Шкода рапид замена цепи грм

Обновлено: 07.01.2025

Шкода Рапид: ремень или цепь ГРМ

О появлении нового автомобиля модели Skoda Rapid автолюбители узнали в 2011 году. Он представлял собой лифтбек с пятерыми дверями, занимал промежуточное место между Фабией и Октавией.

Продажа в регионах РФ началась в 2014 году, после некоторых конструктивных изменений в конструкции машины. Это было специально проделано для адаптаций к суровым реальностям эксплуатации в РФ. Шкода Рапид получила более строгий и точный облик силуэта.

Автомобиль комплектовали несколькими вариантами силовых агрегатов. Можно было приобрести машину с «атмосферником», имеющим рабочий объём 1600 см 3, мощностью 90 или 110 лошадиных сил. А также устанавливали «атмосферник» с турбиной, объём которого был равен 1400 см 3. Его мощность уже была равна 125 лошадиных сил.

Двигатели отвечают требованиям Евро 5, а для версии мотора Green tec разработали и внедрили систему «Старт-стоп». Многим потенциальным покупателям будет интересно узнать о том, что лучше для Шкода Рапид ремень или цепь ГРМ.

Двигатели автомобиля

Минимальная мощность силового агрегата этой модели автомобиля равна 75 лошадиных сил при рабочем объёме 1200 см 3. Он имеет три цилиндра, двенадцать клапанов. Расход топлива составляет примерно 4,5 – 5 литров бензина на 100 км пробега. Этот показатель сильно изменится при полной загрузке машины. При дальнейшей модернизации машины стали устанавливать моторы серии MPI. Этот индекс сообщает заинтересованным лицам, что мотор имеет инжектор в системе питания, а также распределённый впрыск топлива.

Рабочий объём этого двигателя равен 1600 см 3, развиваемая мощность была 105 лошадиных сил. По нормам экологического контроля показатели токсичности соответствовали Евро 5. Так как в разработке этого двигателя принимали участие конструкторы концерна Фольксваген, то его устанавливали на некоторые модели этого завода. Мощности этого мотора достаточно для эксплуатации как в городских условиях, так и на трассах.

Имеется ещё один мотор из серии 1,4 TSI, который весьма интересен своими конструктивными особенностями. При рабочем объёме 1400 см 3 совместно с турбиной движок может выдать 122 лошадиные силы. Применение на двигателе турбины позволило увеличить показатель мощности, который не стал поводом для повышенного расхода топлива. Однако имеется один существенный недостаток, это повышенный расход высококачественного моторного масла при движении на больших скоростях. По нормам он будет в пределах 0,5 литра на 1 тыс. км пробега. Газораспределительный механизм в моторах может иметь в приводе цепь или ремень.

С цепным приводом ГРМ

В любом силовом агрегате, будь то дизельный двигатель или мотор, работающий на бензине, наиболее пристальное внимание обращают на состояние привода механизма газораспределения. Некоторые моторы имеют в приводе цепь, которая является надёжным элементом механизма, может прослужить весь период эксплуатации некоторых моделей моторов. Практически все Шкода Рапид, которые поставляются в регионы Российской Федерации, имеют в приводе клапанов цепь. Это такие модели движков:

1,2 MPI (CGPC).
1,6 (CFNA).
1,4 TSI (CAXA).

С ременным приводом ГРМ

Моторы с таким приводом клапанного механизма поставляются в страны Европы. Привод механизма ГРМ с ремнём устанавливают на такие моторы:

1,2 TSI, CJZA.
1,4 TSI CMBA, CHPA, CPTA, CZCA.
1,4 MPI CKAA, CPWA.
1,6 MPI BTS.

Все они имеют свои достоинства и недостатки, но об этом поговорим несколько позже.

Какие двигатели чаще поставляются в Россию

На автомобилях Skoda Rapid, которые официально реализуются в регионах Российской Федерации, устанавливают моторы с рабочим объёмом 1200. 1400, 1600 см 3. Топливом для этих двигателей является бензин. Многие автолюбители могли эти моторы видеть на машинах концерна Фольксваген, которые положительно зарекомендовали себя за всё время эксплуатации.

Механизм привода ГРМ в этих моторах приводится в движение металлической цепью. Однако, кроме официальных представителей, Шкода Рапид реализуется на вторичном рынке, где много машин пригнано из Европы. Поэтому для многих потенциальных владельцев имеется возможность выбрать цепь или ГРМ в приводе Клапанов.

Преимущества и недостатки цепи

Каждый производитель моторов стремится к тому, чтобы обеспечить максимально длительный период надёжной работы силового агрегата на любом транспортном средстве. Этим руководствуются и изготовители Шкода Рапид, которые надеются, что цепь прослужит весь период эксплуатации автомобиля. В некоторых случаях это достигается. Но бывают досадные поломки моторов именно по вине моторной цепи в приводе ГРМ, которая может растянуться. В таком случае может произойти повреждение деталей клапанного механизма после удара клапанов о головки поршней.

Контроль за натяжением цепи в приводе возложен на гидравлический натяжитель. Специалисты рекомендуют после пробега более 60 тыс. км при каждом проведении технического обслуживания открывать крышку клапанного механизма двигателя, проверять длину вытянутого штока натяжителя. Если он выдвинут более чем на четыре отметки, следует готовиться к замене цепи. Использование цепи в приводе ГРМ несколько утяжеляет силовой агрегат автомобиля. Это связано с тем, что цепь должна работать в масляной ванне. Это увеличивает длину блока цилиндров, что соответственно утяжеляет мотор.

Преимущества и недостатки ремня

Использование зубчатого ремня в приводе клапанного механизма позволяет уменьшить длину блока цилиндров, что особенно важно для поперечного размещения мотора в подкапотном пространстве автомобиля, где места не так много. Отсутствие канала для моторной цепи снижает массу двигателя. Ременной привод менее шумный в работе, но более критичен к качеству используемых запасных частей.

Ходимость зубчатого ремня зависит не только от качества его изготовления, но и от технического состояния мотора, условий эксплуатации машины. Особенно губительно для него является попадание технических жидкостей в рабочую зону привода. Они размягчают тело ремня, что приводит к срезанию зубьев ремня.

Замена цепи ГРМ 1.6 FSI/TSI

Замена цепи грм Volkswagen Polo и Skoda Rapid с мотором 1.6 CFNA

Безнаддувный двигатель с объемом 1.6 и заводской маркировкой CFNA относится к семейству EA111 и имеет более простую конструкцию в сравнении с турбированными силовыми агрегатами TSI/TFSI. В связи с этим мотор отличается надежностью и неприхотливостью, но, так же как и любой другой двигатель, требует качественное техническое обслуживание и своевременный квалифицированный ремонт.

Содержание:

МОДИФИКАЦИИ И ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
ЦЕПЬ ГРМ
ПРИЗНАКИ РАСТЯЖЕНИЯ
ЗАМЕНА
СТОИМОСТЬ

Меняем ГРМ на всех моторах TSI/FSI/TFSI

1.2 TSI

За 3 часа

8000 рублей

1.4 TSI

За 3 часа

8500 рублей

1.4 TSI

За 4 часа

11 900 рублей

1.8 - 2.0 TSI

За 3 часа

9 900 рублей

Из основных и распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также других авто от VAG с идентичной платформой и мотором 1.6 можно выделить:

недолговечность цепи ГРМ.

При этом недолговечной цепь ГРМ ВАГовских двигателей 1.6 можно назвать только в сравнении с моторами немецкого производства 90-х годов, которые остались в памяти многих автолюбителей как «вечные» и не требующие никакого вмешательства в работу, кроме замены масла.

Модификации и применяемость двигателя 1.6 CFNA

Атмосферный мотор объемом 1600 см3 имеет распределенный многоточечный впрыск топлива и относится к типу MPI. Выпускался данный двигатель с 2006 по 2015 годы и устанавливался на следующие автомобили концерна VAG:

Volkswagen Polo Sedan

Volkswagen Jetta 6

Кроме версии CFNA в поколении EA111 есть еще несколько модификаций атмосферных моторов 1.6 — BTS, CFNB и CLSA. Отличаются они степенью форсированности и регионами поставки, поэтому серьезных конструктивных различий не имеют.

Наибольшее распространение на Российском рынке данные силовые агрегаты получили благодаря популярным автомобилям Фольксваген Поло и Шкода Рапид.

Цепь ГРМ моторов 1.6 CFNA: зачем менять и на каком пробеге

Как и для всех моторов нового поколения, для 1.6 CFNA и его модификаций производитель обозначил неограниченный ресурс цепи ГРМ. Но автовладельцы на разных пробегах сталкиваются с проблемами данного узла — шумом, растяжением, перескакиванием на один или несколько зубьев, и даже обрывом, хоть и в очень редких случаях.

Кроме того, рынок бу/автомобилей Европы можно назвать более честным, чем российский, за границей не так часто сматывают пробег и пытаются скрыть реальное состояние машины, чтобы продать ее подороже.

Также в системе привода ГРМ двигателей 1.6 CFNA есть одна особенность, которую можно назвать недоработкой — гидронатяжитель цепи не имеет ограничителя обратного хода, поэтому цепь находится в прослабленном состоянии, когда двигатель заглушен. В таких случаях существует несколько опасностей, и одна из них — постановка автомобиля под уклоном с фиксацией передачей без использования ручного тормоза (игнорирование ПДД и мелких поломок автомобиля, например — ручника, тоже является отличительным признаком российских автовладельцев). Под действием веса автомобиля коленчатый вал слегка поворачивается и перемещает цепь вместе с натяжителем в критическое положение. После запуска, пока насос не создаст необходимое давление масла для работы натяжителя, цепь может перескочить по зубьям распредвалов. В лучшем случае это приведет к нестабильной работе мотора, а в худшем — к удару клапанов о поршни.

Замена ГРМ Skoda Rapid

Как заявляет завод-изготовитель, цепь ГРМ не меняется вообще, так как она рассчитана на весь срок службы двигателя. Подтягивать цепь вручную тоже нет возможности, так как там стоит гидравлический натяжитель.

В случае возникновения неисправности, необходимо срочно посетить авторизированный сервисный центр Skoda для диагностики или замены цепи газораспределительного механизма.

В двигателях, пожалуй, механизм газораспределения обращает на себя наиболее пристальное внимание, если не учитывать замену масла и масляного фильтра.

Ведь оборвавшийся зубчатый ремень ГРМ может натворить много бед, как-то погнувшиеся клапана и шатуны, что выливается в очень дорогой ремонт. Поэтому своевременная замена ремня, как и моторного масла, залог долгой жизни двигателя.

Похоже, именно этими факторами руководствовались инженеры компании Фольксваген, когда на многие свои двигатели начали устанавливать вместо ремня – цепь. Причем на большинстве двигателей цепь рассчитана на весь срок эксплуатации.

Казалось бы отличное решение, однако многие автомобилисты имеет совершенно обратное мнение, после того как у них из-за растяжения цепи вышел из строя не один двигатель.

Причем случалось это на небольших пробегах, 60-70 тысяч километров. Также поломке двигателя может способствовать вышедший из строя гидравлический натяжитель цепи.

В общем не поленитесь и при пробеге 60 тысяч на ТО попросите снять крышку ГРМ и проверить насколько выдвинулся натяжитель цепи, если он выдвинулся более чем на четыре отметки это сигнал к замене цепи.

На Рапиде также установлены двигатели с цепью ГРМ. Особенно пристальное внимание требует 1,2 литровый двигатель с турбонаддувом.

Насколько они надежны, кто-нибудь задавался таким вопросом? И эти данные о двигателях актуальны еще или на Рапиде стоит модернизированные моторы?

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

EuroAuto › Blog › Цепь ГРМ на моторе CFNA, нюансы при замене

И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых "мелочах" и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.

Цепь считается более "долгоиграющим" элементом, всё больше и больше моторов проектируются с ними, а не ремнями. Замена цепи зачастую вообще не регламентирована по пробегу или возрасту. Максимум — проверить. Причём внятных рекомендаций, по которым можно определить, что "уже пора", тоже нет в открытом доступе. Основная причина для тревоги — повышенная шумность мотора после длительной стоянки. Но статистика обращений в ремонт, к сожалению, говорит об обратном. В лучшем случае это ошибка по расфазировке — грохот под передней крышкой, но случается и перескок цепи. Чаще всего, когда машина оставляется на передаче (ручник же придумали проклятые маркетологи, да?:-) и её загружают на эвакуатор. Бывало, и не раз, что цепь перескакивала и просто на ходу. Никоим образом не навязываю своего личного мнения, но оно таково: желательно производить замену компонентов цепного привода ГРМ раз в 100 000 км, не дожидаясь каких-либо тревожным симптомов или последствий. Разберём на примере одного из самых распространённых автомобилей — VW POLO с мотором 1.6 CFNA.

С чего начинается работа по замене цепи? С подбора запчастей. Тут есть два варианта:

подготавливаться самому, используя «открытые источники», или довериться продавцам из магазинов. И тот, и другой вариант не гарантируют отсутствие ошибок, потому что «набор для замены цепи и прокладка» — это далеко не полный список.

Но и это не полный список! Дальше я постараюсь на примерах показать, что имел в виду. Процедура замены – достаточно трудоёмкий и дорогой (если делать в сервисе) процесс. Попытка экономии на мелочах может обернуться необходимостью повторной переустановки. Оно того стоит? : )
Определиться со списком и решить, какому производителю отдать предпочтение — ещё не всё. Важно покупать в проверенном месте. Думаете оригинал не подделывают? Ещё как!
Следующий этап – подготовка специнструмента. Тут без него не обойтись, метки зачастую просто не предусмотрены, удерживать валы при откручивании и закручивании болтов руками отвёрткой не получится. Про динамометрический ключ и не говорю. Со списком инструмента опять поможет ELSA. А так же предупредит, если возможны варианты, как и случилось с мотором CFNA.

Если вы решились обслуживать свой автомобиль самостоятельно, в специализированных магазинах сейчас вполне доступны целые наборы для обслуживания определённых моделей моторов.

Обращаетесь в сервис? Имеете право поинтересоваться наличием такого инструмента. И советую этим правом воспользоваться 😉

Идём дальше? Открываем капот и первым делом отмываем те области, где будут проводиться работы, от грязи и пыли.

Сливаем масло. Зачем, спросите вы? Чтобы снять поддон. Зачем?! – слышу из зала. Доступ к цепи, натяжителю и звёздочке коленвала действительно будет свободным при снятой передней крышке, это факт. Но только сняв поддон и поставив его в последнюю очередь можно гарантировать качественную герметизацию стыков.

Для снятия поддона нужно открутить три гайки приёмной трубы.

А значит что? К списку запчастей желательно прибавить, как минимум, прокладку приёмной трубы, а лучше и новые гайки.

Для определения ВМТ потребуется откручивать заглушки в торце головки блока. Сразу обратите внимание на уплотнительные резинки заглушек. Если повреждены или потеряли эластичность – необходимо заменить. Вставляем фиксаторы.

Снимаем переднюю крышку.

На мой взгляд, провисание очевидное, хотя и не самое большое из того, что доводилось встречать. Впрочем, и мы сейчас не ремонт производим, а профилактическую замену.

Сняв старую цепочку, можно сравнить её длину с новой. И не только для того, чтобы порадоваться своевременности проводимой работы, а чтобы убедиться, что купленные запчасти идентичны тому, что стояло 😉 Касается это всех компонентов.

Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.

Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.

При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.

Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности.
Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала!

Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.

Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.

Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.

Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.
Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом, проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.
Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном.

Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.
Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.

Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.
Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Что там написано? 150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику (ELSA), то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!
Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта, мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!

Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:

Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка.

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.

Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.

Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой.

Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко 😉

По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.

Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.

На очищенную поверхность поддона нанести герметик

—герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)

—слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм

—в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны

—нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек

—сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm

—Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.

Выпить чашечку кофе, убедиться, что на столе не осталось лишних болтов и деталей, и можно заливать масло.

Всё завелось, масло нигде не течёт (а как же иначе?:-). Прогреть мотор, проверить и откорректировать уровень масла.

И можно отпускать машину, назначив следующее свидание через 100 000 км.

P.S. на самом деле тема слишком объёмная, и уложиться даже тезисно в 20 слайдов очень сложно🙁

Более полная и развёрнутая версия опубликована на сайте ЕвроАвто, кому интересно, welcome :-)

> -известны ли кому какие то "фатальные" случаи с цепью на CFNA?
-------
их про каждый ВВ движок - полно = есл задастся целью - стоит только начать поиск.

> -правильно ли понимаю, что там еще механический натяжитель цепи с пружиной?
-------
вот такой

> - есть ли для CFNA методика оценки растяжения/износа?
------
косвенно можно рассинхрон КВ и РВ посмотреть, но, если повезет, ЭБУ сам ошибку запишет в лог, типа P0016

> - примерный здравый бюджет (не у дилера) к замене необходимого по приводу ГРМ (зч+работа)?
------
так позвони, узнай. мне что-то подсказывает , что 30+

> - ну и каковы явные признаки к замене?
------
с ваговским "качеством" - пробег. не, я не говорю, что нет тех, кто не накатал 200К, - есть.

но это никак не гарантия того, что и ТЫ проедешь 200))

> - да, еще напомните, плз, есть ли там фазовращатель?
> Спасибо!
------
неа

Спасибо за ответы! Ссылки некоторые вчера уже читал. В принципе понимание сформировалось. Но некоторые вопросы остались. Далее по тексту.

> -сколько на CFNA ходит цепь/звезды без проблем и без риска?
-------
имхо, я бы к сотке +- пробега поменял именно из-за "ну его нах этот ваг и его поставщиков цепей"
+++ Ну тут понятно более менее - объективно по появлению шума(+ вагком), либо (если нет) то к 100-120ткм полезно будет.

> -известны ли кому какие то "фатальные" случаи с цепью на CFNA?
-------
их про каждый ВВ движок - полно = есл задастся целью - стоит только начать поиск.
+++ Вот ничего не нашел применительно, именно, к цепи на CFNA. (про перескок или другой какой "пушной лис")))

> -правильно ли понимаю, что там еще механический натяжитель цепи с пружиной?
-------
вот такой
+++ Вот нет у меня понимания точного. На видео вроде пружинный, однако сзади какие то каналы в корпусе. Так он все же давлением масла поджимается, чтоли ?? Считаю это понимание важным, так как если натяжитель масляный, то он вполне, может быть точкой потери давления масла, как в силу своей конструкции, так и в силу прослабления цепи..

> - есть ли для CFNA методика оценки растяжения/износа?
------
косвенно можно рассинхрон КВ и РВ посмотреть, но, если повезет, ЭБУ сам ошибку запишет в лог, типа P0016
+++ Понятно тут.

> - примерный здравый бюджет (не у дилера) к замене необходимого по приводу ГРМ (зч+работа)?
------
так позвони, узнай. мне что-то подсказывает , что 30+
+++ Тут уже ориентиры понятны.

> -в какой группе в vagcom на CFNA этого года посмотреть смещение меток?
--------
что то типа "новый тип измерений и далее поиск по "распредвал" " "адаптация" или "началаьное положение", наизусть не помню
> - какие цифры там (в вагком) будут и каков допустимый диапазон смещения?
на CTHE (1,4 TSI с похожим приводом) новая цепь кажет 112, растянутая 116+, но это все косвенные данные по которым 100% вывод сделать нельзя. Четкую картину дает снятие крышки цепи
+++ То есть, это не в режиме измерений в группах? Еще вычитал, якобы, что на CFNA 93 группы нет. А 112/116 - что это за числа?
Как их правильно трактовать?

> - ну и каковы явные признаки к замене?
------
с ваговским "качеством" - пробег. не, я не говорю, что нет тех, кто не накатал 200К, - есть.
но это никак не гарантия того, что и ТЫ проедешь 200))
+++ Спасибо. Тут уже все стало понятно.

> - да, еще напомните, плз, есть ли там фазовращатель?
> Спасибо!
------
неа
+++ Понял уже при чтении. Спасибо!!

читал - хорошо) +++ Ну тут понятно более менее - объективно по появлению шума(+ вагком), либо (если нет) то к 100-120ткм полезно будет.
=======
именно так. шум только может не появится вовсе, грохочет не у всех.

+++ Вот ничего не нашел применительно, именно, к цепи на CFNA. (про перескок или другой какой "пушной лис")))
======
именно про ЦФНА не искал, но , учитывая то, что привод практически унифицирован со всем остальным семейством - велик шанс того, что глюки будут такие же, хоть на ЦФНА именно он, привод, выглядит проще.

+++ Вот нет у меня понимания точного. На видео вроде пружинный, однако сзади какие то каналы в корпусе. Так он все же давлением масла поджимается, чтоли ?? Считаю это понимание важным, так как если натяжитель масляный, то он вполне, может быть точкой потери давления масла, как в силу своей конструкции, так и в силу прослабления цепи..
=======
пружина "держит" башмак, когда мотор не работает, а когда работает - давление масла подпирает плунжер.

на CTHE (1,4 TSI с похожим приводом) новая цепь кажет 112, растянутая 116+, но это все косвенные данные по которым 100% вывод сделать нельзя. Четкую картину дает снятие крышки цепи
+++ То есть, это не в режиме измерений в группах? Еще вычитал, якобы, что на CFNA 93 группы нет. А 112/116 - что это за числа?
Как их правильно трактовать?
========
это в режиме измерений , да. 93 группы действительно нет
вот тут подробнее

Замена цепи 1.2 cgpa (отчет)

Пришло время поменять цепь на машине жены.FABIA 2 FL 2010г 1.2 CGPA. Пробег 120тк. При запуске практически всегда цепь грохотала.
Начнем с инструмента.
1.Фиксаторы для распредвалов и колен вала.
2. Устройство для удержания цепи.
Набор мне обошелся в 1800р. А инструмент для удержания звездочек-150р)))) Это Фиксатор ТИП-4 для разборки вариаторов скуторах. Причем сделан значительно мощнее и удобнее чем какой нибудь Force за 2000р.

3.Далее набор инструмента с воротками и головками.Обязательно головка на 18,12 граней для болта шкива.
4.Биты под внутренний шестигранник H5,H6 -длинные и короткие, биты torx в основном будем пользоваться T30 И T50
5.Биты spline M12,M10
7.Свечной ключ.
8.Динамометрический ключ.У меня он 40-220 НМ.
По запчастям.
VAG 03E 109 507 AE Устройство натяжное цепи 1
VAG 03E 105 209 S Звёздочка цепи 1
VAG 03E 109 571 D Звёздочка цепи ГРМ 2
VAG 03C 109 469 K Планка направляющая цепи грм 1
VAG 03C 109 509 P Планка направляющая цепи грм 1
VAG 03C 109 158 A Цепь газораспределительная 1
VAG 038 103 085 E Сальник вала коленчатого передний 1
Elring 030.790 Прокладка масляного поддона герметик для поддона 1
VAG D 174003M2 Герметик для боковой крышки 1
VAG N90994802 Болт с шестигранной головкой для звездочек распредвала 2
VAG N90987302 Болт шкива коленвала 1
SWAG 30 92 3468 Фильтр масляный двигателя
Масло .
Я еще заказал прокладные шайбы для звездочек распредвала 036 109 497 C.2 шт по 350р))) НО ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО,ЧТО ОНИ НА ДАННОМ МОТОРЕ НЕ СТАВТСЯ.СУДЯ ПО ВСЕМУ ОНИ ИДУТ BZG.
КОМПЛЕКТЫ ЦЕПЕЙ ОТ BZG к CGPA НЕ ПОДХОДЯТ!На bzg цепь и звездочки тоньше.
Единственное я нашел комплект для CGPA - Dayco KTC1001. Поможет сэкономить тыщ 5.По качеству ничего не знаю.

Болт должен выйти со втулкой и сразу переставляем ее на новый болт.
Так же я сразу зафиксировал распредвалы открутив защитные крышечки.И верхний крантйн над ними для удобства.И тут без напильника не обошлось.Отверстие на одном фиксаторе было смещено чутка вниз и болт не закручивался.

Снимаем поддон.Есть небольшое неудобство.

Болты по номером 12,13,16,15 находятся прямо над гофрой. Я брал короткую биту H5 и ключиком на 10 откручивал.
Ставим под двигатель домкрат.

И снимаем опору двигателя.
Далее снимаем боковую крышку.
Тут 4 вида болтов.

1,2,3 под звездочку spline m12. 4,5 spline m10. все остальные Торх Т30.
Я заранее для них приготовил пакетики.

Снимаем звездочку масляного насоса с колена.Для Этого жмем на башмак натяжителя цепи масляного насоса в левую сторону,ослабляя цепь.
Ослабляем натяжитель цепи, давя на планку натяжителя в левую сторону и фиксируем его.

Снимаем звездочки распредвалов.
Для этого берем фиксатор цепи тянем звезду по часовой и гайку на откручивание.
Снимаем планки (просто сдергиваются)
Откручиваем натяжитель
И снимаем цепь вместе со звездочкой коленвала.

Цепь вытянулась на 1 звено.

Износ звезд минимален.

И идем чистить боковую крышку и картер.Я мыл керосином.
Отчищаем герметик на двигателе.
Попутно меняем сальник коленвала.У меня он сопливил.
На всякий случай схема.

Ставим цепь.
Прикручиваем новый натяжитель, ствим новую звездочку цепи ГРМ на коленвал. Ставим планки.
Устанавливаем звездочки с цепью с новыми болтами. Слегка прижав болтами.
ТЕПЕРЬ помощник фиксирует правую звездчку распредвала и тянет ее против часовой.Так чтобы цепь между коленом и правой звездой натянулась, а другой затягивает болт 50 HM + 90.
Далее проделываем тоже самое со второй звездой. Но цепь должна уже натянуться между звездами.
Внимаем чеку натяжителя!
Теперь извлекаем все фиксаторы и вкрутив старый болт маховика делаем ДВА оборота коленвала. Так чтобы метки на звездах коленвала и балансирного вала сошлись.

Вставляем фиксатор коленвала наместо и вставлем фиксаторы распредвалов. Если все ок.Извлекаем фиксаторы распредвалов!
Обезжириваем боковую крышку и ответную часть на двигателе.
Наносим герметик VAG.Устанавливаем и затягиваем болты в последовательности, указанной на картинке выше.Моменты затяжки тоже указн выше.
Устанавливаем опору двигателя.Тут тоже немного проблематично вышло.Двигатель на домкрате ушел к раиатору.Без помошника бы не справился.
Ставим шкив с новым болтом, не забывая втлку. Ее надо протереть.Сальник и втулку малом не смазываем.
Убираем домкрат.
Ставим наместо генератор.Тоже криво садился.
Ставим наместо ролики.Зажимаем натяжной ролик в тисках.Взводим его , как будто снимаем ремень и вствим тоненькую отвертку.Фиксируем.ИНАЧЕ ОН НЕ ВСТНЕТ НА СВОЕ МЕСТО НА ДВИГАТЕЛЕ.ЧАС ПРОПАРИЛСЯ ПО НЕЗНАНИЮ.
Ставим шкив попы,промежуточный ролик,ремень,трубку щупа,бочок охлаждайки,свечи, катушки,крышечки распредвалов.Новый фильтр.
Вытаскиваем фиксатор колена.И ставим на место датчик коленвала!
Обезжириваем поверхности для картера.Наносим герметик для поддона. И протягиваем болтики в последовательности, как на картинке выше.
И заливаем масло.
Можно запускать.
Цепь немного погремит и минут 5 может пощелкать компенсатор.
Незабываем долить масло.

Позже заказал и установил промежуточный ролик Optimal 0-N1909 и ролик натяжиителя без кранштейна Optimal 0-N1909.И ремень SKF VKMV 6PK1873.

Безупречная на Skoda Rapid замена цепи ГРМ мастерами СТО

Использование цепи в приводе механизма газораспределения Шкода Рапид необходимо для обеспечения высокой надежности работы этого узла. Отличные показатели эксплуатации позволяют ему работать длительное время без поломок. Но иногда Rapid замена цепи ГРМ все-таки может потребоваться и без помощи квалифицированных специалистов выполнить этот ремонт будет непросто. Для устранения подобной неисправности необходима соответствующая квалификация.

При своевременном обращении за профессиональной технической помощью, установить новую цепь в специализированном автосервисе можно достаточно быстро. Стоимость такого ремонта не высокая и его проведение может себе позволить каждый автомобилист. Специалисты с большим практическим опытом проведут диагностику, подберут необходимые запчасти и оперативно устранят все имеющиеся неисправности. Снизить риск внезапной поломки можно только при регулярном техобслуживании в сервисе.

Причины и признаки поломки

На цепь механизма газораспределения воздействуют большие нагрузки, так как ей приходится вращаться всегда, когда работает двигатель автомобиля.

Предусматривается, что она может проработать весь срок эксплуатации автомобиля, но так происходит далеко не всегда и возможно лишь при щадящем режиме эксплуатации транспортного средства.

Причин преждевременного износа этого компонента может быть достаточно много, но есть несколько, которые становятся виновниками поломки чаще всего.

Причины поломки:

Несвоевременная смена масла в моторе – постепенно в смазочной жидкости скапливаются продукты износа, ухудшающие работу внутренних механизмов и испытывающих по этой причине на себе повышенные нагрузки из-за трения.
Игнорирование регулярного сервиса – если водитель избегает посещений автомастерской для техобслуживания автомобиля, важные компоненты и механизмы начинают изнашиваться и выходить из строя значительно быстрее.
Неправильная эксплуатация автомобиля – ездить без поломок, тем самым продлевая срок службы основных узлов и деталей Шкода можно лишь в том случае, если соблюдать простые рекомендации по эксплуатации автомобиля.
Выработка заложенного ресурса – значительные нагрузки, которым подвержен газораспределительный механизм, нередко становятся причиной преждевременного износа компонентов этого узла.
Некачественный ремонт – низкая квалификация мастера по обслуживанию и ремонту, а также использование ненадежных запчастей неизбежно приводят к тому, что цепь выходит из строя раньше, чем положено.

Проводить обслуживание, и устранять неисправности газораспределительного механизма должен только специалист соответствующей квалификации из автомастерской. Если ремонт не будет выполнен своевременно, есть большая вероятность выхода из строя распредвала и остальных механизмов этого узла. Проверку цепи необходимо проводить не реже, чем через каждые 100 тысяч пройденных километров, а на ранней стадии определить неисправность можно по определенным признакам.

Признаки поломки:

появились своеобразные стуки во время запуска мотора, наиболее отчетливо ощутимые во время работы двигателя на холостом ходу;
заметно уменьшилась тяга силового агрегата и ухудшилась динамика разгона автомобиля;
регулярные проблемы с запуском двигателя и появление нетипичных для него сильных вибраций;
информация о наличии неисправности на приборной панели, где указано, что присутствуют некоторые проблемы в работе мотора.

Появление даже незначительных признаков поломки требует немедленной перепроверки в специализированной автомастерской. Сервисный специалист подключится к электронному блоку управления и определит причины неисправности. Подобную диагностику в обязательном порядке нужно проводить при покупке подержанного автомобиля. Без помощи специалиста определить исправность этого узла непросто, поэтому помощь мастеров сервиса будет очень кстати.

Сколько стоит на Шкода Рапид замена цепи ГРМ

На Шкода Рапид замена цепи ГРМ одна из самых непростых задач, поэтому ремонт правильнее всего доверять квалифицированным специалистам сервиса. Траты на устранение такой неисправности несоизмеримы с тем, сколько может потребоваться потратить на ремонт двигателя, в случае его серьезной поломки.

Чем опасна несвоевременная замена цепи ГРМ:

разбалтывание звеньев или обрыв цепи;
сильное повреждение зубцов на шестеренках;
серьезное деформирование штанги клапанов;
поломка натяжителя или толкателей;
выход из строя муфты на шкиве.

Конечная стоимость замены цепи Rapid будет зависеть от сложности неисправности, а также от необходимости выполнения ремонта смежных узлов и компонентов. Нередко приходится устанавливать новые звезды ГРМ, что требует значительных трат, так как они стоят не дешево. Снизить расходы, и сэкономить время можно только при регулярном посещении специализированной автомастерской для техобслуживания.

Skoda Rapid: замена цепи ГРМ в автосервисе

Автовладелец поступит наиболее правильно, если доверит выполнение замены цепи ГРМ специалистам автосервиса. Потребуется выполнить целый комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий, которые возможно осуществить только в условиях мастерской. Устранение неполадок выполняется с использованием профессионального оборудования и инструмента. При своевременном получении необходимой технической помощи, работы выполняются в короткие сроки.

Этапы проведения ремонта:

Тщательная диагностика газораспределительного узла.
Дефектовка механизма и установка новых деталей.
Монтаж и регулировка новой цепи ГРМ.
Сборка узла и тестирование работы двигателя.
Итоговая диагностика и возврат автомобиля владельцу.

Вовремя выполненная замена цепи ГРМ Шкода Рапид обеспечит надежную работу силового агрегата на долгий период времени. Произведенный ремонт позволяет избежать более серьезной поломки, которая неизбежна, если не отреагировать на появление неполадок заблаговременно. Также нужно помнить о регулярной замене моторного масла, которое смазывает привод и создает нужное давление натяжителя.

Читайте также: