250-280 тыс. км.
Отзывы владелец о ресурсе
Двигатель 1.1
- Георгий, Москва. Привет! У меня Пежо 206 1.1 л 2000-го года выпуска с механической коробкой. Машина прошла уже 280 тысяч километров. Что могу сказать: это надежный, устойчивый, классный автомобиль. Таким он будет, если вы будете заливать в бензобак качественное топливо и вовремя менять моторное масло. Вот и всё. Из слабых мест движка, конечно, это система охлаждения. Вентилятор пришлось заменить раньше срока: на тот момент я прошел 120 тыс. км, после чего он «затих». Также часто слетает и реле, оно подвержено активному загрязнению, и пластиковая крышка его не спасает. Ремень заменил, когда пробег перевалил за отметку 80 тысяч километров. Больше проблем никаких не было.
- Алексей, Чебоксары. ТО Пежо 206 в России одно из самых дешевых. Спустя каждые 20-30 тыс. км пробега желательно проводить чистку инжектора. Бензин заливаю АИ-92 «Лукойл», никогда никаких проблем не было. Предпочитаю проводить замену смазывающего вещества через каждые 7-8 тысяч километров. Заливаю Total 5W40, двигатель работает стабильно до сих пор. Из слабых мест – подвеска, которая ослаблена ненадежными передними рычагами, плюс несъёмная шаровая опора иногда приносит немало хлопот.
- Василий, Ростов. На Peugeot 206 1.1 л прошел больше 200 тыс. км. За всё время были следующие неисправности: с проходом первых 150 000 км появилась течь антифриза. Устранил её сам, на Пежо 206 работу проводить удобно, так как сливать весь антифриз из системы ненужно. С мотором как таковых проблем не было. Ничего особенного: вовремя менял масло, топливный и воздушный фильтр. Заливал всё время рекомендованный Total 5W30. В общем, удобная машинка с недорогим обслуживанием.
По отзывам владельцев модификации с 1.1-литровым мотором под капотом можно прийти к выводу, что Пежо 206 1.1 проходит 250 тысяч километров, в некоторых случаях гораздо больше.
Двигатель 1.4
- Кирилл, Волгоград. У меня Peugeot 206 1.4 с автоматической коробкой передач. Машине четыре года, прошел только 50 тысяч километров. Из недостатков двигателя, на мой взгляд, можно отметить отсутствие гидрокомпенсаторов, придется регулировать клапанные зазоры вручную. Задача простая и вполне выполнимая, но у начинающего водителя может вызвать сложности. В остальном – это удобный и неприхотливый французский хэтчбек. Машиной я доволен, всем рекомендую, для кого надежность и экономичность стоит на первых позициях.
- Евгений, Тула. Езжу за рулем «пыжика» с мотором на 1.4 литра + МКПП. Пробег авто составляет 120 000 километров. Ремень ГРМ заменил, когда прошел 80 000 км. Во время замены нужно менять и помпу, так как её шкив также вращается за счет ремня. Процедура несложная и относительно недорогая. Обслуживание Пежо в России дешевое, масло можно лить Castrol, Shell 5W30, но лучше всего Total 5W40, который рекомендует сам производитель. В общем, машина и сейчас достаточно бодрая и «свежая», на СТО знакомые мастера сказали, что можно 300 000 км пройти на 1.4-литровом моторе.
- Даниил, Москва. Могу сказать, что движок 1.4 весьма проблемный и не столь ресурсоемкий, как того хотелось бы. Двигатель отличается повышенным расходом масла, лично мне приходится доливать около литра масла на 1000 км. Одна из главных причин – задубевшие маслосъёмные колпачки. Гидрокомпенсаторов нет, и это также приносит немало хлопот. На практике 1.4-литровый агрегат проходит 280 000 км.
Эксплуатация данного силового агрегата возможно фактически на протяжении 250 тыс. км. Двигатель отличается высоким качеством сборки и надёжностью. Один из недостатков – отсутствие гидрокомпенсаторов, что вынуждает владельца вручную регулировать зазоры клапанов.
Двигатель 1.6
- Станислав, Пермь. Peugeot 206, 1.6, 2008 года выпуска. Пробег сейчас 250 тысяч километров. Недавно был на диагностике, сказали поршневая группа в порядке, цилиндры также считай в идеале. Машина может еще пройти столько же, поэтому бережное отношение к двигателю и другим системам хетчбэка – основополагающий фактор в выработке полного ресурса установки. Важно вовремя проходить плановое обслуживание, я всегда его проводил самостоятельно. Ведь так есть возможность всегда знать, что стоит под капотом твоей машины, оригинальные детали или аналоги. Заправляюсь АИ-95, предпочитаю моторное масло Liqui Moly 5W40.
- Михаил, Москва. Ремонтом иномарок занимаюсь уже 20 лет. Однажды я решил приобрести французский автомобиль гольф-класса – Peugeot 206. Я рисковал, ведь фактически за эти же деньги мог приобрести проверенного временем японца или немца. Но, взвесив все «за» и «против», я решил, что «пыжик» ничем не уступает по качеству своим конкурентам. Многие говорят, что быстро портится кузов у Пежо, скажу так – рано или поздно любой автомобиль отправится на свалку. Лично проехал за рулем этой машины 140 тысяч километров, и она до сих пор в отличном состоянии. При этом машину я взял, когда пробег был на ней 120 тысяч км, сейчас 260 000 км!! Прошлый хозяин вообще ничего не делал, а мотор был идеален, масло меняли раз в 20 000 км! Вот вам и французское качество.
- Анатолий, Санкт-Петербург. Авто приобретал в Питере в автосалоне «Ренессанс-Авто», что на Софийской. Двигатель 1.4, год выпуска 2014, механика, комплектация «Комфорт». Проблем с машиной не знал первые 100 000 км пробега. Примечательно, что с двигателем практически никогда никаких трудностей не было. А вот с ходовой частью явно недоработки со стороны производителя, по-другому это я не могу назвать. В общем, недавно поехал на диагностику, сказали, что нужно менять заднюю балку (25 000 рублей), плюс подшипники, плюс стойки, передний правый рычаг. Не знаю, как новые, но поддержанные Пежо у нас лучше не приобретать.
Двигатель 2.0
- Андрей, Воронеж. У меня Peugeot 206 RC 2.0 Turbo, АКПП, 2005 года выпуска. Хетчбэк не приспособлен для регулярных поездок по нашим дорогам, но мне каким-то чудом удалось преодолеть уже 320 000 км. И, скажу, что еще остался ресурс двигателя! Но проблем с ходовой частью мне также не удалось избежать. Было всякое, но моя любовь к французскому автопрому выше всего этого. Двигатель у «пыжика» отменный, а вот с остальным есть проблемы. Точнее, это и не проблемы вовсе, просто, если вы живете в городе, где дороги избиты глубокими ямами и выбоинами, лучше всего приобрести массивный внедорожник с громадными колесами.
- Юрий, Рига. У меня сложились не самые лучшие впечатления касательно надежности этого автомобиля. Двигатель 2.0 достаточно мощный, но, как мне кажется, не столько ресурсоёмок, как другие модификации. Прошел 120 000 км, и пришлось проводить затратный ремонт. Понадобилась срочная замена сальников и подшипников, задней балки. Крупно потратился на ремонт и продал Пежо. С виду машина привлекательная и неплохая, но точно не под наши условия эксплуатации.
- Георгий, Ялта. В прошлом году обзавелся Peugeot 206 2.0 с автоматом. Машина попалась мне не в самом лучшем состоянии, хозяин явно пренебрегал обслуживанием. Сейчас пробег составляет 200 000 км, получается, что 180 тысяч она прошла легко без должного обслуживания. Я заменил систему охлаждения двигателя, а также поршневую группу. Ремонт обошелся в 1 000 долларов, это еще относительно дешево, на других иномарках вышло бы в два раза дороже.
Модификация Пежо 206 с 2.0-литровым двигателем также весьма надежна. Двигатель без должного обслуживания работает на протяжении 150 тыс. км, при условии своевременного прохождения ТО цифра увеличивается фактически в два раза.
Peugeot 206: как состарилась французская легенда и стоит ли ее брать сегодня
В свое время Peugeot 206 был бомбой. Миллионные тиражи, народная любовь позволили ему продержаться на конвейере долгих 14 лет и дожить с некоторыми вариациями до наших дней. В Иране его производят до сих пор!
В результате такой бурной и продолжительной жизни сегодня на вторичке есть масса предложений с рекордным количеством типов кузова: трех- и пятидверный хэтч, седан, универсал и даже купе-кабриолет с жесткой крышей. Не все одинаково хороши, но все одинаково заслуживают внимания. Подробнее обо всем рассказываем в обзоре «Пежо 206».
Почему «Пежо 206» заслуживают внимания
Peugeot 206 простой, легкий, маневренный, с великолепной европейской управляемостью и по-европейски же выверенным салоном. Оснащение из 2020-го воображение не поражает, но для «нулевых» он был достойно упакован — ГУРом, кондиционером, а в богатых комплектациях — даже панорамной стеклянной крышей.
Он дружелюбен к новичкам, с ним — прекрасное чувство габаритов и неплохая обзорность, его легко парковать и небольно заправлять. Запчасти копеечные, а детские болячки «Пежо 206» давно изучены. В любом мало-мальски крупном городе есть спецы по переборке АКПП и чистке дроссельной заслонки, если потребуется.
Плюс у него совершенно нестареющий дизайн: в 2020-м машина из 2000-го не выглядит рудиментом прошлой эпохи, он по-прежнему мил и очарователен. Возможно, поэтому 206-й называют «женской машиной», что, конечно, глупо. Унисекс как он есть: мальчикам — универсал, девочкам — хэтчбек, каждый в нем что-то да найдет для себя.
Чистые «французы»: от хэтчбека до кабрио
Peugeot 206 ранних лет (1998 – 2005 гг.) поставлялись к нам в исконно европейских кузовах — хэтчбеках. За ними последовал универсал SW (от 2002 года) и присоединился кабриолет CC с жестким складным верхом. Все Peugeot 206 в наших спецификациях — бензиновые, атмосферные, мощностью от 60 до 90 сил. Моторчики малообъемные — от 1,1 л до 1,3 л, но бодро везут машину, потому что она ничего не весит: снаряженная масса — меньше тонны, ей много сил и не надо.
Если хочется сил и мощи, то надо сразу смотреть кабриолет 206 CC: идея не настолько сумасбродная, как может показаться. По практичности он вряд ли уступит трехдверному хэтчбеку, места там не меньше, крыша жесткая, то есть в зимнее время это полноформатное купе. Моторы при этом — 110-135 сил, то есть ни один хэтч рядом не стоял и не угонится. К тому же 206 СС — вообще самый доступный из кабриолетов на рынке: за 250-400 тысяч в этом классе можно взять другой хэтчбек вроде «Фабии», но не пижонское купе-кабрио.
На другом полюсе — универсал: там уже полноценный багажник в 411-1365 литров, салон с несколькими вариантами трансформации, ничуть не устаревший дизайн и мощные моторы — те же 110-135 сил, что у кабриолета. Хотя чахоточные хэтчбечные 1,1 л тоже при нем. Но то, что хорошо на легонькой трехдверке, вряд ли приемлемо для более тяжелого универсала, который возит грузы.
Восточная, но не сказка: Peugeot 206 sedan
Седан 206, который дебютировал в 2005 году, стоит особняком. Во-первых, эта модель уже не европейская, она создавалась для развивающихся рынков со всеми вытекающими упрощениями в отделке и комплектациях. Во-вторых, ее производили в Иране, и качество сборки стабильностью не отличалось.
С другой стороны, в машинах для третьего мира есть своя прелесть: дорожный просвет, например, вырос со 110 мм до 165 мм, чтобы пореже цепляться за края рытвин и разломов земной коры, характерных, например, для России.
Из двигателей ему оставили только 75- и 110-сильные, потому что машина тяжелее хэтчей и практичнее. То есть предполагается, что в своем огромном 402-литровом багажнике он будет возить тяжести, которые 1,1-литровый движок в 60 сил не увезет. Под эти же цели приспособили подвеску. Она тут от универсала 206 SW.
В целом именно седан встречается на вторичке чаще всего (400+ предложений), с уверенным отрывом опережая пятидверный хэтч (380+), а тем паче универсал (9 предложений). А коль скоро детские болячки у них у всех плюс-минус одни, то говорить о них можно с оглядкой главным образом на седан.
Детские болячки и головные боли «Пежо 206»
Главная и общая для всех — автомат AL4, он же DP0 в исполнении Renault. Мало какие из них дожили до 100 тыс. км — главным образом из-за особенностей конструкции и специфики эксплуатации. Масло загрязняется довольно быстро, что приводит к забиванию теплообменника. А это в свою очередь ведет к перегревам и повреждениям электрики и гидроблока. Еще из слабых мест AL4 — недолговечные соленоиды-регуляторы и цилиндрические подшипники скольжения.
Все вместе или по отдельности явно потребует ремонта, который надо закладывать в стоимость покупки сразу. В зависимости от региона полная переборка AL4 будет стоить от 12 тыс. рублей, по отдельности ремонт блока управления или гидротрансформатора — 4200-4500 рублей соответственно.
А вот после покупки (и переборки) надо соблюдать несколько простых правил, которые продлят жизнь коробке: масло менять каждые 40-60 тыс. км, перед поездкой прогревать коробку (при нажатом тормозе перевести селектор из P в D, попереключать PRND - DNRP), первые километры пути резко не ускоряться.
Из моторных болячек — загрязнение дроссельной заслонки и обрывы ремня ГРМ. Первое заметно по нестабильной работе двигателя на холостых и лечится чисткой. Для профилактики делать это стоит каждые 30 тыс. км. Что до ремня ГРМ, то деталь копеечная (550-1100 рублей), но имеет нехорошее свойство обрываться. Поэтому каждые 60-80 тысяч пробега его лучше менять.
Что до подвески «Пежо 206», то тут все сильно индивидуально. Очевидно, что на 15-20-летней машине ничего родного уже давно не осталось. А то, что осталось, будет ходить так, как ты ездишь. Больше всего внимания придется уделить резинотехническим деталям: сайлентблокам рычагов (
1000 руб./шт.), ступичным подшипникам со ступицами (850-2000 рублей).
Рулевые рейки ходят до 200 тыс. км, потом жди люфтов и стуков. Хорошо, что у Peugeot 206 этот узел поддается переборке — меняются втулки и сальники по отдельности. Но и поменять весь узел в сборе — не такие чтобы великие деньги: новая рейка обойдется в 12-22 тыс. рублей.
У экзотических версий своя специфика. В случае с тем же кабриолетом нужно смотреть состояние крыши, потому что это сложный механизм с кучей сочленений и шарниров, которые надо особым образом обслуживать каждый сезон. Иначе в один прекрасный день она замрет в полуоткрытом состоянии, и вы будете выглядеть как минимум глупо по пути в сервис.
Как выбирать «Пежо 206» с пробегом
Как и любой возрастной автомобиль выбирать 206 надо с непременным заездом в сервис и протряской всех узлов и деталей. Чудеса, конечно, бывают, но 15-20 лет — это 15-20 лет: там машину и били, и красили, и даже утопить могли.
Чтобы лишний раз не тратить время на осмотр, рекомендуем проверять историю интересующего автомобиля. Например, вот этот «Пыж» «стоит» с ноября прошлого года:
У машины менялись многие детали, но есть косяки по кузову и глушителю. Пробиваем «Пежо 206» и видим еще несколько проблем. При пяти владельцах уже имеется дубликат ПТС, висят ограничения и непогашенные штрафы.
Все штрафы, числящиеся за машиной, заработал последний хозяин. Он, судя по списку нарушений, нередко превышает скорость и любит оставлять авто на газоне.
Ограничений два, оба выписаны в 2020 году.
С таким автомобилем я бы не советовал связываться. Если найдете беспроблемный экземпляр, берите, особенно если вы новичок на дороге.
Автор: Владимир Андрианов
Как вы относитесь к французским автомобилям и к их качеству? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Читайте также: