Скрежет при запуске двигателя гранта

Обновлено: 07.01.2025

При запуске двигателя слышен скрежет: причины и методы устранения

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Скрежет и скрип при запуске автомобиля - что делать и как чинить

Наступает зима и у автомобилей на смену одних болячек приходят другие. Одна из самых распространенных проблем автомобилей в холодное время года – это скрежет или скрип при запуске автомобиля, старте двигателя. Каковы причины, что в этом случае делать и как чинить? Давайте разбираться.

Диагностика

Первым делом нужно определить источник звука. Это сделать можно и самостоятельно, но в данном случае надо четко знать характерные звучки каждого механизма. Проще всего – попросить друга завести автомобиль, а самому слушать и определять источник.

В 99% случаев неисправность кроется в таких элементах подкапотки, как:

1) Подшипники.,

2) Свист ремней.,

3) Гидроусилитель руля.,

Скрип подшипников

Обычно различные подшипники ходят по 100 тысяч километров и больше. Однако, со временем смазка внутри них заканчивается и элементы начинаются тереться, издавая при этом скрип. Такие подшипники ходят не долго. Зимой это обостряется из-за потери смазочных свойств у наполнителя.

Свист ремней

Свист ремней является самой распространенной причиной из всех вышеперечисленных. Это происходит из-за их износа, а так же изменения температуры. Некоторые производители запчастей изготавливают приводные ремни из резины низкого качества и она быстро дубеет на холоде.

Гидроусилитель руля

Если свистит 3-4 секунды, а потом замолкает – это норма. На холоде техническая жидкость так же теряет свою текучесть, поэтому какое-то время насос работает с перегрузкой. Однако, если все же сломался ГУР – не стоит делать его самостоятельно, так как это очень сложный механизм.

Стартер

Чаще всего скрежет (именно скрежет) проявляется во время старта двигателя. В 99% случаев – это неисправность бендикса. Ремонт очень простой – нужно снять стартер и смазать этот самый бендикс. С этим не стоит затягивать – со временем он может выйти из строя.

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Тема Треск при запуске двигателя на холодную

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед. В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

неисправность где-то в стартере

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его. Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

Болт крепления ролика (ГРМ)Заключение

Методы диагностики и устранения неисправности

Стартер, маховик и втягующее реле

Треск — куда бежать и что предпринимать

Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

Стартер жужжит, но не крутит двигатель Читай, в чем проблема

Вывод

P.S. Как можно найти Герцева Владимира (electrovovik)?

Всем спасибо! Завелась! Ура!

Причиной незаводки стала AKБ! За 2 недели прилично разрядилась (постоянно езжу с фарами), плотность была меньше 1,19.

P.S. А вольтметр штатно на приборке не помешал бы. Почему они на многие машины не ставят – фиг знает

P.S.S. И что там всё-таки трещало, реле какое-нить? Но звук страшный (ТАЗовский такой) ну думал. всё. опять как на Оке, 2 раза менял эти гребаные стартеры

Тойота не ломается! (тьфу*3)

Ломается. если постараться как следует. =)))))

Было такое года 3 назад. У меня МКПП, в обоих разах заводили с толкача и дальше баг самоликвидировался.

Скорее всего контакт на стартере. Приметить ВДшку, пошевелить и вперед.

Тойота не ломается!

но в Вашей ситуации имхо есть смысл помимо вышесказанного посмотреть вот на что (в порядке простоты осмотра):

мож быть то же, в отношении реле, которое должно тоже существовать на Тойоте, и отвечать за подачу напряжения на силовое (вышеупомянутое мною). Кончина тоже определится по внешнему виду, но сама релюха мелкая по размерам, надо знать где она находится. Или проследить по проводке.

Для облегчения поиска можно попросить кого-нибудь крутнуть ключ, а сам пока смотри – не искрит ли где-нибудь.

В случае сгорания маленького реле машину можно завести просто перемкнув управляющие провода (не забудь снять машину с передачи). (После заводки управляющие провода надо разомкнуть, иначе стартёр погибнет).

Далее более грустные варианты (по механической части):

муфта стартёра зацепляется за маховик только уголками зубьев, может она просто глюкнула. Надо попробовать как она ходит – не заедает ли. (Хм, для этого возможно надо снимать стартёр).

зубья на муфте стартёра и/или на маховике (что гораздо хуже) износились и/или один или несколько зубьев поломался(лись). (Тот же хм, но можно попробовать поставить машину на 5-ю передачу, прокатить силой 20-50 см, и попробовать заводиться снова).

в двух последних есть шанс попасть на замену запчасти.

НО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЗАВОДКА С БУКСИРА.

Грустно. Значит, Тойоты тоже ломаются.

Да, ещё: генератор можно не смотреть – он не имеет отношения к вопросу. Аккумуль можно бы просто проверить посмотрев на напряжёметр, но его наверное на Тойотах нету. Оцени его состояние по силе дальнего света: если светит нормально, то аккумуль исправен. Если он мёртв, то ждать 30-40 минут смысла нет – то это его не спасёт.

Если разбираться на месте нет возможности (что скорее всего), то заводись с буксира, и в путь. Но не знаю что вот насчёт автоматической коробки – можно ли с ней заводиться на буксире.

Аналогично, после совка я тоже так предполагал. что попал на стартер, серьезно, треск был будь здоров, типа КЗ внутри стартера только что горелым не воняло ;)))

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Скрежет при запуске двигателя гранта

Всем привет. На прошлой неделе произвел ремонт стартера (замена фронтальной втулки ротора). Сделал небольшой фотоотчет процесса. Далее разборка стартера на фото (для ознакомления тем кто не разбирал никогда)
Сначала снимаем клемму аккумулятора. Потом снимаем воздушный фильтр, чтобы добраться до стартера и откручиваем три шпильки на которых закреплен стартер. Далее фото элементов уже снятого стартера. Фотки конечно сильно порезаны, но кое-что разглядеть можно, когда разбирал стартер, то фотографии сделаны не последовательно разборке стартера. Описаны основные моменты, на что обратить внимание.

20150808_125425в1.jpg - планетарный механизм с закрытой крышкой

20150808_125744в1.jpg - ротор без корпуса и втягивающее

20150808_133028в1.jpg - разобрано втягивающее, открыта крышка планетарного механизма

20150808_133244в1.jpg - вытаскиваем оставшиеся внутренности

20150808_135345в1.jpg - вот сами втулки собственно, это комплект для 2108, других не нашел, пришлось дорабатывать поскольку длина втулки у 2108 больше и затем ставить. Резал 08 втулку по снятой старой, ставил только одну, которая поменьше, вторая я так понял не нужна этому стартеру.
Фотки все не поместились см. продолжение ниже.

Продолжение
20150808_140314в1.jpg - Далее подобрал метчик по диаметру втулки, вкрутил его на 1см примерно и акуратно выбил во внутреннюю часть стартера показано стрелкой.

20150808_141417в1.jpg - запрессовка без особых проблем в обратном порядке с помощью длинного болта

20150808_145710в1.jpg - устанавливаем бендикс обратно (отмытый и смазанный внутри к сожалению на фото не отразил где смазал)

20150808_150451в1.jpg - смазываем отмытый планетарный механизм
После этого все собрал в обратной последовательности и установил на автомобиль

20150808_154743в1.jpg - конечный результат.
Сборка идет в обратной последовательности, после этого одеваем клемму на аккумулятор.
Обращаю внимание на то, что смазки в избыток набивать не надо, особенно во втягивающее (по незнанию набил так, что при первом пуске стартер отказался работать вообще, пришлось снимать и вычищать лишнюю смазку как внутри втягивающего, так и с ротора в месте стыка с шестеренками планетарного механизма). В остальном все получилось. сейчас скрежет при запуске отсутствует, но пока судить рано (пробег после ремонта около 500 км), в последствии планирую отписаться по результатам эксплуатации. Также необходимо проверять щетки (на фото забыл отразить)
Всем удачи!

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.
Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Диагностика

Скрежет и скрип при запуске автомобиля – что делать и как чинить

В 99% случаев неисправность кроется в таких элементах подкапотки, как:

1) Подшипники.,

2) Свист ремней.,

3) Гидроусилитель руля.,

Скрип подшипников

Скрежет и скрип при запуске автомобиля – что делать и как чинить

Свист ремней

4 вида износа приводных ремней ручейкового типа

Гидроусилитель руля

Скрежет и скрип при запуске автомобиля – что делать и как чинить

Стартер

Типовая схема устройства стартера

Надеюсь, что вам было интересно и вы возьмете это на заметку. Подписывайтесь на канал и ставьте «большой палец вверх», чтобы видеть в своей ленте еще больше интересных статей на автомобильную тему каждый день.

Как устранить треск стартера

Скрежет при запуске двигателя

Никто не сталкивался с такой вот ситуацией: Сразу после запуска двигателя постоянно проявляется отчетливый, громкий, неравномерный скрежет, длится 2-3 секунды и полностью пропадает… О скорой кончине какой детали это может предвещать? Подскажите пожалуйста…

Последний раз редактировалось Gamber; 01.05.2007 в 16:10.

Honda CR-V Fullmark, GF-RD1 B20B AT, 1999

Я бы наверное в первую очередь проверил бы стартер.

Hilux 1997 – 31″, 2 блока , 4.7 кит в раздатке. Vitara 91г. 8 кл. – ПРОДАНА

Что свистит при запуске двигателя на холодную

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков») называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
Плохое качество или износ ремня;
Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Коротко о причинах и способах их устранения

Если ремень начал свистеть при запуске двигателя машины на холодную – это свидетельство того, что он проскальзывает. Необходим осмотр. Проверить стоит как чистоту и отсутствие трещин, так и уровень натяжения. Грязный замасленный ремешок с растресканной рабочей поверхностью подлежит замене. Попадание грязи на ремешок вызывает быстрый износ не только его, но и шкивов.

Чистое изделие с запасом по сроку службы еще походит – достаточно его подтянуть, если система позволяет. Ежели такого нет, то выручит только установка нового. Свист появился после недавней замены – недотянули ремень. Подтяжка не помогает – изношены либо шкивы, либо резинотехнический продукт не является оригинальным. В особых случаях в писке виноват перекошенный натяжитель.

Появление посторонних звуков после запуска холодного двигателя, а также во время дальнейшей работы прогретого мотора, требует немедленного выяснения причин. В подкапотном пространстве может быть слышен стук двигателя, свист ремней и подшипников навесного оборудования, треск или хруст, а также другие шумы. Такие звуки накладываются на общий ровный шум работы силового агрегата, отличаясь по силе, частоте и интенсивности.

Свист в клиноременном приводе обычно возникает в результате трения. Свистящий звук появляется по причине потери одной или сразу двумя соприкасающимися поверхностями своих свойств. Добавим, что на ремни, подшипники и шкивы оказывают влияние влажность наружного воздуха, температура, степень износа и повреждения, количество смазочного материала в подшипниках, качество регулировки ременной передачи и другие факторы. Далее мы поговорим о том, что наиболее часто может издавать свист под капотом при запуске двигателя.

Читайте в этой статье

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Что делать при появлении свиста из-под капота?

Как свистит турбина?

Зачастую, компрессоры издают эти звуки при наборе оборотов в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысячи оборотов. При этом не важно, как резко начать разгоняться. Свист все равно будет возникать. Звуки не прекращаются, даже если обороты упадут. При этом характеристики двигателя никак не изменяются. Просто количество воздуха, проходящего через турбокомпрессор, проходит через специальные отверстия, что со временем потеряли форму. В результате водитель слышит из подкапотного пространства противный свист воздуха при разгоне.

Легкие свистящие звуки можно наблюдать даже на новых турбинах. Но это быстро проходит. И через некоторое время, если устройство исправно, слышны только звуки работы мотора. Если турбина свистит, а скорость при этом падает, следует заменить шланг, что соединяет ее с интеркулером. Иногда может быть виноват и сам воздушный теплообменник. Если появился свист при разгоне, похожий на пробитый интеркулер, нужно провести ревизию – ремонтировать его проще, чем турбину. Деталь можно запаять либо при серьезных неисправностях заменить на новую.

Почему интеркулер пробивает? Дело в том, что элемент устанавливается в передней части автомобиля. Мало того что он находится перед радиатором, так еще и закреплен практически внизу бампера. Поэтому сюда могут попадать различные камни.

Это и есть одна из главных причин, почему возникает свист турбины на дизеле при разгоне. Кстати, интеркулер устанавливается не на всех турбированных моторах. Это нужно учитывать при диагностике. В некоторых случаях компрессор имеет масляное охлаждение (например, на дизельном двигателе «Каммниз» у «ГАЗели-Бизнес»).

Свистит двигатель при запуске на холодную

Приводные ремни
Ролики
Помпа
Генератор

Многие автолюбители сталкивались с тем, что оказался свист при запуске двигателя на холодную. В чем обстоятельство происхождения данного эффект?

Те, кто имел в эксплуатации Жигули «классику» сходу знают, где искать обстоятельство.

Для ветхих машин свист на холодном двигателе означал, что в негодность пришел привод водяного насоса либо сама помпа. Для более новых машин — возможно пара обстоятельств происхождения данного результата.

Необходимо подчеркнуть, что эта неисправность связана с механикой двигателя, и не необходимо лезть в электронный блок управления. Исходя из этого, разглядим, где автолюбителю нужно искать неисправность, если он желает ремонтировать транспортное средство собственными руками:

В то время, когда главные обстоятельства предопределены, возможно приступить конкретно к процессу устранения неисправностей. Запасаемся инструментарием и временем.

Сейчас, в то время, когда все собрано, возможно приступить. Стоит готовься к тому, что потребуются подробности.

Необходимо подчеркнуть, что для каждой конкретной модели и марки автомобиля месторасположения деталей и конструктивные особенности ремонта будут различные.

Исходя из этого, рекомендуется предварительно просмотреть технологические карты и изучить конструкцию. Более того, оптимальнее иметь мануал по ремонту транспортного средства, которое будет восстанавливаться.

В большинстве случаев, свист в двигателе, в особенности при холодном запуске — это связано с ременными приводами. Так, растянутый ремень проскальзывает по шкиву, что формирует характерный писк.

Обычно, этот эффект характерный для ремня газораспределительного механизма на более новых машинах. Существует два метода устранить неисправность.

Первый метод — совершить подтяжку ремня (лишь для машин имеющих натяжной ролик и ремень). Для этого нужно демонтировать защитный кожух, что закрывает ГРМ, а после этого, при помощи натяжного ролика подтянуть привод.

Время от времени случается так, что ремень будет в весьма изношенном состоянии и требует замены.

Второй метод — замена ремня. Заменить приводной ремень газораспределения достаточно непростая и долгосрочная задача. Исходя из этого, рекомендуется проводить данную операцию на автосервисе у специалистов.

Многие автомобилисты, по незнанию, при замене приводного ремня сбивали фазы газораспределения, что несло за собой потом, тяжелые последствия для силового агрегата, такие как капремонт.

У различных производителей машин, срок замены приводного ремня ГРМ будет составлять различное время, но усредненным показателем считается, что элемент подлежит смене спустя 40-50 тыс. км пробега.

Процесс замены ремня газораспределения достаточно простой, но и в также время не легко выполним без знаний конструкции транспортного средства, а кроме этого способов ремонта. Итак, разглядим, главные положения замены ремня ГРМ:

Для начало выставляются метки ВТМ. Это нужно чтобы не сбить фазы газораспределения при замене ремня.
Распределительный вал либо валы фиксируются на шкивах от проворачивания. Существует особый инструмент с целью проведения данной операции, но как показывает опыт, автолюбители выполняют фиксацию подручными методами.
Потом, ослабляем ремень методом откручивания натяжного ролика.
При необходимости, на некоторых моделях машин, снимается шкив коленчатого вала.
Снимаем ремень с посадочных мест.
В большинстве случаев, сборка узла проводится в обратном порядке. Для многих американских машин существует определенная последовательность установки ремня ГРМ. Исходя из этого, перед заменой рекомендуется изучить мануалы.

Вместе с ремнем газораспределения, свист возможно позван изношенностью натяжного ролика. Это связано с тем, что ремень скользит по подробности, создавая свистящий звук.

Изменяются автомобильные ролики вместе с ремнем газораспределительного механизма.

На некоторых машинах ролики, возможно заменить без демонтажа приводного ремня. Стоит не забывать, что при смене элемента нужно отрегулировать натяжение приводного ремня, потому, что в случае если этого не сделать, то совсем не так долго осталось ждать покажется свист снова, а ремень будет подвержен повышенному износу.

Многие обладатели жигулей привычны со свистом, что появляется по окончании запуска мотора на холодную и по окончании прогрева исчезает. Данный эффект приводили к неисправным деталям помпы.

Как в ветхих, так и в более новых моделях машин — эффект свиста может вызывать водяной насос.

Как и в случае, с ремнем ГРМ свист возможно позван износом ремня водяного насоса. На ветхих машинах отечественного производства помпа приводится в работу от шкива коленчатого вала, наряду с этим цепь газораспределения трудится на цепи установленной конкретно в блоке.

Для более новых машин, помпа есть участником ременного привода ГРМ.

Разглядим, этот вариант происхождения неисправности лишь для ветхого поколения транспортных средств. Дабы устранить неисправность нужно будет определить, откуда именно она появляется.

Для начала возможно поменять и подтянуть приводной ремень. Регулировка натяжения, в большинстве случаев проводится при помощи генератора.

Перед тем, как демонтировать помпу и разбираться во внутренних элементах, стоит обратить внимание на состояние шкива привода. В ходе эксплуатации, это подробность имела возможность деформироваться и принести массу неприятностей.

Исходя из этого, сперва исследуем ее на положения и предмет деформаций.

В случае если свист не пропал, по окончании смены ремня, то идем еще глубже. В данном случае, свидетельствует, что свист исходит изнутри конструкции.

Что же может издавать таковой звук? В зависимости от конструктивных изюминок модели автомобиля свистеть может изношенный подшипник либо вал привода водяного насоса.

Для большинства моделей машин — это указывает замену водяного насоса. Но, вот для ветхих моделей ГАЗ, таких как Волга 24 и 3102, а кроме этого 53-го Газона, в целях экономии возможно поменять конкретно вал и сам подшипник.

Но, этот вид операций способны выполнить не все кроме того самые умелые автомобилисты, исходя из этого рекомендуется обратиться в автосервис.

Еще один автомобильный элемент, что может приводить к свисту под капотом транспортного средства есть генератор. Так, как и в случае с водяным насосом стоит обследовать шкив и ремень привода.

В отличие от помпы на генераторе не сильный вал, что может легко деформироваться, что нарушит положение шкива.

В собственную очередь ремень будет не лишь проскальзывать, но скоро изнашиваться. Исходя из этого, перед тем как лезть конкретно вовнутрь, стоит обследовать, нет ли наружных повреждений изделия.

В самом генераторе, свист возможно вызванный изношенностью подшипников. Так, они смогут проскальзывать по посадочному месту либо скользит приводной вал по внутренней части подшипника, что приводит к трению металлов, которое слышно как свист.

Для устранения неисправности нужно демонтировать генератор с автомобиля. Разборку подробности стоит проводить строго четко сервисных мануалов по ремонту и диагностике. Потом, в то время, когда изделие разобрано, стоит изучить состояние вала, подшипников и посадочных мест.

В случае если найдены неисправности либо повреждения, такие подробности направляться заменить. Не стоит поменять ничего лишнего.

В случае если автомобилист не проводил ремонт аналогичных изделий либо последовательность действий покажется сложной, стоит обратиться к автоэлектрикам. Эксперты смогут недорого заменить подшипник, либо отремонтировать подробности генератора.

К примеру, заменив вал на поддержанный, что будет в хорошем рабочем состоянии.

Обстоятельства происхождения в двигателе свиста рассмотрены. В большинстве случаев приведено к этому эффекту изношенностью подробностей. Дабы устранить неприятность нужно заменить один из элементов: ремень, натяжитель, помпа либо подробности генератора.

Не все автомобилисты в состоянии выполнить процесс самостоятельно, исходя из этого рекомендуется обратиться в автосервис.

Читайте также: