Схема натяжения приводного ремня ауди а4 2001г

Обновлено: 05.01.2025

Замена клинового и поликлинового ремня Ауди А4 1994-2000

5 – генератор;
6 – ступица вязкостного вентилятора;
7 – ременной шкив сервонасоса;
8 – промежуточный ролик.

Для того чтобы демонтировать клиновой ремень (2) водяного насоса, необходимо отвинтить шкив (1) водяного насоса.

Ни рисунке и на фотографии одна и та же тема: натяжение поликлинового ремня в шестицилиндровом двигателе. На рисунке натяжной ролик закреплен болтом с шестигранной головкой и может откидываться накидным ключом. На фотографии виден болт TORX, на который для откидывания ролика надета насадка TORX (2) c подходящим накладным ключом. Штифт (1; здесь пробойник) вставлен в предусмотренное для этого отверстие в натяжном устройстве, за счет этого натяжное устройство фиксируется в данном положении.

Audi предусматривает профилактическую замену поликлинового ремня шестицилиндрового двигателя и маленького клинового ремня водяного насоса четырехцилиндрового двигателя через каждые 120 000 км пробега. Большой ремень шестицилиндрового двигателя, являясь приводом многих вспомогательных агрегатов, подвергается большей нагрузке, клиновой ремень четырехцилиндрового двигателя является приводом водяного насоса, имеющего решающее значение для жизни двигателя (см. текст ниже).

Демонтаж клинового и поликлинового ремня с четырехцилиндрового двигателя

Здесь описывается демонтаж (замена) всех приводных ремней. Поэтому это описание можно использоваться для других случаев. Последовательность разборки, относится к демонтажу всех ремней, но не является необходимой при замене одного ремня.

Через 120 000 км пробега Audi требует замену только короткого клинового ремня, но из-за большого объема работы предлагается замена всех ремней.

1. Прежде всего, отвинтите фронтальную часть автомобиля и приведите ее в положение для сервиса (глава Детали кузова).
2. Отметьте направление вращения клиноребристого ремня мелом или фломастером (для монтажа).
3. Поликлиновой ремень для компрессора климатической установки: ослабьте оба крепежных болта натяжного устройства ремня
4. За счет этого натяжение клиноребристого ремня ослабляется, и его можно снять
5. Поликлиновой ремень для сервонасоса, генератора и вязкостного вентилятора: установите рожковый ключ на натяжном устройстве и откиньте его вправо.
6. Зафиксируйте натяжное устройство. Для этого вставьте штифт (например, подходящее сверло) в предназначенное для этого отверстие.
7. Снимите поликлиновой ремень между сервонасосом и генератором со стороны генератора.
8. Снова приподнимите ключом натяжное устройство и удалите штифт.
9. Заблокируйте ременной шкив вязкостного вентилятора болтом М5 x 60 мм и отвинтите крепежный болт (внутренний шестигранник 8 мм сзади).
10. Снимите вязкостный вентилятор и клиноребристый ремень.
11. Клиновой ремень водяного насоса: ослабьте три болта ременного шкива на водяном насосе. Для этого заблокируйте штифтом ременной шкив сервонасоса.
12. Снимите ременной шкив и ремень.
13. О монтаже и натяжении ремней см. в следующем разделе.

Совет: Новый клиновой ремень ни в коем случае нельзя натягивать на ременные шкивы с помощью отвертки, т.к. возникающие за счет этого изломы заранее запрограммировали бы следующий дефект ремня.

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов Audi A4

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов

Перед снятием клинового ремня пометьте мелом или фломастером направление вращения на ремне. Изменение направления вращения бывшего в работе ремня может привести к его разрыву. При установке ремня обратите внимание на его правильное положение на шкивах.

1. Установите переднюю панель в положение для проведения техобслуживания, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.

1. Отверните вентилятор с вязкостной муфтой гаечным ключом на 22 мм, при этом вторым ключом удерживайте ступицу.

1. Выньте вверх из держателей крышку двигателя.

1. Снимите переднюю левую и правую крышки зубчатого ремня.

1. Отверните винты крепления крышки клинового ремня (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и выньте её.

1. Отверните винты крепления опоры (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и выньте её.

1. Снимите крышку с натяжного ролика компрессора и отверните болт крепления натяжного ролика (стрелка на сопроводительной иллюстрации).

1. Снимите клиновой ремень привода компрессора.

1. Поверните торцевым ключом устройство натяжения в направлении стрелки на сопроводительной иллюстрации так, чтобы стопорные отверстия находились друг над другом. В этом положении вставьте в отверстия инструмент AUDI-T10060 или подходящую оправку (Ø 4 мм), зафиксировав таким образом устройство натяжения.

1. Снимите клиновой ремень.

Наденьте клиновой ремень сначала на шкив коленчатого вала (1) и направляющие ролики (4/6) и затем на натяжной ролик (7).

1 - Коленчатый вал
2 - Насос гидроусилителя
3 - Вентилятор с вязкостной муфтой
4 - Направляющий ролик 1
5 - Генератор
6 - Направляющий ролик 2
7 - Натяжной ролик

1. Немного поверните натяжной ролик торцевым ключом против часовой стрелки, выньте стопорный палец и отведите натяжной ролик назад.

1. Наденьте клиновой ремень шкив компрессора.

1. Установите динамометрический ключ (С) с торцевым ключом на 8 мм, как показано на сопроводительной иллюстрации, и натяните клиновой ремень в направлении стрелки моментом 7Нм.

1. В этом положении затяните болт (А) динамометрическим ключом моментом 22Нм.
2. Установите крышку натяжного ролика.
3. Закрепите вентилятор с вязкостной муфтой, удерживая вторым гаечным ключом ступицу.
4. Запустите двигатель и визуально проверьте ход ремня.
5. Установите держатель замка, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.

Видео про "Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов" для Audi A4

AUDI A6 C5 2.5 TDI замена ремня ГРМ ,простой способ Замена ремня ГРМ на Audi A4 B5 1.8T 2002г. Как снять ремень генератора Ауди А6 С5 - вспомогательный приводной ремень

Audi A4

Слева: натяжной ролик зубчатого ремня при четырехцилиндровом двигателе. Цифрами обозначены:

1 – гаечный ключ с двумя отверстиями для установки натяжения зубчатого ремня (текст вверху);
2 – крепежный болт.

Справа: натяжной ролик при шестицилиндровом двигателе находится в довольно скрытом месте справа впереди на моторном блоке. Стрелкой показан зажимной болт.

На демонтированном двигателе с рабочим объемом 1,8 л видно расположение некоторых узлов

5 – зубчатый ремень;
6 – устройство для натяжения поликлинового ремня;
7 – подшипник вентилятора радиатора;
8 – шкив клинового ремня водяного насоса.

Слева: двигатель с рабочим объемом 1,8 л. Отметка ВМТ (2) на шкиве зубчатого ремня распредвала и соответствующая ей отметка (1) на крышке головки блока цилиндров должны находиться напротив друг друга так же, как отметка ВМТ (4) на ременном шкиве коленвала и соответствующая ей стрелка (3) на нижней крышке зубчатого ремня.

Справа: при двигателе с рабочим объемом 1,6 л отметка на шкиве (2) зубчатого ремня распредвала должна соответствовать отметке в виде стрелки (1) на задней крышке зубчатого ремня. ВМТ коленвала в том же положении, что и в двигателе с рабочим объемом 1,8 л.

В качестве бесшумного приводного элемента, расположенного(ых) сверху распредвала(ов), служит зубчатый ремень, приводящийся в движение коленвалом.

Зубчатый резиновый ремень с вкладышем из стальной проволоки работает без износа, при этом резиновая смесь зубчатого ремня обеспечивает сухую смазку ременных шкивов. В 6-цилиндровом двигателе зубчатый ремень кроме распредвала служит приводом водяного насоса. В 4-цилиндровом двигателе ремень дополнительно приводит в действие промежуточный вал, который в свою очередь служит приводом масляного насоса и распределителя зажигания (только в 1,6 л двигателе).

Демонтаж крышки зубчатого ремня

1. Четырехцилиндровый двигатель: демонтируйте воздухозаборный шланг, отвинтив два винта с крестообразными головками на фронтальной части автомобиля.
2. Отожмите вверху на крышке два крепежных хомута.
3. Снимите вверх верхнюю часть крышки.
4. При монтаже проследите за тем, чтобы крышка была правильно вставлена нижним краем в противолежащую деталь, в ином случае она не будет надежно зафиксирована.
5. В большинстве случаев достаточно демонтировать верхнюю часть крышки. Демонтировать также нижнюю часть крышки, сложнее.
6. Приведите фронтальную часть автомобиля в сервисное положение (глава Детали кузова).
7. Демонтируйте вязкостный вентилятор (глава Система охлаждения).
8. Снимите клиново-ребристый ремень и отвинтите механизм натяжения ремня.
9. Отвинтите шкив клиново-ребристого ремня у коленвала и шкив клиново-ребристого ремня водяного насоса.
10. Ослабьте крепежные болты или гайки нижней крышки зубчатого ремня и снимите ее.
11. При монтаже болты затягиваются следующим образом: шкив клиново-ребристого ремня у коленвала с моментом затяжки 25 Нм (следите за фиксацией), шкивы клиново-ребристого ремня у водяного насоса на 20 Нм, гайки или болты крышки зубчатого ремня на 10 Нм.
12. 6-цилиндровый двигатель: демонтируйте вязкостный вентилятор.
13. Демонтируйте клиново-ребристый ремень с натяжным роликом клиново-ребристого ремня.
14. Ослабьте сверху и снизу на каждой половине крышки зубчатого ремня по одному стяжному хомуту.
15. Осторожно выньте крышку из остальных крючков.

Проверка состояния зубчатого ремня

1. Снимите крышку зубчатого ремня.
2. Зубчатый ремень не должен быть замасленным или потрескавшимся.
3. Боковые стороны зубцов должны быть исправными и не носить следов износа.
4. Для того чтобы вы могли осмотреть ремень по всей длине, проверните коленчатый вал так, как описано в главе далее.
5. Обязательно замените поврежденный зубчатый ремень.

Проверка натяжения зубчатого ремня

Четырехцилиндровый двигатель располагает пружинным роликом для натяжения зубчатого ремня, который автоматически создает нужное натяжение ремня. В связи с этим проверяется только механизм натяжения ремня. Шестицилиндровый двигатель располагает статическим натяжением ремня.

1. Четырехцилиндровый двигатель: снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.
2. Нажмите на ремень между шкивами и понаблюдайте за пружинным натяжным роликом: натяжной ролик должен при этом отжаться и при отпускании ремня снова вернуться в исходное положение. В этом случае механизм натяжения ремня в порядке.
3. Проверьте с помощью зеркала, в каком диапазоне шкалы находится край поршня.
4. Диапазон «А»: все в порядке.
5. Диапазон «В»: нормальная область износа; регулировка может сохраняться.
6. Диапазон «С»: нужна регулировка механизма (см. следующий раздел) или имеется дефект в зубчатом ремне или в натяжном ролике.
7. Шестицилиндровый двигатель: снимите крышку зубчатого ремня.
8. Проведите измерение между шкивом распредвала и верхним отводным роликом на правой стороне цилиндров, если смотреть по ходу движения.
9. Холодный зубчатый ремень при правильном натяжении должен поворачиваться на 90° (= прямому углу) только большим и указательным пальцами.

Установка натяжения зубчатого ремня

Установка производится при холодном и прогретом двигателе гаечным ключом с двумя отверстиями, например Hazet 2587.

1. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня, ослабьте крепежный болт.
2. Устройство натяжения зубчатого ремня поверните гаечным ключом так, чтобы поршень «1» полностью выдвинулся и поршень «2» приподнял устройство натяжения примерно на 1 мм.
3. Затяните вначале рукой крепежный болт натяжного ролика.
4. Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении движения (направо).
5. Проверьте, располагается ли диапазон «А» на шкале напротив верхнего края поршня «2».
6. Если это нельзя сделать из-за плохого доступа, то можно измерить «D» = 25–29 мм.
7. Если установка еще не соответствует норме, то натяните еще и для проверки снова проверните коленчатый вал.
8. При правильной установке затяните крепежный болт натяжного ролика с моментом затяжки 25 Нм.
9. Поверните на один оборот коленвал и еще раз проверьте натяжение зубчатого ремня.

Установка натяжения зубчатого ремня

1. Вначале снимите крышку зубчатого ремня.
2. Демонтируйте клиново-ребристый ремень и устройство его натяжения.
3. Ослабьте зажимной болт (с внутренним шестигранником 8 мм) на натяжном ролике.
4. Поворачивайте ключом с внутренним шестигранником 8 мм натяжной ролик направо вниз до тех пор, пока натяжение ремня не станет правильным.
5. Держите натяжной ролик в этом положении.
6. Ключом с внутренним шестигранником 8 мм затяните зажимной болт натяжного ролика (45 Нм).
7. Поверните на один оборот коленвал и еще раз проверьте натяжение зубчатого ремня.

Замена зубчатого ремня, установка фаз газораспределения

Описание процесса замены зубчатого ремня относится не только непосредственно к этой работе, но и к демонтажу и монтажу головки блока цилиндров, при этом неизбежно должен сниматься зубчатый ремень.

Монтаж зубчатого ремня по логике вещей предполагает также установку фаз газораспределения. Но для того чтобы избежать заблуждения, нужно помнить, что фазы газораспределения не изменяются в результате износа. Установка производится только один раз, если перед этим снимался зубчатый ремень.

Совет: Только при правильной установке фаз газораспределения обеспечивается согласованная работа клапанов и газораспределительного механизма. Неправильно установленные фазы газораспределения являются причиной низкой мощности двигателя и в крайнем случае могут даже привести к тяжелейшим повреждениям двигателя, когда основание поршня бьет по несвоевременно закрытым клапанам. Установка в разных типах двигателей производится по-разному.

Можно ли это сделать своими силами?

Замена зубчатого ремня ставит разные проблемы в зависимости от модели двигателя:

• При четырехцилиндровом двигателе замена зубчатого ремня представляет собой в целом трудоемкую работу, но в профессиональном отношении не составляющую слишком большей проблемы. При этом не нужны специальные инструменты.
• При шестицилиндровом двигателе для установки фаз газораспределения (что становится необходимым после демонтажа зубчатого ремня и головки блока цилиндров) нужно абсолютно точно зафиксировать распредвалы и коленвал в положении ВМТ с помощью специальных инструментов (инструменты 3242 и 3243). Вы должны приобрести упомянутые инструменты.

Замена зубчатого ремня

1. Приведите фронтальную часто автомобиля в сервисное положение (глава Детали кузова).
2. Демонтируйте вязкостный вентилятор.
3. Снимите клиновой и клиново-ребристый ремни, отвинтите устройство натяжения ремня (раздел Генератор).
4. Демонтируйте шкив клиново-ребристого ремня у коленвала после ослабления болта с внутренним шестигранником (не центральный болт).
5. Отвинтите шкив клинового ремня водяного насоса.
6. Демонтируйте верхнюю часть крышки зубчатого ремня.
7. Ослабьте крепежные болты и гайки нижней крышки зубчатого ремня и снимите ее.
8. Поставьте поршень в цилиндре 1 в положение зажигания в ВМТ, см. выше в этой главе.
9. Обозначьте направление движения на зубчатом ремне для последующего монтажа. Сохраните то же направление движения ремня, бывшего в употреблении.
10. Ослабьте крепежные болты натяжного ролика и снимите зубчатый ремень.
11. Наложите новый зубчатый ремень. Если положение шкива коленвала и распредвала не менялось, то фазы газораспределения клапанов все еще установлены правильно. Безопасности ради все же их нужно проверить перед окончательной сборкой:
12. Шкив зубчатого ремня распредвала поверните так, чтобы маркировка шкива встала под стрелкой на задней крышке зубчатого ремня (двигатель с рабочим объемом 1,6 л) или под отметкой на крышке головки блока цилиндров (двигатель с рабочим объемом 1,8 л).
13. Если теперь нужно повернуть распредвал, то это можно сделать только тогда, когда поршень находится в положении ВМТ, в ином случае можно повредить клапаны или основания поршней.
14. Отметка ВМТ коленвала проверяется через смотровое отверстие на коробке передач.
15. При двигателе с рабочим объемом 1,6 л проверьте также положение промежуточного вала. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и проверьте, указывает ли палец распределителя на метку в крае его корпуса. Если нет, поверните промежуточный вал так, чтобы метки совпадали.
16. Наложите зубчатый ремень, при этом следите за тем, чтобы не изменилось положение различных шкивов.
17. Натяните зубчатый ремень так, как описано выше.
18. Для всех моделей: коленчатый вал полностью проверните два раза и еще проверьте установку.
19. Привинтите нижнюю крышку зубчатого ремня с моментом затяжки 10 Нм.
20. Закрепите шкив поликлинового ремня распредвала с моментом затяжки 25 Нм. При этом проследите за правильным положением крышки: в зависимости от модели двигателя либо должен войти в ременной шкив фиксирующий штифт, либо крепежные отверстия ременного шкива расположены асимметрично. В этом случае все крепежные отверстия должны совпадать с отверстиями на коленвале.
21. Остальная сборка производится, соответственно, в порядке, обратном демонтажу.
22. Двигатель с рабочим объемом 1,6 л: отрегулируйте зажигание.

Замена зубчатого ремня

1. Демонтируйте поликлиновой ремень вместе с натяжным устройством (раздел Генератор).
2. Демонтируйте крышки зубчатого ремня на обеих сторонах.
3. Поверните коленвал в положение зажигания в ВМТ цилиндра 1. Отметки на ременном шкиве коленвала и крышки зубчатого ремня должны совпадать, большие отверстия на фиксирующих пластинах на шкивах распредвалов должны быть повернуты друг к другу к центру двигателя.
4. Вывинтите из картера датчик момента зажигания и вместо него ввинтите специальный
   инструмент «Крепление коленвала 3242». Слегка затяните.
5. Демонтируйте шкив поликлинового ремня коленвала, отвинтите нижнюю крышку зубчатого ремня.
6. Отметьте направление движения зубчатого ремня для последующего монтажа. Сохраните то же направление движения ремня, бывшего в употреблении.
7. Ослабьте натяжной ролик зубчатого ремня, снимите зубчатый ремень.
8. Монтаж: специальный инструмент «Крепление распредвала 3243» установите на фиксирующих пластинах распредвалов.
9. Ослабьте болты шкивов распредвалов примерно только на три оборота.
10. Снова демонтируйте специальный инструмент 3243.
11. Снимите оба шкива распредвала с конуса. Используйте для этой цели щипцы. Установите прихваты на обратной стороне ступицы шкива зубчатого ремня; болт остается, как был (ослабленный на три оборота).
12. После завершения предварительных работ теперь начинается установка:
13. Для проведения дальнейшей работы теперь нужно наложить новый зубчатый ремень. При наложении ремня, бывшего в употреблении, учитывайте направление его движения.
14. Снова установите на фиксирующих пластинах распредвалов специальный инструмент «Крепление распредвала 3243».
15. Еще раз проверьте правильность установки специального инструмента.
16. Шкивы распредвалов должны быть надеты на конус таким образом, чтобы они вращались на вале, но не раскачивались (болт завинчивается вручную).
17. Теперь натяните зубчатый ремень (см. в главе выше).
18. Затяните шкивы распредвалов с моментом затяжки на 30 Нм и затем окончательно доверните болты еще на 1/2 оборота (180°).
19. Удалите специальный инструмент.
20. Смонтируйте снова демонтированные детали.

Слева: на рисунке показана установка специального инструмента 3243 для фиксации распредвалов в положении ВМТ при шестицилиндровом двигателе.

Справа: здесь показан инструмент 3242 и место, в котором он ввинчивается в блок цилиндров для фиксации коленчатого вала.

Особенности обслуживания, замены и ремонта ремня и генератора на Audi A4

Приводные ремни являются заменяемыми комплектующими, которые периодически требуют осмотра, обслуживания, а иногда и замены. Не исключением является и столь популярная модель легкового автомобиля, как Ауди А4. Рассмотрим далее наиболее распространённые нюансы, связанные с обслуживанием генераторного узла.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Приводной ремень поликлинового типа можно обнаружить в передней части силового агрегата. Необходим он для того, чтобы передавать от генератора питание для водяной помпы, рулевого насоса и компрессора. На протяжении всего периода эксплуатации транспортного средства он подвергается повышенным нагрузкам, которые рано или поздно приводят к его износу.

Регулярное обслуживание и, прежде всего, визуальный осмотр необходимы для того, чтобы избежать отказов двигателя или его компонентов, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому опытные автомобилисты обязательно проверяют степень износа ремешка и обращают внимание на признаки, сигнализирующие о его износе.

Основным признаком износа и предстоящей замены считается характерный свист. Он особенно проявляет себя, если включить фары, а потом запустить двигатель. Однако возможна и такая ситуация, когда ремень попросту ослаб и достаточно будет обеспечить его натяжение. Дело в том, что в этом случае генератор не сможет выдавать полный заряд для всех электроприборов автомобиля.

Также мотивом для замены в самые короткие сроки могут служить таким признаки, как появление большого количества внушительных трещин на поверхности изделия, разрывы или загрязнения, возникновение лохмотьев, глубокие царапины и прочие симптомы. Помимо повреждений механического свойства, нужно проверять степень натяжки, которая также может стать причиной появления проблем с зарядом.

Выбор ремня генератора для Audi A4

Сегодня нет никаких сложностей с выбором и покупкой ремня генератора благодаря предложениям оптовых и розничных продавцов на современном рынке. Желательно ориентироваться на сертифицированные изделия от проверенных производителей товаров автомобильной тематики. Однако оригинальные комплектующие стоят довольно дорого, что вынуждает многих наших водителей к экономии, приобретая подержанные запчасти либо сомнительного происхождения.

Ещё одним интересным выходом из такой ситуации может стать покупка комплектующих на специализированных авто разборках. Стоимость приобретения будет существенно выше, но запчасти отличаются вполне приемлемой функциональностью. Необходимо внимательно осматривать каждую единицу на предмет отсутствия видимых повреждений, а также потёков масла или других рабочих жидкостей.

Есть несколько рекомендаций, которые могут пригодиться автолюбителям с Audi A4, хотя они подходят не только для данной марки транспортного средства:

• на замену следует приобретать ремень, который предназначается именно для данного двигателя, а не модели автомобиля;
• если покупается не оригинальное изделие, то хотя бы нужно выбирать те, которые были рекомендованы производителем;
• работы по замене нужно выполнять в перчатках и лучше позвать для подстраховки помощника.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Подобные работы относятся к числу таких, которые под силу выполнить водителю самостоятельно, требуется лишь запастись некоторым типичным инструментом. Сначала находим ремень в передней части мотора и тщательно ощупываем его, отыскивая характерные трещины или расслоения резины. Осматриваем его с обеих сторон. Если заметных повреждений нет, значит, изделие готово ещё послужить, а потому потребуется лишь натяжка.

Проверяется обязательно большим пальцем руки, и для этого потребуется специальное оборудование, позволяющее выполнить замер. Прогиб допускается на уровне 5 мм, и он не должен быть намного больше или даже меньше. От правильности натяжки будет зависеть и срок его дальнейшей службы.

Проверку лучше выполнять примерно по центру расстояния между двумя шкивами. Но на дизельных моторах натяжение проверяется не сверху, а снизу. Измерительный прибор устанавливается таким образом, чтобы ремень проходил через его направляющие. Нормальное натяжение должно быть в пределах 250-300 Ньютонов и обязательно не меньше этого значения.

Замена ремня генератора Audi A4

Замена генераторного ремешка начинается с демонтажа старого изделия, а заканчивается установкой нового. На различных разновидностях моторов Ауди эта процедура будет идентичной благодаря их универсальности от производителя.

После того, как автолюбитель запасся инструментами, а двигатель достаточно остыл, ему следует действовать по следующему алгоритму:

1. Отмечаем направление движения ремня при помощи детского мелка.
2. Натяжитель вращаем по часовой стрелке, после чего фиксируем его в одном положении подручным инструментом.
3. Приступаем к снятию поликлинового ремня для его замены.
4. Устанавливаем на прежнее место новый аналог.
5. Натягиваем до необходимой величины.
6. Собираем всё в обратной последовательности.
7. Заводим двигатель и проверяем работоспособность узла.

Как заменить ролик

Порой возникает необходимость заменить натяжной ролик, который также важен для функционирования генератора и приборов, которые от него питаются. Для этого понадобится всего лишь ключ на 17. До начала выполнения работ отбрасываем клемму «минус» от АКБ. Поршень на первом цилиндре переводим в положение верхней мёртвой точки.

Теперь непосредственно о том, как выполняется замена:

1. Ослабляем степень затяжки крепёжной гайки данного механизма.
2. Ослабляем натяжение ремешка.
3. Откручиваем гайку до конца и не забываем извлечь под ней пружинку.
4. Снимаем ролик и дистанционное кольцо, расположенное под ним.
5. Менять ролик нужно в тех случаях, когда его вращение приводит к люфту или же присутствуют следы подтекания смазки.
6. Устанавливаем новый ролик и проверяем степень натяжения.

Ремонт и замена генератора

Поскольку генератор является своего рода электростанцией на борту автомобиля, необходимо постоянно отслеживать его работоспособность. В случае выявления серьёзных отклонений, может потребоваться замена генератора Audi A4 B6 или другого поколения этой популярной модели. Чаще всего требуют замены так называемые щётки, но иногда могут выйти из строя подшипники или регулятор напряжения, а также произойти обрыв в обмотке.

Теперь посмотрим, как снять генератор Ауди А4 Б5 поэтапно в действии:

.

1. Ключом на 17 ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а затем убираем ремень.
   
2. Снимаем дроссельный узел вместе с патрубком.
   
3. Выкручиваем сначала верхний, а затем и нижний болты крепления генератора. Переворачиваем его вниз шкивом, отсоединяем колодку с проводами.
4. Как только устройство демонтировано, его можно заменять новым или выполнять ремонтные работы.
   

Ремонт такого сложного узла, как генератор, сложно произвести, не имея минимального опыта или квалификации. Целесообразно доверить замену щёток или проверку состояния обмотки опытным специалистам или узкопрофильным электрикам. Также приглашаем поделиться своим опытом тех читателей, которым приходилось выполнять ремонтные работы по теме сегодняшнего материала.

Как заменить ремень ГРМ на AUDI A4 с двигателем 1.8T ANB

Подробный фотоотчет по замене ремня ГРМ на автомобиле на AUDI A4 с двигателем 1.8T ANB. Прежде всего было приобретены все необходимые комплектующие для ремонта.
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролик натяжителя, натяжитель) — Ina 530007010
Ролик ГРМ обводной — VAG 058109244
Общий поликлиновый ремень — Contitech 5PK1300
Ремень ГУР/помпа — Gates 6301MC
Болты шкива/демпфера поликлинового ремня 4 шт — VAG N10303607Теперь приступаем к самой замене ГРМ.
Снимаем бампер, боковые Т25, центральные SW6.

Что бы перевести “морду” в сервисное положение, снял воздуховод, резиновый уплотнитель капота, откручиваю два крепления патрубков компрессора кондиционера, головка на 10, снизу, с обоих сторон патрубки впуска, минусовая отвертка, затем “телевизор”, верхние 4 шт. Т30, боковые 2 шт. Т30, основные 7 шт. Т45. В левое (по ходу авто) основное крепление “телевизора” вкручиваю на пару сантиметров длинный болт от крепления бампера, чтоб между левой фарой и крылом появился большой зазор, а правую сторону оттягиваю вперед, на сколько позволяет трубка компрессора кондиционера и подставляю подпор из кирпича и бруса.

Снимаем пластиковые крышки двигателя и ГРМ.

Снял ремень компрессора кондиционера, открутив ролик, ключ SW6. Рожковым ключем на 17 сжал натяжитель и снял поликлиновый ремень, снял натяжитель, ключ на 13. Чтоб открутить вискомуфту снял патрубок с дросселя, ключ SW8 + самодельный ключ, минусовая отвертка.

Снимаем для замены ремень помпы. Для того чтоб застопорить шкив, вставлял вороток между треугольным фланцем оси помпы и шкивом ГУРа. Ключ SW6.

Выработка старого ремня.

Придерживая ключем коленвал, открутил шкив поликлинового ремня, ключ SW6. Это самый не хороший момент в замене ГРМ, если в болтах слижутся грани (а они слижутся, закон подлости), то придется снимать радиатор кондиционера, радиатор ГУРа, сливать ОЖ, разъединять проводку и отодвигать “телевизор” сильнее, чтоб добраться с инструментом до этих болтов. В этот раз у меня болты открутились без проблем, так как раньше уже снимал шкив, наступал на эти грабли и менял болты на новые. И в этот раз поставил новые.

Старые фото, когда шкив не откручивался.

Снимаем нижнюю пластиковую защиту ГРМ, трубочка на 10, SW5, SW6. Ставим метки на старом ремне и направление движения.

Как говорит Elsa сжать шестигранником натяжитель и вставить стопор у меня не получилось, поэтому открутил центральный болт ролика и снял его (первый раз в моем авто понадобился ключ на 14. ), затем натяжитель (трубочка на 10, ролик обводной головка на 13) и ремень. Проверить работоспособность старого натяжителя не смог, так как мои тиски на такое расстояние не раздвигаются.

Считаю количество зубцов между метками на старом ремне, переношу на новый.

Прикручиваю новый ролик без натяжителя, в первую очередь одеваю ремень на шкив коленвала, масляного насоса, ролик и в последнюю очередь шкив распредвала. Проверяю несколько раз метки.

Ставим натяжитель, вытаскиваю стопор.

После установки нового ремня метки сдвигались на пол зубца, у меня не пол зубца, но немного есть.

Прикручиваю защиту ГРМ, шкив поликлинового ремня с новыми болтами. Для равномерного стягивания шкива помпы и натяжки ремня, затягивал понемногу каждый болт, прокручивая шкив.

Прикручиваю вискомуфту, одеваю поликлиновый ремень.

Ремень компрессора кондиционера не менял, так как он живее всех живых.

Прикручиваю “Телевизор”. Сначала закручиваю верхние болты, выставив равномерные зазоры между фарами и крыльями, затем боковые, основные. Прикручиваю крепления патрубков кондиционера, снизу патрубки впуска, одеваю резиновый уплотнитель капота, ставлю воздуховод.

Сделал, чтоб правый лючек форсунки омывателя фар из бампера не торчал. Все, ТО закончено. Теперь при утреннем запуске холодного мотора нет скрипов/тресков.

Оригинальные номера необходимых запчастей:
VAG 058109119C – Ремень ГРМ
VAG 058109243E – Ролик натяжителя
VAG 058109244 – Ролик обводной
VAG 058109479B – Натяжитель ремня ГРМ
VAG 06B903137E – Ремень поликлиновый общий
VAG 06B260849A – Ремень компрессора кондиционера
VAG 058145271 – Ремень ГУР/помпа

Замена ремня ГРМ, поликлинового ремня, роликов, натяжителей и помпы;

P.S. Кроме самих ремней и натяжителей я менял еще кучу вещей, которые адекватные люди не трогают, так что ниже выложу список всего, что покупал, а что из этого нужно конкретно вам — выбирайте сами. Номера как всегда актуальны для AMB (2004 г.в.), к остальным вариациям проверяйте актуальность самостоятельно.

Так, итак! (с) Начинаем мы как всегда издалека, а именно со снятия бампера, о том как это делается я уже рассказывал ЗДЕСЬ, повторяться не буду. Далее сливаем антифриз через датчик температуры на нижнем патрубке радиатора, подробнее ТУТ и, наконец, переходим к "телевизору", с ним 2 варианта:
— либо выдвигаем морду в сервисное положение (для этого необходимы специальные шпильки или очень длинные болты, на которые заменяются болты, соединяющие "телевизор" с лонжеронами) и меняем всё через образовавшуюся между двигателем и радиаторами щель;
— либо полностью снимаем "телевизор", убираем его в сторону и имеем комфортный доступ ко всему и вся.
Я выбрал второй вариант. Для снятия "телевизора" необходимо открутить болты, соединяющие "телевизор" с лонжеронами (по 3 с каждой стороны), затем по болту под площадкой фары и по 2 болта над фарой, где "телевизор" соединяется с крылом:

Фаза 2: Откручиваем радиатор ГУРа (этакий кипятильник перед радиатором кондиционера) и отодвигаем его в сторону, снимаем датчик с радиатора кондиционера, откручиваем его от основного и кладем вниз:

Фаза 3: Снимаем нижний патрубок интеркуллера, так же не забываем про воздушный патрубок, выходящий с турбины, верхний и нижний патрубки с радиатора охлаждения (они держаться на стопорных скобах, но нижний удалось сдернуть только в сервисе, поставив машину на подъемник, а сверху пришлось снимать патрубок аж от трубы, которая идет перпендикулярно впускному коллектору — всё прикипело так, будто за 11 лет ни разу не снималось…).

У меня авто с АКПП, поэтому далее снимаем патрубки, которые входят в основной радиатор с правой стороны (рядом с правой фарой) — это радиатор АКПП, который находится в одном корпусе с радиатором охлаждения (как этот момент реализован на механике — я без понятия), просто так отсоединить патрубки коробки тоже не удалось, поэтому мы пошли по шлангам и нашли их соединение в самом низу, рядом с картером, там и открутили. Осторожно, возможно прольется немного масла АКПП (в идеале потом долить необходимое количество масла, для АКПП это G 052 162 A2).
Ну и последнее: некоторые умудрялись как-то отодвигать или вытягивать радиатор ГУРа так, чтобы можно было снять и отодвинуть "телевизор" в сторону, но у нас так не вышло, поэтому пришлось откручивать и его (в идеале потом так же долить жижи по уровню, её номер G 004 000 M2).

Ну вот и всё, "морда" снимается и уносится в ближайший угол, дальше начинается всё самое интересное! Возможно, забыл дописать про какие-то мелочи, вроде тросика капота, но думаю все тут мальчики взрослые и по ходу дела разберётесь ;-)

Снимаем пластиковые защитные кожухи:

Гаечным ключом по часовой стрелке отводим натяжитель поликлинового ремня и по желанию фиксируем его шпилькой или шестигранником, после этого можно снять ремень:

Снимаем натяжитель поликлинового ремня, открутив 3 болта. Интересный момент, у свежекупленного натяжителя (Ina) люфт у ролика был больше, чем у того, что стоял на авто… Поэтому пришлось ставить старый ролик на новый натяжитель, вот такие вот они, современные запчасти… =/

Убрав защитный кожух ремня ГРМ, нашему взору откроется помпа, демпфер и натяжитель ремня ГРМ:

Далее прокручиваем коленвал за болт по часовой стрелке до того момента, пока не совпадут метки (коробка в "N"). На распредвале метки хорошо читабельны, а вот чтобы найти их на "колене" нужно постараться: метка на шкиве сделана в виде явного пропила, а вот на металлической защите больше похожа на случайную вмятину, но это и есть метка, не удивляйтесь. Советую вот на этом этапе пересчитать и запомнить количество зубьев между метками, в инете инфу на сей счёт я не нашел (кто знает, подскажите?)

После этого снимаем шкив поликлинового ремня с коленвала (для этого откручиваем 4 болта) и защитный кожух ремня (вроде бы еще 4):

Затем ослабляем ролик натяжителя ремня ГРМ, для этого вставляем шестигранник (кажется на 8) и МЕДЛЕННО вращаем (точнее давим) против часовой стрелки. После, фиксируем натяжитель подходящим стержнем:

Вот дальше начинается минутка геморроя: после ослабления натяжителя ГРМ ремень провисает, но снять его еще нельзя, поэтому теперь снимаем основной шкив с коленвала, для этого нужно застопорить "колено" и тем, у кого механика, сейчас разрешается трубить в фанфары, отбивать чечётку и запускать в небо голубей: им нужно всего лишь попросить помощника включить передачу и зажать тормоз — всё, "колено" застопорено! Единственная проблема может возникнуть только если сцепление уже передает "привет" и начинает проскальзывать при попытке открутить болт, фиксирующий шкив.
Но у меня проблемы похлеще, у меня АКПП и такой фокус здесь не прокатит… Поэтому делаем следующее: откручиваем расширительный бачок и убираем его в сторону, в месте, где соединяется двигатель и коробка передач, ищем дырку инженеры могут искать отверстие в которую видно маховик. Берём отвёртку по-больше и втыкаем её по-глубже прямо сюжет для немецкого "высокохудожественного" фильма , чтобы застопорить маховик. У нас вышло раза с 5-го и сразу предупреждаю — страшновато как-то!
Убедительная просьба, пожалуйста! Не сломайте ничего лишнего внутри и не сломайте саму отвёртку! И это, если что, не говорите своей маме, что это я вам посоветовал =Ъ Ну в общем тут всё на свой страх и риск… =))
Итак, застопорили "колено", взяли рычаг по-больше и наконец открутили болт коленвала:

Собственно на этом обязательная программа заканчивается, меняем болт на новый, накидываем новый ремень и идём по инструкции в обратной последовательности, но я же упоротый я продолжаю дальше откручивать всё на своём пути.
Откручиваем демпфер устройства натяжения ремня (его я так же менял, хотя, судя по схемам, у него можно заменить только сам ролик VAG 06B 109 244). Кстати, ребята в сервисе сказали, что решил поменять не зря, мой выглядел уставшим =/
Откручиваем шкив распредвала, застопорив его отвёрткой в месте отлива ГБЦ и начинаем откручивать фланец сальника коленвала (до кучи я решил поменять все сальники, стоит это не дорого, но зато буду уверен, что там все нормально и в самый неожиданный момент ничего не начнёт сопливить).
Не забываем про помпу охлаждения — по регламенту её рекомендуется менять при замене ремня ГРМ, даже если она не течёт. При её замене может так же политься антифриз — будьте аккуратны!

Далее меняем сальник распредвала, коленвала и до кучи сальник под датчиком Холла. Я покупал Elring, но на сервисе посоветовали брать Corteco. Суть там везде одинаковая: сначала высверливаем отверстие, вгоняем туда шуруп и выдёргиваем, если не выдёргивается сразу, то делаем несколько отверстий и выдёргиваем по кругу. Загоняем новый сальник не слишком глубоко, но и чтобы не торчал (в идеале запомните, как стояли старые сальники и делайте примерно так же). Сальники загоняем постукиванием через какую-нибудь проставку, типа деревянного бруска.

Следующим этапом моего "ТО" стала замена обгонной муфты генератора, для её замены необходим спец.инструмент FORCE F674 spline M10 — он блокирует муфту, позволяя откручивать гайку внутри неё, как-то так в общем… Как в итоге выяснилось, как раз обгонная муфта и издавала подозрительные звуки с начала зимы, но это была не самая большая проблема: сняв муфту генератора обнаружился люфт внутреннего подшипника генератора, так что пришлось тащить "гену" в ремонт, а там посоветовали ещё и щётки заменить, пришлось раскошелиться…

Закончив с "Геннадием", мы плавно переместились к термостату — уж он то точно не входит ни в стандартную, ни даже в расширенную программу замены всего и вся, но незадолго до поездки в сервис у меня появились проблемы с прогревом авто, так что пришлось под шумок заняться и им: Замена термостата + его проверка с помощью Vag-com;

Ну вот. Проверяем все оставшиеся ролики и шкивы, и если они в порядке, то поменяв всё и вся, можно начинать сборку в обратной последовательности. Если вдруг в системе охлаждения у вас образуется воздушная пробка, то про развоздушивание я уже рассказывал, welcome!)
В сервис я приехал около обеда, закончили всё разбирать мы в 23:30, поэтому сборку отложили на следующий день и я при ней уже не присутствовал. Поэтому могу дать только несколько сугубо теоретических советов:
— По ELSA болт коленвала рекомендуется менять на новый и затягивать на 90 Нм + 1/4 оборота;
— По ELSA болт распредвала садить на фиксатор резьбы с затягом в 65 Нм.;
— По окончанию сборки не поленитесь НЕСКОЛЬКО РАЗ провернуть коленвал и проверить правильность выставления меток;
— По поводу натяжения нового ремня при установке смотрите отчёт "Замена радиатора и ремкомплекта ГРМ на АМВ (АКПП)", я данный этап пропустил =((

Данная статья это лишь отчёт о проделанной работе, а не призыв к действию, но если всё же решитесь на самостоятельную замену, будьте внимательны с метками, удачи!)

Так же могу посоветовать отличные отчёты, вдохновившие меня на работу, огромное спасибо их авторам за труд! Некоторые отчёты по другим двигателям, но суть передают:
— Замена радиатора и ремкомплекта ГРМ на АМВ (АКПП) — шикарный и подробнейший отчёт по замене ГРМ;
— Замена помпы + ГРМ + Ролик Audi A4 B6 1.6 ALZ; — всё пошагово расписано по пунктам, чётко и ясно;
— Замена сальников коленвала, распредвала и промежуточного вала в Audi A4 B5 1.8 ADR — очень хорошо описана замена сальников + интересная приспособа для блокировки коленвала;
— Замена ремня ГРМ на 1.8T ANB A4 B5 — вот так меняется ГРМ без полного снятия морды, хорошо расписано про метки;
— Про замену обгонной муфты генератора Audi A4 B6 1.8TQ; — суть ясна и про спец.инструмент немного написано;

Отдельное спасибо хотелось бы сказать MTV, моей маме и моему продюсеру ребятам из Audi-Box'а, а конкретно Алексею, Роману и Владу. Провозились они с моей машиной почти целый день и закончили поздней ночью, при этом не только тщательно меняли и очищали все детали, но и показывали, рассказывали и объясняли что, как и почему. В процессе накормили бутербродами, а после подвезли до дома, вот это я понимаю сервис, разве где-нибудь у официалов встретишь такое отношение?)) В общем, я наконец-то нашёл место, где можно смело обслуживать свою машину, всем омским с чистой совестью могу порекомендовать данный сервис!

Ну и номерки/цены:
VAG 06B 109 119 F — Ремень ГРМ, я брал Dayco 94777 (754 руб.);
VAG 06B 109 243 E — Ролик натяжителя ремня ГРМ (2.240 руб.);
VAG 06B 109 477 A — Демпфер устройства натяжения ремня ГРМ (но можно заменить только сам ролик VAG 06B 109 244) (3.309 руб.);
----------------------------
VAG 06B 903 137 D — Ремень поликлиновый (688 руб.);
VAG 06B 903 133 — Натяжитель поликлинового ремня, я брал Ina 534 0127 30 (1.875 руб.);
VAG 06B 903 341 B — Обводной ролик поликлинового ремня (925 руб.);
----------------------------
VAG 06B 903 119 D — Обгонная муфта генератора, я брал Ina 535 0041 10 (2.035 руб.);
VAG 06A 121 012 — Водяная помпа с уплотнительным кольцом, я брал Hepu P 547 (2.469 руб.);
VAG 06B 121 111 K — Термостат охлаждающей жидкости, я брал Knecht/Mahle TM 3 100, но про него написал отдельно, рекомендую почитать, шикарная история!;
----------------------------
VAG 038 103 085 C — Сальники распредвалов передние, я брал Elring 129.780 (но на сервисе порекомендовали Corteco)(414*2= 828 руб.);
VAG 054 115 147 B — Сальник коленвала передний, я брал Elring 475.961 (но на сервисе порекомендовали Corteco) (286 руб.);
VAG 06A 105 229 — Болт шкива коленвала (250 руб.);
N 909 676 02 — Болт с шестигранной головкой, у меня 1 прикипел намертво, так что решил поменять весь комплект до кучи (81*6= 487 руб.);
VAG 8E0 199 339 — Упор переднего кронштейна двигателя, я хотел Lemforder 25864 01, но его нигде не было, пришлось брать Febi 23537 (275 руб.);
Ключ для снятия шкива генератора spline M10 — 600 руб.

----------------------------
Итого по запчастям: 17.021 руб.
Работа по замене ГРМ: 8.500 руб.
Работа по ремонту генератора: 2.500 руб.

Всем спасибо за внимание! Надеюсь данный отчёт кому-нибудь пригодится, если вам понравилось — вы знаете что делать ;-)

Меняем ремень ГРМ на Audi A4 1,8Т 2000 года

Турбированный двигатель объемом 1,8 литра, на котором сегодня мы будем менять ремень ГРМ устанавливался на следующих машинах: Audi A4 (1997-01), A4 Quattro (1997-01), TT (2000-04), TT Quattro (2000-04), VW Beetle (1999-02), Golf (2000-02), Jetta (2000-02), Passat (1996-00), аббревиатура двигателей AEB, AJL, ANB и APU.

Подготовительные операции

Для всего вышеперечисленного процедура замены ремня ГРМ одинакова. На большинстве моделей перед выполнением данного действа необходимо снять передней бампер и выдвинуть переднею панель вперед в положение сервисного обслуживания.

Рекомендуемый интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 120000 км или 8 лет.

При обрыве ремня ГРМ клапана загнет однозначно.

Демонтаж старого ремня ГРМ

Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Откручиваем три болта на тринадцать держащих автоматический натяжитель.

Снимаем его тем самым освобождаем доступ к защитным крышкам ремня ГРМ.

Верхняя крышка зубчатого ремня крепится двумя металлическими зажимами, которые с помощью плоской отвертки легко отщелкиваются. Один с правой стороны.

Вынимаем из зажимов на крышке ремня ГРМ два шланга. Больший шланг подающий охлаждающую жидкость в турбонагнетатель и малый вакуумный.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ.

Шланги ложем на клапанную крышку, что бы не мешались. По желанию можно выкрутить свечи что бы легче было вращать коленвал. Так же в свечное отверстие можно вставить длинную отвертку что бы визуально контролировать верхнею мертвую точку.

Выставляем верхнею мертвую точку

Для этого, по часовой стрелке, двенадцатигранной головкой на девятнадцать, вращаем коленвал до совпадения меток на звездочки распредвала и клапанной крышки.

На шкиве коленвала и на нижней защитной крышки ГРМ так же должны совпасть метки.

После того как метки выставлены снимаем шкив коленвала. Головкой удерживаем коленчатый вал от проворачивания, а шестигранником на шесть откручиваем четыре болта.

Нижняя крышка ГРМ крепится двумя болтами на десять и шестигранником на 5 в нижней части.

Шестигранником на шесть в верхней.

Справа ее держит гайка на десять, чтобы открутить ее необходимо снять муфту привода вентилятора, для этого фиксируем ее болтом М5 длинной 60 мм и шестигранником откручиваем ее. Для удобства показано на рисунке.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Сняв крышку помети маркером положение звездочки коленвала, чтобы в дальнейшем было удобно совмещать метки. Откручиваем болт на четырнадцать, держащий натяжной ролик ремня ГРМ.

Старый и новый ролики.

Снимаем гидравлический натяжитель который крепится двумя болтами на десять. Верхний.

На корпусе натяжителя крепится обводной ролик. Нужно выкрутить болт, так как в новом комплекте его нет.

Старый и новый натяжитель.

Важно: Не вынимайте чеку из нового натяжителя.

Установка нового ремня ГРМ

Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.

Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.

Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.

Натяжка ремня ГРМ

Вытягиваем чеку из натяжителя.

Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.

Затягиваем болт натяжного ролика.

Проворачиваем коленвал два оборота до совмещения меток на распредвале и нашей метки коленвала. Все должно совпасть.

Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Читайте также:

  
• Регулировка клапанов ваз рядом со мной
  
• Сколько ходят двигатели мазда
  
• Регулировка двигателя мотоблока лифан
  
• Сколько масла заливать в двигатель в ауди а6
  
• Самый мощный двигатель уаз патриот