Схема приводного ремня к4м рено
Замена ремня вспомогательных агрегатов двигателя К4М автомобиля Лада Ларгус
В соответствии с регламентом технического обслуживания замену ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле, оборудованном только усилителем рулевого управления, проводим через каждые 60 тыс, км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния, на остальных автомобилях — через 120 тыс, км или через 6 лет.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
В зависимости от комплектации автомобиля существует два варианта схем привода вспомогательных агрегатов (с кондиционером и без).
Рассмотрим схему с кондиционером.
Натяжение ремня регулируется автоматическим натяжным устройством.
Для замены ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.
Чтобы ослабить натяжение ремня, снизу автомобиля надеваем накидной ключ или головку на 15 на болт крепления натяжного ролика.
Поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая сопротивление пружины натяжного устройства
Снимаем ремень с опорного ролика
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов со шкивов.
Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов с кондиционером — 6 РК 1822 (шестиклиновой, длиной 1822 мм).
При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.
Для замены опорного ролика накидным ключом на 13 отворачиваем болт его крепления
Снимаем накидную крышку ролика
Снимаем опорный ролик
Снимаем внутреннюю крышку ролика.
Также снимаем натяжной ролик
Если необходимо заменить натяжное устройство головкой на 10 отворачиваем два болта
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Renault Duster
В зависимости от комплектации автомобиля существует два варианта схем привода вспомогательных агрегатов (с кондиционером и без него). Натяжение ремня регулируется автоматически натяжным устройством.
Работа показана на автомобиле с кондиционером.
При каждом техническом обслуживании рекомендуем проверить состояние ремня привода вспомогательных агрегатов. Для этого снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека. Отворачиваем три самореза крепления подкрылка правого колеса к переднему бамперу и один саморез крепления подкрылка к крылу. Как провести эти подготовительные операции, вы можете посмотреть в работе «Замена лампы противотуманной фары Renault Duster».
При обнаружении на ремне трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы ремень необходимо заменить.
На двигателе 2.0
Работа показана на автомобиле с кондиционером.
Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Проверяем состояние натяжного ролика так же, как и опорного ролика.
При установке натяжного устройства выступ на основании натяжного устройства должен войти в паз кронштейна крепления вспомогательных агрегатов.
Устанавливаем детали в обратной последовательности. При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой.
На двигателе 1.6
Работа показана на автомобиле с кондиционером.
imщщ16
Натяжение ремня регулируется автоматически натяжным устройством. Чтобы ослабить натяжение ремня, снизу автомобиля надеваем накидной ключ или головку «на 15» на болт крепления натяжного ролика.
Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов с кондиционером — 6РК 1822 (шестиручьевой, длиной 1822 мм). При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.
Аналогично снимаем натяжной ролик.
Устанавливаем детали в обратной последовательности.
При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой.
Замена ремня и роликов для двигателей Renault K4M и K4J
В результате проведенной в 2013 году модернизации компонентов, устанавливаемых на конвейере Рено, ремень ГРМ 82 00 897 100 и его натяжители T43064 или T43168, а также соответствующие ремкомплекты выводятся из эксплуатации. Они больше не будут устанавливаться на двигателях Renault K4M и K4J.
Ремень 82 00 897 100 (Gates 5501XS Contitech CT976 Dayco 94847) был заменен моделью 82 01 069 699 (Gates 5671XS Dayco 94997). Натяжной ролик для K4J K4M (оригинальный номер 77 00 108 117, Gates T43064, Ruville 55566, INA 531 0409 30) был заменен моделью 13 07 011 92R (Gates T43236), а натяжной ролик K4M 82 00 623 883 (Gates T43168, INA 531 0710 10) был заменен моделью (Gates T43238, INA 531 071 010)
Натяжной ролик K4M 82 00 623 883 (Gates T43168, INA 531 0710 10) был заменен моделью 13 07 002 38R (Gates T43238, INA 531 071 010)
| 82 00 623 883 | 13 07 002 38R |
На первый взгляд все четыре натяжных ролика выглядят одинаково, но у них есть важные эксплуатационные различия. Ролики нового поколения обеспечивают меньшее натяжение ремня и поэтому могут использоваться только с ремнем нового поколения, конструкция которого была специально разработана для этой модернизации.
На модели автомобилей с двигателями K4J/K4M, произведенными до 2013 г., все еще можно устанавливать ремень 8200897100 и натяжители старой модели, а также комплекты из складских запасов. Запрещается выполнять совместную установку запасных частей старого и нового поколения.
Новый ремень 8200897100 можно использовать на всех моделях автомобилей с двигателями K4M/K4J, выпущенных до модернизации, однако вместе с ним необходи установить натяжные ролики поколения. Для правильной установки и использования ремней и роликов обязательно проверяйте примение запчастей используемых при замене ремня газораспределение указанных двигателей Рено в каталогах Gates, Contitech, Dayco, Bosch.
Данная комбинация устанавливалась и на популярном в России Рено Логан с шестнадцатиклапанным мотором 1,6i 16V (K4M690) 1,6i 16V (K4M697)
Лучшим решением является покупка и установка модернизированного ремкомплекта с усиленным ремнем.
Номера комплекта с новым ремнем и двумя роликами: Оригинал Рено 13 0C 175 29R, Gates K015671XS, INA 530 0092 10, Contitech CT1126K1. Из аналогов мы рекомендуем Gates, если цена такая же, как у 130C17529R. Для именно этого артикула соотношение цены и качества самое хорошее при том, что в оригинале идет Гейтс. Его преимущество перед оригиналом — наличии в комплекте не только болта, но и задних крышек распредвала.
Указанные в прайсах цены не являются публичным предложением о заключении сделки и несут информационную функцию.
К4М 1,6 Замена ремня ГРМ, ремня генератора, а также роликов и натяжителей
Ох, мужики… таким сексом вчера занимался… как говорится: "глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!"
Но обо всём по подробней.
Пробег на сегодняшний день составляет 95530км. Но ТО 60 делал диллер приняв машину от предыдущего владельца ТрейдИн. Собственно с одной стороны чего же бояться? Но с другой стороны, пока сам не залезешь и не посмотришь — спать спокойно не будешь. Темболее зимой был замечен свист роликов при прогреве двигателя… Решил сделать крупное ТО с наступлением отпуска. Заказал комплект ремня ГРМ и комплект ремня агрегатов (генератора) заказывал я их на емэксе по следующим артикулам:
Gates K016PK1823XS — кт п/клин. ремня re duster, sandero 1.4/1.6l
Gates K015671XS — комплект ремня грм k015671xs 788311524
Комплект ремня ГРМ включает в себя сам ремень, ролик натяжитель и паразитный ролик. Также есть ещё комплект заглушек, которые закрывают торцы распредвалов, их нужно снимать чтобы приспособой стопорить распредвалы — но я этого не делал.
Комплект ремня генератора включает в себя аналогично ремень поликлиновой на 6 ручейков, ролик натяжитель, паразитный ролик, а также новый болт крепления шкива распредвала.
Посмотрел кучу видео… везде используют приспособы для фиксации распредвалов и коленвала. Этого добра у меня не было и найти в продаже что-то универсальное не смог. Решил делать дедовским способом.
Но забегая вперёд скажу что стопор коленвала всёже нужен.
Кароче приехал в гараж, снял защиту двигателя. Машину на ручник и на передачу, под задние колёса упоры. Поддомкратил, и подставил стойки. Снял правое (по ходу движения) колесо. Поддомкратил гидродомкратом (через деревяшку) двигатель. Далее снял щиток закрывающий шкив коленвала.
Снял опору двигателя. Далее используя домкрат и поднимая или опуская двигатель относительно кузова получаем доступ до четырёх болтов на 8 крепления пластиковой крышки, закрывающей ролики ремня ГРМ. Используя головку на 15 и трещётку ослабляем натяжитель ремня генератора и скидываем ремень со шкива коленвала. Снимаем шкив коленвала открути болт на 18 который его крепит к коленвалу. А вот тут то и засада, друзья! Поскольку одно колесо снято, а машина на передаче — коленвал крутится туда\сюда и хрен ты его зафиксируешь. Вот для этого придуман стопор коленвала. В его роли можно использовть болт М10 длинной 100-130мм. Выкручиваем заглушку под этот стопор- она находится над картером со стороны стартера. откручивается внутренней звёздочкой, но я её снял головкой на 12. Сюда вкручиаем ПАЛЬЦАМИ! этот болт-стопор, одноременно с этим вращаем коленвал за болт шкива и подтягивая пальцами болт-стопор (только пальцами — никаких ключей и никаких усилий). Болт-стопор вкручен, коленвал зафиксирован и болт шкива снят. Снимаем шкив. Сняв шкив мы увидим шестерню на которую накинут ремень ГРМ. по наличию\отсутствию масла можно судить о состоянии сальника коленвала (у едва зметные подтеки масла были, но сальника на замену не было, не предугадал — решил не запариваться и просто в будущем мониторить). Далее снимаем пластиковую крышку 4 болта на 8 крепления которой мы выкрутили ранее. Далее откручиаем алюминиевую верхнюю рышку, крепящуюся 3 болтами и 2 гайками на 13. Всё, мы видим распредвалы, натяжитель, ролик и сам ремень ГРМ.
Теперь то что нужно сделать и что не сделал я… Нужно выкрутит стопор коленвала и наживив болт крепления шкива коленвала провернуть коленвал "успокоив распрелвалы" так как они находятся в "подпружиненом" состоянии при упертом положении коленвала. Запутанно немного написал, но факт в том что я этого не сделал и когда открутил паразитный ролик с целью ослабить ремень ГРМ у меня распредвалы перескочили на 30 градусов вправо… благо сделал вовремя метки. Так мы всё это сделали и теперь берём в руки белый маркер или корректор и ставим метки на ремне и шкивах распредвалов (З и П в моём случае это Зад и Перёд чтоб обозначить ориентацию ремня) также ставим метку на шестерне коленвала и ремне ГРМ. Ослабляем натяжитель и снимаем паразитный ролик — у нас снимется ремень ГРМ. Далее берем новый ремень и прикладываем к старому. Расправляем их и совмещаем зубцы друг с другом. Берем белый маркер и переносим метки со старого ремня на новый. Далее наживляем новый натяжитель ремня ГРМ, но не затягиваем а только наживляем. Далее надеваем ремень на шкивы, совмещая метки и фиксируем ремень к распредвалам стяжками для удобства монтажа ремня. Одеваем ремень на шестерню коленвала совместив метку. Ну и ставим паразитный ролик поджимая им ремень ГРМ. Далее регулируем натяжку натяжителя и фиксируем гайке крепящую натяжитль. Снимаем наши стяжки со шкивов распредвалов. Прокручиваем коленвал и проверяем регулирову натяжителя — если есть нужда то корректируем (я регулировал раза 4).
УРААААА ремень ГРМ установлен! сказано множество матерных слов, а на голове появились седые волосы…
Далее откручиваем натяжитель и паразитный ролик ремня генератора, тут всё просто. Ставим на их место новые, опять же поднимая и опуская домкратом двигатель для удобства проведения монтажа \ демонтажа. Ставим на место шкив коленвала, прикрутив его новым болтом из комплекта ГРМ. Новый ремень устанавливаем на его место и следим чтобы он занял крайнее положение на всех шкивах и ручейки не были смещены друг относительно друга. Натяжитель отводим ключем с головкой на 15. Всё! собираем всё в обратном порядке и не забываем что когда навесим колесо и опустим на него автомобиль нужно подтянуть болт шкива коленвала. Прочитали молитву и перекрестились 3 раза, ключ замок зажигания и запуск двигателя — всё работает =)
Что по итогам: Старый натяжитель ГРМ вышел из строя и не натягивает ремень а просто проворачивается (хорошо что был как следует поджат гайкой). Паразитный ролик и натяжитель ремня генератора имеют износ на рабочей поверхности и видно что они никогда не менялись. Оба ремня в принципе в нормальном состоянии — ещё бы походили. Но как говорится бережёного Бог бережёт.
Итак что понадобилось : головка на 15, головка на 16, головка на 18, головка на 8, головка на 13, головка на 12, головка на 10, Г-образный ключ шестигранник на 6. Г-образный ключ ТОРЭКС на 50.
Болт М10 для фиксации коленвала. НО! его используйте на свой страх и риск. потому как если откручивать болт крепления шкива к коленвалу пневмоболтовёртом как в сервисе- проблем быть не должно. а если крутить как я — трещёткой да с усилием то есть вероятность этот самый болт погнуть (столь мягкая) погнуть прямо внутри блока цилиндров, товарищи! Хвала всевышнему погнулся он немного и вывернулся оттуда без проблем.
Ах да! ещё поставил крышки декоративные от шкоды на стаканы амортизаторов =)
Меняем ремень ГРМ на моторе К4М
Двигатели и CVT
Замена ремня ГРМ K4M рекомендована производителями после пробега 60-80 тыс. км или через 5 лет, в зависимости, что наступит раньше. Профессиональная замена стоит дорого —зависит от марки, модели машины. Еще дороже обойдется ремонт мотора в случае разрыва привода во время движения. Важно знать не только периодичность замены, но уметь определять признаки неисправностей, связанные с его износом или выходом из строя других деталей привода.
Признак неисправности ремня ГРМ К4М
На схеме показаны узлы привода ГРМ, которые синхронизируют работу распределительных (РВ) и коленчатого валов (КВ). Вот какие проблемы возникают в случае неисправности:
Проблемы с двигателем на высоких оборотах. Ремень ГРМ К4М состоит из резиновых зубьев, которые вставляются в шестерни КВ. Поскольку эти зубья портятся, то при более высоких оборотах начнутся проблемы с захватом передач. Следите за странным поведением на оборотах выше 2000.
Проблемы с потерей мощности. Двигатель не работает должным образом во время переключения передач или ускорения.
Осечки и проблемы с выхлопными газами. Увеличение количества черного дыма, выходящего из выхлопной трубы — результат неправильной синхронизации клапанов или других элементов привода.
Плохое состояние ремня. Наличие трещин с внешней стороны, расслоение корда, потеря зубцов — сигнализируют о неисправности. Заклинившие ролики, тоже дадут о себе знать.
Если сможете заранее определить симптомы неисправного привода, то сэкономите значительное время, деньги.
Запчасти и инструменты
Автомобиль, оснащенный бензиновым мотором К4М, имеет оригинальный ремень привода ГРМ. Он обеспечивает максимальный ресурс работы. Загляните в мануал, чтобы узнать артикул ремня и других деталей привода: ролики, подшипники, шкивы. Для автомобиля Лада Ларгус — артикул 130C17529R, 16-клапанный двигатель К4М. Рекомендуемый аналог — Gates K035671XC, а для Renault Lada Nissan — Gates K016PK1823XS.
Кроме запчастей, понадобятся:
- гаражные инструменты — набор головок, отверток, ключей, трещотка, домкрат, молоток, плоскогубцы
- приспособление фиксации шкивов РВ
- маркер
- проникающая смазка WD-40.
Ход работ по замене ремня ГРМ 16 клапанного K4M
Загоните автомобиль в гараж со смотровой ямой, снимите правое переднее колесо, брызговик подкрылка. Опустите автомобиль на опоры. Откроется доступ к шкиву коленвала (1), ремню генератора (2), натяжному ролику (3).
Начало замены
Ключом на 13 или 15 мм (зависит от модели авто) оттяните натяжной ролик, снимите привод генератора.
Затем находим заглушку отверстия для стопорения КВ, головкой на 14 откручиваем ее.
Снизу подпираем домкратом картер, откручиваем 6 болтов крепления правой опоры К4М головкой на 16.
Снимаем воздушный ресивер (с другой стороны двигателя). Откроется доступ к заглушкам распределительных валов. Протыкаем по центру отверткой, отковыриваем.
Теперь внимание! Проворачиваем КВ до тех пор пока прорези концов РВ не станут горизонтально.
Далее (помните, как сняли заглушку стопора коленвала?) надо вместо нее вставить специальный стопорный болт и зафиксировать КВ.
После того, как вставили стопорный болт, закрутили от руки до упора, чуть поверните коленвал и он зафиксируется. После этого специальным приспособлением фиксируем РВ.
Откручиваем крепление тяги (1) и (2), отбрасываем тягу. Дальше откручиваем шкив КВ (3) и снимаем его.
Снятие ремня ГРМ
Снимаем пластиковую крышку, а затем металлическую часть. Пластиковая держится на 4 болтах. Металлическая крышка имеет 3 болта и 2 гайки на 13 мм. Откручивать неудобно приходится приподнимать или опускать двигатель.
После снятия крышек, откроется доступ к натяжному ролику. Проставьте маркером метки положения стрелки. Снимите ремень, снимите натяжной и направляющий ролик (снимается со втулкой).
Затем съемником снимаем шестеренку с коленвала.
Проверьте состояние ролика водяной помпы.
Установка нового ремня ГРМ по меткам
Перед обратной сборкой проверьте снятые узлы, замените на новые из комплекта, проверьте состояние сальников коленвала, помпы. Прочистите посадочные места. Ставим новый натяжной ролик (1). Будьте внимательны, на нем есть прорезь, надо, чтобы она совпала в паз. Накручиваете от руки гайку, затем ставите направляющий ролик (2), крепите до конца.
Заводим ремень ГРМ К4М. Сначала надеваем на шестерни распределительных валов, пропускаем на ленивец, шестерню помпы, натяжитель. Свободная петля ремешка опустится вниз. Совет: проверьте положение КВ, наживите болт с контргайкой, пробуйте слегка провернуть по часовой стрелке. Вал упрется. Аккуратно выверните болт. Прорезь под шпонку находится строго вертикально оси вала.
Ставим шестеренку коленвала. Можно чуть приподнять двигатель, чтобы легче было насадить шестерню на вал.
Делаем натяжку: вставляем шестигранник (1), проворачиваем по часовой стрелке эксцентрик (2), смотрим, чтобы флажок (3), совместился с прорезью, (4) затягиваем болт крепления до упора.
Снимаем стопорный винт с коленчатого вала, приспособление с распредвалов. Делаем один оборот коленвала, смотрим совмещение прорезей РВ. Приспособление опять должно войти в прорези, что означает правильную установку.
Сборка
Сначала ставим металлическую крышку, затем пластмассовую крышку. Для удобства крепления можно слегка приподнимать или опускать двигатель К4М. Не забываем про заглушки коленвала, РВ. Надеваем шкив привода генератора на коленвал, заодно меняем ремень генератора. Ставим остальные элементы разборки на свои места. Проверяем уровень масла, охлаждающей жидкости, подсоединяем клемму аккумулятора, включаем зажигание. Проверяем работу К4М на холостых оборотах, в движении на скорости.
Заключение
Ставьте оригинальные запчасти. Покупайте ремкомплект. Профессиональная замена ремня ГРМ К4М по времени займет 4-6 часов. Пока есть доступ к приводам навесного оборудования, проверьте их состояние. Замените дефектные детали.
Замена ремня генератора Рено Логан 1.6 и 1.4: натяжные ролики, снятие с кондиционером
По регламенту техобслуживания проверку ремня привода вспомогательных агрегатов необходимо проводить каждые 15 тыс. км.
Ремень нужно поменять в случае обнаружении на нем трещин, разрывов или
расслоений резины и тканевой составляющей. В независимости от состояния ремня, проводим его замену через каждые
60 тыс. км пробега.
В зависимости от того как укомплектован автомобиль, существуют три варианта схем
привода вспомогательных агрегатов.
. ..надеваем накидной ключ или головку «на 13» на болт крепления натяжного
ролика и поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая усилие пружины натяжного
устройства, до совмещения отверстия
в кронштейне ролика и углубления в
корпусе устройства (для наглядности
двигатель снят).
Фиксируем кронштейн ролика, вставив в его отверстие и углубление в
корпусе натяжного устройства шестигранник «на 6» или стержень диаметром 6 мм.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером — 5К 1747 (пятиручьевой, длиной
1747 мм). При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.
Снимаем опорный ролик.
Автоматическое натяжное устройство
в сборе:
1 — натяжной ролик; 2 — кронштейн ролика; 3 — корпус
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Перед установкой ремня, кронштейн натяжного ролика
должен быть повернут по часовой стрелке и зафиксирован (см. выше).
При установке ремня укладываем его
на шкивы и заводим под натяжной и
опорный ролики в соответствии со схемой привода.
Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора
кондиционера и насоса
гидроусилителя руля шести
ручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.
Проверку натяжения ремня вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера
завод-изготовитель рекомендует выполнять с применением специального
приспособления (тензометрического тестера) на дилерском сервисе RENAULT.
Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем рулевого управления, без кондиционера: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик с кронштейном; 3 — регулировочный болт; 4 — болт
крепления кронштейна натяжного ролика; 5 — шкив генератора; 6 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления;
7 — ремень
Учитывая, что ремень, возможно, придется менять в пути (например, при его
обрыве), вдали от сервиса, покажем способ, при котором можно приблизительно
оценить натяжение ремня.
Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Снизу автомобиля большим
пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами насоса гидроусилителя руля и коленчатого вала.
При усилии нажатия -10 кгс прогиб
ремня должен составлять 6-8 мм. Для
натяжения ремня ослабляем затяжку
двух болтов 4 крепления кронштейна
натяжного ролика и вращаем по часовой стрелке регулировочный болт 3.
Натянув ремень, затягиваем болты
крепления натяжного ролика.
Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя ремня
и натяжного ролика, а также
подшипников вспомогательных агрегатов.
Для замены ремня поворачиваем регулировочный болт 3 против часовой
стрелки на несколько оборотов и ослабляем затяжку болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика. Ослабив
натяжение ремня, снимаем его со шкивов. Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с
гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К 1110 (пятиручьевой, длиной
1110 мм). При замене ремня необходимо также заменить его натяжной ролик. Устанавливаем ремень привода
вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.
Шкивы привода вспомогатель-
ных агрегатов, генератора и
насоса гидроусилителя руля
шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.
Схема привода генератора на автомобиле
без гидроусилителя рулевого управления
и без кондиционера: 1 — шкив генератора; 2 — болт крепления генератора к натяжной планке; 3 — натяжная планка; 4 — болт
нижнего крепления генератора; 5 — ремень
привода генератора; 6 — шкив привода
вспомогательных агрегатов
При усилии нажатия
10 кгс прогиб
ремня должен составлять 6-8 мм. Для
натяжения ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.
Ослабляем затяжку болта 4 нижнего
крепления генератора и болта 2 крепления генератора к натяжной планке.
Отодвигая монтажной лопаткой генератор от блока цилиндров двигателя,
натягиваем ремень. Затягиваем болты
крепления генератора.
Не перетягивайте ремень!
Чрезмерное натяжение ремня
приводит к преждевременному выходу из строя как самого ремня, так и подшипников
генератора.
При замене ремня ослабляем его натяжение (см. выше) и снимаем ремень со
шкивов коленчатого вала и генератора.
Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя
руля и без кондиционера — 4РК 718
(четырехручьевой, длиной 718 мм).
Устанавливаем ремень привода генератора в обратной последовательности и регулируем его натяжение. Для
точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.
Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе К4М 1,6 литра
Ремень ГРМ меняется каждые 60000 километров или раз в 4 года, даже если пробег менее 60. Резина имеет свой срок службы.
В данной статье описан процесс замены ремня ГРМ на примере бензинового двигателя Рено Флюенс — К4М, объем 1.6 литра 16-клапанный 106 л.с.
Приобретаете комплект для замены ГРМ (ремень, ролили, болты), а также по регламенту положено менять заглушки.
Стоимость и коды запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive
Рекомендуется выполнять работу по замене ремня ГРМ и роликов на сервисе или при наличии достаточного опыта.
Поднимаем машину, снимаем переднее правое колесо. Снимаем защиту двигателя и правый подкрылок.
С помощью домкрата приподнимаем двигатель, упираясь на поддон ближе к шкиву коленчатого вала.
Откручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.
Далее необходимо отсоединить штуцер бензопровода и отвести его в сторону.
Затем снять заглушку торца распредвала впускных клапанов (которая больше других в диаметре).
Вид со снятой заглушкой
Далее нужно поставить на 5 передачу и медленно вращать привод колеса на ступицу ключом на 30 по часовой стрелке (если смотреть со стороны моторного отсека).
Выставить валы по распредвалу впускных клапанов (где была снята заглушка) засечками в одну линию, причем засечки должны быть расположены ниже оси распредвалов. Затем необходимо открутить 3 болта и 2 гайки гаечным ключом на 13 и снять верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.
Снять ремень генератора и натяжной ролик.
Опять поставить на 5-ю передачу и попросить напарника до упора нажать на тормоз.
В это время открутить ключом на 18 болт крепления демпферного шкива коленчатого вала и снять шкиф.
Открутить 4 болта крепления нижней защитной пластмассовой крышки ремня ГРМ и снять её.
При помощи болта м10х50 с гайкой и двух шайб, методом как на фото, фиксируем зубчатые шкивы распредвалов от прокручивания, но на всякий "пожарный" обязательно сделайте отметки фломастером на шкивах и корпусе крышки.
Перед снятием ремня ГРМ маркером сделайте отметку на зубчатом шкиве коленвала и на корпусе двигателя.
Затем ключом на 13 открутите гайку натяжного ролика ГРМ и снимите ремень ГРМ.
Открутите болт ключом на Т40 и снимите обводной ролик ГРМ.
Перед снятием натяжного ролика ремня ГРМ отметьте положение натяжного ролика, чтобы при замене ролика правильно установить натяжение ремня ГРМ
Устанавливаем новый ремень ГРМ.
Сначала закрепляем обводной ролик, потом натяжной.
При этом саморезом закрепляем предварительный натяг (заряжаем самонатяжной ролик), т.е. то положение, которое было на старом натяжителе. Приходится немного повозиться с одеванием ремня, который всё время норовит выскочить. Поэтому, эту процедуру лучше делать с помощником. Для облегчения процедуры одевания ремня, ремень ГРМ следует только чуть накинуть на нижнюю часть зубчатого шкива коленвала, что упростит монтаж ремня на натяжной ролик. После установки ремня прокручиваем коленчатый вал через ступицу колеса. При этом проверяем совпадение отмеченных меток на шкивах. При несовпадении процедуру повторить.
13. Устанавливаем новый ролик-натяжитель с механизмом самонатяжения приводного поликлинового ремня. Закрепляем на место ранее снятую нижнюю пластмассовую крышку. Ставим демпферный шкив коленвала на место и закрепляем (с достаточно сильным натягом) новым болтом с толстой шайбой из комплекта, который идёт с ремнём ГРМ. При этом включена пятая передача, помощник с силой нажимает на педаль тормоза. Одеваем приводной ремень.
14. Освобождаем зубчатые шкивы распредвалов от фиксирующего болта с шайбами. Закрываем верхнюю дюралевую крышку ремня ГРМ.
15. Закручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.
16. Соединяем штуцер топливопровода.
17. Вставляем новую заглушку на корпус торца крышки распредвала впускных клапанов.
18. Ставим правое колесо на место.
19. Освобождаем от домкрата поддон картера двигателя.
20. Читаем молитву, и . заводим двигатель. Услышав ровный шум работы двигателя, улыбаемся, радуясь проделанной работе!
Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Главная задача двигателя – превращение энергии от сгорания топлива во вращательное движение, которое передается далее к другим узлам автомобиля. Если ремень ГРМ служит для синхронизации коленчатого и распределительного валов, то приводной ремень используется для передачи вращательного движения от коленвала к вспомогательным системам.
Схема приводного ремня в «Рено-Логан» зависит непосредственно от комплектации транспортного средства. В автомобилях Renault Logan приводной ремень обязательно соединяет коленвал и шкив генератора. Дополнительно (в зависимости от комплектации) ремешок также может приводить в движение шкивы следующих устройств:
- гидроусилителя руля;
- системы кондиционирования;
Всего существует три варианта: без ГУР и кондиционера, только с усилителем руля и полная комплектация (со всеми системами). Естественно, чем больше шкивов используется в конструкции двигателя, тем дольше будет проходить замена, поскольку владельцу придется натянуть ремень на каждый из роликов.
Критический износ ремешка может привести к проскальзыванию, что в итоге отразится на работе систем, которые он обеспечивает. Возможны проблемы с генератором, системой кондиционирования, гидроусилителем руля. Если они проявляют нехарактерное поведение, обязательно начните диагностику с осмотра приводного ремня. Самый главный признак необходимости замены – появление характерного свиста. Это говорит о наличии провисания.
Когда необходима замена приводного ремня в Рено Логан?
Своевременная замена приводного ремня в Рено Логан 1 4 обезопасит от быстрого разряда аккумулятора и выхода из строя электрики транспортного средства. Если это произойдет в дальней поездке, потребуется вызвать помощь.
Официальные дилеры и производитель советуют менять расходник один раз в 60 тысяч километров пробега. Вместе с ремнем потребуется заменить натяжной ролик. Такое действие исключит появление шумов под капотом и предотвратит разрушение старой запчасти (ролика).
Виды и причины неисправностей
Тщательный осмотр ремня может многое сказать о функционировании агрегата. Например, некоторые характерные признаки разрушения говорят о наличии проблем, что потребует от водителя не только замены самого ремня. Давайте рассмотрим виды разрушения:
| Внешний признак | Причина |
| Мелкие трещины на ребрах, расположенные поперек. | Воздействие высоких температур и повышенное натяжение. Как правило, появляются вследствие естественного износа материала. Говорит о том, что деталь выработала свой ресурс на 80-90%. |
| Отслаивание от ремешка крупных и маленьких кусочков каучукового материала. | Появление трещин параллельно линии корда. Это признак критического износа, когда ремень уже израсходовал 95-99% своего ресурса. Необходимо как можно скорее его заменить. |
| Материал срезается с ребер и скатывается в катышки между ними. | Причинами может быть износ шкивов, несоосность, слишком слабое натяжение. Необходимо осматривать все ролики и регулировать натяжку. Если параллельно возникает посторонний шум, то потребуется купить и новый ремень. |
| Появление блеска или глянцевого оттенка на задней стороне ремня. | Скорее всего, на своем пути ремень встречается с какой-либо деталью. Последняя трется о материал, оставляя такой след. Убедитесь в достаточном уровне натяжения и целостности конструкции. |
| Износ крайних ребер или их частичное разрушение. Может привести к соскакиванию ремня. | Несоосность шкивов, что приводит к перекашиванию и ускоренному износу. |
| Грубые деформации на ребрах, появление зазубрин. | Чаще всего, это происходит по причине попадания постороннего предмета: маленького камешка или мелкой детали. Она врезается в материал и по мере вращения перемещается по ремню, оставляя зазубрины на ребрах. |
| Появление на обратной стороне видимых выпуклостей. | На ребра попали камешки, гравий. Необходимо снять ремень и все почистить. |
| Отделение крайнего ребра. | Неправильная установка. Если не переставить ремень, то ребра будут отслаиваться и дальше. |
| Шелушение, прилипание или набухание поверхности. | Попадание на ремень рабочих жидкостей автомобиля. Смазки и масла превращают каучук в мягкий и губчатый материал. |
| Разрыв. | Помимо критического износа, конечно же, стоит осмотреть конструкцию мотора, ведь заклинивание шкивов или роликов также может стать причиной такого исхода. |
Как видно, осмотр изношенного ремешка играет важную роль. Благодаря приведенной выше таблице, вы не хуже профессиональных автомехаников сможете диагностировать причину износа приводного ремня.
Периодичность замены
Самый частый вопрос в этой теме – когда меняется приводной ремень на «Рено-Логан». Сначала непременно загляните в техническую документацию к своему авто. Производитель установил четкий регламент – каждые 60 тысяч километров. Теоретически и даже иногда на практике при умеренной эксплуатации машины ремешок способен прослужить вплоть до 100 тысяч. Но доводить до этого не рекомендуется. Изношенный компонент может привести к некорректной работе генератора и вспомогательных систем, что выльется в их дорогостоящий ремонт.
Показатель в 60 тысяч – условный, ведь в экстремальных условиях эксплуатации замену придется проводить через 40-50 тысяч пробега. Именно поэтому всем водителям рекомендуют проводить визуальный осмотр ремня каждые 15-20 тысяч. Благодаря этому, вы своевременно обнаружите изношенность и выделите время для замены. Даже если внешне «расходник» выглядит целым, не рекомендуем превышать пробег, заданный регламентом производителя.
Выбор детали
Опасность купить ширпотреб, который порвется при малейших нагрузках, есть всегда. Если вы не хотите проблем, то замена приводного ремня Renault Logan должна производиться только на оригинальную комплектующую от производителя. Как правило, они имеют самый высокий ценник, но отличаются качеством и долговечностью. Так как существует три модификации мотора, то и ремешков выпускается три вида, отличающихся длиной:
- 7700111671 или 8200833541 – модель для комплектаций с гидроусилителем руля и кондиционером;
- 8200841132 или 8200061673 – для авто с ГУР без системы кондиционирования;
- 8200211651 или 6001548021 – самый короткий ремень для минимальной комплектации с одним генератором.
Обратите внимание, что замены ремня во многих случаях бывает недостаточно. Натяжной ролик нередко выходит из строя. Если вы столкнулись с таким случаем, то можете приобрести один из предложенных вариантов:
- 8200277606 или 7700102872 – ролик с натяжителем;
- 8200849831 – ролик на кренштейне в виде неразборной конструкции;
- 8200104754 – только ролик.
Если ценник оригинала вас не удовлетворяет, можно изучить массу аналогов. Перед покупкой убедитесь, что ремень действительно подходит под комплектацию вашего мотора. Ведущими производителями являются Contitech, Gates и Bosch.
Предварительно изучите, как выглядит упаковка желанной модели. Выпускается огромное количество дешевых и низкокачественных подделок.
Установка привода на авто с кондиционером и гидроусилителем.
Натяжение ремня на данном типе мотора регулируется специальным устройством. Чтобы приступить к замене необходимо начать со снятия щитка моторного отсека.
Ослабляется натяжитель ремня. Для этого необходимо воспользоваться накидным ключом или головкой на 13. Болт ослабляется, после чего кронштейн проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока не будут совмещены отверстие в нем и корпусе мотора.
Чтобы зафиксировать ролик можно вставить в совмещенные отверстия шуруп или шестигранник 6мм.
После этого можно снять ременной привод. Для авто с гидроусилителем и кондиционером необходимо устанавливать привод с артикулом 5К1747. Так же можно использовать аналог: пятиручьевой, длина 1747 миллиметров.
Подготовительные работы
Установка приводного ремня усложняется тем, что он находится в неудобном месте. Пространства для работы будет немного, поэтому лучше всего поставить машину на подъемник или использовать яму. Также в районе крыла располагается защитная панель. Ее необходимо снять, открутив крепеж.
Как только машина и набор ключей будут подготовлены, можете приступать. Обязательно возьмите яркий фонарик, чтобы освещать темные места в подкапотном пространстве. Также понадобятся тряпки. Грязь со шкивов лучше удалить, как и различные камешки, которые могли забиться в ребрах. Обратите внимание, что разбирать конструкцию необходимо только после того, как двигатель полностью остыл.
Замена на авто с ГУР и кондиционером
Обычно такая комплектация встречается в моторах 1.6, реже в 1.4. В этом случае замена самая сложная, так как приходится продевать ремень через дополнительные шкивы. Для замены выполните следующие действия:
- Наденьте накидной ключ или головку «на 13» на крепежный болт натяжного ролика. Преодолевая усилие, открутите крепеж.
- Зафиксируйте кронштейн ролика. Для этого необходимо в его отверстие вставить шестигранник на 6 миллиметров.
- Осторожно снимите ремень со всех шкивов.
- Если предполагается замена роликов приводного механизма, то с помощью ключа на 13 необходимо открутить болт и убрать защитную крышку. После этого достается и сам ролик. По аналогичной технологии демонтируется натяжной ролик. Обратите внимание, что он снимается с кронштейном.
- Установите новые ролики на место.
- Далее следует уложить ремень на все ролики, как он был одет до этого. Обратите внимание, что шкивы вспомогательных устройств – шестиручьевые, а ремень имеет пять ручьев. Укладывайте ремешок так, чтобы он был смещен к внутреннему краю, а наружный ручей оставался свободным.
- Прокрутите за коленчатый вал весь привод три оборота, чтобы ремень сел на шкивы.
Основные сложности – сделать все правильно в ограниченном пространстве.
На остальных моделях
Инструкция для моторов только с ГУР или без каких-либо дополнительных систем аналогична вышеописанной за тем исключением, что вам придется устанавливать ремень на меньшее количество шкивов. В модели только с генератором необходимо ослабить крепеж самого генератора, чтобы уменьшить натяжку и достать ремень.
Замена ремня генератора на Рено Логан с ГУРом и кондиционером.
Схема приводного ремня c кондиционером:
- Шкив коленчатого вала.
- Натяжной ролик.
- Шкив гидроусилителя руля.
- Шкив генератора.
- Шкив компрессора кондиционера.
- Обводной ролик.
- Ремень.
Для того что бы снять ремень нам необходимо отвести натяжной ролик пружинного типа в сторону. Это удобней сделать когда у автомобиля снято колесо и защитный кожух. При помощи ключа на 13 отводим ролик в сторону (против часовой стрелки) и снимаем приводной ремень со шкива коленчатого вала.
Далее нам нужно установить новый ремень на место, не забывает почистить шкивы от загрязнений это очень важно, так как если этого не сделать ваш новый ремень расслоиться и придет в негодность. Ставить ремень начинаем со шкива гидроусилителя, затем ремень одевается на обводной ролик, после этого на генератор, далее идет шкив компрессора кондиционера и в конце предварительно отведя натяжной ролик в сторону, на шкив коленвала.
Видео инструкция:
Проверочные работы
Главный параметр при проверке приводного ремня – уровень натяжения. В моторах с ГУР или с усилителем и кондиционером проверку выполняют на нижнем участке между шкивом привода и шкивом кондиционера/ГУРа. При нажатии на ремень большим пальцем отклонения не должны превышать 6-8 миллиметров. На самой простой комплектации с одним генератором нажимать следует на верхнем участке ремня, располагающегося над шкивами.
В моторах с кондиционером используется автоматический натяжитель. Если он сломался, то необходимо менять весь узел. В моторах без автоматики регулировка осуществляется:
- Только ГУР. Кронштейн с роликом крепится 2 винтами, которые нужно ослабить. Как только настройка закончена, их затягивают.
- Без ГУР и кондиционера. Затягивают верхний винт крепления, после чего путем ослабления нижнего регулируют натяжение. В конце закручивается нижний крепеж.
Не переусердствуйте с уровнем натяжки. Слишком большое натяжение будет иметь массу проблем. Во-первых, это грозит воздействием высоких температур и большими нагрузками, что сокращает ресурс. Во-вторых, придется чаще менять ролик, который под сильным натяжением не справится со своей задачей.
Еще одной проблемой являются подшипники. Они часто выходят из строя, что затрудняет прокручивание роликов или приводит к их полному заклиниванию. Некоторые водители для максимальной экономии меняют непосредственно подшипники. Если вам это под силу, пробуйте. Для экономии времени рекомендуем просто заказать полностью новые ролики приводного ремня.
Снятие и установка генератора
В зависимости от комплектации автомобиля могут устанавливаться следующие генераторы:
K7J 710 и К7М 710 без усилителя рулевого управления — MELCO: A001TA3792 (70 А);
K7J 710 и К7М 710 с усилителем рулевого управления -VALEO:SG7S013(75A);
K7J710n K7M 710 с кондиционером и без усилителя рулевого управления — MELCO: A002TC0391 (110 А);
K7J 710 и К7М 710 с кондиционером и с усилителем рулевого управления — BOSCH: 0124415014 (100 А).
Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 без усилителя рулевого управления
Снятие
1. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования.
2. Снимите защиту двигателя.
3. Отсоедините провода от генератора.
4. Открутите опорные болты 1 и 2 и снимите генератор (рис. 3.100).
Рис . 3.100.
Установка
5. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 с усилителем рулевого управления
Снятие
1. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования.
2. Открутите опорный болт 1 крепления насоса усилителя рулевого управления (рис. 3.101).
Рис. 3.101.
4. Открутите опорные болты 2 крепления насоса усилителя рулевого управления через отверстия в шкиве насоса (рис. 3.102).
Рис. 3.102.
5. Отсоедините насос усилителя рулевого управления от многофункционального кронштейна.
6. Отсоедините провод 4 от генератора (рис. 3.103). Отсоедините разъем проводки 5.
Рис. 3.103.
7. Открутите болты 3 крепления генератора и снимите его (рис. 3.101).
Установка
8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Болты крепления генератора: 21 Нм, насоса усилителя рулевого управления: 21 Нм.
Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 с кондиционером и без усилителя рулевого управления
Снятие
1. Снимите передний бампер и ремень привода вспомогательного оборудования.
2. Отсоедините разъем 1 от датчика давления в гидроприводе рулевого управления (рис. 3.104). Открутите опорный болт 2 крепления насоса усилителя рулевого управления.
3. Открутите опорные болты 3 крепления насоса усилителя рулевого управления через отверстия в шкиве насоса (рис. 3.105).
4. Отсоедините насос усилителя рулевого управления от многофункционального кронштейна и закрепите его сбоку.
5. Отсоедините провод 4 от генератора (рис. 3.103). Отсоедините разъем проводки 5.
6. Открутите болты крепления компрессора кондиционера. Отсоедините компрессор кондиционера от многофункционального кронштейна и закрепите его на подрамнике.
7. Открутите болты 6 крепления генератора и снимите его (рис. 3.106).
Рис . 3.106.
Установка
8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Болты крепления генератора: 21 Нм, насоса усилителя рулевого управления: 21 Нм, компрессора кондиционера: 21 Нм.
Читайте также: