Снять двигатель рено 19

Обновлено: 06.01.2025

Renault 19 Europa Turkish Hatch › Logbook › Очередное снятие двигателя и КПП

После смены колёс на зимние, лишь немного проехался на авто. Чисто по делу, ну и чуть прикатать новые шины. Много не ездил, так как понимал, что там, в коробке, что-то уже совсем страшное. Да и двигатель временами выдавал приколы. И если в совсем ближайшее время туда не полезть, то может и не долго авто осталось бы на ходу. Так как в городе я особо много с авто сделать не могу, то всю неделю вынашивал идею, что необходимо снять двигатель вместе с коробкой. Планировал что за выходные сниму двигатель с КПП, разберусь с подшипником первичного вала, и, в лучшем случае установлю обратно в подкапотное пространство. Собрать всю проводку на место, и уж тем более уехать своим ходом в планы не входило. Тем более, что из-за работы не получилось ещё и приобрести масло и антифриз на замену. А в планах ещё и радиатор на мойке хорошо пробить струёй.

Изначально думал, что получится разобрать и слить техжидкости в субботу. А в воскресенье уже смогу вкинуть обратно двигатель с коробкой, и в свободное время сделать что-либо ещё полезного или подготовить девятку по возможности.

Можно подумать, раз я когда-то разбирал авто и снимал как двигатель, так и коробку, то всё получится хорошо. Но не тут-то было! Поначалу всё шло вроде нормально. Пооткачивал охлаждающую жидкость через бачок, посливал через патрубки, чтоб меньше разлить мимо. Слил масло с двигателя. Потом начал разбирать с корпуса воздушного фильтра, различных патрубков, снял карбюратор, блок управления, начал отсоединять проводку, освободил ГУР, снял кронштейн крепления, начал снимать генератор, и только тогда сообразил, что не отсоединил аккумулятор. Отключил аккум. Слил масло с КПП. Потом отсоединил всё по максимуму, оставив не тронутыми привода (просто не вынимал из своих мест, а так левый открутил пыльник, а из правого вынул штифт). После укатили машину в гараж к деду, так как там есть яма, а в потомке остались мощные подвешенные пластины от бывшего самодельного подъёмника. Вспомнил, что не отсоединил тягу от коробки. Спустился и открутил тягу. Потом снял со шлицов приводного вала. Поначалу я думал что установлю какой-либо толстый пруток, и перекину через него трос. А трос попробую потянуть хотя бы той же девяткой. Дед решил меня выручить и потянуть своей BMW. Но ничего не вышло. Машина буксовала, а двигатель с КПП оставались на месте. Может погода сыграла, так как было сыро, грязно и подливал дождь. Плюс резина на BMW, "в целях экономии" у деда, мягко сказать не лучшая. Тогда дед ещё раз предложил лебёдку, которую он может взять у знакомого. Созвонившись с ним, дед привёз лебёдку. С ней дело пошло. Но почти сразу при вывешивании движка, он резко налонился на задний левый край (по ходу движения авто) и стукнулся датчиком температуры, который вкручен в помпу. Один контакт слегка подогнулся и треснула пластиковая часть. И только подняв выше, я увидел обломанный датчик включения фонарей заднего хода на коробке 😯 Я вспомнил, что где-то у меня мелькала мысль: "таак, всё ли отсоединил от коробки? в принципе, к коробке же не идёт проводов, значит, да". Именно после я вспомнил и открутил тягу. И на этом всё. А датчик этот я ещё в прошлый раз обламывал, когда отдельно снимал только КПП. Вот только тогда я отсоединил от него проводку, а его не выкрутил, и зацепил. В этот раз вообще забыл отсоединить. Обломало плассмаску по старому месту облома и контакты завернуло. Соберу, работать будет, но очень неприятно, что так косячу. Ладно бы ещё, если в первый раз, а то повторно. Сам считаю, что в основном из-за спешки. Ведь почти каждый день посещают мысли, что может уже не будет дня теплее в этом году уже.

После извлечения мотора с коробкой, я отвез их в сборе для последующей разборки. Само авто отогнали во двор дома матери и поставили на место девятки, предварительно откатив последнюю в сторону. После я отсоединил КПП от двигателя. Я был почти на 100% уверен, что всё дело в подшипнике первичного вала. Знал что там будет далеко от идеала, но что настолько не ожидал. Та часть, что является непосредственно направляющей выжимного, просто болталась на валу и в корпусе подшипника. Как только сцепление не буксовавало, у меня давно возникали мысли, но увидев это вообще кажется странно. Ладно, что ещё масло всё не повылетало, можно понять. В общем, начал лишь чуть очищать это всё безобразие, на этом и остановился. Так как уже стемнело, и надо было собираться в путь. Но это уже записи другого БЖ.

Renault 19 GTS F3N › Бортжурнал › Снятие двигателя

Коротко о снятии.
Отсоединить акб. Снять капот.
Слить охлаждающую жидкость, масло двигателя и коробки, т.к. по тех нотам снимать двигатель с девятнашки рекомендуют вместе с коробкой.
Далее по тех ноте отсоединить тросы педали газа, сцепления, спидометра и снять проводку двигателя.
У меня возникли трудности лишь со снятием тросика спидометра, кстати его лучше снимать когда двигатель уже освобожден и чуть подвинут ближе к месту радиатора — будет больше место, чтобы развернуться. Уж очень он прикорел в посадочном месте при входе в коробку.

При снятии проводки двигателя на каждом разьеме прикреплял поясняющую бирку, чтобы не терять время при сборке.
Теперь подвеска.
Снимал сбор ступицы вместе с шаровой, отсоединив два болта от рычага. Далее стойка. При этом нужен либо помощник либо подвешивать аккуратно ступицу к арке чтобы не повредить триподы полуоси.

Далее чтобы снять коробку передач необходимо снять приводные валы. Правый(сторона переднего пассажира) по докам снимают вынимая штифт приводного вала трансмиссии.

Он у меня выходить из насиженного места отказывался на отрез. Пошел другим путем и просто аккуратно и безболезненно разъединил полуось на две части (зеленая стрелка) отгибая место соединение отверткой и вытягивая приводной вал в сторону арки.

Масло из коробки уже слито теперь можно снять левый приводной вал открутив 3 болта. Вынимаем трипод аккуратно на форумах пишут, что бывали случаи рассыпания игольчатых подшипников в коробку…

Перед снятием тяги включения передач включил первую. Читал что бывают сложности с последующем регулированием этой самой тяги. Но после установки у меня проблем не было и все передачи включались как обычно. Снимал тягу открутив болт под коробкой и привязав тягу к выхлопной.
Теперь снимаем все что мешает снятию — патрубки, выхлопную трубу, топливные шланги, вакуум усилителя тормозов(снимал с коллектора) и вакуум датчика абсолютного давления, радиатор охлаждалки. Так же чтобы не мешал снял генератор и его кронштейны.

Для вытягивания двигателя была сварена приспособа с возможностью передвигаться горизонтально, чтобы не двигать машину взад-вперед.
Особых сложностей в вытаскивании не было. Немного приподняв двигатель освободил болт задней подушки и кронштейн крепления самой подушки(он сильно выступал и мешал), далее осободив правую подушку и додушку коробки начал потихоньку приподнимать выше.

Снятие и установка двигателя Рено 19

Двигатель типа «С» может быть вынут из моторного отсека без коробки передач. Двигатель типа «F», напротив, должен сниматься с коробкой передач. Необходимым приспособлением при этом является укрепленный в крыше гаража подъемный блок, на котором необходимо закрепить поперечную перекладину, на которой будет вывешен на цепях двигатель. Кроме этого используйте передвижной домкрат и подставные козлы, для того, чтобы приподнять и зафиксировать Renault 19. При разборке и сборке двигателя Вам потребуется помощник. Перед тем как приступить к работе, внимательно изучите изображение двигателя, для того, чтобы знать, где и как в моторном отсеке расположены узлы и элементы двигателя.

В двигателе Renault 19, независимо от его типа, расположено большое количество электрических проводов и вакуумных трубопроводов. Поэтому сначала Вам необходимо пометить все соединения и трубопроводы, с тем, чтобы не перепутать их при сборке двигателя. Подробное описание процесса разборки отдельных элементов Вы можете найти в соответствующих главах, посвященных рассмотрению этих узлов.

На рисунке изображена балансирующая подвеска двигателя, на которой эластично закреплен дизель. При снятии двигателя обязательно нанесите крестообразные метки на все точки крепления его к кузову, чтобы правильно установить двигатель на место.

Элементы правой подвески

1 — рычаг подвески двигателя;
2 — ограничитель колебаний;

3 — крепление гидроэластичного подшипника двигателя.

1 — опора коробки передач;
2 — коробка передач;

3 — лонжерон кузова.

На рисунке изображена распорка между двигателем и коробкой передач. Она придает связке двигатель — коробка передач дополнительную жесткость.

В зависимости от типа двигателя его подвеска выполнена по-разному. Очень важна проверка ее технического состояния и затяжка болтов с предписанным крутящим моментом.

Провод аккумуляторной батареи отсоедините от клеммы и снимите аккумуляторную батарею.
В целях безопасности снимите крышку капота.
Снимите воздушный фильтр и шланги воздуховодов.
Слейте масло из двигателя.
Слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость. Для этого снимите с патрубка радиатора нижний шланг.
Отсоедините шланги обогрева салона от передней стенки кузова.
Снимите радиатор и вентилятор радиатора.
На автомобиле с бензиновым двигателем отсоедините тягу газа от рычага валика дроссельной заслонки, на дизеле отсоедините тягу газа от топливного насоса высокого давления.
Отсоедините все электрические провода: датчика температуры охлаждающей жидкости, переключателя давления масла, датчика уровня масла, датчика детонации, терморегулятора вентилятора системы охлаждения двигателя или датчика температуры смеси системы впрыска, катушки зажигания (автомобиль с бензиновым двигателем), свечей накаливания (дизель), потенциометра дроссельных заслонок (автомобиль с бензиновым двигателем), выключателя двигателя и устройства пуска холодного двигателя топливного насоса высокого давления (дизель), провод стартера, включателя ламп заднего света и провод массы двигателя или коробки передач.
Отсоедините топливные шланги: при одноточечном впрыске шланги подводки и рециркуляции топлива от устройства впрыска, при многоточечном впрыске от распределителя подачи топлива и рециркуляции от регулятора давления. На дизеле снимите топливный фильтр с креплением и укрепите его вертикально на двигателе.
Топливные шланги заткните для предотвращения попадания грязи и при необходимости свяжите их проволокой.
Двигатели типа «F»: отсоедините зажимы шлангов подводки ATF (жидкости для автоматической коробки передач) и бачка гидропривода рулевого механизма.
Слейте ATF из бачка и снимите с него шланги.
Дизель с газотурбинным наддувом. Снимите воздушные патрубки радиатора турбокомпрессора.
Снимите клиновый ремень генератора.
Снимите насос гидропривода рулевого механизма с корпуса двигателя и подвяжите к передней поперечине.
Двигатели типа «F»: снимите соединительную распорку между двигателем и коробкой передач и слейте из нее масло в чистую емкость.
Отключите разъемы лямбда-зонда .
Отсоедините приемную трубу глушителя и снимите ее.
Двигатель типа «С»: отсоедините шланги насоса охлаждающей жидкости.
Снимите клиновый ремень.
Отсоедините от двигателя шланг вакуумного усилителя тормозов.
Снимите металлический кожух маховика.
Проверните шкив клиноременной передачи коленчатого вала до тех пор, пока шпонка втулки не окажется наверху.
Ослабьте шкив коленчатого вала и снимите вместе со втулкой. Для того чтобы коленчатый вал при этом не двигался, включите 4 передачу и попросите помощника нажать на педаль тормоза или зафиксируйте двигатель с помощью отвертки, вставленной в зубчатый венец маховика.
Открутите заднее крепление стартера.
Отсоедините датчики электронной системы зажигания.
Открутите соединительные болты коробки передач и двигателя.
Открутите два центрирующих пальца слева и справа от двигателя или коробки передач.
Открутите нижнюю гайку крепления правого (по направлению движения) подшипника двигателя.
Закрепите крюк подъемного устройства в проушине двигателя.
Зафиксируйте коробку передач автомобильным домкратом для предотвращения падения.
Отожмите двигатель монтировкой или мощной отверткой от коробки передач.
Начинайте медленно и осторожно поднимать двигатель из моторного отсека. При этом следите за тем, чтобы не повредить правый приводной вал при отделении двигателя от коробки передач.
Двигатели типа «F»: выньте привод спидометра из коробки передач. Для этого сожмите предохранительные скобы.
Отсоедините тягу муфты сцепления от коробки передач.
Если между стойками амортизаторов установлена поперечная тяга, то снимите ее.
Оттяните манжету устройства переключения коробки передач и снимите тягу управления.
Свяжите тягу управления и выхлопную трубу проволокой.
Дизель: снимите масляный радиатор и закрепите его на двигатель.
Снимите прибор управления предварительным подогревом и подвяжите его к двигателю.
Двигатели типа «F»: снимите передние колеса.
На левой стороне машины снимите прижим тормозного механизма и привяжите его проволокой к крылу так, чтобы тормозной шланг не был натянут и скручен.
Отсоедините тягу рулевого управления от рычага поворотного кулака.
Снимите шарнир приводного вала с коробки передач (3 болта).
Отсоедините нижнее крепление стойки амортизатора от поворотного кулака.
Во избежание излишней нагрузки на шарниры, привяжите приводной вал проволокой к рулевому управлению. Угол изгиба шарниров не должен быть слишком большим. Старайтесь не повредить уплотнительные манжеты шарниров привода.
Отсоедините от коробки передач распорный штифт приводного вала с помощью пробойника.
Отсоедините нижнее крепление стойки амортизатора от поворотного кулака (2 болта с гайками).
Отсоедините шаровой шарнир поперечного рычага подвески от поворотного кулака (один болт с гайкой).
Отклоняйте поворотные кулаки наружу, до тех пор пока приводной вал не выйдет из коробки передач. При этом не сгибайте слишком сильно шарниры приводного вала.
Закрепите на подъемнике двигатель и приподнимите его до легкой натяжки тросов (цепей).
Снимите подвеску двигателя и коробки передач, для чего выкрутите крепящие болты.
Дизель: отсоедините балансирующую подвеску двигателя (правая сторона) от кузова.
Снимите подвеску коробки передач.
Далее открутите болт, запомните последовательность монтажа кронштейна, гасящего реактивный момент, и снимите его с коробки передач.
Осторожно поднимайте двигатель с коробкой передач так, чтобы ничего не повредить.

При установке двигателя необходимо заменить все самоконтрящиеся гайки на новые, так как плохо закрепленная подвеска двигателя или коробки нарушает характеристики автомобиля и может привести к серьезным поломкам. Двигатель устанавливается в последовательности, обратной снятию.

2.19 Снятие и установка двигателя Renault 19 1989-1996

Элементы правой подвески

Провод аккумуляторной батареи отсоедините от клеммы и снимите аккумуляторную батарею.
В целях безопасности снимите крышку капота.
Снимите воздушный фильтр и шланги воздуховодов.
Слейте масло из двигателя.
Слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость. Для этого снимите с патрубка радиатора нижний шланг.
Отсоедините шланги обогрева салона от передней стенки кузова.
Снимите радиатор и вентилятор радиатора.
На автомобиле с бензиновым двигателем отсоедините тягу газа от рычага валика дроссельной заслонки, на дизеле отсоедините тягу газа от топливного насоса высокого давления.
Отсоедините все электрические провода: датчика температуры охлаждающей жидкости, переключателя давления масла, датчика уровня масла, датчика детонации, терморегулятора вентилятора системы охлаждения двигателя или датчика температуры смеси системы впрыска, катушки зажигания (автомобиль с бензиновым двигателем), свечей накаливания (дизель), потенциометра дроссельных заслонок (автомобиль с бензиновым двигателем), выключателя двигателя и устройства пуска холодного двигателя топливного насоса высокого давления (дизель), провод стартера, включателя ламп заднего света и провод массы двигателя или коробки передач.
Отсоедините топливные шланги: при одноточечном впрыске шланги подводки и рециркуляции топлива от устройства впрыска, при многоточечном впрыске от распределителя подачи топлива и рециркуляции от регулятора давления. На дизеле снимите топливный фильтр с креплением и укрепите его вертикально на двигателе.
Топливные шланги заткните для предотвращения попадания грязи и при необходимости свяжите их проволокой.
Двигатели типа «F»: отсоедините зажимы шлангов подводки ATF (жидкости для автоматической коробки передач) и бачка гидропривода рулевого механизма.
Слейте ATF из бачка и снимите с него шланги.
Дизель с газотурбинным наддувом. Снимите воздушные патрубки радиатора турбокомпрессора.
Снимите клиновый ремень генератора.
Снимите насос гидропривода рулевого механизма с корпуса двигателя и подвяжите к передней поперечине.
Двигатели типа «F»: снимите соединительную распорку между двигателем и коробкой передач и слейте из нее масло в чистую емкость.
Отключите разъемы лямбда-зонда .
Отсоедините приемную трубу глушителя и снимите ее.
Двигатель типа «С»: отсоедините шланги насоса охлаждающей жидкости.
Снимите клиновый ремень.
Отсоедините от двигателя шланг вакуумного усилителя тормозов.
Снимите металлический кожух маховика.
Проверните шкив клиноременной передачи коленчатого вала до тех пор, пока шпонка втулки не окажется наверху.
Ослабьте шкив коленчатого вала и снимите вместе со втулкой. Для того чтобы коленчатый вал при этом не двигался, включите 4 передачу и попросите помощника нажать на педаль тормоза или зафиксируйте двигатель с помощью отвертки, вставленной в зубчатый венец маховика.
Открутите заднее крепление стартера.
Отсоедините датчики электронной системы зажигания.
Открутите соединительные болты коробки передач и двигателя.
Открутите два центрирующих пальца слева и справа от двигателя или коробки передач.
Открутите нижнюю гайку крепления правого (по направлению движения) подшипника двигателя.
Закрепите крюк подъемного устройства в проушине двигателя.
Зафиксируйте коробку передач автомобильным домкратом для предотвращения падения.
Отожмите двигатель монтировкой или мощной отверткой от коробки передач.
Начинайте медленно и осторожно поднимать двигатель из моторного отсека. При этом следите за тем, чтобы не повредить правый приводной вал при отделении двигателя от коробки передач.
Двигатели типа «F»: выньте привод спидометра из коробки передач. Для этого сожмите предохранительные скобы.
Отсоедините тягу муфты сцепления от коробки передач.
Если между стойками амортизаторов установлена поперечная тяга, то снимите ее.
Оттяните манжету устройства переключения коробки передач и снимите тягу управления.
Свяжите тягу управления и выхлопную трубу проволокой.
Дизель: снимите масляный радиатор и закрепите его на двигатель.
Снимите прибор управления предварительным подогревом и подвяжите его к двигателю.
Двигатели типа «F»: снимите передние колеса.
На левой стороне машины снимите прижим тормозного механизма и привяжите его проволокой к крылу так, чтобы тормозной шланг не был натянут и скручен.
Отсоедините тягу рулевого управления от рычага поворотного кулака.
Снимите шарнир приводного вала с коробки передач (3 болта).
Отсоедините нижнее крепление стойки амортизатора от поворотного кулака.
Во избежание излишней нагрузки на шарниры, привяжите приводной вал проволокой к рулевому управлению. Угол изгиба шарниров не должен быть слишком большим. Старайтесь не повредить уплотнительные манжеты шарниров привода.
Отсоедините от коробки передач распорный штифт приводного вала с помощью пробойника.
Отсоедините нижнее крепление стойки амортизатора от поворотного кулака (2 болта с гайками).
Отсоедините шаровой шарнир поперечного рычага подвески от поворотного кулака (один болт с гайкой).
Отклоняйте поворотные кулаки наружу, до тех пор пока приводной вал не выйдет из коробки передач. При этом не сгибайте слишком сильно шарниры приводного вала.
Закрепите на подъемнике двигатель и приподнимите его до легкой натяжки тросов (цепей).
Снимите подвеску двигателя и коробки передач, для чего выкрутите крепящие болты.
Дизель: отсоедините балансирующую подвеску двигателя (правая сторона) от кузова.
Снимите подвеску коробки передач.
Далее открутите болт, запомните последовательность монтажа кронштейна, гасящего реактивный момент, и снимите его с коробки передач.
Осторожно поднимайте двигатель с коробкой передач так, чтобы ничего не повредить.

Renault 19

На рисунке видна метка верхней Мертвой точки (ВМТ) на картере сцепления и на маховике автомобиля с бензиновым двигателем (рисунок слева), и на дизеле (на рисунке справа). Если «0» — метка на картере сцепления и на маховике совпадает, то 1-й и 4-й цилиндры находятся в ВМТ.

Некоторые ремонтные работы требуют установки двигателя в определенное положение. Для этого есть 3 возможности:

Приподнимите Renault 19, как при смене передних колес, и зафиксируйте, включите 5 передачу и поворачивайте вывешенные передние колеса; их движение передается двигателю.
Продвиньте машину на включенной 5 передаче немного вперед, обратите внимание на то, чтобы перед машиной был прямой участок дороги.
Выверните свечи зажигания (накаливания) — двигатель будет легче проворачиваться — и вращайте с помощью соответствующего ключа клиноременный шкив коленчатого вала или генератора. Этот метод можно применять на Renault 19 с автоматической коробкой передач.
Если клиноременный шкив генератора при прокручивании его ключом проскальзывает, то прижмите клиновой ремень, так чтобы он был натянут и не пробуксовывал.
Ни в коем случае нельзя прокручивать двигатель с помощью вращения звездочки распределительного вала, так как при этом зубчатый приводной ремень растягивается и может незаметно перескочить через зуб на звездочке распределительного вала.

Установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ

Для выполнения некоторых работ по ремонту двигателя и зажигания (бензиновый двигатель), а также топливного насоса высокого давления (дизель) поршень 1-го цилиндра должен стоять в верхней мертвой точке (ВМТ). Это значит, что он должен находиться в верхней точке рабочей поверхности цилиндра. У четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, а также у дизеля поршень во время каждого из 4-х тактов дважды находится в ВМТ. Во-первых, при воспламенении рабочей смеси и, во-вторых, после выпуска отработанных газов и начинающегося после этого впрыска рабочей смеси или воздуха (на дизеле). Как правило, в положении ВМТ осуществляется подача искры для воспламенения топлива, а на дизеле происходит впрыск топлива в вихревую камеру.

как снять двигатель рено 19:

Космическое пространство, космос - относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. Космос не является абсолютно пустым.

Метеориты

Астероиды

Планеты

Вердуго, Горка

Горка Вердуго Маркотеги - бывший испанский профессиональный шоссейный велогонщик баскского происхождения, выступавший за команду "Euskaltel Euskadi".

Ли Юэцзю

Ли Юэцзю родился в 1957 году в Инкоу, провинция Ляонин. С 12 лет был отобран в сборную провинции, где и стал заниматься гимнастикой. В 1977 году стал призёро.

Сойя, Карл Эрик

Из семьи интеллектуалов отец - художник и педагог, рано потерял родителей, наследство позволило ему вести независимое существование. Начал публиковаться как .

У Яньшэн

У начал футбольную карьеру в клубе "Интер Шанхай" в 2004 году, когда команда впервые в своей истории вышла в Суперлигу. Дебютировал 7 сентября 2005 года в ку.

AlphaGo

AlphaGo - программа для игры в го, разработанная компанией Google DeepMind в 2015 году. AlphaGo стала первой в мире программой, которая выиграла матч без ган.

Снятиново

Деревня расположена на берегу реки Молокча в 18 км на юго-запад от центра поселения села Большое Каринское и 21 км на юго-запад от города Александрова.

Ренокур

LyN engine

Движок является последователем движка Jade этой же компании; при разработке движка уделялось внимание эффективной работе как со старым, так и с современным о.

SCX engine

SCX engine - игровой движок, разработанный для внутреннего использования компанией Ubisoft. Первой игрой на его базе стал стелс-экшен Tom Clancys Splinter Ce.

HPL Engine

HPL Engine - игровой движок, разработанный компанией Frictional Games специально для использования в собственных проектах. Характерной частью движка является.

Infernal Engine

Infernal Engine - игровой движок, разработанный и поддерживаемый американской компанией Terminal Reality. Первой игрой на базе данной технологии стал экшн Bl.

IW Engine

IW Engine - игровой движок, разработанный американской компанией Infinity Ward для использования в собственных разработках; также используется издательской к.

RE Engine

RE Engine - игровой движок, созданный для "всех игр Capcom следующего поколения". Используется компанией Capcom для своих внутренних проектов. Первой игрой н.

М-107 (двигатель)

М-107 - советский авиационный поршневой двигатель конструкции В. Я. Климова. Являлся дальнейшим развитием двигателя М-105 с форсированием по оборотам. Разраб.

Разнос двигателя

Разнос двигателя - нештатный режим работы электродвигателя или дизеля, а также в некоторых случаях газотурбинного двигателя, при котором происходит неуправля.

Русский Рено также Рено - русский Танк М Танк КС Красное Сормово в ряде источников именуется Танк Борец за свободу тов. Ленин по имени
Воздушно - реактивный двигатель ВРД - тепловой реактивный двигатель рабочим телом которого является смесь атмосферного воздуха и продуктов сгорания топлива
РЕН ТВ - российский федеральный телеканал. Был основан осенью 1991 года как телекомпания, которая производила передачи для ОРТ с 27 декабря 1991 года
комплектуется с бензиновыми двигателями 2, 0 л мощностью 144 л.с и 2, 5 л мощностью 171 л.с, а также доступен турбодизельный двигатель 2, 0 л dCi мощностью 177
Дижон - Пренуа. В данной гонке команда Рено одержала свою первую полностью французскую победу - французские болид, двигатель шины Мишлен топливо Elf и
Начал свою карьеру в картинге, кольцевых автогонках в серии Рено 5, затем перешёл в Формулу - Рено турбо. В 1986 году Алези дебютировал во французской Формуле - 3
произведённым в СССР стал Танк М Красное Сормово Рено - Русский за основу был взят французский Рено FT - 17 несколько экземпляров которого было захвачено

и в дальнейшем в производство пошли только проекты Рено Гочкис и FCM. Прототип фирмы Рено был представлен государственной комиссии на испытания
Денвер - Чикаго, но через 1 час и 7 минут после взлёта у него разрушился двигатель 2 хвостовой Экипаж смог посадить самолёт в аэропорту города Су - Сити
множестве вариантов, последовавших за самолётом С.630, модель С.635 с двигателем Рено Бенгали 6Q - 09 стала самой удачной и строилась в достаточно больших
0 - литровый, 16 - клапанный двигатель от Volvo. 1996 - добавился 2.2 литровый турбодизель. 1997 - обновлен 3.0 - литровый двигатель V6. 1998 - первое косметическое
Кодрон под руководством М. Риффара. Серийно производился на заводе фирмы Рено в Париже с июня 1939 по февраль 1940 года. Всего изготовлено около 90 самолётов
кубических дюймов V8, 32 - клапанный двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров DOHC Атмосферный двигатель без турбонагнетателя Максимальный
гаммы двигателей только 2 бензиновых, все остальные - это дизельные и турбо - дизельные двигатели Бензиновые двигатели это 1, 6 литровый 16V двигатель мощностью
рабочим объёмом модификация 2126 - 020 который на какое - то время стал для Оды основным. Этот двигатель при практически той же экономичности выдавал на
технологические и специальные части литейного завода, Рено Франция - проект завода двигателей Либхерр Штутгарт, ФРГ - производство коробок переключения
пилот, использующий его двигатель квалифицируется первым кроме Инди 500 Производитель получает 10 очков за каждый двигатель прошедший 2500 миль. 10

рассматривавшегося как капитальная модернизация Т - 26. В дополнение к подвеске типа Шкода в нём планировалось использовать форсированный до 130 л. с. двигатель и 20 - мм
броня, 37 - мм пушка SA18 L 21. H38 - 1938 год - модификация, оснащённая двигателем мощностью 120 л.с., увеличенной до 40 мм круговой бронёй, с увеличившейся
форкамерный двигатель - еле - еле получился. Потому что машины свежие шли в ЦК, там пока мы не наладили всё как надо, драли три шкуры. Но, кроме двигателя всё подтянули
бронирование и вооружение целиком и полностью заимствовались у БА - 3, а двигатель - у автомобиля ГАЗ - АА. Поскольку данные о характеристиках БС - 6С практически
заседании АБТУ РККА решено снять с вооружения устаревшую бронетехнику, в том числе и БА - 27. Механизмы предполагалось использовать как запасные части, а корпуса

обращения 7 января 2020. Таврия ЗАЗ - 1102 За рулём 11, 1987. стр. 6 Двигатель Таврии За рулём 2, 1990. стр. 25 - 26 Л. А. Сапожников. Рождение
10 мм, днища - 8 мм. В качестве силовой установки был выбран авиационный двигатель М - 5 мощностью 400 л. с., уже устанавливавшийся на танках БТ - 2. В конструкции
авиационный двигатель М - 17, лицензионный БМВ VI развивавший максимальную мощность 400 л. с. при 1450 об. мин. В ходе модернизации в 1936 - 1937 годах двигатель был
как с машины, так и с грунта. Для защиты от атак вражеской пехоты был предусмотрен 7, 62 - мм танковый пулемёт ДТ, перевозившийся в укладке. Двигатель
моторной установки, основных механизмов трансмиссии и ходовой части. Двигатель Либерти был капризным, трудно запускался, в работе перегревался, при
Scuderia Toro Rosso после Гран - при Германии. Его заменил гонщик Мировой серии Рено Хайме Альгерсуари, который также перед этим был запасным пилотом Red Bull
Д - 4 также известный как танк Дыренкова, танк Д или ДРС - опытный советский двухбашенный средний колёсно - гусеничный танк межвоенного периода. Разработан

2015 году был снят фильм - продолжение - Вещий Олег. Обретённая быль его премьерный телепоказ состоялся 4 ноября того же года на канале РЕН ТВ Один
сигнализация. Каких - либо средств внутренней связи на танках не имелось. На S35 устанавливался V - образный 8 - цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного
позволил осуществить высадку на Луне. В экстремальных условиях, используя двигатель лунного модуля, экипажу удалось вернуться на Землю. 12 апреля - первая
погибли три члена экипажа и 19 получили отравление. Расследование показало, что смерть трёх членов экипажа была мгновенной, так, как они не имели средств защиты
действительно доснималась на Земле, на студии в Голливуде, просто потому, что снять их на Луне не представлялось возможным, съёмками руководил известный режиссёр
отсутствием президента Франс - Альбера Рене подняли восстание солдаты во главе с сержантом Дж. Николе. Мятеж был подавлен 19 августа - с космодрома Байконур
двигателя Рено v. Был затоплен ряд отсеков в кормовой части, в том числе топливная цистерна левого борт. Но так как гидросамолёт был перед боем снят
владельцем Renault. Свежесозданное подразделение Jeep - Eagle занималось как основанными на Рено импортным Eagle Medallion англ. русск. и собираемыми в Северной

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.

Двигатели Renault 19

За три года до окончания XXI века руководством знаменитой французской автомобильной компании Renault был снята с производства последняя модель, наименование которой выражалось цифрами. 10 лет. С 1988 по 1997 год компактный седан/хэтчбек Renault 19 массово поставлялся в Российскую Федерацию, став одним из самых массовых европейских автомобилей на отечественных дорогах.

История модели

Для начала производства машин с индексом 19 французы сняли с конвейера её предшественниц – 9-ю и 11-ю. Несмотря на продолжительное время производства, Рено 19 сходило с конвейера всего в одной серии, пережившей рестайлинг в 1992 году. В конце XX века, перейдя на сборку новых моделей, французы перенесли выпуск 19-х в Россию и Турцию. Не в последнюю очередь – из-за появления новой, более современной и прогрессивной модели Megane.

Дизайнером трёх- и пятидверных машин стал итальянец Джорджетто Джуджаро. Удачный эксперимент с закрытыми модификациями – и в 1991 году на европейских дорогах появляется серийный кабриолет, сборку которого доверили немцам (завод фирмы Karmann).

Не отставая от других производителей силовых установок, в последнем десятилетии прошлого века инженеры Renault уже вовсю экспериментировали с новыми вариантами поступления топлива в камеры сгорания. На 19-ю модель устанавливались как маломощные карбюраторные и инжекторные моторы (до 70 л.с.), так и более современные, с впрыском топлива.

Двигатели для Renault 19

База силовых установок, использовавшихся на Renault 19, относительно невелика – всего 8 единиц (28 модификаций, в том числе 4 дизельных, 24 бензиновых). Первые моторы серий С и E спроектированы с верхним расположением клапанов в ГБЦ – над камерой сгорания. Схема OHV позволяла получить несколько выгодных характеристик:

плавная подача топлива;
высокая степень сжатия;
отличный тепловой баланс;
контроль расхода масла.

«Карандашный» эскиз 16-клапанного бензинового двигателя Рено

В дальнейшем конструкторы Renault 19 полностью сосредоточились на схеме SOHC с одним распредвалом. Такова конструкция дизельных (F8Q) и бензиновых (F2N, F3N, F3P, F7P) моторов рабочим объёмом 1,4-1,9 л.

Маркировка	Тип	Объём, см3	Максимальная мощность, кВт/л.с.	Система питания
C1J 742	бензиновый	1390	43/58	OHV
E6J 700, E6J 701	--:--	1390	57/78	OHV
C2J 742, C2J 772, C3J710	--:--	1390	43/58	OHV
F3N 740, F3N 741	--:--	1721	54/73	SOHC
F2N 728	--:--	1721	55/75	SOHC
F3N 742, F3N 743	--:--	1721	66/90	SOHC
F2N 720, F2N 721	--:--	1721	68/92	SOHC
F7P 700, F7P 704	--:--	1764	99/135	DOHC
F8Q 706, F8Q 742	дизельный	1870	47/64	SOHC
F3P 765, F3P 682, F3P 700	бензиновый	1783	70/95	SOHC
F8Q 744, F8Q 768	дизельный	1870	66/90	SOHC
F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760	бензиновый	1794	65/88	SOHC

Наиболее престижной модификацией Renault-19 в Европе считается автомобиль с 16-клапанным двигателем внутреннего сгорания (GTI) мощностью 135 л.с. (заводской код – F7P 700 и F7P704). Основные характеристики:

рабочий объём – 1764 см 3 ;
степень сжатия – 10,0:1;
средний расход топлива – 9,0 л/100 км.

В плане экономичности опередил своих собратьев дизельный двигатель с заводским кодом F8Q 706 рабочим объёмом 1870 см 3 . При максимальной мощности 90 л.с. он потреблял в смешанном цикле всего 6,1 л солярки.

Íà ðèñóíêå âèäíî ïðè ñíÿòîì ýêðàíå ïðèáîðíîé äîñêè îáà âåðõíèõ êðåïåæíûõ âèíòà (1). Äâà íèæíèõ êðåïåæíûõ âèíòà (2) ðàñïîëîæåíû çà âûðåçîì ïðèáîðíîé äîñêè. Ïîñëå òîãî êàê âèíòû áóäóò âûêðó÷åíû, îñòîðîæíî âûòÿíèòå êîìáèíèðîâàííûé ïðèáîð íà ñåáÿ, íî íå âûòàñêèâàéòå åãî îêîí÷àòåëüíî, ïîêà íå áóäóò îòñîåäèíåíû ðàçúåìû è âàë ñïèäîìåòðà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû áûëî ïîíÿòíî, êàê êðåïèòñÿ êîìáèíèðîâàííûé ïðèáîð, çäåñü ïîêàçàíû ìåñòà êðåïëåíèé âåðõíèõ è íèæíèõ âèíòîâ (ïîêàçàíî ñòðåëêàìè). Åñëè êîìáèíèðîâàííûé ïðèáîð íåîáõîäèìî ðàçîáðàòü, òî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå êëàäèòå ïîä åãî ëèöåâóþ ñòîðîíó ìÿãêóþ òðÿïêó.

Åñëè êàêàÿ-íèáóäü êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ïåðåãîðåëà, òî äëÿ åå çàìåíû íåîáõîäèìî ñíÿòü êîìáèíèðîâàííûé ïðèáîð.

Îòñîåäèíèòå ïðîâîä ìàññû îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
Ñíèìèòå ðóëåâîå êîëåñî.
Ðàçáåðèòå íèæíþþ îáëèöîâêó ðóëåâîé ñòîéêè (4 âèíòà T 20).
Ñíèìèòå âåðõíþþ îáëèöîâêó ðóëåâîé ñòîéêè. Ïðè ýòîì (åñëè óñòàíîâëåíî), îñòîðîæíî ñíèìèòå ñ âåðõíåé ÷àñòè äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå ðàäèî.
Ñíèìèòå íèæíþþ îáëèöîâêó ïàíåëè ïðèáîðîâ (3 âèíòà T 20).
Ñíèìèòå âåðõíþþ ÷àñòü ýêðàíà ïðèáîðíîé äîñêè (2 âèíòà).
Âûâåðíèòå âåðõíèå âèíòû êðåïëåíèÿ (T 10).
Âûâåðíèòå íèæíèå âèíòû êðåïëåíèÿ. ×òîáû äîáðàòüñÿ äî íóæíûõ âèíòîâ, íåîáõîäèìî ñíÿòü êðåïëåíèå êîëîäêè çàìêà çàæèãàíèÿ. Äëÿ ýòîãî ïðèæìèòå êðåïëåíèå ê ðóëåâîé ñòîéêå è îäíîâðåìåííî ïîòÿíèòå âïåðåä.
Ñíèìèòå ñíèçó, çà êîìáèíèðîâàííûì ïðèáîðîì, âàë ñïèäîìåòðà.
Îñòîðîæíî âûòÿíèòå êîìáèíèðîâàííûé ïðèáîð âïåðåä è îòñîåäèíèòå ðàçúåìû.
Âûíüòå êîìáèíèðîâàííûé ïðèáîð èç ãíåçäà.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè îòñîåäèíèòå îñòàâøèåñÿ ðàçúåìû.
Ïðè ñáîðêå ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ðàçúåìû è âàë ñïèäîìåòðà áûëè ïðàâèëüíî âñòàâëåíû èëè, ñîîòâåòñòâåííî, óñòàíîâëåíû.
Ïåðåä îêîí÷àòåëüíîé ñáîðêîé ïðîâåðüòå ðàáîòàþò ëè âñå ëàìïû!

Çàìåíà êîíòðîëüíûõ ëàìï

Çàìåíà ëàìï íà êîìáèíèðîâàííîì ïðèáîðå âûïîëíÿåòñÿ îäèíàêîâî äëÿ âñåõ âàðèàíòîâ êîìïëåêòàöèè. Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ â ïëàñòìàññîâûõ îïðàâàõ, êîòîðûå çàêðåïëåíû òàê íàçûâàåìûì øòûêîâûì çàòâîðîì íà ïëàòå êîìáèíèðîâàííîãî ïðèáîðà. Äëÿ çàìåíû ëàìïû íåìíîãî íàäàâèòå íà åå îïðàâó è çàòåì ïîâåðíèòå åå ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè è âûíüòå èç ãíåçäà. Â ìàãàçèíå àâòîçàï÷àñòåé ëàìïû ïðîäàþòñÿ òîëüêî ñ îïðàâàìè.

Êîíòðîëüíûå ëàìïû, à òàêæå ëàìïû äëÿ îñâåùåíèÿ ùèòêà ïðèáîðîâ çàêðåïëåíû â ïëàñòìàññîâûõ îïðàâàõ íà îáðàòíîé ñòîðîíå êîìáèíèðîâàííîãî ïðèáîðà. Äëÿ çàìåíû Âàì ïîòðåáóþòñÿ ëàìïû íà 1,2- èëè 3,0 Âò.

Íà ñíÿòîì êîìáèíèðîâàííîì ïðèáîðå âûíüòå îïðàâó çàìåíÿåìîé ëàìïû, ïîâåðíóâ ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè.
Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ äîëæíà áûòü çàìåíà âìåñòå ñ îïðàâîé.

Ñíÿòèå ïðèáîðîâ

Âñå êîíòðîëüíûå ëàìïû è èíäèêàòîðû â êîìáèíèðîâàííîì ïðèáîðå ïîëó÷àþò ýëåêòðè÷åñêèé òîê ÷åðåç ïëàòó, íà êîòîðîé íàïå÷àòàíà ýëåêòðîñõåìà. Äëÿ ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ïëàò — ïîìíèòå ýòî ïðè ïîêóïêå â ìàãàçèíå àâòîçàï÷àñòåé. Çàìåíà ïëàòû ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî îáúåìíîé ðàáîòîé.

Ïîýòîìó åå ñëåäóåò ïðîâîäèòü òîëüêî îïûòíûì àâòîëþáèòåëÿì, òàê êàê íåîáõîäèìî áóäåò ïåðåïàÿòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðîâîëî÷íûõ ïåðåìû÷åê è ýëåêòðîííûõ óçëîâ. Ñàìûì âàæíûì èíñòðóìåíòîì ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ ÷èñòûé ïàÿëüíèê è ìÿãêèé ïðèïîé äëÿ ýëåêòðîíèêè. Íåîïûòíûé àâòîëþáèòåëü äîëæåí ïðîâåñòè, ïî êðàéíåé ìåðå, íåñêîëüêî ïðîáíûõ ïàåê íà êàêîì-íèáóäü ñòàðîì ðàäèî.

Ñíèìèòå êîìáèíèðîâàííûé ïðèáîð.
Îñòîðîæíî îòêðóòèòå âñå âèíòû è îòñîåäèíèòå âñå êîíòàêòû (â çàâèñèìîñòè îò êîìïëåêòàöèè èíäèêàòîðîâ óðîâíÿ òîïëèâà, òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè è ÷àñòîòû îáîðîòîâ).
Ñíèìèòå âñå ëàìïû ïîâîðîòîì ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (øòûêîâîå êðåïëåíèå).
Ïîäëîæèòå ìÿãêóþ òðÿïêó, ÷òîáû èçáåæàòü öàðàïèí íà ïëåêñèãëàñîâîì ýêðàíå ëèöåâîé ñòîðîíû êîìáèíèðîâàííîãî ïðèáîðà.
Îòïàÿéòå âñå ïðîâîëî÷íûå ïåðåìû÷êè è ýëåêòðîííûå óçëû. Äëÿ ýòîãî çàðàíåå ñäåëàéòå òî÷íûé ýñêèç ðàñïîëîæåíèÿ âñåõ ýëåìåíòîâ, à äëÿ ýëåêòðîííûõ ýëåìåíòîâ åùå è òî÷íîå ïîëîæåíèå èõ óñòàíîâêè.
Îñòîðîæíî ñíèìèòå ïëàòó.
Óñòàíîâèòå íîâóþ ïëàòó è çàôèêñèðóéòå åå ñ ïîìîùüþ âèíòîâûõ êðåïëåíèé íà êîðïóñå êîìáèíèðîâàííîãî ïðèáîðà.
Ïðèïàÿéòå ïðîâîëî÷íûå ïåðåìû÷êè è ýëåêòðîííûå óçëû ñîãëàñíî ïëàíó.
Ïåðåä îêîí÷àòåëüíûì ìîíòàæîì ïðîâåðüòå âñå ôóíêöèè êîìáèíèðîâàííîãî ïðèáîðà.

16.0 Приборы и устройства

16.1 Проверка указателей поворотов и системы аварийной световой сигнализации

16.2 Проверка стоп-сигналов

16.3 Проверка звукового сигнала

16. Приборы и устройства

16.6 Снятие комбинированного прибора

Снятие комбинированного прибора

Комбинированный прибор Renault 19 RT

На рисунке видно при снятом экране приборной доски оба верхних крепежных винта (1). Два нижних крепежных винта (2) расположены за вырезом приборной доски. После того как винты будут выкручены, осторожно вытяните комбинированный прибор на себя, но не вытаскивайте его окончательно, пока не будут отсоединены разъемы и вал спидометра.

Для того чтобы было понятно, как крепится комбинированный прибор, здесь показаны места креплений верхних и нижних винтов (показано стрелками). Если комбинированный прибор необходимо разобрать, то в обязательном порядке кладите под его лицевую сторону мягкую тряпку.

Если какая-нибудь контрольная лампа перегорела, то для ее замены необходимо снять комбинированный прибор.

Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Снимите рулевое колесо.
Разберите нижнюю облицовку рулевой стойки (4 винта T 20).
Снимите верхнюю облицовку рулевой стойки. При этом (если установлено), осторожно снимите с верхней части дистанционное управление радио.
Снимите нижнюю облицовку панели приборов (3 винта T 20).
Снимите верхнюю часть экрана приборной доски (2 винта).
Выверните верхние винты крепления (T 10).
Выверните нижние винты крепления. Чтобы добраться до нужных винтов, необходимо снять крепление колодки замка зажигания. Для этого прижмите крепление к рулевой стойке и одновременно потяните вперед.
Снимите снизу, за комбинированным прибором, вал спидометра.
Осторожно вытяните комбинированный прибор вперед и отсоедините разъемы.
Выньте комбинированный прибор из гнезда.
При необходимости отсоедините оставшиеся разъемы.
При сборке следите за тем, чтобы разъемы и вал спидометра были правильно вставлены или, соответственно, установлены.
Перед окончательной сборкой проверьте работают ли все лампы!

Замена контрольных ламп

Замена ламп на комбинированном приборе выполняется одинаково для всех вариантов комплектации. Лампы накаливания располагаются в пластмассовых оправах, которые закреплены так называемым штыковым затвором на плате комбинированного прибора. Для замены лампы немного надавите на ее оправу и затем поверните ее против часовой стрелки и выньте из гнезда. В магазине автозапчастей лампы продаются только с оправами.

Контрольные лампы, а также лампы для освещения щитка приборов закреплены в пластмассовых оправах на обратной стороне комбинированного прибора. Для замены Вам потребуются лампы на 1,2- или 3,0 Вт.

На снятом комбинированном приборе выньте оправу заменяемой лампы, повернув против часовой стрелки.
Лампа накаливания должна быть замена вместе с оправой.

Все контрольные лампы и индикаторы в комбинированном приборе получают электрический ток через плату, на которой напечатана электросхема. Для различных модификаций имеются различные виды плат — помните это при покупке в магазине автозапчастей. Замена платы является довольно объемной работой.

Поэтому ее следует проводить только опытным автолюбителям, так как необходимо будет перепаять большое количество проволочных перемычек и электронных узлов. Самым важным инструментом при этом является чистый паяльник и мягкий припой для электроники. Неопытный автолюбитель должен провести, по крайней мере, несколько пробных паек на каком-нибудь старом радио.

Снимите комбинированный прибор.
Осторожно открутите все винты и отсоедините все контакты (в зависимости от комплектации индикаторов уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и частоты оборотов).
Снимите все лампы поворотом против часовой стрелки (штыковое крепление).
Подложите мягкую тряпку, чтобы избежать царапин на плексигласовом экране лицевой стороны комбинированного прибора.
Отпаяйте все проволочные перемычки и электронные узлы. Для этого заранее сделайте точный эскиз расположения всех элементов, а для электронных элементов еще и точное положение их установки.
Осторожно снимите плату.
Установите новую плату и зафиксируйте ее с помощью винтовых креплений на корпусе комбинированного прибора.
Припаяйте проволочные перемычки и электронные узлы согласно плану.
Перед окончательным монтажом проверьте все функции комбинированного прибора.