Схема ремень грм мерседес

Обновлено: 08.01.2025

Проверка и замена ремня ГРМ Mercedes W210

Для каждого типа двигателя имеется специальный, так называемый поликлиновой ремень ГРМ. Такой ремень (плоский приводной ремень с продольным рифлением по внутренней стороне) на рабочей стороне имеет несколько рифлений V-образной формы, которые захватываются направляющими канавками отдельных ременных шкивов и тем самым предотвращают проскальзывание ремня.

Если в вашем автомобиле имеется кондиционер, то ему нужен другой поликлиновый ремень в сравнении с автомобилем без этой опции. В любом случае сразу установите, какой ремень вам нужен. Натяжение ремня, как правило, вы проверить не сможете: оно у всех двигателей автоматически поддерживается в нужном состоянии с помощью пружинного натяжного ролика.

Выключите зажигание.
Пометьте положение ремня куском мела в хорошо заметном месте (указано стрелкой). После маркировки приводного ремня куском мела (см. стрелку) до тех пор проворачивайте ременный шкив коленчатого вала, пока маркировка вновь не появится в исходном положении. В процессе этого проводите визуальную проверку обеих сторон ремня на наличие дефектов износа.
Проворачивайте двигатель посредством вставного ключа SW 27, размещенного на ременном шкиве коленчатого вала, в направлении вращения двигателя по частям, до повторного появления маркировки. При этом коробка передач работает на холостом ходу, включен стояночный тормоз. Двигатель нельзя вращать в обратном направлении!
Проворачивайте двигатель несколько раз. При этом внимательно просматривайте все поверхности ремня. Чаще
всего ремень может иметь одну, но глубокую трещину, которая при проверке может быть заметна на ременном шкиве.
Проверьте поверхности приводного ремня.

Если были установлены следующие дефекты, лучше сразу заменить приводной ремень:

Нерегулярные шлифовальные риски на кромках ремня.
Пористые или обтрепанные поверхности.
Трещины в ремне.
Следы масла и смазки.

Замена поликлинового ремня ГРМ

Пометьте направление вращения ремня на его наружной стороне посредством фломастера. Укладка подержанного ремня в неправильном направлении вращения вскоре может привести к его разрушению. При монтаже проследите за тем, чтобы канавки ремня хорошо входили в цепление с канавками ременного шкива.
В 4-цилиндровом двигателе до 8/96 демонтируйте вентилятор радиатора с вискозным сцеплением (подробная инструкция в статье снятие вентилятора радиатора с вискозным сцеплением).
Установите торцовый ключ Е10 на натяжной ролик и посредством ключа отводите натяжной ролик от задней стороны ремня (против направления по часовой стрелке, смотрите рисунок) до тех пор, пока ремень не будет ослаблен и его можно будет снять.
Для того, чтобы ослабить приводной ремень для снятия отожмите натяжной ролик путем перемещения против часовой стрелки от задней стороны ремня. после этого его будет легче снять с отдельных ременных роликов.
Тщательно проверьте приводной ремень на изнсо и прочистите.
Проверьте все ременные ролики на надлежащее состояние и также почистите. Особенно обратите внимание на поворотные и натяжной ролики. при необходимости замените.
Для монтажа вначале зажмите натяжной ролик посредством торцевого ключа.
Уложите приводной ремень на отдельные ременные шкивы. при этом обратите внимание на ход ремня и помеченное направление вращения, если устанавливается прежний ремень.
Медленно снимайте натяжение натяжного ролика, так чтобы ролиг смог прилегать к задней стороне ремня.
Далее надлежащим образом натяните ремень. Посредством натяжного ролика ремень будет постоянно находиться в нужном натяжении.
Повторно проверьте посадку ремня в соответствующие канавки.

Ход приводного клинового ремня в 4-цилиндровом (А), рядном 6-цилиндровом (В) и V6-двигателе (С): 1 Натяжной ролик, 2 Коленчатый вал, 3 Компрес- сор кондиционера. 4 Гидронасос рулевого управления с усилителем, 5 Водяной насос/вентилятор радиатора, 6 Генератор переменного тока, 7 Воздушный насос, 8 Вентилятор радиатора (только М 104), 9 Направляющие ролики.

После освобождения ременного натяжного ролика 3 на внешнем torx-винте 4 рычаг ролика 2 со своей маркировкой В должен находиться в диапазоне рабочего зазора А устройства натяжения ролика 1.

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

ОТЧЕТ. Замена цепи ГРМ на М 104

Процедура замены:
Снимаем приводной ремень.
Снимаем катушки, ВВ провода. Можно пометить их, чтобы не морочиться со схемой подключения при сборке.
Снимаем клапанную крышку. Перед этим снимаем крышку жгута проводов сбоку, откручиваем пару винтиков/гаечек, поднимаем из пазов и отводим провода в сторону.
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, т.к. иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов.
Далее проверка: Проворачиваем КВ до ВМТ такта сжатия 1 цилиндра: метка на нижней крышке двигателя смотрит на 0/Т на шкиве КВ, кулачки распредвалов 1 цилиндра расположены вверх и друг к другу. Теперь берем стержень диаметром 4мм (сверло, например), и вставляем в отверстие на звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Аккуратно докручиваем КВ по часовой стрелке, пока стержень не ляжет на плоскость ГБЦ. Теперь смотрим вниз, насколько ушла метка 0/Т. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве:
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано

(Конкретно в моем случае метка ушла на 4,5 град. 230 тык пробега.)

Снимаем натяжитель цепи. Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Расстыковываем старую цепь. Удобно делать это посередине между валами, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего туда не уронить. В продаже есть приспособления для расстыковки/стыковки цепи. Т.к. размер цепи стандартный, волговские/жигулевские приспособления вполне подойдут. Если нет, можно спилить звено напильником. Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте было 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом. Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками. Заклепывать не надо. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется. Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу (накрытому чистой ветошью, ессно). Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала (сильно), а правой потихоньку крутим коленвал. Крутим до тех пор, пока на звездочке выпускного распредвала не останется где-то 3-4 звена новой цепи. При этом старая цепь должна полностью выйти, и показаться конец новой. Отцепляем старую цепь, берем новое звено, соединяем новую цепь на звездочке. Наживляем боковую пластину. Проверяем метки. Если цепь не перескакивала во время проворота, и изначально метки стояли правильно, все должно быть ОК. Если же по каким-либо причинам, метки не совпадают, опять расстыковываем цепь, выставляем распредвалы за грани позади 5 цилиндра. Возможно, придется снимать переднюю крышку двигателя.
Теперь новое звено нужно заклепать. Самый простой способ: приставить кувалду в качестве наковальни, а с другой стороны постучать по торцам штифтов маленьким молоточком. Удары должны быть умеренной силы, но много. Если есть желание повторить заводскую форму клепки, берем выколотку, делаем на ее торце распил в форме буквы V,и заклепываем через нее. Наковальню при этом держит помощник. Ставим верхний успокоитель. Вкручиваем натяжитель цепи. Момент затяжки для корпуса - 80 НМ. Для пробки с пружинкой - 40 НМ. Еще раз проверяем метки. Вкручиваем свечи (25 НМ). Сделать это лучше сейчас, чтобы не уронить чего в двигатель при установке клапанной крышки. Чистим/обезжириваем канавки для прокладок в клапанной крышке. Кладем туда новые прокладки (у меня за 50 тык прокладка успела подзадубеть). Очищаем/обезжириваем поверхность на ГБЦ. Не забываем про резиновые заглушки в форме полукруга на задней стенке ГБЦ. Устанавливаем крышку. Следим при этом, чтобы не выпали кольцевые прокладки свечных колодцев. Теперь затягиваем болты крышки моментом 9 НМ. Протянуть необходимо несколько раз по кругу, т.к. когда затягивается один болт, крышка усаживается, и другие болты ослабляются.
Теперь ставим/натягиваем/прикручиваем все, что осталось в коробках со снятыми деталями.
У меня получился следующий результат: со старой цепью несовпадение меток составляло 4,5 град. С новой - 2 град. Эти 2 градуса, возможно, от износа башмаков/звезд, или просто заводской допуск.

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения Mercedes-Benz W220

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения. Двигатели V6

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения (Дизельный двигатель 3.2 л)

Двигатель V6

Специальные инструменты:
Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100.
Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проверните двигатель в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством приводных звездочек распределительного вала или устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 40° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь в правильности совмещения параллельных канавок обоих распределительных валов со срезом головки цилиндров [2].
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [3].
4. На двигателях 112 проверьте правильность расположения установочных меток балансировочного вала [4].
5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

При установке поршня первого цилиндра в положение 40° после ВМТ распределительные валы могут проворачиваться без риска контакта клапанов с днищами поршней.

6. При сборке приведите поршень первого цилиндра в положение 40° после ВМТ и добейтесь совмещения омедненных звеньев цепи с:

Установочными метками звездочек обоих распределительных валов [6];
Для двигателей 112: с установочной меткой на звездочке балансировочного вала [7];
Со шпонкой и установочной меткой коленчатого вала [8].

По завершении установки совмещение омедненных звеньев цепи должно происходить на каждом четырнадцатом обороте.

1. Снимите сборку оси коромысел правого распределительного вала в сборе с крышками подшипников.
2. Не затягивая крепеж, установите крышку фиксации распределительного вала [9] (специальный инструмент № 112589054000).
3. Установите приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов (специальный инструмент № 112589044000).
4. При помощи приспособлений из приведенного выше списка подсоедините новую цепь к старой на правом ряду цилиндров, - для надевания цепи на звездочки проверните коленчатый вал.

Болты крепления сборок осей коромысел (М7х84 мм) повторному использованию не подлежат и должны быть заменены.

Снятие балансировочного вала на двигателях 112 производится в следующем порядке:

Проденьте подходящий блокировочный стержень в противовес на задней цапфе вала [11];
Выверните крепежный болт и снимите противовес;
С передней стороны извлеките балансировочный вал;
В процессе сборки не забудьте смазать центральный болт шкива коленчатого вала.

Не блокируйте маховик/приводной диск при снятии/установке болта шкива коленчатого вала.

Специальные инструменты:
Стержень для фиксации распределительного вала - № 111589031500.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (купол трансмиссии) - № 601589024000.
Болты крепления приспособления для фиксации маховика/приводного диска (куполе трансмиссии) - М6х90 мм.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (отверстие под установку стартера) - № 602589004000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589046300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589046301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор 1 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589026300.
Набор 2 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589036300.
Набор 3 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589096300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи накаливания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проверните двигатель в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
8. После установки фаз газораспределения произведите проверку ТНВД.

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без демонтажа двигателя. Используйте специальные инструменты из приведенного выше списка. Новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочку и затем состыкована.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение ВМТ.
2. Проденьте блокировочный стержень в звездочку впускного распределительного вала [2].
3. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток распределительных валов [3] и [4].
4. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

Болты крепления звездочек распределительных валов [6] повторному использованию не подлежат и должны быть заменены новыми.

5. По завершении ремонтных работ установите натяжитель [5].
Усилие затягивания крепежа: 80 Н·м.
Усилие затягивания болта шкива коленчатого вала [7]:

Болт классификации 8.8 200 Н·м + 90°;
Болт классификации 10.9 325 Н·м + 90°.

Видео про "Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения" для Mercedes-Benz W220

Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112 Установка ГРМ на мотор M272 Mercedes W211

ГРМ Mercedes-Benz и замена цепи на МБ С280

В 1993 году на смену устаревшей модели Mercedes-Benz W201 пришла обновленная версия этого автомобиля следующего поколения, получившая кузовной индекс W202. Одной из флагманских модификаций стал автомобиль Mercedes-Benz C280.

Оснащался Mercedes-Benz C280 рядным шестицилиндровым двигателем М104 с рабочим объемом 2,8 литра. Существовали форсированные версии этого мотора, рабочий объем которых был увеличен до 3,6 литра. На каждый цилиндр устанавливалось по 4 клапана: 2 на впуск и 2 на выпуск. Каждый из двух клапанных рядов приводился в действие своим распределительным валом. Привод механизма ГРМ осуществлялся от коленчатого вала через двухрядную цепь.

Устройство ГРМ

Рядные шестерки М104, вне зависимости от объема и дополнительной укомплектованности навесным оборудованием, получились весьма удачными.

Пробег до капитального ремонта или первой серьезной проблемы, требующей поднятия головки блока цилиндров, часто переваливает за 300 тысяч километров.

Механизм ГРМ состоит из двух распределительных валов, которые установлены по классической схеме.

Шейки распредвала укладываются на постели в головке блока цилиндров, которые имеют маслоподводящие каналы. Сверху распредвал зажимается бугелями. Кулачки распределительного вала через гидрокомпенсаторы воздействуют на клапаны.

Цепь ГРМ протянута через две звезды распредвалов и звезду коленчатого вала. Натяжение осуществляется в автоматическом режиме при помощи гидравлического натяжителя. Натяжитель подводит цепь по мере износа через пластиковое коромысло.

Один конец коромысла шарнирно закреплен на блоке цилиндров, второй двигается под воздействием гидравлического натяжителя.

Звезда впускного распределительного вала имеет механизм опережения зажигания. На определенных режимах работы двигателя этот механизм доворачивает впускной распредвал на определенный угол, что позволяет снимать большую мощность. Для правильной работы цепи имеются направляющие и успокоители, которые выполнены из стойкого к истиранию пластика.

Почему и когда проводится замена цепи на МБ С280

Замена цепи на МБ С280 осуществляется при наличии признаков ее износа. В общем случае ее ресурс составляет приблизительно 300 тысяч километров. Рассмотрим основные признаки, которые могут указывать на износ цепи:

характерный шум в механизме ГРМ;
падение мощности двигателя.

Иногда цепь выходит из строя досрочно. Это может быть связано со следующими причинами:

перетяжка бугелей крепления распределительных валов, что увеличивает сопротивление их вращению и оказывает дополнительную нагрузку;
недостаток смазки или масло плохого качества;
проблемы в работе натяжителя.

На рассматриваемом автомобиле изношенная цепь ГРМ, при отсутствии прочих неисправностей, задолго до своего полного разрушения начинает информировать автовладельца посредством характерного шума. Не заметить этот шум невозможно. Также снижается мощность и приемистость двигателя, повышается расход топлива. Но в некоторых случаях разрыв может произойти внезапно и без предварительных симптомов.

Разрыв цепи, в самом лучшем случае, приведет к повреждению нескольких клапанов. Если же авария произойдет на высоких оборотах двигателя, то последствия могут быть гораздо серьезнее. Помимо сломанных клапанов и разбитых поршней, возможно повреждение распределительных валов, гидрокомпенсаторов и самой головки блока цилиндров. Также провалившаяся в нижний защитный кожух цепь в некоторых случаях подхватывается шестерней коленчатого вала, что может привести к пробою нижней крышки ГРМ.

Поэтому цепь ГРМ необходимо менять без задержек, согласно регламентным срокам или при первых появлениях симптомов износа.

Процедура замены

Перед началом процедуры замены обычно производится слив масла с последующей заменой на новое. Эту операцию можно пропустить, если масло было заменено недавно. Делается замена масла для того, чтобы в новый или перезаряженный гидравлический натяжитель сразу поступило свежее масло.

Замена цепи на МБ С280 состоит из следующих операций:

Отсоединяются высоковольтные провода и отводится в сторону проходящая вдоль головки блока проводка навесного оборудования.
Выкручиваются свечи зажигания.
Отвинчиваются болты крепления, снимается клапанная крышка.
Ослабляется натяжитель генератора, сбрасывается поликлиновой ремень.
Демонтируется передняя крышка механизма ГРМ.
Коленчатый вал проворачивается до подхода соединительного звена в пространство между двумя звездами.
Отвинчиваются три винта крепления звезды выпускного распредвала.
Снимается звезда выпускного распредвала.
Расклепывается цепь.

Генератор отодвигается в сторону. Выкручивается гидравлический натяжитель цепи и оценивается его состояние. В случае его исправности выполняется перезарядка и установка обратно в корпус блока.

Устанавливается верхняя направляющая.
Выполняется два проворота коленчатого вала. После этого шестерни и коленчатый вал устанавливаются обратно на свои метки. Проверяется совпадение меток. Допускается отклонение угла положения коленчатого вала или какой-либо из звезд на величину не более 2 градусов от метки.
Производится сборка в обратном порядке.

Запускается двигатель. Проверяется правильность и корректность работы механизма ГРМ после замены цепи.

По окончании работ наш автосервис выдает гарантию, в срок действия которой будут устранены любые обнаруженные неисправности, касающиеся выполненной работы.

M271.8 - Замена ГРМ и большое техническое обслуживание

Одним из самых распространенных моторов является M271EVO , данные моторы устанавливались в огромное количество кузовов + имели 3 степени форсировки ( в России ), данные моторы выдавали в зависимости от настройки от 156 сил до 204 , т.е автомобили с индексами 180 , 200 , 250 по факту имели практически один и тот же мотор
Казалось бы, что данный мотор в силу своей распространенности, должен быть крайне надежным, т.к репутация и лояльность к бренду может сильно пострадать, если большое количество клиентов останутся недовольными, однако это оказалось не так , либо инженеры ошиблись … либо маркетологи взяли все под свой контроль, но буквально через год после его появления, появилось очень много вопросов к данному мотору, ведь многие владельцы приезжали к дилеру уже на 30 тысячах пробега для гарантийного устранения довольно серьезного недуга – замены ГРМ
Производитель понял то, что допустил огромную ошибку и спешно начал выпускать новое ПО и новые ревизии звезд ГРМ, таким образом вышло довольно много обновлений + 5 ревизий звезд ГРМ, обновление ПО + последняя ревизия звезд продлевают жизнь, но к сожалению они тоже не вечные
В этот раз к нам в гости приехал владелец Mercedes-Benz C-Klasse W204 с пробегом 137 тысяч км, диагностика указала на то, что цепь и звезды требуют замены, при этом Check Engine – не горел (данная ошибка зажигает Check Engine только на последней версии ПО мотора), нередки случаи когда владельцы упускали момент, слетала цепь и встречались клапаны, ремонт после встречи клапанов как минимум в 3 раза дороже чем плановая замена ГРМ

Кладем на бампер защитную накидку и поднимаем автомобиль для того, что бы слить масло

Снизу открывается еще одна не совсем приятная, но привычная картина – течь масляного стакана, как правило связано это с забитым КВКГ, который желательно менять хотя бы раз в 50 тысяч пробега

После согласования замены с клиентом, демонтируем старый стакан и сливаем моторное масло

Пока сливаются технические жидкости, один из сотрудников принес со склада новый масляный стакан

Но к сожалению данная проблема не являлась причиной визита к нам, поэтому спускаем автомобиль на пол и приступаем к разборке навесного оборудования

Демонтируем клапанную крышку и видим все то, что было скрыто )

А теперь обратите внимание на цепь и звезды, визуально они в отличном состоянии, целые зубья, цепь – красивая, зачем менять ГРМ, когда он как новый ?!
Многие мотористы которые занимаются мультибрендом, советуют своим клиентам менять только цепь , т.к ‘’Зубья у звезд – целые!’’, но к сожалению у M271EVO проблема не снаружи, а внутри звезд, поэтому визуально вы это никак не увидите, замена цепи + натяжителей без звезд – пустая трата денег
Перед снятием звезд, необходимо установить планку для фиксации валов, предварительно выставив метку ОТ, если метки собьются, то первый же пуск мотора – станет последним

С помощью специального пресса снимаем старую цепь

И с помощью этого же инструмента устанавливаем новую

Далее меняем все необходимые расходники, планки и устанавливаем новые звезды

Приступаем к обратной сборке, мотор практически готов к эксплуатации, однако у нас было еще несколько незаконченных процедур
Поднимаем автомобиль, зачищаем следы потеков

Устанавливаем новый корпус масляного фильтра

Т.к пробег у автомобиля 130 тысяч км, необходимо заменить масло в АКПП, причем на таком пробеге, данная замена должна быть второй, а не первой
Сливаем масло из АКПП и снимаем поддон с фильтром и магнитами

В обязательном порядке чистим поддон и все то, что нет необходимости менять, а можно вернуть на свое законное место

Устанавливаем поддон с новым фильтром на место

Большинство владельцев забывают или не знают о том, что необходимо менять масло в редукторах , однако владелец данного автомобиля настроен на долгую эксплуатацию, поэтому в перечень необходимых работ, была добавлена замена масла в заднем редукторе

После завершения всех необходимых процедур, нам необходимо заменить масляный фильтр в ДВС и залить новые технические жидкости

Финальным штрихом во всей работе, является проведение диагностики и обновление ПО в моторном блоке, для более корректной и правильной работы мотора в дальнейшем

Автомобиль был полностью продиагностирован и обслужен и это означает то, что самое время припарковать его около сервиса, для дальнейшей выдачи клиенту

Замена цепи ГРМ на автомобилях «Мерседес»

Цепь ГРМ представляет собой металлический ремень, на внутреннюю сторону которого нанесены поперечные насечки. Она отвечает за синхронизацию работы коленчатого и распределительного валов двигателя машины. Данный элемент создается из износостойкого прочного материала, что обеспечивает его продолжительный срок службы. На практике его основная задача — это прокручивание распределительного вала со скоростью в два раза быстрее, чем коленчатого.

Любой элемент транспортного средства, включая цепь газораспределительного механизма, подвержен естественному износу и имеет определенный срок службы. Для автомобилей марки «Мерседес» рекомендуемая частота замены составляет от 70 до 100 тысяч километров пробега.

На степень и скорость износа ремня ГРМ влияет множество факторов. Чаще всего к преждевременным поломкам приводят утечки масла, неправильное натяжение или дефекты свободных роликов.

Цепь газораспределительного механизма играет важную роль в функционировании двигателя внутреннего сгорания. Износ, дефекты или «потеря» этого узла могут привести к серьезным последствиям, например, загибу клапанов. В результате такого упущения ремонт автомобиля «Мерседес» будет стоить намного дороже, чем плановая замена ремня ГРМ. Как показывает практика, в ряде случаев обрыв этого узла приводит к необходимости капитального ремонта двигателя.

Замена цепи ГРМ на автомобилях марки «Мерседес» — это сложная задача. Для ее решения необходимо использовать специальные инструменты: динамометрический ключ, фиксатор распределительного вала и др.

При проведении работ по замене цепи ГРМ на Mercedes рекомендуется сразу же установить новые ролики: паразитные, натяжные и обводные. Целесообразно оценить состояние сальников: наличие течей может значительно снизить срок службы нового ремня.

В мануалах интернетовских есть много инфы , в основном похожей друг на друга , по выставлению распред валов , но что то сомнения берут .

Все дело в муфте изменения фаз , там очень много отверстий в которые можно вставить контрольный штифт . Не хочется погнуть клапана .

У кого есть ВИС там или еще какая официальная инфа или может кто на пальцах объяснить как выставить этот впускной вал .

Виктор » 18 фев 2013, 00:45

Демьян » 19 фев 2013, 00:54

с начало корпус натяжителя в головку, потом его внутренности

ICEMEN » 20 фев 2013, 01:14

Что значит на одном щелчке ? Как он взводится ? Я когда снимал цепь , выкрутил только внутренности , потом когда гбц снимал , выкрутил сам корпус .

Демьян » 20 фев 2013, 07:52

bst » 08 апр 2013, 15:05

Однако для себя так и не уяснил-что значит правильно взвести натяжитель.Вкручивая внутренний квадрат до щелчка или определенным усилием.Кто подскажет

Вернуться в Фото и видео отчёты по ремонту и обслуживанию W210

Кто сейчас на форуме

4. Двигатель

4.1 Проверка компрессионного давления в цилиндрах

4.2 Проверка двигателя с помощью вакуумметра

4.3 Замена ремня привода вспомогательных агрегатов и элементов механизма его натяжения

4.5 Бензиновые модели

4.6 Снятие и установка крышек привода ГРМ

4.7 Замена газораспределительной цепи

4.8 Снятие и установка компонентов привода ГРМ

4.9 Установка базового положения распределительных валов

4.10 Проверка базового положения балансировочного вала (только двигатели серии 112)

4.12 Снятие и установка головки(ок) цилиндров

4.13 Снятие и установка впускного трубопровода

4.14 Снятие и установка выпускного коллектора

4.15 Снятие и установка торцевой крышки, замена заднего сальника коленчатого вала

4.16 Снятие и установка демпфера крутильных колебаний/шкива приводного ремня

4.17 Снятие и установка маховика/приводного диска

4.18 Снятие и установка опор подвески силового агрегата

4.19 Обслуживание системы смазки

4.21 Дизельные модели

4.22 Снятие и установка крышек привода ГРМ

4.23 Замена газораспределительной цепи

4.24 Снятие и установка компонентов привода ГРМ

4.25 Установка базового положения распределительных валов

4.26 Проверка базового положения балансировочного вала (только двигатели серии 628)

4.27 Снятие и установка компонентов ГРМ

4.28 Снятие и установка головки(ок) цилиндров

4.29 Снятие и установка электромотора отключения впускного порта (двигатель серии 612)

4.30 Снятие и установка выпускного коллектора

4.31 Замена переднего сальника коленчатого вала

4.32 Снятие и установка задней торцевой крышки, замена заднего сальника коленчатого вала

4.33 Снятие и установка демпфера крутильных колебаний/шкива приводного ремня

4.34 Снятие и установка маховика/приводного диска

4.36 Обслуживание системы смазки

Снятие и установка регулятора фаз газораспределения Mercedes-Benz W140

Снятие и установка регулятора фаз газораспределения

Регулятор фаз газораспределения

Снятие звездочки левого распределительного вала

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 1

Mersedes M111. Фазорегулятор. Как все-таки правильно поставить цепь на M111.945

M111 двигатель как правильно установит метки зажигание и установить ванос (Samir Usta)

Метки зажигания двигатель мерседес. Мерседес мотор установочные метки на распредвал

Двигатель с регулировкой распределительного вала: Удалите установочный палец. Проверьте фазировку распределительного вала выпускных клапанов. Коррекция фазировки 1. Крышка головки цилиндров должна быть снята.

Снимите переднюю крышку. Снимите натяжитель цепи, обратитесь к соответствующему разделу.

Снимите верхнюю направляющую. Снимите звездочку распределительного вала выпускных клапанов, удерживая звездочку от проворачивания за шестигранник.

