Стрекочет двигатель под нагрузкой на 1500 2000 оборотов тойота
Стрекочет двигатель под нагрузкой на 1500 2000 оборотов тойота
Приветствую!
Такая ситуевина, нужен дельный совет, в какую сторону копать.
Имеется FR 2007 new, четко прослушивается стрекот под нагрузкой после 2000 оборотов со стороны двигателя. Убираешь ногу с газа, пропадает, чуть больше может пропасть и снова появиться.
Стрекот по звуку похоже как будто вентилятор задевает проводку, по тому что нарыл в интернетах и похожим симптома звук похож на стук пальцев. Стрекот он же похож на рокот.
Но, нигде ничего не задевает, на динамику не влияет, тянет и т.д, в общем все показатели в норме, но звук этот не родной и при езде 40-50 км/ч ппц как раздражает.
После долгих мытарств, тестов, замен и чисток всего что только возможно звук не пропадает.
На что грешу.
1. Есть небольшой люфт на муфте вентилятора, на холостых когда раскручиваешь до 2500, стрекот прослушивается от нее ( по краине мере на сколько можно уловить звук со стороны раб. двигателя). Может ли стрекотать муфта?
2. Помпа, но мне слабо верится, что помпа может так стрекотать.
3. Залипший клапан EGR, но опять же по впечатлениям звук был бы другим, если бы это был он.
Может кто сталкивался с такой проблемой, кто поможет советом?
P.S: Под машиной на холостых в районе 2500, звук прослушиваться более отчетливо. Может из за того что резонирует.
попробуй брызнуть чуть чуть (ваще капельку) ВД на ремень вентилятора-генератора. Не факт, что он, но у меня была такая ситуация: стучало отчетливо как будьто клапана - прямо металлический звук. Поменял ремень и ролик ГРМ - звук не изменился. Потом в раздумьях смотрел на детали работающего двигателя и увидел, что звук исходит в такт болтания ремней..Брызнул ВД для проверки - звук пропал))))
Пробовал брызгать ВД, все без изменений. Ремни специально и ослаблял и перетягивал, звук остается. Да и скрипят хрустят они по другому, не спутаешь.
Клапана отсекаю т.к звук не металлический.
Если звук отдаленно напоминает звонок на жд переезде то смотрите прокладку выпускного коллектора.
В районе впускного и EGR есть звук еле уловимого металлического побрякивания как будто где то ослабило гайку и шайбачка бренчит.
До ЕГР руки не доберутся, закисли болты, пока нет возможности скинуть почистить посмотреть все.
Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!
Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.
Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).
Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.
Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.
Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")
Итак, все факты, что я знаю об этом:
1. Треск появляется чаще под нагрузкой.
"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.
2. Температура движка имеет значение на появление треска.
Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.
3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI
Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.
Возможные решения проблемы известные мне:
1. Замена масла на более густое
Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(
2. Замена муфты VVTI.
Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.
3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.
На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.
Цокает, стрекочет, лязгает. Стоит ли беспокоиться за мотор?
Вместе с доцентом Института Энергетики Санкт-Петербургского Политехнического университета Александром Шабановым мы попробуем заполнить белые пятна в собственных знаниях и разобраться, когда все-таки волноваться стоит.
«Дизелит - это про меня».
Так уж сложилось, что большинство процессов, протекающих в работающем двигателе, сопровождается звуками. И в зависимости от модели двигателя и комплектующих эти звуки могут отличаться кардинально.
Так, например, на слух работу бензинового мотора n20b20, установленном в BMW 3 моего коллеги, не отличить от работы дизельного – «дизелит» это про него. Еще и это раздражающее цоканье неизвестного происхождения. Знакомо?
В зоне риска модели двигателей с гидрокомпенсаторами и цепным приводом. Это тысячи автомобилей!
Также металлический лязг знаком владельцам авто с конструктивно большими зазорами в цилиндро-поршневой группе, например, дизельный BMW X4. Уж простите, что сегодня пошли немцам, но так удачно подобрались отзывы владельцев.
В случае если «дизеление» - это газодинамический шум , издаваемый в результате впуска/выпуска газов, повлиять на его громкость не возможно.
А вот причину механических шумов , раздающихся при соударении поверхностей деталей двигателя, можно попытаться устранить, снизив интенсивность ударов.
Когда беспокоиться?
В том случае, если навязчивый звук возникает внезапно и начинает прогрессировать. Это говорит о том, что причина механического шума (износ) начинает расти вместе с зазорами. Самый верный способ решить проблему – заменить изношенную деталь.
Но возможно ли не допускать этого износа? Ответит наш эксперт.
Золотая середина
«Моторное масло выступает в роли демпфера при соударении деталей и, следовательно, чем выше вязкость, в том числе HTHS - вязкость, тем меньше интенсивность удара» , - объясняет Александр Шабанов. Говоря по-простому, чем прочнее и эластичнее масляная пленка, тем тише работает двигатель.
- Решение на поверхности. Иду в магазин, беру самое вязкое (густое) масло и нет проблем?
- И да, и нет. Слишком густое масло может увеличивать расход топлива и провоцировать износ масляного насоса.
Важно придерживаться золотой середины, чтобы двигатель работал в оптимальном режиме. Например, заливать масла рекомендованной вязкости и контролировать HTHS-вязкость.
Масло масляное (минутка теории)
- Откуда столько вязкостей у масла?
- Дело в том, что масло в двигателе работает в двух режимах: в объёмном (в масляном картере и масляных каналах) и в плёночном (между кольцами и цилиндром, на кулачках распредвала).
Вязкость на канистре (0W20, 5W40, 10W60 и прочие) характеризует его работу в объёме , где важны низко- и высокотемпературные свойства, прокачиваемость масла, антиокислительные, охлаждающие и моющие свойства.
А там, где происходит наибольший износ (в работающих цилиндрах, на кулачках распредвала) масло находится в состоянии тончайшей плёнки и исполняет защитную и демпфирующую роли. И здесь важны прочность пленки и её антифрикционные свойства. За них отвечает упомянутая выше HTHS-вязкость .
Ее можно контролировать и применять HTHS-стабилизаторы . И даже с жидким маслом 0W20 степень защиты от износа будет находиться на уровне масла 5W40.
1)Натяжка ремня генератора.
В более поздних версиях 1NZ появился некий "паразитный ролик", суть его в том, чтобы натягивать ремень генератора на повышенных оборотах. Старый или недостаточно натянутый ремень = рокот (стрекот) на 2000 об/мин.
Взято ОТСЮДА — форум аллионоводов (чуть не написал оленеводов =)))
Некоторые ещё грешат на помпу, но на самом деле всё может вылечиться простой подтяжкой или заменой ремня генератора.
Вообще по хорошему чтобы исключить навесное: копрессор, генератор, ГУР или помпу, предварительно рекомендую скинуть все навесные ремни и завести прогретый двигатель на минуту. Быть может неприятный звук издаёт какой либо узел из-за изношенного подшипника.
2)Тот же способ для 1ZZ (2ZZ и ZэZэшных европеек)
Смотрим видео.
3)Проблема с одной из систем VVT-i.
Тут много причин. Начну с малого — Чистка сеточки VVT-i.
Как это сделать я уже писал — ЗДЕСЬ
В целом решение проблем с системой VVT-i можно подразделить на 3 части
а)чистка сетки — самое простое (смотри ссылку выше)
б)замена клапана — второе что стОит проверить
в)замена муфты — последнее куда нужно лезть, но скорее всего в 90% случаев виновата именно ОНА
Итак с сеткой разобрались, смотрим клапан VVT-i.
Рекомендую проверить исправность клапана VVT-i следующим способом.
Для этого на заглушенном двигателе на клапан кратковременно подать 12 вольт (полярность не важна, держать не более 2 секунд).
Клапан должен щёлкать.
Здесь есть один подводный камень, несмотря на то что клапан может щёлкать, стержень внутри самого клапана бывает отломан. Узнать наверняка, можно лишь вынув клапан из двигателя (кто знает, возможно до Вас его уже вынимали). Делайте это предельно аккуратно и ни в коем случае не тяните за разъём!
Проверка же муфты осуществляется на работающем двигателе, подав питание на клапан.
Двигатель сразу же должен заглохнуть. Питание подавать не более 2 секунд, иначе сожжёте обмотку клапана.
Если двигатель не глохнет, то либо клапан мёртвый (хотя и щёлкает, бывает и такое) либо неисправна муфта (заклинило в одном положении или забИта шламом).
Муфту ремонтируют (чистят, шлифуют), но обычно меняют.
Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.
Также комплексную работоспособность системы VVT-i можно проверить на сканере (проверяют в движении).
4) Банально сменить вязкость масла на правильную 0w20 или 5w30 с промывкой поддона, маслоприёмника и клапанной крышки от шлама.
Один фунтовод так проблему и решил. Рокот исчез после основательной промывки поддона.
Читать ветку — ЗДЕСЬ
По всей видимости забитый маслоприёмник не давал плунжеру хорошо натянуть цепь.
5) Зашурупить впускной коллектор.
Не знаю насколько это актуально для 1NZ, но (судя по форуму, ссылку на которую дам ниже) эта беда иногда находит владельцев 1ZZ моторов, а также 3ZZ, 4ZZ.
Читаем ЗДЕСЬ
В крации: во впускном коллекторе имеется поперечная планка, которая со временем "отходит" и начинает дребезжать.
Нашёл на форуме авенсисоводов. =)
Есть информация что на рестайловых двигателях эту проблему решили (точно на каких не знаю), поэтому фонендоскоп вам в помощь…
Лечится жОским и варварским методом — протыканием шурупами впускного коллектора и дальнейшей фиксации планки.
Как сделать, читаем по ссылке выше.
6)Растянутая цепь или общий износ двигателя.
Снимите клапанную крышку, проверьте метки на звёздах, возможно ваша цепь уже растянута. Думаю не нужно объяснять, что пробег на одометре не всегда соответствует действительности, поэтому если пробег двигателя перевалил отметку за 200 тыщь км и под клапанной крышкой гуталин, простой заменой цепи скорее всего не обойтись, остальные узлы могут быть также изношены и тут встаёт вопрос капиталки, либо контракта.
Решать Вам.
Рекомендую хороший отчёт Фунтовода — ЧИТАЕМ по этой записи вы можете понять, в каком состоянии Ваш двигатель и стОит ли делать капиталку.
Много полезной информации по полному разбору 1NZ находится ЗДЕСЬ.
********************************************
Моя же проблема (на время) решилась банальной очисткой сеточки VVT-i (пункт 3а)
Сначала я не придал особого значения чистке, да и сделал скорее для профилактики.
Однако поездив пару дней я внезапно обнаружил что РОКОТ, который доставал меня ДВА года ИСЧЕЗ!
Также тарахтение ушло при наборе скорости, движении в горку (в натяг) при заводе на холодную и т п.
Появилась адекватная тяга на низах и ускорение при старте!
То есть всё это время что владею машиной я списывал "тупость" при разгоне на наличие 4WD и веса автомобиля (редуктор, кардан, привода…) как оказалось "дело было не в бобине…"
Получается что из-за забитого маааааленького фильтра, масло не поступало в должном объёме на клапан vvt-i и муфта выставляла неправильное значение на газораспределении… Отсюда и было тарахтение и отсутствие тяги.
P.S.
Должен сказать, что звучёк всё таки до конца не ушёл, а стал слышен на очень узком диапазоне 1500-1550 об/мин. да и то, не всегда. Выше и ниже этих оборотов его НЕСЛЫШНО.
PPS
7)Нагар на впускных клапанах.
Одной из причин рокота/детонации, является жёсткий нагар на впускных клапанах.
Быстрому образованию нагара в коллекторе и на впускных клапанах способствуют:
короткие поездки на непрогретом моторе,
работа системы вентиляции картерных газов,
неисправные маслосъёмные колпачки на клапанах,
длительная эксплуатация автомобиля с засорённым катализатором,
шероховатая поверхность внутренних каналов впускного коллектора,
низкое качество бензина.
Всё это, вместе или отдельно, способствует быстрому образованию нагара.
Приступать к очистке следует только после установки соответствующего цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия, когда оба клапана надёжно закрыты. Очистка производится с помощью скребков, растворителей и воздушного компрессора.
Существует более лёгкий и дешёвый способ очистки от нагара впускного тракта с помощью химических добавок к бензину. Присадка, рассчитанная на определённое количество литров бензина, заливается в топливный бак. Процесс очистки растягивается на время необходимое для сжигания всего объёма бензина. После заливки в бак присадки нужно ездить без дозаправки, чтобы не разбавить свежим бензином уже готовую концентрацию. При таком способе очистки эффект появляется не сразу так, как присадки рассчитаны на 40 — 60 — 80 литров бензина.
Toyota Corolla Runx 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Toyota Corolla Runx, 2003
Toyota Corolla Runx, 2001
Toyota Corolla Runx, 2002
Toyota Corolla Runx, 2001
Комментарии 43
Всем привет!на оборотах от 1500до 2500 есть как вы называете рокот, или по-другому как будто пальцы стучат.Скорее всего это детонация от плохого топлива.После установки газа на мотор 1nz этот звук пропал.Но, только как переключюсь на бензин он появляется.Обратно на газ он пропадает.У газа октановое число выше он работает с меньшей детонацией и звук пропадает.
Детонация в двигателе на слух воспринимается как «стук» — характерный металлический звон. Он создаётся волнами давления, возникающими при быстром сгорании смеси и отражающимися от стенок цилиндра и поршня. При этом снижается мощность двигателя и ускоряется его износ, а при возникновении детонационных волн двигатель может быть повреждён или разрушен.
Мой опыт в данной проблеме следующий.
1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется.
2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось
3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит.
4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет.
5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало.
6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась.
7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась.
8) Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо.
9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось.
10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось.
11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось.
12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала.
13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.
Что я делаю не так чтобы решить проблему?
Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.
До капиталки была проблема с рокотом на оборотах и дребезг на горячую заводку. + ещё и в горку когда поднимаешься двигатель издаёт неприятный звук, как будто задыхается.
После капиталки двигателя, ко всем этим проблемам добавился ещё и металический цокот(трещетка будто муфта вышла из блокировки и не может вернуться.) на не полностью прогретом двигателе. Потом исчезает со временем при езде и так же может случайно вернуться.
Остальные симптомы идентичны. Рокот на оборотах 1450, дребезг цепи при заводке на горячую и дикое снижение тяги, будто за жопу кто-то держит.
Блин, ну я даже не знаю. Ты похоже прошёл огонь, воду и медные трубы. Я пришёл к тому, что рокот можно вызвать нагрузкой на холостых при помощи сталл теста. Одному брать стетоскоп, второй сидит в машине и газует, одновременнно нажимая газ и тормоз (но делать это надо кратковременно!) Думаю что муфта у тебя подпижжевает или её неправильно установили или штифт в ней с выработкой. Ещё варианты рокота: какая либо подушка устала, двиг проседает под нагрузкой и выпуск начинает задевать по защитному хомуту.
Подушки все новые и оригинал поставил. Рокота после капиталки сразу не было. Он только сейчас начал проявляться, спустя 3000 пробега после капиталки. Насчет муфты и у меня подозрение, что её как-то не так установили или она бракованная.
Всем привет, при нагрузке слышен треск двигателя буквально 3-5 секунд потом тишина.
Ссылка на видео: 1)
2) />
Ездил на сто сказали что цепь, сегодня (24.06.19)заменил цепь, треск при запуске пока не обнаружен.
Треск при разгоне остался.
Очень информативно! У меня 1nz-fxe гибрид собсна)) После ТО замены свечей, масла, и чистки системы ЕГР и всего впуска кроме форсунок, спустя 500 км после ТО. При разгоне появился какой-то треск что ли и вот непонятно либо что то дребезжит либо что то в моторе стучит, звук этот начинается на 2000 и до 2500 если дать больше оборотов то все ровно машина прет, мотор шепчет, тяга не изменилась. И еще интересно что этот звук не регулярный то есть то нет, после 60 его нет вот думаю либо что то дребезжит либо что то хуже, детонации на 1nz FXE вроде быть не может. т.к. аткинсон. Может что подскажешь?
Проверь навесные ремни. Самая первая картинка. Как вариант, если меняли масло, залита неправильная вязкость.
Ремней навесных нет совсем, масло 0w-20 идемитсу.
Тогда брат слушать стетоскопом при сталлтесте (если такое возможно на твоём автомобиле) Рык должен проявиться. Либо на подъемнике помониторить выпуск (штаны, металлические гофры и т п) при нагрузке двигатель может прогибаться на подушках и что нибудь возможно резонирует/сечёт. Сетку VVT проверь, вдруг как у меня муфта недополучала масла…
На месте на Р нет такого звука на этих оборотах. Загадка головоломка😢
Похожая проблема у меня на приусе. Проявляется только при разгоне, и то не каждый раз. Склоняюсь к тому что это детонация, так как для теста пробовал откатать бак газпромовского сотого бензина, ни разу звук себя не проявил, но как только вернулся на 95, стук снова вернулся. До конца не ясно от чего зависит. Единственное что повоторяется из раза в раз, стук возникает при нагрузке на двигатель 30-32 кВт. Если еще добавить газу, все сново в норме. Подозеваю что нужно почитить форсунки.
Из-за аткинсона детона не должно быть по сути. Я решил свою проблему, она была очень конфузной. Вся соль была в пластиковой стяжке которой увязали провод сирены сигнализации, излишки не обрезали и он упирался в жабо при разгоне от вибрации двигателя он резонировал по жабу и был этот треск. Вам желаю удачи в борьбе с шумом, ну и удачи на дорогах!
Должен быть на месте
Спасибо, комент удалил)) т.к. уже сходил попробовал, в итоге мотор не заглох, но нагрузка на него пошла! обороты падали
Знач муфта работает неправильно, тяги у мотора скорее всего мало. Должон вообще заглохнуть
Почему не правильно? Тяга плохая, разгон плохой, дальше не стал держать провода, боялся клапан спалить
Возможно забита шламом, либо закусывает стопорный штифт. Как вариант цепочка растянута и фазы уже убежали. У друга на фильке так было. Тоже мотор не глох при подаче питания на клапан. Передёргивали кучу датчиков с моей машины, а его мотор как был овощем так им и остался. и это при том что у него был передний привод, вообще с под жопы должна рвать. В итоге он поставил контракт и филя ожил.
В этом то вся и суть, он не едет у меня, я уже коробку собоался менять буксует, тупит как овощ машина в целом, может не в ней дело? Ведь я уже грешил на vvt, я тогда ездил вообще с не работующем клапоном, сейчас рабочий стоит, вот только если фишку сдернуть с него и проезатся, то ничего не меняется, только что чек горит! Как думаешь стоит снимать муфту почистить? Ведь там же весь грм разбирать. И кстати у меня тоже пп и он даже не пытается уехать
Для начала я бы съездил к нормальному мотористу и диагносту со сканером и проверил в движении как работает вся система VVT-i, но боюсь, что твой мотор банально устал и все припарки, раскоксовки и капиталки уже не помогут. Объективное решение за ними. Если у тебя полный привод, 1NZ будет конструктивно отличаться от переднего. Для успокоения заедь ещё к коробочникам.
Стрекочет двигатель под нагрузкой на 1500 2000 оборотов тойота
73 регион Просмотр профиля AGA Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
.
.
Проблема описана как у моего последнего пробика (4WD 2005), друзья пояснили, что 1NZ очень чувствителен к качеству нашего бензина, которое оставляет желать лучшего, так могут стучать пальцы, я так же предполагаю , что это могла греметь цепь, пробег был 160тыс. Месяц назад продал вместе с не разрешенной задачей. Завтра поеду забирать Саксида Так что буду следить за развитием темы.
artdriver Просмотр профиляЕщё могут быть низкие обороты, так как тихонечко трогаешся с места стрекот, чуть больше газа норм, педаль оставляем чуть нажатой, автомат переключается, стрекот пока не нажмёш сильней педаль. Останавливаемся, автомат на D, резкий старт, стрекот успевает пролететь еле заметно, при последующих переключениях стрекота нет (пока газ в пол). Проверит обороты пока тех.возможности нет. Может и правда "стук клапанов"(или пальцев как этот звук называют). Звук больше похож на очень быстрый цокот. Может кто сталкивался регулировкой оборотов проконсультируйте ))).
73 регион Просмотр профиля Zanderr Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
.
Я так и поступил, сейчас Саксид в 59 кузове, пробег 100 тыс., дело не в бензине.
garrykon Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
.
.
М-да ещё когда купил машинку при перегоне до места проживания загорелся чек, выдал ошибку системы VVT-I. Не постоянно, может чек загореться во время движения и тут же погаснуть, может гореть пока двигатель не заглушишь, в чём прикол летом загорается, зимой молчит.
Всё оказалось проще не куда. Друзья мозг советами закидали масло говарят бери подороже не жалей, вязкость чтоб побольше, мобла лей или касторки . Лил мобла 5w-40, при последней замене 40 не было залил 5w-50 . Хорошо спец попался всё прояснил ( спец всмысле СПЕЦ ), говорит в такие двигатели лить надо масла с низкой вязкостью, залил toyota sn 5w-20 ( раньше было sl потом sm и с 2010 если инфа верная стало sn) и о чудо двигатель вернулся, постороних звуков нет, даже когда педаль в пол нормальный ревущий двигатель. Работать стал тихо, как дорогие часы И ещё для таких автомобилистов как я ( без опыта ) масло в автомате на щупе не ПОКАЗАТЕЛЬ. У меня на щупе было читенькое, прозрачное, без запаха при замене такая мазута потекла ой-ё.
Вообщем после замены этих житкостей у пациента давление нормализовалось, настроение бодрое, самочуствие в целом отличное ( пфу-пфу-пфу )
robert Просмотр профиляСтрекочет двигатель под нагрузкой на 1500 2000 оборотов тойота
Список форумов />MMC Pajero />MMC Pajero ДизельСтрекочет при нагрузке
Модераторы: M.I.B, Болтон
Стрекочет при нагрузке
mikle » 01 апр 2011, 00:49
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемкой, немного предыстории.
Изначально была проблема, при нагрузке раздается стрекот из мотора (точнее из под капота, так как на ходу сложно понять откуда именно этот звук). Звук очень похож на детонации на жигулевском моторе , напрягал меня этот звук, просто бесил. помимо этого обнаружилась трещина в башке. уходил антифриз. Ну исходя из этого букета было принято решение перебрать бошку.
И так купил новый башка, новые клапана, распредвалы старые, цепь старая но не растянута все в норме с цепью, прокладки и всякие там расходники новые. также отремонтирована турбина путем замены картриджа .
все какбы хорошо. в процессе ремонта отвозились форсунки на тестирование, форсунки нормальные не текут все как положено.
и так наступил час пробного заезда.
мотор работает ровно, заводиться нормально, обороты держит ровно, короче вроде все нормуль, но звук похожий на детонацию сохранился и причем он только при нагрузке, тоесть когда прижимаешь газ.
при сбросе газа звук пропадает.
уже голову сломал что это. может кто сталкивался?
бытует мнение что это проблема катализатора или его отсутствия. мол там резанирует и стрекочет. не знаю, даже не знаю наличие катализатора или там просто банка. не посмотрел.
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Забыл добавить мотор 4м41 паджеро 3 короткий
игорь » 01 апр 2011, 01:26
какой там на дизелях катализатор?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
не пробовали на другом послушать как работает мотор, просто 4м41 двигатель сам по себе шумноват, у меня тоже стрекочет до 2 тысяч оборотов, а после 2 звук приятный
mikle » 01 апр 2011, 05:32
другие моторы не слушал, но на работе ездил на фиат дукато дизелек от ивеко такого близко небыло.
на холостых газуешь практически нет этого стрекота может еле еле слышно, но как тока даешь небольшую нагрузку он появляется, при резком увеличении нагрузки он становиться ( стрекот) менее заметным хотя до конца и не пропадает.
Max PXT » 01 апр 2011, 14:06
игорь » 01 апр 2011, 16:09
может и он, его четко слышно когда едешь без музыки
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 56 секунд:
а вообще егр он вроде и на месте стрекочет иногда
mikle » 01 апр 2011, 20:10
научите как проверить и полечить и где этот клапан
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
неужели этот клапан может так стрекотать. я бы сказал это както громковато для клапана
игорь » 01 апр 2011, 20:56
mikle » 02 апр 2011, 14:20
Niyaha » 13 апр 2011, 22:03
сказал один мастер
Стрекочет и у меня, шумный 4m41. А вот на прадо 1KZ - вообще тихий, только и слышно как турбина шумит) Но она приятно так шумит)
пс но прадо валкий посравнению с пыжом)
alexxx » 14 апр 2011, 03:14
Рекламный блок
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Кто сейчас на форуме
Свист в двигателе при оборотах 1500 - 2000 под нагрузкой .
тож такая же хня с нарастающим тонким свистом. когда начинаешь давать высокие обороты!
и звук похож не из двигла , а от куда то блеже к коробке. (((.
х.з. ремни а днях придут. поменяю будет видно. если не они. то ролики натяжителя поменяю.
страшно при обгоне становится от такого пронизывающего взвывания. (((
kosmos_rus » Пт, 05 фев 2010 9:43
Uralkali » Пн, 01 мар 2010 10:21
Imp , ну как, поменял ремешки? . пропал свист? .
kosmos_rus , менял сам? . какие ремни брал - оригиналы или нет? .
stratocaster » Сб, 06 мар 2010 14:24
stratocaster » Сб, 06 мар 2010 14:41
Uralkali » Вт, 09 мар 2010 8:19
stratocaster , насколько я понял - это вот этот ролик?
Как снимается - сложно, нет? . вроде как простой гайкой крепится? . ремешок заодно не менял? . или просто снял ролик, смазал, поставил на место и натянул ремень? .
VAlex » Вт, 09 мар 2010 9:22
Uralkali » Вт, 09 мар 2010 9:32
MOFFDK » Вт, 09 мар 2010 9:36
Uralkali » Вт, 09 мар 2010 10:07
MOFFDK » Вт, 09 мар 2010 15:18
stratocaster » Вт, 09 мар 2010 18:46
Uralkali писал(а): stratocaster , насколько я понял - это вот этот ролик?
Как снимается - сложно, нет? . вроде как простой гайкой крепится? . ремешок заодно не менял? . или просто снял ролик, смазал, поставил на место и натянул ремень? .
да, это он.
Отпускаешь гайку 48947, потом болт 48959к. И все, снимаешь выпрессовываешь. Разбирается не полностью- можно добраться толко до ондной стороны шариков, туда и положить смазку. Самый напряг накрутить потом обратно гаечку 48947, там места МАЛОООО)))
Alex.I » Пт, 04 май 2012 5:28
MOFFDK писал(а): Uralkali
Я когда менял ремень ГРМ, хотел поменять все разом, что там по пути меняется, поменял все, кроме ремня ГУРА, так как экзист мне продал ремень для ГУРа, который только на ГУР, а не на ГУР и кондер)))
Оказалось, что вин коду у меня тачка без кондера Как так - я сам в шоке))
Ну я поставил старый, но он при нашей влажности по утрам свистел малость - я взял номер со старого ремня и заказал аналог SUN за 200 р, поставил его.
А определить просто - когда свистят ремни, побрызгай на один ВД 40, ну или смазкой для ремней, если не перестанет свистель, значит другой свистит))))
Стрекот под нагрузкой.помогите
1800 об/мин появляется стрекот(цоканье-металлическое) из под капота, чем выше обороты тем сильнее и чаще стрекот(цоканье-металлическое). Проявляется ТОЛЬКО под нагрузкой, т.е. на ходу, особенно на трассе при обгонах , особенно в горку. На холостых оборотах ,стоя на месте ,без нагрузки ,СТРЕКОТА НЕТ - во всех пределах диапазона тахометра.
Тест на слив форсунок делал - 5я форсунка льет 40 мл за минуту, остальные
5мл ( может ли она давать такие звуки?) ( собираю деньги на демонтаж и ремонт. )
Заправлялся на разных заправках( лукой_л , газпро_м , и прочие), ничего не менялось.
Проблема такая уже примерно год.
Rexton 2 Xdi 2008г.
- Welisdeymen это нравится
- Город Челябинская обл.
- auto: Rexton I, 2.7 XDi, АКПП, 2007г
Стрекотать форсунки несомненно могут.
5-ю обязательно надо ремонтировать. Но стрекотать может и не она
Я пятую вытащил без проблем, даже съёмник не понадобился.
- Welisdeymen это нравится
- auto: Rexton 2 Xdi 2008г
Стрекотать форсунки несомненно могут.
5-ю обязательно надо ремонтировать. Но стрекотать может и не она
Я пятую вытащил без проблем, даже съёмник не понадобился.
- Welisdeymen это нравится
- Город Москва
- auto: Rexton I, 2.7d, 2007
У меня ситуация такая же. Двигатель XDI 2.7.
Но сейчас саляра пошла летняя и стук поутих, все ж зимняя более сухая что ли.
Есть предположение, что стучат распылители. Повезу форсы на стенд.
Ребята в сервисе сказали - если форсы окажутся норм на стенде, то надо будет крышку блока клапанов поднимать и смотреть.
Но вы держите в курсе, если что узнаете.
- Город Москва
- auto: SsangYong Rexton II 2,7 xdi
У меня вообще все лить стали-думаю теперь где ремонтироваться. чтоб всё правильно сделали и бюджетно
- auto: Rexton 2 Xdi 2008г
У меня ситуация такая же. Двигатель XDI 2.7.
Но сейчас саляра пошла летняя и стук поутих, все ж зимняя более сухая что ли.
Есть предположение, что стучат распылители. Повезу форсы на стенд.
Ребята в сервисе сказали - если форсы окажутся норм на стенде, то надо будет крышку блока клапанов поднимать и смотреть.
Но вы держите в курсе, если что узнаете.
Летом с открытым окном стрекот меньше слышен, стоит закрыть окно слышно все также. =)
Ты тоже если разрешишь проблему эту,напиши.
- Город Барнаул
- auto: Rexton-1,2007,2.7,акп,TOD,xdi
Добавлю своих 5 копеек. У меня тоже,последние две недели, какой-то звук металлический раздаётся из под капота. Может это реально из-за зимней соляры форсы нам "песню" поют?p.s. когда движка прогреется,то все приходит в норму.
- auto: Rexton 2 Xdi 2008г
Добавлю своих 5 копеек. У меня тоже,последние две недели, какой-то звук металлический раздаётся из под капота. Может это реально из-за зимней соляры форсы нам "песню" поют?p.s. когда движка прогреется,то все приходит в норму.
- evs034 это нравится
- Город МО Химки
- auto: Рекстон хвт
- Город Балашиха
- auto: rexton w 2.7xdi 2012
- auto: Rexton 2 Xdi 2008г
А коптит? Недавно встрял на ремонт всех форс, стрекот ужасный стоял. Пообщавшись с мастером он сказал что это идёт детонация в цилиндре от перелива. Проверьте форсы
40 мл.
Скоро собираюсь пробовать вытягивать 5ю форсу.
- Город Балашиха
- auto: rexton w 2.7xdi 2012
сутки тянули 5 форсу((( самая проблемная
- auto: Rexton 2 Xdi 2008г
сутки тянули 5 форсу((( самая проблемная
- auto: Rexton 2 Xdi 2008г
- auto: Rexton 2 Xdi 2008г
Попробуйте маслица двухтактного минералки на бак граммов 200-300..
3 дня назад залил 170гр на 50 л солярки ,2х тактного масла. Может чуть мягче стал работать, может диапазон стрекота стал от
2100 оборотов . Все это на грани погрешности и силы самовнушения. Итог: стрекот остался. Максимально громко его слышно на
3000 об. Повторюсь: Слышен ТОЛЬКО под нагрузкой. Стоя на месте жму педаль в пол никакого стрекота нет.
Может что посоветуете, как дать нагрузку стоя на месте , чтобы послушать под капотом откуда именно идет стрекот.
Судя по всему , что ,хоть и небольшое изменения происходит в диапазонах стрекота, я склоняюсь к замене распылител(я)ей. Хотелось бы вычислить какого именно.
- Город Дортмунд
- auto: Ssangyong Rexton 1, мкп, 2,7 Д
Попробуйте маслица двухтактного минералки на бак граммов 200-300..
2100 оборотов . Все это на грани погрешности и силы самовнушения. Итог: стрекот остался. Максимально громко его слышно на
3000 об. Повторюсь: Слышен ТОЛЬКО под нагрузкой. Стоя на месте жму педаль в пол никакого стрекота нет.
Может что посоветуете, как дать нагрузку стоя на месте , чтобы послушать под капотом откуда именно идет стрекот.
Судя по всему , что ,хоть и небольшое изменения происходит в диапазонах стрекота, я склоняюсь к замене распылител(я)ей. Хотелось бы вычислить какого именно.
Ребята попробуйте прежде чем вынимать форсы, поменять натяжитель цепи.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: