Специнструмент для замены грм мерседес 274

Обновлено: 07.01.2025

Замена цепи ГРМ и механизмов регулировки положения распредвалов двигателя М 271 (Мерседес)

Двигатель Мерседес Бенц М274 – это рядный бензиновый 4-х цилиндровый мотор c турбокомпрессором в 2011 году пришедший на смену двигателю М271EVO и имеет довольно много существенных от предшественника отличий. Существует две версии этого двигателя М274.920 для продольной установки в автомобили Mercedes-Benz C, GLK, GLC, E, SLK, а также на Infiniti Q50 и М270.920 — для поперечной установки в Mercedes A, CLA, GLA, B, а также Infiniti QX30 и Q30. И надо сказать, что отзывы об этом моторе в большинстве своем сугубо положительные, так как мотор надежен и неприхотлив к качеству топлива.
Оба варианта двигателя имеют разные мощности и крутящий момент в зависимости от прошивки програмного обеспечения блока управления двигателя MED 17.7.2. Мощность варьируется от 156 до 245 л.с., момент от 270 до 370 нм. При этом потенциал для тюнинга без ущерба ресурсу составляет 280 сил. и 450 нм. Турбина IHI AL0071, обеспечивает давление во впускном коллекторе 1 бар. Програмно в топовом варианте она же настроена на 1.3 бар. Этот двигатель взят за основу 360-сильного AMG-варианта — М133.

Двигатель М274 зарекомендовал себя как высокотехнологичный, с хорошей отдачей мощности, отличной эластичностью и выдающимися экологическими показателями по нормам выхлопа. Но есть у этого двигателя эксплуатационные недостатки, с которыми с большой долей вероятности столкнется любой владелец.

Типовые неисправности мотора М274:

• Лязг и стук в момент запуска двигателя;
• «Check Engine» c ошибкой по положению распредвалов и долгим запуском;
• Потеря мощности (причем может проходить без проявления первых двух п.);
• постоянный грохот и лязг на работающем моторе;
• износ фазорегуляторов ГРМ (звёзд распредвалов), смещение импульсных дисков на распредвалах;
• течь водяной помпы, заклинивание актуатора водяной помпы с вакуумным управлением, выход из строя термостата.

Первые три пункта являются симптомами одной проблемы – неисправности ГРМ. Причина этой неисправности в облегченной цепи ГРМ, установленной на этот мотор. Цепь под действием нагрузок и пробега вытягивается, муфты-фазовращатели начинают работать неправильно, из-за этого начинают изнашиваться, и ситуация прогрессирует все больше и больше. В конечном итоге требуется замена цепи ГРМ на моторе М274, а если ремонт будет произведен поздно, замены потребует не только цепь с натяжителем, но и муфты-фазовращатели. А в самых крайних случаях, когда цепь растягивается совсем сильно, начинается выработка на успокоителях-направляющих, продукты износа сыпятся в двигатель, и чтобы привести все в порядок, требуется демонтаж двигателя, полная его разборка и промывка в специальных условиях.

Постоянный грохот при работающем моторе – это та самая крайняя стадия, при которой двигатель умирает от продуктов износа и может в любой момент встать из-за перескока цепи. После этого ремонт обойдется в разы дороже, а зачастую не имеет экономического обоснования — дешевле становится приобрести другой мотор.

Всего этого можно избежать, есть внимательно следить за симптомами и при малейших подозрениях записываться на диагностику в специализированный техцентр. Механики Либерум Авто имеют многолетний опыт и специализированный инструмент для ремонта мотора и замены цепи ГРМ на моторе М274. Это важный и дорогостоящий ремонт, не стоит его доверять «гаражным» сервисам.

M 272

Самые часто встречающиеся проблемы:

• наличие металлического лязга и стуков на холодном двигателе;
• на панели приборов «Check Engine» выдает ошибки 1200 и 1208.

Наличие таких посторонних звуков в двигателе на холодном ходу происходит из-за процесса растяжения цепи ГРМ. Также может происходить по причине износа звезд муфт-возвращателей. Очень важно своевременно заменить цепь, ведь она потянет за собой неисправность самих муфт. Ошибка выдается при наличии проблем со звездой балансировочного вала. Его нужно просто заменить на новый.

M 273

Главные проблемы, которые связаны с ГРМ:

• недолгий лязг после старта на холодном двигателе;
• «Check Engine» выдает ошибки 1200 и 1208;
• отмечается неровная работа мотора;
• утрачивается мощность.

Все эти неполадки требуют своевременной диагностики и замены ремня ГРМ. Проблема может заключаться в растягивании этой цепи или износе шестерни промежуточного вала. Если проблема в растяжении цепи, то она происходит гораздо позже, чем на других моделях двигателей от данного производителя.

M 276

Главные проблемы при работе двигателя:

• посторонние звуки из двигателя в процессе запуска на холодном ходу;
• постоянный или долгий стук в ходе работы прогретого двигателя;
• долгий запуск.

Посторонние звуки являются распространенным “симптомом” неисправности в данном двигателе. Они становятся результатом отсутствия масла в натяжителях цепей привода. Неисправность можно обнаружить только по звуку. Для решения проблем с посторонними звуками обязательно требуется менять натяжители с клапанами, которые и провоцируют все эти проблемы. Также возможно смещение импульсных дисков. Эта неисправность не останется незамеченной для самого авто и информация о ней появится на щитке автомобиля.

Порядок замены цепи

Для замены цепи потребуются такие инструменты и расходники:

• набор необходимых ключей и отверток;
• цепь;
• натяжительное устройство;
• комплект успокоителей;
• прокладки;
• сальники;
• монтировка.

1. Снимаем крышку с клапанов и проверяем совмещение меток на распределительных валах. Двигатель выставляем в режим ВТМ.

2. Извлекаем воздушный фильтр. После этого на горловину карбюратора нужно установить заглушку. 3. Снимается картерная защита. 4. Демонтируется корпус системы приводов и снимается привод навесных агрегатов. 5. Сливаем охлаждающую жидкость. 6. Генератор тоже нужно снять. После этого снимается цепной натяжитель. Теперь можно приступать к расклепыванию цепи. 7. Снимаем клапаны системы регулирования распредвала. После этого оба распределительных вала необходимо убрать вместе со всеми механизмами. 8. Теперь берем в руки новую цепь и соединяем ее со старой через сервисное звено.

9. Распределительные валы необходимо вернуть на их места и выставить их в соответствии с метками. Совершаем протяжку новой цепи. Вращая коленвал, вынимаем старую цепь и совершаем заклепку нового расходника путем замены сервисного звена.

10. После этого устанавливаются новый натяжитель и успокоители. Монтируются клапаны регулировки распредвалов. Затем проверяем совмещение меток. Все должно сойтись в точности. Обязательно соблюдается последовательность проведения работ, так как несоблюдение правил может оказать серьезные негативные последствия на работу двигательной системы. 11. Теперь уже почти все сделано, и осталось только установить генератор, крышку клапанов. Заливаем охлаждающую жидкость и масло в двигатель.

Работа выполнена, но ее обязательно нужно проверить. Включите двигатель и послушайте, как он работает. Если слышен привычный шелест, тогда вы все сделали правильно. А если работающий мотор издает нехарактерный для него скрежет, тогда процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать. Возможно, у вас где-то не совпали метки или вы недостаточно хорошо натянули цепной привод. Проверьте все еще раз. При правильной установке и корректной эксплуатации установленная цепь прослужит вам еще несколько лет. Но не забывайте время от времени проверять ее состояние.

Произведение диагностических процедур – это гарантия того, что цепь не сорвется со звездочек. Учтите, что сход цепи грозит серьезными последствиями. В этом случае произойдет столкновение

M 278

Типичные неполадки данного мотора:

• металлические стуки и лязги при холодном пуске двигателя;
• продолжительные шумы при работающем моторе.

Наличие посторонних металлических стуков свидетельствует о том, что сами натяжители цепей ГРМ отличаются своей несовершенной конструкцией еще с завода. Из-за них масло вытекает в поддон картера и при этом натяжитель существенно ослабляет цепи, хоть и работает в штатном режиме. Если долго не обращать внимание на посторонние звуки и продолжать использовать мотор в таком режиме, то это существенно ускорит износ ГРМ, а также соседних деталей и узлов. При своевременном обращении к специалистам будет достаточно обойтись заменой натяжителей на новые образцы.

Если стук постоянно продолжается, то это требует быстрой и обязательной диагностики. В результате нее специалисты смогут определить, что конкретно в системе требует замены.

Отличная новость!

Мы часто меняем цепи на моторах Мерседес Бенц, набили на этом руку и можем сказать, что выполняем эти операции быстрее заложенных заводских нормативов.

Плюс договорились о специальных ценах на ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части ГРМ Мерседес по программе Мерседес-Бенц «Независимый специалист».

Все это позволило ЗНАЧИТЕЛЬНО снизить цены на эти сложные работы, чем вам и предлагаем воспользоваться!

Также обращаем Ваше внимание, на два момента:

1. Ниже ПОЛНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ комплект замены ГРМ на автомобилях Мерседес. Если Вы где-либо увидите цену дешевле, проверьте все ли соответствует этому перечню.

2. Доверяя свой автомобиль для замены ГРМ неспециализированным сервисам и гаражным умельцам, выясните, есть ли у них опыт работы с моторами Мерседес, нужные навыки и специализированный инструмент.

Это важно. Здесь достаточно много моментов, которые надо знать, выполняя эту работу.

M 274

Самые распространенные проблемы:

• посторонние стучащие звуки в момент пуска мотора;
• потеря мощности;
• на «Check Engine» выдается ошибка по долгому запуску и положению распредвалов;
• постоянные посторонние звуки в процессе работы мотора.

Причиной для появления всех проблем с посторонними звуками является неисправность ГРМ, которая обязательно требует своевременной диагностики и устранения, ведь в противном случае придется существенно переплачивать за ремонт. В самых крайних случаях, когда проблема уже сильно запущена, требуется демонтаж двигателя для того, чтобы привести сильно растянувшуюся цепь в порядок, ведь она будет задевать соседние детали и в мотор станут попадать продукты горения, что недопустимо для сохранения его качественной работы. Именно поэтому не стоит затягивать с ремонтом.

M274 — Диагностика с последующей заменой помпы и термостата

Какие 2 самых важных и дорогостоящих узла есть в автомобиле ? Правильно, мотор и АКПП

Если 15-20 лет назад, владельцы немецких автомобилей не знали бед с основными узлами и агрегатами, то сейчас к сожалению именно эти узлы находятся в зоне риска, ведь практически каждый читатель Drive2 , наслышан о проблемах ГРМ, поршневой группы, форсунок и навесного
Для нормальной работы ДВС и АКПП, есть несколько важных условий, а именно :
1 – Своевременное обслуживание ( замена масла, свечей, фильтров ) 2 – Соблюдение температурного режима О первом пункте мы писали довольно много и развернуто в предыдущих записях, поэтому сегодня мы предлагаем поговорить о втором пункте, т.к в отдельных случаях, он гораздо важнее, нежели своевременное обслуживание
Нормальная рабочая температура мотора – 90 градусов, АКПП – 80 , вы задумывались о том, как достигаются данные показатели и за счет чего температура не уходит выше ?
1-Когда вы запускаете мотор на холодную, термостат понимает то, что мотор холодный и пускает антифриз ( охлаждающую жидкость ) по малому кругу + форсунки готовят именно ту смесь, которая нужна холодному мотору для быстрого и правильного прогрева 2 – Помпа ( насос охлаждающей жидкости ) в зависимости от его модификации, способен так же регулировать то, по какому кругу будет идти антифриз, на холодную – антифриз циркулирует по малому кругу для максимально быстрого достижения рабочей температуры 3 – Как только мотор набирает свою рабочую температуру, термостат пускает антифриз по большому кругу, для того что бы избежать перегрева мотора и АКПП, форсунки начинают готовить смесь для прогретого мотора
Выше мы написали о том, как система должна работать в идеале, однако инженерные просчеты и время берут свое, поэтому многие владельцы начинают сталкиваться с рядом проблем, а именно :
1 – Долгий прогрев мотора, стрелка температуры мотора начинает скакать 2 – Стрелка температуры мотора уходит в красную зону, пинки АКПП на горячую 3 – Вентилятор под капотом начинает шуметь как вертолет
Что же означают данные проблемы, как их избежать и какие последствия ?
1 – Долгий прогрев и скачущая стрелка, в 99% обозначает то, что термостату пришел конец и он заклинил на большом круге, мотор и АКПП не могут прогреться, форсунки неправильно готовят топливо ( пожалуй это самый безобидный сценарий ) 2 – Если вы видите то, что стрелка полезла к красной зоне, в 99% случаев это означает то, что умерла либо помпа ( мотор с АКПП не получают должного водяного охлаждения), либо термостат умер в закрытом положении и антифриз циркулирует по малому кругу, в такой ситуации лучше всего заглушить автомобиль и отвезти его в сервис на эвакуаторе, т.к в противном случае вы можете убить как мотор, так и АКПП 3 – Если вы слышите звук взлетающего вертолета у себя под капотом, самое время обратить внимание на радиаторы и помыть их, т.к в противном случае, умрет плата АКПП и возможно выйдет из строя вентилятор, замена данных запчастей — удовольствие не из дешевых 4 – Так же многие специалисты отмечают то, что вышедший из строя термостат, выводит из строя ГРМ гораздо быстрее положенного, т.к мотор постоянно работает в режиме прогрева, мы данную теорию не подтверждаем, однако делимся ей с вами и дальше вы поймете почему 5 — В случае с 272 и 273 моторами, необходимо следить за работой помпы, термостата и чистотой радиаторов, т.к мотор с завода склонен с задирам, в случае минимального перегрева — ситуация усугубляется
К нам в гости для замены помпы и термостата приехал Mercedes-Benz E-Klasse в 212ом кузове, пробег данного автомобиля около 70 тысяч км и у него уже меняли одну муфту (звезду) и цепь грм, что крайне не типично для 274ого мотора

Открываем капот

Устанавливаем защитные накидки на крылья автомобиля и со спокойной душой приступаем к работе

Снимаем все необходимое навесное оборудование с мотора, вот так он выглядит практически полностью обнаженный

На столе нас уже ждет новая помпа и новый термостат

Так выглядит старая заклинившая помпа

Разница с новой – очевидна, отправляемся устанавливать новую помпу

Демонтируем старый термостат

Устанавливаем новый

Хоть процедура и выглядит по фото довольно простой, однако на практике это занимаем около 3ех часовСобираем мотор в исходное состояние

Регулируем ступичные подшипники, со временем образуется люфт и нужно их подтягивать

Проводим контрольную проверку всех систем, после проведения замены помпы и термостата

Паркуем автомобиль на улице, для дальнейшей выдачи клиенту

M 156

• утечка охлаждающей жидкости;
• быстрый износ цепи ГРМ, особенно при использовании некачественных технических жидкостей;
• задиры на 6-7 цилиндрах.

Mercedes-Benz C-class › Logbook › ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ MERCEDES W203 M111.955 EVO

И снова о вечном, или не так страшен чёрт как его малютка)))). Замечу что я рядовой пользователь, кандидат наук, но экономических, который ни разу этого не делал, интернет в помощь.
Приехала цепь, о которой в предыдущем блоге рассказал и дошли руки до её замены. Решил произвести дешман замену методом протягивания новой цепи. Для начала пришлось снимать компрессор, чтобы выкрутить гидронатяжитель цепи. Затем снял клапанную крышку. Установил коленвал в высшую мёртвую точку. У меня она обозначается на шкиву как ОТ. Кулачки распредвалов первого цилиндра стали смотреть вверх, ну не совсем вверх, а где то под углом градусов в 75 друг на друга.

Поставил зубилом для себя зазубрины на валах и корпусе. Как же мне это в дальнейшем помогло.

И болгаркой сверху на выпускном валу сточил две клепки и вынул звено цепи. К правому краю старой цепи прикрутил болтиками длинной 25мм новую цепь.

На всякий случай привязал к концам объединённой цепи верёвочки и накинул их на что – нибудь. И тут всё встало. Побоялся я сам прокручивать цепь, поскольку мне один умник сказал, что делать это надо в четыре руки. Один крутит за коленвал, как положено по часовой стрелке и вытягивает старую цепь, а другой руками прижимает цепь к распредвалам, что бы и они крутились. Иначе, как мне было сказано, ударишь поршнями по клапанам и попадёшь на разбор двигателя. Прождал два месяца! когда появиться свободное время у соседа по гаражу занимающегося ремонтом мерсов, но двадцати минут у него так и не нашлось. Значит надоело мне всё это, хорошо хоть машина не нужна была, решил в одно утро когда зашёл в гараж крутануть самому. Будь что будет. Естественно при прокручивании коленвала удержать цепь на звездах другой рукой, что бы и они крутились оказалось невозможно. Тем более впускной распредвал где фазораспределение подпрыгивает на гидрокомпенсаторах. Далеко прокрутить не удалось вернул коленвал в мертвую точку, а распредвалы совместил по ранее нанесенным зазубринам на них и корпусе. И тут меня озарила мысль, что не может быть всё так сложно и что при определенном положении распредвалов, поршня не должны достать клапанов. Тем более на компрессорном 111.955 двигателе EVO. А может я когда то, от кого то это слышал? И принял это воспоминание за собственное озарение?))))) Короче беру я и скидываю цепь со звезд распредвалов. Начинаю потихоньку крутить колевал – ну упрётся какой-либо поршень в какой-либо клапан так упрётся, ничего страшного, не погну же я его при такой скорости вращения))). И О ЧУДО (су…а, бл…ть – ДВА МЕСЯЦА КАРЛ) (именно это и сподвигло меня написать данный пост для мирового знания)))) ничто ничего не зацепило. Прокрутив несколько раз коленвал и вытягивая старую цепь, я наконец увидел и выход новой цепи. Как же это оказалось элементарно Ватсон. Получается если рассоединить цепь когда коленвал находиться в высшей мертвой точке, распредвалы занимают такое положение при котором движущиеся поршня не достают клапанов. Не знаю правда, только ли это в компрессорном 111.955 двигателе EVO или во всех 111 моторах. Подозреваю что во всех, конструктивно же они одинаковы тем более если на поршнях есть выемки для клапанов.
ПРОДОЛЖАЮ. Значит распредвалы по зазубринам остались на месте. Вышла новая цепь и остановил я вращение коленвала в высшей мертвой точке. Стыковка новой цепи оказалась примерно в том же месте где расстыковывал я старую цепь, а именно вверху на звезде выпускного распредвала. Поставил я два ключа на 27, у меня правда разводные, на шестигранники распредвалов (около первого цилиндра) свёл их немного друг на друга, что бы стянуть цепь (её попробуй ещё стяни даже без гидронатяжителя) и вставил замок.

В звено что посередине цепи штырьки замка входят легко, а вот в крайнее звено их вставить нереально. Поэтому я сначала в тисках пару раз прогнал, немного расширив отверстия, это правда слабо помогло но всё же вставляться с трудом начали. Вернулся я к цепи стянул её значит вставил замок вставил среднее звено просунул замок до конца и кое как надел крайнее звено. И прижал его с помощью раздвижных плоскогубцев, так называемых Геббельсов – я их так зову Геббельсы (орудие пытки мать его)))))

Думаю сразу завальцевать или прокрутить цепь, проверить метки. Стали терзать сомнения, а если пока кручу крайнее звено слетит? Сомневался не долго, вроде очень туго сидит это звено, а вот если метки не совпадут то что опять болгарка и покупка нового замка? Короче стал крутить с незавальцованным звено. Зря сомневался никуда оно не слетело сидит на месте мёртво. Пока оно снова появилось коленвал сделал четыре оборота, так что метки четыре раза проверил))))). Значит проверил метки, всё совпало ну и завальцевал его. Один знакомый как раз подъехал, прижимал с одной стороны молоток, а я с другой стороны вторым молотком с пяток раз ударил по краю каждого из двух штырьков. Завальцевалось отменно))).

Перезарядил гидронатяжитель (постов об этом миллион) вкрутил его корпус в блок цилиндров и вставив в корпус пружину с пальцем внутри, придавил её второй частью гидронатяжителя надетого на шестигранник, вкрутил и его. Тяжеловато конечно задавливать пружину и одновременно крутить, но если здоровье позволяет всё получается с первого раза. Думал тяжелее будет после прочтения некоторых описаний, что чуть ли не с матами.

Кстати, что бы расставить все точки над i, зная что в комментах будут советы по поводу замены гидронатяжитель сразу замечу — ремонт изначально я назвал дешманремонт и выкладывать 8 000 рублей за новый оригинальный гидронатяжитель никакого желания не имею. Да, ему 19 лет, но он оригинальный и ещё с той войны (того качества). Говорят может заклинить. Вот как раз насчёт этого большие сомнения с данным натяжителем. Скорее заклинит новый Китай или SWAG за 2500 рубля, что даже продается без пальца внутри пружины. Жесть. Может и в оригинале его уже нет?))) Я уже рассуждал об этом в комментариях моего предыдущего блога. Единственное, что может кого то не устроит, это наверно на пару миллиметров просевшая пружина. Но ведь новая цепь задавит её сильнее чем вытянутая старая. Да и натяжитель можно не весь покупать, а по запчастям (как и двигатель в целом, вы ж не покупаете новый двигатель, а отдельные запчасти в случае чего)))). Вот и пружину можно отдельно купить: пружина оригинал стоит 220 рублей. Её код кому нужно А 104 993 06 01.
Теперь по успокоителю. Спрашивается зачем покупать всю железяку в целом и зачем её в целом продают, если предусмотрено снятие с успокоителя куска пластмасски, что непосредственно контактирует с цепью и по которой цепь скользит. Я её даже стянул с успокоителя, осмотрел насчёт износа, пластик добрый, износа нет. А какой сейчас идет с китая пластик, вот большие сомнения качества.

ПРОДОЛЖАЕМ. Ну и после этого контрольная проверка меток, как по учебнику. Подвожу коленвал в мертвую точку, кулаки распредвалов первого цилиндра смотрят вверх под 75 градусов и друг на друга, уже обнадёживает, зазубрины практически совпали, не на 100% конечно, но всё же, цепь то старая потянута была, наверно)))). Продолжаем, значит левой рукой (кому как) вставляю болт в отверстие держателя (как его там) впускного распредвала и после мертвой точки правой рукой очень медленно кручу по ходу часовой стрелки коленвал, как только болт зашел в отверстие звезды, естественно останавливаемся и смотрим градусы на шкиву, у меня 21 градус.

По книге здесь градусы должны находиться в пределах от 20 до 30 градусов. Чем дальше от 20 градусов тем печальней.
ПОСЛЕ ЭТОГО вынимаем болт и вставляем его в отверстие держателя выпускного распредвала. Крутим коленвал дальше, как только болт юркнул в отверстие звезды останавливаемся и смотрим градусы на шкиву, у меня 26 градусов.

Читайте также:

  
• Bmw e39 замена цепи грм
  
• Замена направляющих клапанов шевроле реззо
  
• Течь масла между двигателем и коробкой гранта
  
• Схема системы охлаждения двигателя рено магнум
  
• Замена ремня грм toyota avensis