Шкода октавия а7 1 4 tsi 140 л с замена помпы

Обновлено: 07.01.2025

Замена элементов системы охлаждения Skoda Octavia A7

Одной из важнейших систем в автомобили является охлаждение. Без нее не будет нормального функционирования двигателя. В Skoda Octavia A7 система охлаждения довольно надежная и работает стабильно, но в жизни автомобилиста и машины бывают всякие ситуации, которые могут привести к поломке.

Выход со строя системы охлаждения и несвоевременный ремонт может привести к пробоям прокладок, проступанию воздуха между ДВС и ГБЦ. Это все связано с тем, что при перегреве двигателя первым из строя выходит головка блока, которая получает прогиб или деформацию.

Поэтому, чтобы этого не случилось в данной статье расскажется о причинах поломки системы охлаждения, диагностике неисправности, процессах замены, а также нюансах покупки для Skoda Octavia A7.

Почему выходят из строя разные элементы охлаждения

Причины выхода со строя системы охлаждения на Skoda Octavia A7 довольно просты и стандартны для автомобиля:

1. Засоренность системы. Этот пункт тяжело отнести к автомобилям новых поколений, но все же встречаются случаи, когда это случается. Причиной этому может служить некачественная охлаждающая жидкость или неисправность других элементов. Также, возможен вариант, попадания сторонних предметов в процесс доливки жидкости.
2. Механические повреждения радиатора. Это вариант возможен при попадании в радиатор сторонних элементов, таких как камни или другие сторонние предметы в соты. Также, к этому виду относиться трещины в боковых панелях радиаторе, что встречается довольно редко.
3. Износ водяного насоса. Зачастую идет повреждение вала или подшипника. Эта причина может послужить люфту помпы и она потечет. При таких повреждениях советуется не эксплуатировать автомобиль, чтобы не перегреть его.
4. Повреждение или износ патрубков. Эта поломка крайне редкая для Skoda Octavia A7, поскольку встречается на автомобилях старых поколений. Однако, ее можно встретить, когда залита некачественная охлаждающая жидкость.

Рассмотрев все причины, стало понятно что Skoda Octavia A7 новый автомобиль и со всех приведенных к нему можно отнести только поломку водяного насоса. Но, в жизни бывает всякое и любая поломка может не зависеть от человека.

Диагностика неисправностей системы охлаждения Skoda Octavia A7

Как же все таки определить, что один из элементов охлаждения вышел со строя без показания датчиков и считывания бортового компьютера? Есть основные приёмы определения известны еще со времени Жигулей и Москвичей. Рассмотрим подробно:

1. Часто включается или вообще не выключается вентилятор охлаждения. Это значит, что система охлаждения имеет неисправность и не успевает остывать охлаждающая жидкость.
2. Потеки охлаждающей жидкости с помпы или радиатора. Имеется повреждение двух основных узлов, о что свидетельствуют потеки жидкости.
3. На приборной панели горит датчик термостата или автомобиль долго греется при первом пуске. Это свидетельствует о том, что термостат заклинило и он не закрывается, а жидкость ходит по большому кругу. В данном случае необходимо заменить термостат.

Вот основные диагностические признаки того, что система охлаждения вышла со строя и необходимо заменить тот, или иной элемент.

Выбор запасных частей

Выбор запасных частей системы охлаждения Skoda Octavia A7 является приоритетной задачей, поскольку без нормального качества можно неоднократно вкладывать денежные средства при этом потратить больше денежных средств на ремонт одного и того же узла, чем изначально при покупке качественных деталей.

Наименование	Артикул	Аналоги
Радиатор охлаждения	VAG5Q0 121 251 T	Нет аналога
Термостат	VAG04E 121 113 G	Нет аналога
Водяной насос	VAG04E 121 600 H	VAG04E 121 600 AD, DolzA-234, NK10847053, Trucktec07.19.256

Замена радиатора

Замена радиатора довольно проста, но занимает много времени. Почему? Это можно понять с самого процесса:

1. Сливаем ОЖ.
2. Отсоединяем патрубки идущие к радиатору.
   
3. Снимаем вентилятор.
   
4. Демонтировать радиатор, сняв крепежные болты и отщелкнув фиксаторы.
   
   
   
   

Замена термостата

Термостат меняется довольно просто, главное соблюдать данную инструкцию.

1. Отсоединяем подводящий и отводящий патрубок радиатора.
2. Откручиваем болты крепления.
3. Вынимаем корпус термостата.
   
4. Демонтируем термостат.
   
   
5. Ставим все обратно, не забыв уплотнительную резинку.

Замена водяного насоса

Сложность замены водяного насоса на Skoda Octavia A7 можно прировнять как средняя. Довольно много подготовительных операций стоит проделать, чтобы его заменить. Итак, сам процесс:

1. Снимаем приводной ремень.
2. Отсоединяем патрубки системы охлаждения.
3. Открутив 5 болтов демонтируем корпус помпы.
4. Вынимаем водяной насос.
5. Собираем в обратном порядке.

Рекомендации

Завод изготовитель рекомендует менять элементы системы охлаждения на Skoda Octavia A7 только на оригинальные, но их стоимость высока и не каждый может себе позволить их купить. Поэтому, многие владельцы этого замечательного автомобиля меняют сломанные детали на запасные части аналогичного производителя, поскольку те дешевле.

Конечно, лучшим вариантом являются запасные части тюнингового происхождения, но не у всех найдутся деньги на это. Эксперты считают, что это самый оптимальный вариант для любого автомобиля, а не только Skoda Octavia A7.

Также, рекомендуется ставить элементы охлаждения одной фирмы производителя, чтобы не создать сбоя в работе. Срок эксплуатации их одинаковый, поэтому и менять их можно вместе. Хотя, термостат выходит из строя намного чаще чем радиатор.

Где стоит покупать элементы системы охлаждения

Купить систему охлаждения для Skoda Octavia A7 на простора нашей страны можно в разных местах. Сейчас рассмотрим самые оптимальные варианты покупки, где каждый автовладелец Skoda Octavia A7 сможет выбрать для себя лучший.

Вывод

Система охлаждения Skoda Octavia A7 довольно проста и ее замена ни чем не отличается от систем других автомобилей. Несвоевременная замена может пагубно сказаться на работе авто, а также привести к поломке основных узлов и агрегатов. Поэтому, каждый автовладелец должен следить за техническим состоянием и своевременно менять сломанные детали.

Skoda Octavia A7 (Mk3) Часть 1 – Остались ли надежные моторы Обзоры б/у автомобилей

Написать обзор подержанной Skoda Octavia A7 (3-е поколение) стоило только лишь потому, что она чаще, чем что-то еще попадает к нам на проверку перед покупкой или подбор под ключ. Как раз во время подготовки этой статьи к нам обратился человек, которому нужно было подобрать A7 с 1.6 и «мешалкой» в качестве КПП. Никакие другие варианты рассматривать он не был готов не только среди моторных разнообразий Октавии, но и вообще среди ее ценовых конкурентов.

На практике автоподбора уже начинаешь привыкать к тому, что люди ищут одно и то же. Понятное дело, что к автоэкспертам обращаются автолюбители, которые привыкли повсеместно подстраховывать себя от непредвиденных затрат, поэтому если кто-то из клиентов вдруг захотел Skoda Octavia, то ожидаемо искать мы будем только надежные атмосферные 1.6. С одной стороны, концерн VAG сам виноват, что люди как огня боятся турбин и «роботов». И дело даже не в том, что мы кого-то отговариваем от турбированных агрегатов. Нет. Люди сами готовы переплачивать за бензин и недополучать в динамике только ради уверенности в завтрашнем дне.

Всё, что называется новым словом техники, нужно обкатать, «притереть», доработать, пока не будет так как надо. По-другому никак. А кто будет всё это притирать и обкатывать? Правильно – потребители. С одной стороны, это приближает нас к будущему, где машины будут тратить минимум, а отдавать максимум, щеголяя близким к 100% КПД. С другой – как-то не хочется быть подопытной овечкой и участвовать в экспериментах, которые далеко не всегда проходят без травм.

Так и с Октавией третьего поколения. После отзывов, многочисленных негативных статей про турбомоторы и роботизированные трансмиссии, загоняющие людей в долги, потребитель понял, что экономия топлива в итоге дорого обходится по мере обслуживания. Однако VAG на месте не стоит и непрерывно доводит агрегаты до ума. Вот и посмотрим, можно ли с уверенностью шагать в будущее или лучше придерживаться скептического взгляда на технический прогресс.

Масложор, как норма

Специально для второй части населения в линейке двигателей Skoda Octavia A7 оставили один атмосферный мотор, за которым так активно охотятся соискатели подержанных машин. Агрегат 1.6 (CWVA, 110 л.с.) уже не тот «тарахтящий» BSE от предыдущего поколения – он мощнее, легче, экономичнее и при этом не растерял былой ресурс.

Владельцы отмечают, что без турбины жить гораздо спокойнее, но от «литрушки» масла в багажнике таким образом не избавитесь – периодически подливать все равно придется, ибо все агрегаты Octavia A7, включая CWVA, преследует хронический «масложор». В случае с 1.6 причина проблемы как обычно кроется в зазорах ЦПГ. Любители разобрать пусть потребляющий масло, но все же исправный мотор, замечали, что на некоторых поршнях кольца расположились в одну линию, что подтверждает слухи о дефектах калужской сборки двигателя.

Стуки неисправного фазорегулятора на совсем еще новых машинах производитель по понятным причинам долгое время не хотел замечать, но потом неожиданно расщедрился, выпустил шестерню нового образца и бесплатно установил всем желающим. Самое главное – ничего страшного за этим треском, как и за потреблением масла, не следовало, правда посторонний шум можно было перепутать с гулом компрессора кондиционера, который после долгой работы с разбитым подшипником может просто заклинить и оборвать ремень навесных агрегатов.

Не все турбины одинаково хороши или «Кто тут крайний?»

Благодаря легкотопливным турбо-моторам VAG совершил настоящий прорыв. Где это видано, чтобы люди, собираясь сэкономить на топливе, выбирали между бензиновым и дизельным двигателем? С этого момента войну достоинств и недостатков 1.4 TFSI и 2.0 TDI можно без сомнений включать в историю концерна, где в конечном итоге двухлитровый дизель битву за право везти Octavia проиграл в сухую и после рестайлинга в 2017-ом вылетел из моторной линейки, но не один, а вместе с младшим бензиновым 1.2 – тот тоже оказался крайним.

Только, если дизель при условии нормального обслуживания практически не досаждает проблемами, то ременной турбо-мотор 1.2 (CJZA, 105 л.с.) боятся совершенно не зря. Среди всех «масложрущих» двигателей Октавии А7 самый маленький оказался самым наглым и ненасытным, и причина кроется не только в конструктивных особенностях, но и в банальном заводском браке головки блока цилиндров, где инженеры «накосячили» с геометрическими размерами направляющих клапанов. Самое страшное, что дефектная ГБЦ первые несколько десятков тысяч км вообще могла не подавать повода для беспокойства. Дымовая завеса из выхлопной трубы появляется потом, когда владелец уже решил «подзабить» на гарантию ближе к первой сотне. Обходится полноценный ремонт почти в сотню тысяч рублей. Бюджетненько для Октавии?

Что интересно, к ресурсу поршневой малолитражного двигателя 1.2 вопросов нет – 200 ткм про капиталку можно не думать, только после этого рубежа начинают залегать поршневые кольца.

1.4 – главный по турбинам

Безусловный победитель в споре с дизелем, а именно 1.4 (CHPA 140 л.с., CZDA 150 лс) встречается на рынке гораздо чаще, по крайней мере, новых автомобилей с этим агрегатом приобретено немало. Зато на рынке подержанных машин, 1.4 ожидаемо спросом не пользуется. Причина всё та же – люди боятся проблем.

На деле двигатель 1.4 самый надежный и неприхотливый во всей турбо-линейке Skoda Octavia A7. По большому счету, беспокоят владельцев только общие проблемы наддувных агрегатов, о которых поговорим (ссылка) ниже. Среди индивидуальных слабых мест оказались разве что случаи появления пропусков зажигания. Только если раньше, когда мотор обкатывался на Тигуане во время таких выходок владельцы с потом на лбу сразу представляли в голове картину со сломанными поршнями, то теперь реагировать можно спокойнее – скорее всего штатные свечи потребовали замены. Пусть немного раньше, чем предусматривал регламент, но все же. Да и вообще, собственники бензиновых турбоагрегатов должны забыть, что такое официальный регламент, если хотят, чтобы мотор служил намного больше гарантийного срока.

1.8 – всё те же грабли

1.8 TSI (CJSA, 180 л.с) серии EA888 в основном запомнился владельцам Octavia A7 приличной для столь семейного авто динамикой и, конечно же, известными проблемами нескольких механизмов, связанных с приводом ГРМ.

Также, как и в случае с предыдущим поколением модели цепь уходит на свалку раньше, чем хотелось бы – примерно через 150 ткм. Это, конечно, больше, чем ресурс любого ремня, однако замена всего комплекта еле-еле укладывается в 20-тысячный бюджет на ремонт. Проверить растяжение по-прежнему можно во время компьютерной диагностики, однако полученные «градусы» будут очень косвенной характеристикой и точная оценка остатков ресурса возможна только при осмотре штока натяжителя через специальное окно:

Однако на этом слабые места ГРМ не заканчиваются. Ни с того ни с сего возникшее «дизеление» мотора 1.8 означает что пришло время проверить опоры распредвалов на износ, который с большей долей вероятности и заставляет двигатель «стучать» на своих разработчиков. Благо и тут, пусть не столько расчетливые, но вполне заботливые немцы решили проблему выпуском более износостойких модернизированных оригинальных деталей. Жаль только первые звоночки чаще всего звучали лишь после гарантийного срока и владельцам приходилось надеяться на «святой» Kulanz, либо менять самостоятельно, прикупив за одно новую цепь – все равно для владельца Octavia с 1.8 она окажется не лишней.

Фазовращатели CJSA в отличие от 1.6 CWVA сами по себе беспроблемные, но управляющие клапаны порой могут давать сбои, напрашиваясь на пожизненное посещение свалки. Механики утверждают, виной их кончины как раз таки становятся продукты износа опор распредвалов, а это само собой означает, что машину скоро надо будет либо недешево ремонтировать, либо продавать.

Стоит отдать должное, проблемы с ГРМ затронули далеко не каждого. Единственная «болячка», которая атаковала каждый выпущенный мотор 1.8 CJSA – течь термостата, который, естественно, приходилось менять.

Сколько турбинам жить

Подводя черту под турбоагрегатами нельзя не сказать про их врожденную «болезнь» актуатора, подвижные части которого нужно периодически смазывать, если не хотите однажды почуять пропажу былой тяги и увидеть ошибку P00AF00 (Механизм регулирования турбонагнетателя, заедание). Будет хорошо, если отделаетесь банальным восстановлением подвижности клапана, но не всем так везет. В случае поломки шестерен актуатора придется раскошелиться на новую турбину, которая обойдется примерно в 100 000 рублей.

Стоит отдать должное, картриджи турбин теперь живут гораздо дольше. Некоторые владельцы умудрились проехать с родной деталью около 300 ткм, хотя в среднем «улитка» живет около 200 тысяч км.

Во второй части нашего обзора разберемся с «роботами» и остальными слабыми местами Skoda Octavia A7.

Замена водяного насоса (помпы) Skoda Octavia A5

Видеоматериал

Видео расскажет, как провести замену водяного насоса на автомобиле, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

Процесс замены помпы

Для проведения процесса замены потребуется знание конструктивных особенностей двигателя Шкода Октавия. Заменить водяной насос на Skoda Octavia A5 не так уж тяжело, как кажется, поэтому рассмотрим процесс последовательно:

1. Даем автомобилю остыть.
2. Снимаем крышку АКБ и отсоединяем клемму.
3. Снимаем верхнюю крышку ДВС.
4. Открутив кран на радиаторе, сливаем охлаждающею жидкость.
5. Демонтируем ремень ГРМ.

Очистить поверхность силового агрегата в месте установки нового насоса.

Установить новую помпу и собираем все. Обязательно, поставить новую прокладку под насос.

Заливаем охлаждающую жидкость и спускаем воздушные пробки.

Выбор водяного насоса

Водяной насос должен работать четко и слажено вместе с остальными агрегатами, поскольку от него зависит охлаждение ДВС, а поэтому к его выбору следует подходить тщательно и нельзя устанавливать, что попало. Рассмотри оригинальный водяной насос и укажем аналоги, которые хорошие по качество, но стоят дешевле.

Каталожный номер помпы.

Наименование	Артикул	Аналоги
Водяной насос	VAG06B 121 011 LX	VAG06B 121 011 QX, Airtex1588, BSGBSG 90-500-011, BugattiPA 5112, DolzA-185, Febi24358, FenoxHB1224, FlennorFWP70039, Gk980130, GrafKP904-1, HepuP 545, Jp Group1114102800, Kager33-0682, Kolbenschmidt50 005 775, Kraft Automotive1500300, Kwp10904, LPRWP0256, Mapco21815, OptimalAQ-1064, PatronPWP1177, Profit1701-0904, Ruville65411, SKFVKMC 011131, StarlineVP V150, SWAG30 92 4358, Valeo506 790, Vika11097

Причины выхода со строя помпы

Водяной насос выходит со строя по нескольким причинам, а именно:

• выход со строя подшипника внутри насоса. Эту неисправность можно четко услышать при пуске ДВС. Она сопровождается гулом и шумом;
• износ деталей, что сопровождается течью.

Вывод

На основании выше изложенного можно понять, что менять водяной насос можно в домашних условиях и без особых проблем. На Skoda Octavia A5, он расположен довольно удобно и не требует разбора многих запасных частей для замены. В случаи обнаружении проблем с помпой, не следует тянуть и менять ее, чтобы не нанести ущерб двигателю.

Шкода Октавия 1,4 TSI (второго и третьего поколения, кузов А5 / A7 - выбор двигателя, проблемы АКПП /DSG, отзывы, выезд и диагностика перед покупкой)

Выбираем Шкода Октавия 1,4 - советы от службы техпомощи "Дядя Чарли". Любой автолюбитель, если у него недостаточно денег на покупку нового автомобиля, подумает о приобретении машины на вторичном рынке. Рассмотрим весьма популярный у нас автомобиль «Шкода Октавия» в кузове А5. Самой популярной машиной, предлагаемой продавцами, является модель второго поколения с турбированным двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 122 л. с. В принципе она зарекомендовала себя с положительной стороны.

Услуга выезд мастера на осмотр и диагностику Шкода Октавия (от 3000* руб). Мы предлагаем услуги по осмотру и диагностике Шкода Октавия перед покупкой - компьютерная диагностика, чтение ошибок, проверка ресурса АКПП / DSG, проверка кузова на ДТП с толщинометром и полный осмотр.

Правда, приобретая подержанное авто, у нового владельца уже не будет гарантии от производителя. Поэтому перед покупкой такого автомобиля стоит обратить внимания на слабые места выбранной модели. Так что стоит разобраться в плюсах и минусах подержанных Шкод, в общем, и данной модели в частности.

Двигатель 1,4 TSI Шкода Октавиа: проблемы и недостатки

Агрегат 1,4 TSI имеет недостатки, исходящие из своей сути - высокофорсированный мотор небольшого объема, оснащенный турбиной и непосредственным впрыском, на которые накладываются увеличенные межсервисные интервалы и далеко не самое лучшее отечественное топливо, от которого страдают в первую очередь детали топливной системы - насос и форсунки. Теплонагруженные детали цилиндро-поршнев ой группы не обладают той степенью надежности, какую хотели бы видеть владельцы автомобиля, и зачастую, уже к 100 тыс км наступает критический износ. При покупке также стоит обратить внимание на интервалы замены масла, и какими маслами пользовался предыдущий владелец. Если замены проводились с увеличенным интервалом, это верный путь к капитальному ремонту.

Кроме того, на автомобилях первых лет выпуска очень часто появлялся характерный стук при работе холодного двигателя, стук связан с особенностями конструкции поршней автомобиля, но также было достаточно случаев разрушения поршневой группы. Позже производитель изменил конструкцию поршней.

Характерный "дизельный" стук при работе двигателя 1,4 TSI вы можете услышать в этом видео:

На двигателях до 2010 г. выпуска 1,4 TSI используется цепной привод ГРМ, при этом не было предусмотрено регламентной при техобслуживании замены цепи, звездочек и натяжителя. Теоретически, одним из его преимуществ цепного привода ГРМ является долговечность. Но на практике это привело к огромному количеству проблем у владельцев, причем начиная с пробегов уже 50 000 км, особенно при городской езде - цепь быстро изнашивается, и может перескочить на один или несколько зубов, что грозит капитальным ремонтом мотора и эвакуацией машины в сервис. Рекомендуем превентивно менять цепь при пробегах меньше 100 тыс км. После 2010 г. и многочисленных случаев поломок, группа Фольксваген провела большую модернизацию этого двигателя, в ходе которой удалось добиться относительной надежности.

Выводы: мы не рекомендуем к приобретению автомобили группы Фольксваген (в т.ч. Шкода) с двигателями 1,4 TSI до 2010 г. Но и при покупке модернизированной машины, следует с особым вниманием отнестись к регулярным ТО - смена масла каждые 10000 км, заправка качественным бензином только на проверенных АЗС, контроль за тепловым режимом (не допускать перегрева).

Для уверенного запуска в зимний период - контроль за чистотой форсунок и регулярная замена свечей , т.к. очень много вызовов техпомощи в зимний период связано именно с этими проблемами.

Трансмиссия Шкода Октавия: проблемы и недостатки

Шкода отметилась и здесь - неудачная АКПП DSG до 2010 г. грешила преждевременным износом сцеплений, рывками при переключениях и т.п. Наиболее характерные дефекты DSG Шкода обсуждаются в этом видео:

При выборе любого подержанного автомобиля стоит визуально осмотреть АКПП. Обычно первыми признаками неисправной работы является наличие масляных потёков, неудовлетворител ьное состояние масляных магистралей, электрических жгутов и разъемов. Если на поддоне имеются следы сварки или какие-либо механические вмятины, то, возможно, наличие повреждений внутренних частей машины, близко расположенных к поддону. Если визуально АКПП / DSG выглядит удовлетворительн о, то есть смысл проверить её в работе. Для этого придется завести двигатель, нажать на тормозную педаль. Затем необходимо ручку передач переставить в различные положения. Запаздывание включения различных режимов дольше, чем на 1,5 секунды или ощутимы сильные удары при включении режимов, свидетельствует о неисправности коробки передач. А это может привести впоследствии к выходу из строя мехатроника, то есть части коробки переключения передач, которая отвечает за пуск и останов сцеплений, а значит и всей работы коробки.

Стоимость нового мехатроника составляет около 110 000 рублей, а замена или ремонт около 40000 рублей. Поэтому, если с данным узлом что-то произойдет после покупки автомобиля, то говорить о какой-либо выгоде не придется.

Предлагаем выезд мастера с диагностикой остаточного ресурса АКПП DSG Шкода Октавия. Стоимость вызова от 3000 руб.*

Ходовая часть и тормоза Шкода Октавия: проблемы и недостатки

Подвески у «Шкода Октавия» надежны, и кроме того, приспособлены к российским дорогам. Но и у них тоже имеются слабые места. Так, часто на них ломаются алюминиевые сайлентблоки, опорные подшипники, отбойники амортизаторов. Поломка последних может привести к непригодности всего амортизатора. Остальная часть подвески прослужит долго. О состоянии подвески говорит на износ покрышек. Если нарушена геометрия подвески, то будет неравномерный износ покрышки. Кроме этого, износ всех покрышек должен быть одинаков. О работе тормозной системы можно судить по толщине накладок, которые должны быть больше 4 мм, и тормозных дисков (от 10 мм). Педаль тормоза тоже может много сказать о работе тормозной системы. Если при нажатии на педаль, последняя пройдет половину хода и остановится, то тормозная система в порядке. Ну а при её провале или прижимание продолжается, то стоит проверить тормозную систему в автосервисе. Впоследствии, обслуживание и ремонт ходовой части и тормоза, если покупатель надумает сам все сделать обойдется около 20000 рублей, а автосервис попросит за эту работу около 6500 рублей.

Кузов и салон Шкода Октавия

Многие автолюбители советуют начинать осмотр продаваемой машины с кузова. Ведь его внешний вид может о многом рассказать. Лучше осмотреть кузов автомобиля под разными углами. Если в каком-либо месте цвет отличается, то это значит, что машина перекрашена. А небольшие вмятины говорят о том, что данный автомобиль побывал в автосервисе после ДТП. Кузов у автомобиля оцинкован, а при его повреждении коррозия разрушает цинк, скрыть это практически невозможно. Также стоит обратить внимание на зазоры между кузовными деталями, которые не должны отличаться друг от друга. Двери салона и крышка багажника должны закрываться без каких-либо дополнительных усилий.

При покупке машины на вторичном рынке, рассматривать варианты моделей только с автоматической коробкой DSG и выпуска до 2010 г не стоит. Если покупатель несколько стеснен в денежных средствах, то можно подумать о покупке машины с ручной коробкой передач. Это несколько дешевле и серьезных проблем с механическими КПП Шкода замечено не было.

Но если все же решение о приобретении машины с автоматической коробкой передач не изменилось, то перед покупкой стоит провести качественную выездную диагностику машины. Это позволит перед принятием решения о покупке оценить будущие затраты на ремонт.

1.4 TSI CAXA, как самый надежный из TSI

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство из нас смотрят в сторону надежности, а динамика, вещь конечно хорошая, но она как-то отходит на второй план. В особенности если покупатель обнаружит аббревиатуру TSI, то несколько раз подумает прежде, чем ехать смотреть автомобиль с турбированным двигателем.

Техническая часть 1.4 TSI CAXA

TSI

Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться

Запотевание патрубка 1.4 TSI

Запотевание

1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда

На малых пробегах виновником издаваемого шума может оказаться фазорегулятор, их тут устанавливалось тоже два типа: стандартный и модернизированный.

Но если количество пройденных километров подбирается к отметке в 100 тысяч, то целесообразнее менять полностью весь комплект. Полный комплект обойдется в приблизительно 55 тысяч рублей (2021 год).

Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.

Непосредственный впрыск всем хорош: экологичность, прибавка в мощности, экономичность. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Одной из этих ложек является появления нагара на выпускных клапанах.

Нагар на впускных клапанах

Поскольку они не омываются бензином, то к 100 тыс.км. на них появляется увесистое количество нагара. Это может привести к неполному закрытию клапана или попаданию нагара в камеру сгорания. Для предотвращения этого следует производить чистку впускных клапанов.

1. Снять впускной патрубок
2. Отсоединить дроссельную заслонку
3. Снять трубку высокого давления от ТНВД
4. Отсоединить шланги подачи антифриза от интеркулера
5. Отсоединяем трубки от впуска
6. Разъединить антифризный тройник
7. Снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с форсунками
8. Снимаем правое колесо и прокручиваем коленвал до того момента; когда клапана на трех цилиндрах закрыты, а на четвертом открыты;
9. Заливаем очиститель двигателя с щелочью, замачиваем;
10. Берем щетку, пытаемся удалить нагар;
11. Откачиваем жижу, продуваем компрессором;
12. Повторяем пункт 9,10,11;
13. Собираем в обратном порядке

Более подробно c процедурой можно ознакомиться на Драйве.

Итоги

Автомобиль с двигателем 1.4 TSI CAXA является предпочтительным вариантом для покупки если Вы рассматриваете именно VAG c мотором TSI. 1.4 TSI CAXA тре6ователен к качеству бензина, на нем нужно контролировать уровень масла и быть готовым к замене турбины на больших пробегах, но он является самым оптимальным вариантом.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

• появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
• при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
• при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ - T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

• Гаечный ключ на 10 мм.;
• Гаечный ключ на 12 мм.;
• Гаечный ключ на 13 мм.;
• Гаечный ключ на 17 мм.;
• Гаечный ключ на 18 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
• Трещоточный ключ (трещётка) "1/2";
• Трещоточный ключ (трещётка) "1/4";
• Удлинитель "1/2" длиной 250 мм.;
• Удлинитель "1/2" длиной 120 мм.;
• Удлинитель "1/4" длиной 100 мм.;
• Удлинитель "1/4" длиной 50 мм.;
• Плоскогубцы;
• Отвёртка плоская длинная;
• Отвёртка плоская маленькая;
• Отвёртка TORX «T 25»;
• Отвёртка TORX «T 30»;
• Головка "1/2" на 13 мм.;
• Головка "1/2" на 16 мм.;
• Головка "1/2" на 18 мм.;
• Головка "1/2" на 21 мм. - 12 гранная;
• Бита "1/4" TORX «T 30»;
• Бита "1/4" шестигранник на 6 мм.;
• Бита «звездочка М12»;
• Динамометрический ключ с диапазоном 70 - 210 Нм.;
• Динамометрический ключ с диапазоном 20 - 90 Нм.

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

• Антифриз (1л) G12
• 038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний;
• 03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней;
• 03C 109 293 - Прокладка (2 шт.);
• D 176 600 A1 - Герметик для части поддона;
• D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки;
• N90 256 202 - Болт распредвала;
• N91 197 001 - Болт фазика;
• 03C 105 159 H - Втулка коленвала.

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Замена помпы на Skoda Octavia A5 1.8 TSI

Корпус термостата и помпы находится на блоке цилиндров, спрятан под впускным коллектором. Приводится ремнем от балансирного вала. Поэтому для замены нам придётся снимать коллектор и форсунки, следовательно неплохо было бы почистить впуск и впускные клапана.

Почему нужно чистить впуск? Да всё просто, особенность систем непосредственного впрыска. Форсунки стоят в ГБЦ и не смывают нагар с клапанов.

Впускные клапаны выглядят так:

Коллектор и форсунки:

Так как снимаются форсунки, то необходимо заменить ремкомплекты и прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки

Обязательно меняем ремень, ставим новую втулку, новые прокладки. Очень важно соблюдать последовательность и моменты затяжки.

Некоторые умельцы меняют насос, не снимая коллектор. Так сделать можно, но не получится затянуть динамометрическим ключом. В последствии с корпуса снова потечет антифриз.

На данный момент есть различные варианты насосов, оригинальное и алюминиевое исполнение.

Чип-тюнинг октавии 1.4 TSI

Автомобили концерна VAG с двигателем 1.4 TSI катаются по нашей стране с 2013-го года, по продажам они не далеко отстают от атмосферных двигателей 1.6. Существуют как 140, так и 150-и сильные версии, что примечательно - и тот и другой тип получают после прошивки одинаковые показатели. Не стоит путать двигатель 140 л.с. с буквенным кодом CHPA устанавливаемый на такие авто как октавия 3, гольф 7, тигуан 2 и т.п. с другим двигателем 140 л.с. на который устанавливается компрессор и турбина (6-й гольф например).

На данном авто установлен ЭБУ MED17.5.21, прошивка которого осуществляется через диагностическую колодку и снимать ЭБУ с автомобиля не требуется. Пробег на нем не вышел за 60 000 км, но при любых раскладах перед чипом всегда производится диагностика и снятие логов, в текущей ситуации в ошибках было пусто, по логам параметры по наддуву, углам и смесеобразованию в целом были в норме.

Начало работ по прошивке

После получения идентификации стало понятно что текущая версия ПО - 5760, с момента её выпуска вышло уже несколько более свежих софтов, последний актуальный был с номером 9170. Помимо прочего эта официальная версия прошивки устраняет несколько проблем, поэтому тюнинг решили делать на основе 9170. Далее перед чипом был сделан замер разгона через racelogic, параметры не впечатлили:

Далее машина была загнана в бокс и начался процесс записи ПО. По времени это занимает не более 7-8 минут в среднем для этого типа блока т.к. процесс передачи данных осуществляется по протоколу UDS. После успешной записи была проведена адаптация ДЗ, и машина отправилась на повторное снятие логов. По параметрам всё стало лучше, все из них были в допусках, а разгонная динамика увеличилась. По замерам на чипе получилось:

Окончательные процедуры

После получения всех данных по работе ЭБУ мы занялись улучшением авто в рамках заложенных заводом функций. В итоге были активированы скрытые функции, а некоторые из существующих были перенастроены под пожелания клиента.

Общий список стал таким:

1. Отключение ДХО при поднятии ручника
2. Активация второй задней ПТФ
3. Увеличение времени обогрева заднего стекла
4. Отображение скорости вентилятора в режиме AUTO
5. Сохранение памяти подогрева сидений
6. Улучшение качества звучания
7. Возможность отключения ESC
8. Увеличение яркости ламп заднего хода

Заинтересовало? Более подробную информацию о ценах, приросте л.с. и Нм, спеках и компонентах можно получить на странице чип-тюнинга, актуально только в Курске.

На сегодняшний день мы готовы предложить полный комплекс услуг для автомобилей VAG группы начиная от корректировки пробега и заканчивая программными решениями вплоть до stage3+. Каждый автомобиль настраивается индивидуально (исключения - решения по переводу на евро2 без чипа и отключению систем экологии на TDI системах: егр, дпф, вса) на протяжении 2-3 дней по 30-40 минут в день максимум.

Читайте также:

  
• Клапан обратки газель 406
  
• Подойдет ли ремень грм от ваз 2108 на гранту
  
• Диагностика двигателя рено каптур
  
• Замена мотора печки ваз 2112
  
• При закрытии воздушной заслонки двигатель глохнет ваз