Шкода фабия дымит двигатель

Обновлено: 07.01.2025

Основные неисправности автомобильных двигателей и что нужно ремонтировать при этом

• падение мощности двигателя;
• повышенный расход масла;
• дымный выхлоп;
• снижения давления или компрессии;
• стуки и посторонние звуки в двигателе

Теперь обо всем по порядку.

Двигатель не развивает полную мощность, при этом расход бензина увеличивается в следующих случаях:

• неисправности системы питания и/или зажигания;
• накопление нагара на стенках камеры сгорания;
• наличие накипи и грязи в системе охлаждения;
• неправильная регулировки газораспределительного механизма;
• недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя;
• пропуск воздуха через уплотнения впускной системы.

Повышенный расход масла (угар) и дымный выхлоп наблюдается в следующих случаях:

• при износе и поломки поршневых колец;
• изнашивания канавок и потере упругости для поршневых колец;
• износа и повреждений гильз цилиндров;
• подсосе масла через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками;
• нарушение сальников коленчатого вала и неисправности системы вентиляции картера;
• дымность выхлопа часто зависит еще и от технического состояния топливной аппаратуры.

Компрессия понижается при:

• износе поршневых колец и гильз цилиндров;
• неплотное прилегании клапанов к седлам;
• износе направляющих втулок клапанов;
• ослаблении затяжки гаек крепления головки цилиндров и повреждении прокладки головки цилиндров;
• нарушение зазоров в клапанном механизме.

Стуки в двигателе и посторонний шум появляется при:

• поломке клапанных пружин и заедание клапанов;
• задирах на поверхности гильз и поршней;
• увеличенных зазорах между стержнями клапанов коромысел;
• износе поршневых пальцев и отверстий для них;
• износе шатунных и коренных подшипников.

Skoda Fabia второго поколения: для народа

Кузов Skoda Fabia с двухсторонней оцинковкой уверенно сопротивляется нашим реагентным зимам. А появившаяся ржавчина расскажет о случившейся некогда аварии и дешевом кузовном ремонте.

Интерьер такой стойкостью похвастаться не может. Первыми начинают издавать звуки задние подголовники и полка багажника. А на второй год эксплуатации в салоне один за другим появляются «сверчки». Сначала принимаются греметь крышки пассажирской подушки безопасности или верхнего вещевого ящика, следом заявляет о себе панель обдува ветрового стекла.

11 Fabia-selected_zr 01_15

Не стоит обращать внимание на затертый обод руля — он «полируется» уже через два-три года. А вот к работе системы отопления присмотритесь. Визитной карточкой моторчика печки служит легкий гул на первой скорости, возникающий из-за быстрого износа подшипников. Можно демонтировать узел и смазать подшипники, но это поможет ненадолго. Заменить подшипники нельзя, потому придется раскошелиться на новый моторчик (8900 рублей). А если в один прекрасный момент отопитель станет работать лишь на максимальной скорости, готовьте 1100 рублей за новый резистор моторчика.

Если Fabia оборудована климат-контролем Climatronic, при покупке обязательно проверьте его исправность, а именно: регулируется ли температура и перераспределяются ли потоки. Даже у трехлетних машин случается закисание заслонок, и тогда печка вместо горячего дует чуть теплым. А у автомобилей старше пяти лет иногда умирает еще и блок управления климат-контролем. Придется восстанавливать перегоревшую плату или покупать новый блок (22 000 рублей).

Обязательно проверьте работоспособность всех электростеклоподъемников.

12 Fabia-selected_zr 01_15

Случается, что шлейф проводов переламывается в месте между водительской дверью и стойкой — и блок стеклоподъемников становится декорацией. По этой же причине могут не работать сервоприводы и обогрев наружных зеркал.

Не удивляйтесь, если у пяти-шестилетней машины центральный замок не реагирует на ключ. Замена батарейки не поможет, и придется заменить сам ключ. У машин этого возраста часто ломаются пластиковые детали замка багажника (3800 рублей). Еще одно слабое место пятой двери (только у универсалов) — лопающийся дополнительный стоп-сигнал (2000 рублей).

Свинью может подложить и щиток приборов. Самые частые неисправности — погасшие шкалы или дисплей маршрутного компьютера. Если после сброса клеммы аккумулятора приборы не ожили — бегом к толковому электрику, иначе придется раскошеливаться на новый щиток (18 000 рублей). Если показания внешней температуры не соответствуют действительности, проверьте расположенный за передним бампером температурный датчик — он открыт всем ветрам, быстро покрывается грязью и потому врет.

03 Fabia-selected_zr 01_15

Бензонасос надежен, но не терпит частых поездок с горящей лампочкой запаса топлива. Чтобы не платить 8400 рублей за оригинальный узел, умельцы приспосабливают агрегат от вазовской «Приоры». Так же поступают и с щеточным узлом генератора: после небольшой механической обработки отечественные щетки встают как родные. В остальном генератор (32 000 рублей) редко требует внимания раньше 150 000 километров.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Ассортимент двигателей по-немецки (кто в доме хозяин!) богат. На выбор — семь бензиновых и пять дизельных двигателей. Открывают список трехцилиндровые шести- и двенадцатиклапанные атмосферники серий CGPA, BZG и BBM объемом 1,2 л (28% автомобилей на российском рынке). Любителям езды с ветерком такой агрегат вряд ли приглянется, зато с надежностью у него полный порядок. Самое слабое звено — катушки зажигания (по 1800 рублей), нередко требующие замены уже после 30 000 километров. Причем особенно уязвима катушка второго цилиндра. Подобным недугом страдают в первую очередь автомобили в крупных городах. Частые зависания в пробках ведут к быстрому засорению свечей и пропускам зажигания. А каждые 45 000- 50 000 километров нужно промывать дроссельную заслонку.

При осмотре автомобиля обязательно проверьте чистоту двигателя. Масляные подтеки по стыку передней крышки и блока цилиндров — обычное дело. Цепь привода ГРМ (3600 рублей) служит в среднем 150 000 километров, а менять ее лучше одновременно со звездочками (по 1100 рублей). Блок цилиндров спокойно выхаживает до 250 000 километров, что для такого объема очень неплохо.

01_15

Самая популярная у покупателей — рядная «четверка» объемом 1,4 л (BXW), которой снаряжена почти треть всех автомобилей на рынке. Откровенно слабых мест у нее нет. Главное — не забывать менять ремень ГРМ (2000 рублей) каждые 80 000–90 000 километров, чтобы не нарваться на внезапный капремонт двигателя. Чего еще этот двигатель не терпит, так это дрянного топлива. Суррогатный бензин быстро прикончит не только форсунки (7000 рублей за штуку), но и нейтрализаторы (40 000 рублей). Еще следует внимательно следить за уровнем антифриза. Если охлаждающая жидкость уходит во время движения, меняйте прохудившуюся трубку подогрева отработавших газов (1500 рублей). Впрочем, всё вышесказанное справедливо и для других бензиновых двигателей.

Начиная с 2010 года встречаются автомобили и с двигателем объемом 1,6 л (CFNA), хорошо знакомым владельцам седанов Volkswagen Polo. Как и у некоторых моторов Polo, выпущенных до 2013 года, у двигателя «Фабии» наблюдались стуки: поршень, обделенный массивной юбкой, в точке перекладки бился о стенку цилиндра. Поршневую меняли по гарантии, но даже при наличии стука каких-либо критических износов у этих двигателей не отмечалось. В 2013 году все моторы CFNA стали комплектовать доработанными поршнями большей размерной группы — и дефект исчез. А вот BTS, ближайший родственник CFNA того же объема и мощности, изначально не страдал подобным недугом.

Хоть и редко, но встречаются версии с турбомоторами объемом 1,2 л (86 или 105 л.с.). И если атмосферников того же объема опасаться не стоит, то моторы серии CBZ — турбо-«четверки» с непосредственным впрыском — богатырским здоровьем не отличаются. Порой неремонтируемый блок цилиндров получает задиры уже к 100 000 километров.

02 Fabia-selected_zr 01_15

Встречаются и заряженные хэтчи Fabia RS со 180‑сильным турбомотором. Их состояние напрямую зависит от владельца, присмотритесь к нему внимательнее — и многое узнаете о машине. Дизельных модификаций на нашем рынке немного — чуть больше 10%. Если не сливать в свой бак солярку с первого попавшегося трактора, то особых проблем моторы не доставят. Лучше всего выбирать появившиеся после 2010 года дизели с системой впрыска Common Rail, объемом 1,2 и 1,6 л. А самый популярный у нас на рынке дизель 1.4 с насосами-форсунками в случае ремонта топливной системы просто разорит: один насос-форсунка обойдется в среднем в 25 000 рублей!

«РУЧКА» ДРУЖБЫ

Типов трансмиссии у «Фабии» три — 5-ступенчатая «механика» 02Т, 6-ступенчатый «автомат» TF61‑SN и 7-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями DSG DQ200, работающая в паре с бензиновыми турбомоторами.

Самой надежной остается традиционная «механика». У первых автомобилей подшипник первичного вала страдал быстрым износом. Подшипник доработали: пластиковый сепаратор уступил место стальному. У некоторых машин на третий-четвертый год эксплуатации изнашивается кулиса (5100 рублей).

На «Фабиях» старше 2008 года еще можно встретить старый 4-ступенчатый «автомат» Jatco JF404E. Особых хлопот он не доставит. А вот с «гидромеханикой» Aisin забот больше. Настоящей ахиллесовой пятой является гидроблок управления. Клапаны быстро забиваются продуктами износа, и коробка начинает подвисать при переключении между четвертой, пятой и шестой передачами. Поэтому, если нет желания покупать дорогущий узел (65 000 рублей), меняйте масло не реже чем каждые 80 000–90 000 километров — хоть смазка и считается вечной, то есть залитой на весь срок службы.

Еще капризнее 7- ступенчатая коробка DSG. В 2012 году гарантия на нее была увеличена до пяти лет или 150 000 километров, так как из-за ее ненадежности продажи у концерна Volkswagen стали падать. Главные источники головной боли — сцепления и мехатронный блок управления. Фрикционный материал сцеплений оказался не самым удачным и быстро стирался. Основной же проблемой блока, как и у 6-ступенчатой коробки DQ250, стало быстрое засорение и выход из строя управляющих клапанов. В начале 2014 года гарантия на эту трансмиссию вновь стала двухлетней — якобы все детские болячки вылечены. Что ж, поживем — увидим.

ВРЕШЬ, НЕ ПРОБЬЕШЬ

Подвеска комфортом не отличается. Правда, изрядно потряхивая седоков на мелких неровностях, на крупных колдобинах удар она держит. Еще до 50 000 километров сдаются втулки стабилизатора (180 рублей) и задние сайлент-блоки передних рычагов (650 рублей). Вдвое дольше держатся стойки стабилизатора (по 1200 рублей за штуку) и рулевые наконечники (по 1300 рублей). Опорные подшипники (820 рублей) живут немногим дольше, а их кончина сопровождается скрипом при повороте руля. Если же все элементы подвески исправны, но сзади раздается небольшой грохот, не пугайтесь — скорее всего, это пластиковые кожухи задних амортизаторов. Меняйте узел в сборе или просто смиритесь.

19 Fabia-selected_zr 01_15

После 100 000 километров кончаются не только верхние опоры, но и передние ступичные подшипники, заменяемые в сборе с передними ступицами (5500 рублей). На этом же пробеге часто выходят из строя ШРУСы. При замене будьте внимательны: приводы для трансмиссий разных типов отличаются друг от друга.

Рулевое управление довольно надежное. Главное — отслеживать потеки масла на рейке. Ее сальники часто не выдерживают наших зим и начинают пропускать смазку. Официальные сервисы меняют только узел в сборе (58 000 рублей), но есть множество неоригинальных ремкомплектов по 2000–2500 рублей для ремонта рулевого механизма. Нет особых хлопот и с тормозной системой. Тормозные диски порой выхаживают и по 100 000 километров, а задние барабаны впору назвать вечными.

Если вам нужен хэтчбек B‑класса и не смущает яркая внешность, Fabia — герой вашего романа. В вопросе доступности цены с нею поспорят разве что «французы» Peugeot 207 или Renault Clio. А вот Ford Fiesta, Toyota Yaris или Opel Corsa, не говоря уже о соплатформенном хэтчбеке Volkswagen Polo, куда дороже. Да и теряет в цене Fabia совсем немного, в среднем по 8% в год. Так что берите — не пожалеете.

Только избегайте турбоверсий с роботом. Впрочем, такие машины на российском вторичном рынке еще надо поискать.

СЕРЫЙ — БЕЛЫЙ

На российский рынок Skoda Fabia поставлялась исключительно в бензиновых версиях, c двигателями 1.2 (60 и 69 л.с.), 1.4 и 1.6. Турбомоторы объемом 1,2 л были доступны только на а‑ля вседорожной версии Scout. Официально поставлялась и Fabia RS со 180‑сильным турбомотором TSI.

А вот дизельные машины попадали к нам исключительно через серых дилеров и, как правило, уже с пробегом. С 2008 года все официальные «Фабии» собирались на заводе в Калуге. Большинство оснащено пакетом для плохих дорог, в который входят иные пружины и отбойники (благодаря чему увеличился дорожный просвет), пластиковая защита двигателя, коробки и днища. Часто владельцы дополнительно ставили металлическую защиту двигателя.

СЛОВО ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

IMG_2791

Алексей КЛИНОВ, мастер-приемщик техцентра VW Service

Skoda Fabia с точки зрения надежности не самый интересный для нас, ремонтников, автомобиль. Эта модель обычно посещает сервис лишь для регламентных работ.

Самые беспроблемные версии — с бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями. А вот трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л требует больше внимания. Настоящая беда — частые пропуски зажигания. Если ездить на малых оборотах и застревать в пробках, свечи зажигания очень быстро покрываются отложениями.

В ходовой части слабые звенья — сайлент-блоки передних нижних рычагов и ступичные подшипники. Нужно внимательно следить за трапецией щеток стеклоочистителя: через несколько лет эксплуации поводки закисают и мотор сгорает.

Fabia не очень дорога в содержании. Обычное ТО, включая замену фильтров и масла, потребует в среднем 5000 рублей. А замена тех же сайлент-блоков обойдется примерно в 6000–7000 рублей, включая работу.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

IMG_2785

Артем МЕЛЬНИЧУК, директор салона продаж автомобилей с пробегом

С «Фабией» второго поколения я люблю иметь дело. Она очень надежна, и состояние этих машин обычно хорошее, — а такие долго на площадке не задерживаются. Если же возникает необходимость что-то отремонтировать, то больших вложений это не потребует.

Покупатели больше всего любят «Фабию» за приличный дорожный просвет (больше 150 мм), отличное поведение на дороге и, что тоже важно, за нестареющий дизайн. Как и большинство моделей концерна Volkswagen, вторая Fabia производит впечатление крепко сбитого и «доделанного» автомобиля. Можно сильно не сбрасывать цену — она все равно без проблем продастся за месяц-полтора, несмотря на то что по комплектации беднее конкурентов из Азии.

СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

13 Fabia-selected_zr 01_15

Ольга МИШИНА, владелица хэтчбека Skoda Fabia (2008 год, 1,6 л, 105 л.с., «автомат», Elegance, 32 000 км)

Белая крыша! Она была отнюдь не последним аргументом при выборе автомобиля — ну о‑о‑очень хотелось! На Mini денег не хватало — купила «Фабию». До сих пор об этом не жалею.

Сложно писать о каких-то достоинствах моей машинки. Она просто мне очень нравится, и это главное ее преимущество перед другими автомобилями. И вообще, Fabia вызывает у меня ощущение уюта и надежности, я каждый раз с удовольствием сажусь за руль.

На мой взгляд, машина до сих пор в идеальном состоянии — возможно, из-за небольшого пробега. Она крайне дешева в обслуживании. За шесть лет эксплуатации из строя вышла только одна деталь — потек задний амортизатор. И страховка обходится недорого: последний раз за полис каско я заплатила чуть больше 11 000 рублей.

Конечно, есть и недостатки. Сколько ни нажимай кнопки и ни крути ручки климат-контроля, ноги ледяные. Теплый воздух дует в колени и по законам физики поднимается вверх — ступни мерзнут.

Очень страдаю без USB-разъема. Два малолетних наследника в детских креслах на заднем сиденье требуют аудиосказки, и мне приходится таскать с собой плеер, подключаемый через AUX-вход, — это неудобно. Нет защиты картера — ее не устанавливают на автомобили с «автоматом». И хотя дорожный просвет позволяет не бояться неровных дорог, с защитой мне было бы спокойнее.

Сейчас подумываю о смене машины. Пусть пробег небольшой, но все-таки шесть лет — возраст. К тому же наша семья за это время увеличилась вдвое и автомобиль, казавшийся мне раньше вместительным, уже не вмещает все велосипеды и коляски.

Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

• Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.

• В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

• Следующим элементом для проверки становятся сальники. Течь может как передний сальник коленчатого вала, так и задний. Также нередко подтекают и сальники распределительного вала.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

• Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь масла из-под масляного фильтра. Из этой статьи вы узнаете о том, почему моторное масло вытекает в области корпуса фильтра масла, а также что делать в этом случае.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

• Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

• Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Skoda Fabia Mk2 – немецкое воспитание

Шкода Фабия - малолитражный автомобиль А-класса чешской Skoda Auto. Второе поколение Mk.2 появилось в 2007 году и базируется на платформе Volkswagen Group PQ24. Малышка Fabia одна из самых крупных в своем классе. Производство было налажено в Чехии на заводе г. Млада-Болеслав, а так же в России под Калугой (по методу крупноузловой сборки). В 2010 году модель подверглась рестайлингу, в ходе которого были незначительно изменены передние и противотуманные фары, радиаторная решетка, форма бамперов и рулевое колесо.

Двигатели

Двигатели, используемые на Шкоде Фабия, в целом довольно надежные и пока показывают себя только с хорошей стороны, о чем может свидетельствовать опыт автомобилей, работающих в качестве такси. Подобные экземпляры накатали уже по 150 – 200 тыс. км, не простаивая ни дня из-за проблем с двигателями. 1,2 TSI новый игрок, но и он пока не вызывает претензий. Все двигатели имеют цепной привод ГРМ, за исключением мотора 1,4 л с ременным приводом.

Но все же в истории эксплуатации этих моторов на автомобиле Шкода Фабия второго поколения имеется пара темных пятен. Так двигатели 1,4 л в сильные морозы озадачивали выдавливанием масла через масляный щуп. Причина – примерзание клапана в масляном сепараторе системы вентиляции картера. Для моторов 1,2 и 1,4 л – такое явление не характерно из-за принципиально другой схемы вентиляции картерных газов. При пробеге более 60 – 80 тыс. км на агрегатах 1,4 л может засвистеть ролик короткого ремня ГРМ, который придется заменить. При этом, что бы лишний раз не платить за ремонт, рекомендуется сразу же сменить все ремни ГРМ и ролики. Такая процедура обойдется в 18 – 20 тыс. рублей.

В двигателе 1,2 TSI слабым местом считается звездочки цепи, которые могут провернуться, и произойдет перекос фаз газораспределения с последующим столкновением клапанов с поршнями. Пока зафиксирован только один случай при пробеге более 110 тыс. км.

Зимой можно столкнуться с проблемой запуска двигателя, точнее молчания стартера. При повороте ключа слышно щелканье реле, но ничего не происходит. Это проблема стартеров Valeo из-за смазки, сильно густеющей на морозе, и как следствие отказ втягивающего. Хуже если старт произошел, и слышен металлический «хруст», из-за не сработавшего в обратку бендекса. Проблема дает о себе знать при пробеге более 40 – 70 тыс. км, дилеры не утруждают себя ремонтом стартера и производят его замену. Стартеры фирмы Bosch более надежны и зимой «не сдаются».

Катушки зажигания на двигателях ходят не менее 100 – 150 тыс. км. Кстати, не пугайтесь, если заглянув под капот, вы увидите, что двигатель в моторном отсеке накренен влево по ходу движения. Это его нормальное положение.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач КП 02Т. Коробка в основном нравится владельцам за четкость и мягкость включения передач. Небольшой доле водителей пришлось столкнуться с ремонтом коробки при пробеге более 60 тыс. км из-за выхода из строя подшипников. Так же некоторые отмечают излишнюю шумность коробки при движении на 1-ой и 2-ой передачах.

6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 09G сочетается только с двигателем 1,6 л. При пробеге более 50 – 70 тыс. км могут появиться рывки при переключениях передач во время плавного разгона, при более энергичном ускорении толчки не ощущаются. Точной причины «пинков» пока не выявлено, но можно предположить, что виной тому недостаточное охлаждение масла в коробке. Косвенно это подтверждается отсутствием такой проблемы на холодной коробке, и ее обострение при длительной езде в городских пробках.

С наддувным 1,2 TSI может устанавливаться 7-ми ступенчатая роботизированная коробка DSG. Робот хорошо справляется с двигателем и проблем пока не возникает.

Ходовая

Подвеска Шкода Фабия довольно часто донимает владельцев всевозможными стуками и скрипами при проезде неровностей или лежачих полицейских. Источников посторонних звуков масса. Один из них – подушка двигателя, для моторов 1,4 и 1, 6 л чаще правая, а для 1.2 л – левая. Официальные дилеры в подобных случаях производят ее замену, но через некоторое время все повторяется – производитель так и не доработал саму подушку.

При пробеге более 20 – 30 тыс. км начинают поскрипывать опорные подшипники, что проявляется при повороте руля. При этом опора вполне работоспособна и может смело пройти 50 – 70 тыс. км до своей замены. Замена потребует около 400 – 1000 рублей за опорный подшипник и 3 – 4 тыс. рублей за работу.

Втулки стабилизатора еще один неспокойный спутник, который может начать скрипеть при пробеге более 20 – 50 тыс. км, причем чаще зимой. Сами же втулки отхаживают около 80 – 100 тыс. км. Стойки стабилизатора ходят более 100 – 120 тыс. км.

К рулевому управлению, как правило, претензий не возникает. Лишь небольшому числу владельцев пришлось в гарантийный период заменить отказавший насос электрогидравлического усилителя руля.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, диски около 60 – 100 тыс. км. Задние тормозные колодки живут не меньше 100 – 120 тыс. км, а задние барабаны и того дольше.

Кузов и салон

Есть одна интересная особенность Шкоды Фабия, при перегорании ламп стоп-сигнала на табло приборов загорается ЕРС и пропадает тяга. После замены лампочек недуг проходит.

Лакокрасочное покрытие у некоторых владельцев вызывает вопросы – на капоте, крыльях и крыше «коробится» лак. Не выдерживает соленых зим и хромированная окантовка решетки радиатора. Не редкость и отслоение защитного слоя с шильдика Skoda.

На Fabia Калужской сборки встречается перекос задней двери багажника влево. Последствия – плохое закрытие двери и протирание краски на заднем бампере в месте контакта с дверью.

При пробеге более 20 – 40 тыс. км в салоне начинают оживать «сверчки», особенно в морозы. Излюбленные места – центральный воздуховод, панель климата и аудиосистемы, обшивка дверей, бардачок и крышка с левой и правой стороны торпедо.

На машинах 2009 года может поломаться крепление полки в багажнике, специализированные сервисы проводят ее замену.

На машинах Калужской сборки 2011 года нередко осыпается поролон с кресла, который крошится об острые края каркаса сиденья. На новых креслах металлический каркас обклеен резиновой лентой. При обращении с проблемой, официалы производят замену кресла целиком.

Осторожно, не промочите ноги! Неприятность может случиться из-за повреждения шланга подвода омывающей жидкости на заднее стекло. При попытке «побрызгать» на стекло вода начинает попадать на ноги водителя. Повреждение часто получается в районе узла педалей, реже над рулевой колонкой. После замены на шланг лучше дополнительно установить защитную гофру.

Со временем теряют свои свойства уплотнители задних фонарей и решетки вентиляции под задним бампером, что приводит к появлению воды в багажнике после дождей.

Троит двигатель Шкода Фабия 2

Водительский термин «троит», говорит о том, что в какой-то момент один из цилиндров двигателя его автомобиля Шкода Фабия (Skoda Fabia ), перестаёт работать. В результате чего, коленчатый вал начинает вращаться неравномерно, а двигатель, если это происходит на холостых оборотах, начинает вибрировать (трястись). Когда такая же неисправность возникает во время движения с включённой передачей, водитель будет ощущать рывки автомобиля.

Причиной отказа в работе одного из цилиндров двигателя может стать неисправность: системы зажигания, системы питания, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. А вот система рециркуляции отработавших газов – ЕGR, в случае её неисправности будет вызывать пропуски работы во всех цилиндрах двигателя.

Водители, обычно начинают искать эту неисправность с проверки свечей зажигания. Если после их выкручивания, окажется, что одна из свечей имеет чёрный нагар на изоляторе, то можно сделать предположение о том, что либо свеча не рабочая, либо форсунка переливает топливо в этот цилиндр. А если все свечи окажутся чистыми, тогда придётся проверять состояние катушек зажигания. При отсутствии соответствующих приборов, делается это методом замены на заведомо исправный блок катушек зажигания.

Второй причиной «троения» двигателя может стать прекращение форсункой подачи топлива. Произойти это может в случае отсутствия управляющего сигнала на клеммах форсунки, из-за не до застёгнутой штекерной колодки на её клеммах. А также «глюк» электронного блока управления, который отключает форсунку при достижении определённого числа оборотов двигателя. Правда ЭБУ может отключать форсунку, в момент пропусков искры на свече зажигания, чтобы не вышел из строя катализатор. Не будет поступать топливо в цилиндр и в случае закоксовывания выпускных отверстий в форсунке.

Самой неприятной неисправностью, которая повлечёт за собой дорогостоящий ремонт двигателя, станет падение давления в одном из цилиндров. Происходит это в случае поломки или закоксовывания компрессионных колец. Тот же самый результат будет и при прогорании одного из клапанов газораспределительного механизма.

Почему то водители редко обращают своё внимание на систему рециркуляции отработавших газов (EGR), но при не герметичности клапана EGR, двигатель начинает неустойчиво работать на во время резкого нажатия на педаль газа, так как увеличение количества отработавших газов во впускном коллекторе приводит к обеднению горючей смеси.

ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ SKODA FABIA 2

Предисловие: Было замечено что изредка начал подтраивать двигатель на холостых оборотах, сильная вибрация (машина ходуном вся ходит), провалы оборотов, как только машина начинала «танцевать ламбаду» загорался checkengine, сначала сбрасывался отключением зажигания, потом перестал сбрасываться совсем. Перечитал много статей, кто что пишет.

Возможные причины:

-Перетёрся жгут проводов проложенный под корпусом воздушного фильтра.

-Подсос воздуха через приёмную гофру (помимо воздушного фильтра).

-Неисправны свечи зажигания.

-Неисправны катушки зажигания.

-Повреждены наконечники катушек зажигания.

-Загрязнена дроссельная заслонка.

-Загрязнён топливный фильтр.

-Сильный износ опор(подушек) двигателя.

Начал с самого простого-замена свечей зажигания.ПОЕХАЛИ!

Замена свечей, свечи NGK ZFR6T-11G.

Необходимый инструмент: Шлицевая отвёртка пошире, трещётка с удлинителем (т.к. свечные колодцы довольно глубокие, свечная головка на 16мм и конечно чистая тряпочка.

Открываем крышку, закрывающую катушки зажигания, путём поджимания защёлок шлицевой отвёрткой. После того как крышка снята, аккуратно поддеваем катушку той же отвёрткой и вытаскиваем её из колодца предварительно отцепив жгуты проводов, идущих к катушкам от клипс, и просто отводим катушки в сторону чтобы не мешали заниматься свечами. Далее, вышеуказанной трещёткой аккуратно выворачиваем свечи и вкручиваем новые. Устанавливаем катушки на место, опять же очень аккуратно, зацепляем жгуты обратно к клипсам и закрываем крышку. Замена свечей произведена!

Проверяем приёмную гофру.

Проверка герметичности приёмной гофры. Плоскогубцами разжимаем хомут фиксирующий приёмную гофру, стягиваем её с патрубка корпуса воздушного фильтра, заглядываем внутрь гофры, а снаружи подсвечиваем ярким фонариком (можно телефонным) внутри гофры будет видно свет фонарика если есть повреждение, трещинка. Если всё таки гофра (патрубок приёмного тракта) повреждён, то вот номер для заказа:5J0129684 Трубка, соединительная CGPA,CJLB

Проверяем катушки зажигания.

А воз и ныне там! Неисправность никуда не делась. Печалька. (Был приобретён приборчик OBD-II scan).

Произведена установка программы на смартфон, подключение к ЭБУ, вуаля: пропуск зажигания в третьем цилиндре! Одно порадовало что неисправность локализована. Не буду повторяться про крышку, достаём катушку зажигания из третьего цилиндра, на наконечнике ближе к свече пятнышко как от разряда (когда доставал первый раз не обратил внимания) разобрал наконечник, снял резиновое уплотнение, посмотрел на просвет и точно еле заметная прорезь. Вот и причина пропусков, а я грешил на катушку. Пошёл в Автомагазин, естественно родных не оказалось, взял похожую чуть доработал (не напильником) поставил и неисправность прошла. Ошибку сбросил при помощи упомянутого выше приборчика. Неисправность устранена!

А вот и виновник!

Моторное масло для двигателя Skoda Fabia

Skoda Fabia – компактный автомобиль В-класса, выпускаемый с 1999 года. Является преемником модели Felicia, снятой с конвейера в 2001 году. Первые два поколения Fabia базируются на одинаковой платформе A04 (PQ24) производства Volkswagen. В 2014 году дебютировала совершенно новая Fabia III, которая не представлена в России. Однако на ее базе создан пятидверный лифтбек Skoda Rapid, являющийся одной из самых популярных моделей чешской компании в РФ. Skoda Fabia успешно конкурирует с Ford Fiesta, VW Polo, Honda Jazz, Peugeot 207/208, Citroen C3, Mitsubishi Colt и другими представителями В-класса.

Масло в двигателе Шкода Фабия – как часто совершать замену

Владельцы автомобиля Skoda Fabia предпочитают менять моторное масло каждые 10 тыс. км. или раньше – в зависимости от уровня и состояния смазочного материала. Преждевременная замена может понадобиться в случае, если жидкость приобрела мутноватый цвет, содержит осадок и грязевые отложения (продукты износа), либо имеет запах гари. Все это указывает на снижение эффективности моющих присадок. В результате может понадобиться срочная замена масла, которое утрачивает свои полезные свойства обычно после 7-8 тыс. км. Однако при ежедневном нахождении в городских пробках замена должна осуществляться каждые 6-7 тыс. км.

Двигатель Шкода Фабия – сколько масла заливать

Первое поколение MK1, 1999-2007

Skoda Fabia MK1 изначально была доступна в пятидверном кузове хэтчбек, который до 2001 года считался альтернативой более старой модели Felicia. Позже появились универсал и седан, а также коммерческая версия с двухместным салоном и грузовой платформой сзади. В основе Fabia Mk1 лежала платформа VW Polo 4-го поколения.

Автомобиль был доступен с двигателями 1.0 и 1.4 л (от 50 до 68 л. с.), а также более современными моторами VW объемом 1.2, 1.4 и 2.0 л (от 54 до 120 л. с.). Еще был 1.9-литровый дизель с мощностью 64 л. с., а также дизели 1.4 и 1.9 л с турбонаддувом (от 69 до 131 л. с.). В 2005-м состоялся рестайлинг, продливший актуальность модели до 2007 года.

Бензиновые двигатели 2000-2008

• 1.2 54 л. с. AWY, BMD; объем масла – 2,9 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
• 1.2 64 л. с. AZQ, BME; объем масла – 2,8 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
• 1.2 75 л. с. AUA, BBY, BKY; объем масла – 3,2 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
• 1.4 101 л. с. AUB, BBZ; объем масла – 3,2 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
• 1.4 68 л. с. AME, AQW, ATZ; объем масла – 4 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
• 1.4 75 л. с. AUA, BBY, BKY; объем масла – 3,2 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
• 1.4 80 л. с. BUD; объем масла – 3,2 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
  2.0 115 л. с. AZL, BBX; объем масла – 4 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30

Дизельные двигатели 2000-2008

• 1.4 70 л. с. BNM; объем масла – 3,8 литра, допуск и вязкость: API-CF, CG, CG-4, CH, CH-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40
• 1.4 75 л. с. AMF; объем масла – 4,2 литра, допуск и вязкость: API-CF, CG, CG-4, CH, CH-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40
• 1.9 100 л. с. ATD, AXR; объем масла – 4,5 литра, допуск и вязкость: API-CF, CG, CG-4, CH, CH-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40
• 1.9 101 л. с. ATD, AXR; объем масла – 4,5 литра, допуск и вязкость: API-CF, CG, CG-4, CH, CH-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40
• 1.9 130 л. с. ASZ, BLT; объем масла – 4.3 литра, допуск и вязкость: API-CF, CG, CG-4, CH, CH-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40
• 1.9 64 л. с. AME, AQW, ATZ; объем масла – 4 литра, допуск и вязкость: API-CF, CG, CG-4, CH, CH-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40
• 1.9 64 л. с. ASY; объем масла – 4,3 литра, допуск и вязкость: API-CF, CG, CG-4, CH, CH-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 0W-40

Второе поколение MK2, 2007-2014

Несмотря на модернизированную платформу от предшественника, новая Fabia MK2 кардинально преобразилась. С другой стороны, совершенно иная дизайнерская концепция сделала машину похожей на компактвэн – в первую очередь из-за более высокого кузова. Однако Fabia MK2 принято считать более массовой и универсальной моделью, ведь на ее основе был создан полноценный компактвэн Roomster.

Как и в случае с предшественником, вторая «Фабия» вначале имела единственный кузов хэтчбек. Позже появился универсал, а от 4-дверной версии было решено отказаться. Ввиду идентичной конструкции машина получила прежнюю колесную базу, но салон стал более просторным за счет вертикальной посадки.

В 2009-м компания Skoda выпустила псвевдовнедорожную версию Fabia Scout, сделанную по образу и подобию Octavia Scout. До рестайлинга автомобиль второго поколения оснащался бензиновыми моторами MPI 1.2, 1.4 и 1.6 л, а также дизелями 1.4 и 1.9 литра, а после обновления 2010 года стали доступны турбомоторы TSI объемом 1.2 и 1.4 литра, а также дизели TDI объемом 1.2 и 1.6 л. Под капотом «заряженной» модификации RS находился 1.4 турбо с мощностью 180 лошадиных сил. Он работал с роботизированной КПП DSG. Остальные версии оснащались механикой или автоматом.

• 1.2 105 л. с. CBZB; объем масла – 3,8 литра, допуск и вязкость: API – SM, SN; SAE 5W-40, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-30
• 1.6 60 л. с. BBM, CHFA; объем масла – 2,9 литра, допуск и вязкость: API – SM, SN; SAE 5W-40, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-30
• 1.2 70 л. с. BZG, CGPA; объем масла – 2,9 литра, допуск и вязкость: API – SM, SN; SAE 5W-40, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-30
• 1.4 180 л. с. CAVE; объем масла – 3,6 литра, допуск и вязкость: API – SM, SN; SAE 5W-40, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-30
• 1.4 86 л. с. BXW, CGGB; объем масла – 3,2 литра, допуск и вязкость: API – SM, SN; SAE 5W-40, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-30
• 1.4 86 л. с. CGGB, BXW; объем масла – 3,2 литра, допуск и вязкость: API – SM, SN; SAE 5W-40, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-30
• 1.6 105 л. с. BTS; объем масла – 3,6 литра, допуск и вязкость: API – SM, SN; SAE 5W-40, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-30
• 1.6 105 л. с. CFNA, BTS; объем масла – 3,6 литра, допуск и вязкость: API – SM, SN; SAE 5W-40, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-30

Третье поколение MK3, с 2014

Fabia MK3 существует только в кузовах хэтчбек и универсал, а также доступна в основном на европейском рынке. Машина имеет строгую дизайнерскую концепцию, выполненную в стилистике прототипа Vision C, представленного на автосалоне Женева-2014. Машина утратила статус семейного субкомпактвэна с вертикальной посадкой, который был свойственен предыдущей модели. За счет более низкого и широкого кузова Fabia III дизайнерам удалось создать более спортивный образ. Помимо экстерьера, салон тоже стал более эффектным и технологичным. Значительно улучшилось качество материалов. В Европе одноименный хэтчбек доступен с бензиновыми моторами 1.0 (от 60 до 75 л. с.), а также 1.2 турбо (90-110 л. с.) и одним дизелем объемом 1.4 литра. Коробки передач – механическая или роботизированная DSG.

Бензиновые двигатели с 2014

• 1.0 60 л. с. CHYA; объем масла – 3-3,5 л, допуск и вязкость: API-SN; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 5W-30
• 1.0 75 л. с. CHYB; объем масла – 3-3,5 л, допуск и вязкость: API-SN; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 5W-30
• 1.0 95 л. с. CHZB; объем масла – 3-3,5 л, допуск и вязкость: API-SN; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 5W-30
• 1.2 95 л. с. CJZC; объем масла – 3-3,5 л, допуск и вязкость: API-SN; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 5W-30
• 1.2 110 л. с. CJZD; объем масла – 3-3,5 л, допуск и вязкость: API-SN; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 5W-30

Дизельные двигатели с 2014

Какое масло требуется использовать для двигателя Шкода Фабия

Оригинальное

Производитель автомобиля Skoda Fabia рекомендует фирменный смазочный материал VW 504/507 или VW 502/505. Вязкость по SAE подбирается исходя из климатических условий. Например, для преимущественно летней эксплуатации подойдет SAE 20W-40 или 25W-50, а зимой рекомендуется использовать 0W-40, 0W-30 или 5W-30. При поездках круглый год подойдет всесезонное масло SAE 10W-30, 10W-40 или 5W-40.

Неоригинальное

Если автомобиль не новый, лишен гарантии и имеет значительный пробег, тогда имеет смысл залить масло-аналог. Следует выбирать из проверенных брендов Shell, Kixx, Mannol, ZIC, Elf, Castrol, Mobil и т. д.

Кроме того, помимо текучих свойств масла, не менее важное значение имеет подходящий допуск API-SH, SJ, SM, SN для бензиновых двигателей, а также API-CF, CG, CG-4, SJ-4 – для дизельных двигателей.

Еще API подбирается в зависимости от года выпуска автомобиля. Так, на примере бензиновой Skoda Fabia 1999 года выпуска определим для него подходящее масло – это всесезонная полусинтетика с параметрами SAE 10W-30 и API-SH. Для машин поздних годов, например 2007 г. в., подойдет полусинтетическое масло SAE 0W-30 API-SL. Ниже представлены лучшие масла-аналоги для двигателей Skoda Fabia.

• Castrol Edge 5w-30
• Shell Helix Ultra 5W-40
• Mobil 5W-30 ESP.

Замена масла

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

• Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
• Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также:

  
• Двигатель loncin 196cc настройка газа
  
• Сколько стоит поменять цепь грм на ниссан примера
  
• Тюнинг двигателя ваз 2107
  
• Рено дастер греется двигатель
  
• Промывка двигателя volvo s60