Установка меток грм Мерседес 111 мотор

M111 двигатель как правильно установит метки зажигание и установить ванос

Замена цепи грм 111 двигатель

Зажигание метка плита M111

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 1

Mersedes M111. Фазорегулятор. Как все-таки правильно поставить цепь на M111.945

Замена прокладки головки блока цилиндров М111 16v

Метки Mercedes Benz c280,с300 м272, замена балансирного вала цепи.

подготовка и протяжка цепи на 111.920

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 6

Камера заднего вида Форд Мондео 4 в ручку багажника
Схема abs а м Lexus rx 300 1998 2003
Пежо кузовной ремонт на московском
Видео авто тест драйв Нива Шевроле
Ситроен с4 хэтчбек 2011 тормозные колодки
Замена приводного ремня Ниссан примера
Новый Киа сид универсал автомат
Накладки для порогов Ситроен ксантия
Фольксваген пассат турбо 2007 год
Регламент то для Мерседес е класс
Разборка и сборка двигателя Фиат дукато
Задний редуктор Субару 4 111
Магнитола infinity Kia optima 2014
Какое масло лить в кпп Мазда 626
Стартеры valeo для Опель астра

Главная » Популярное » Установка меток грм Мерседес 111 мотор

Техническое обслуживание Мерседес

Обрыв цепи(замена цепи ГРМ)

Что уже является серьезным разрушением двигателя и влечет к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Своевременная замена цепи (при появлении первых симптомов) обходится намного дешевле чем устранение последствии обрыва цепи ГРМ двигателя Мерседес.

При необходимости, в зависимости от износа, производится замена шестерни привода распредвалов. Также подлежит обязательной замене натяжители цепи ГРМ. При данных работах главной задачей является правильная установка распредвалов относительно верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра.

После замены цепи в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

Оригинальное моторное масло для Мерседес

Также при ремонте двигателя Мерседес по состоянию автомобиля производится замена или ремонт навесного оборудования, (ролики, натяжители ремня, генератор, шкив компрессора кондиционера).

Стоимость ремонта двигателя/замены цепи/звездочек ГРМ зависит от типа двигателя и определяется объемом ремонтных работ.

Стоимость замены цепи ГРМ и звездочек ГРМ

Как установить зажигание на мерседес двигатель 111

1 Момент газораспределения на двигателях Mercedes-Benz 111 серии выставлен на 20° после ВМТ, а не в ВМТ. В этом положении меньше усилие клапанных пружин, и распредвалы можно будет удалить без риска, что приводная цепь соскочит с зубцов звездочки распредвала.

2 Установив ключ на болт шкива коленвала, проверните двигатель до совмещения метки 20° после ВМТ на шкиве с указателем на крышке привода. Чтобы убедиться в правильности установки, снимите пробку маслоналивного отверстия и посмотрите на кулачки распредвала впускных клапанов цилиндра №1 — они должны быть обращены вверх под углом. Если это не так, проверните коленвал на один полный оборот и снова выровняйте метки.

3 Если необходимо, распредвалы можно зафиксировать, предварительно сняв воздушный фильтр и крышку распредвалов. Убедитесь, что отверстия в крышках передних подшипников совмещены с отверстиями в передних приводных фланцах распредвалов. Техники Mercedes-Benz для блокировки вставляют в отверстия специальный П-образный инструмент, однако с тем же успехом можно воспользоваться двумя сверлами подходящего диаметра.

4 Если приводная цепь изношена и растянута, возможно при установке коленвала в положение 20° после ВМТ отверстия не совместятся правильно. В этом случае допустимо распредвал впускных клапанов выровнять в положении 20°-30° после ВМТ, а распредвал выпускных клапанов — в положение 25°- 35° после ВМТ. Обратите внимание, что неправильная установка приводной цепи на один зуб на звездочке распредвала приведет к изменению угла коленвала приблизительно на 20°.

Читайте также: