Ремонт гбц ниссан примера р11
Nissan Primera P12: капитальный ремонт двигателя QR20DE
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем состояние двигателя, прошедшего без вмешательства довольно солидный по современным меркам пробег.
Итак, у нас в ремонте Nissan Primera P12 с двигателем QR20DE и пробегом в 300000км.
По симптомам наблюдалась неровная работа прогретого двигателя после непродолжительной стоянки (5-10 минут). Причем, через 20-30 секунд после запуска работа мотора стабилизировалась.
Также стал потихоньку уходить антифриз.
Через несколько дней на щупе можно было увидеть эмульсию, расход антифриза повысился, а мотор работал неровно уже и при запуске на холодную, из трубы в это время шел белый дым.
Собственно, проблема очевидна, снимаем и дефектуем мотор.
В ГБЦ достаточно сильные масляные отложения, тем не менее распредвалы и их постели без износа.
Седла и направляющие клапанов в идеале. Выпускные клапана под замену, впуск оставляем.
При регулировке зазоров выяснилось, что заводские зазоры не ушли. Поменяли только 1 стакан на выпуске.
Натяжители цепей почти не выдвинуты, цепи не растянуты.
На поршнях нагар, в цилиндрах хон есть, но промер показал, что есть выработка (так называемая "бочка"). Блок проходит под первую ремонтную поршневую группу (+ 0,2 мм).
Прокладка между блоком и ГБЦ визуально целая, на плоскостях есть царапины (естественная выработка от продуктов износа).
Масляный насос вполне еще живой.
Шейки коленвала без задиров, но есть износ, поэтому точим под ремонтные вкладыши (+ 0,25 мм).
Вид коленвала после шлифовки.
Чтобы вывести плоскости блока и ГБЦ, пришлось снять 0,1 и 0,08 мм соответственно. Неплохой показатель для такого пробега.
Собираем мотор на специальную смазку, чтобы при первом пуске вкладыши и шейки не пострадали.
Соединяем блок цилиндров и поддон.
Так выглядит отшлифованная плоскость.
Хон в цилиндрах после расточки.
Поршня нового образца идут уже с тефлоновым напылением.
Отрегулированную ГБЦ прикручиваем к блоку, обязательно соблюдаем моменты затяжек.
Газораспределительный механизм решили поменять просто потому что залезли в мотор.
Также в превентивном порядке меняем оба термостата (при выходе из строя одного из них легко перегреть мотор) и удаляем керамический катализатор (чтобы пыль не попала в мотор в будущем).
Собираем все в обратном порядке и заливаем технические жидкости.
Теперь ресурс мотора как с завода и при должном уходе он прослужит еще столько же.
Раздел ‘Головка блока цилиндров — снятие и установка. Автомобили с бензиновым двигателем’
Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE — Снятие
Nissan Primera (P11) — Головка блока цилиндров — снятие и установка. Автомобили с бензиновым двигателем
Снятие головки блока цилиндров необходимо обычно для замены прогоревшей прокладки. В этом случае головку можно снимать без демонтажа впускного и выпускного коллекторов.
Метки: автомобиль, бензин, блок, болт, вес, ВМТ, впуск, выпуск, газ, генератор, давление, домкрат, жидкость, картер, клапан, колесо, корпус, крыло, механизм, монтаж, мост, мотор, натяжитель, обод, подшипник, поршень, привод, приспособление, провод, пуск, распределитель, ремень, рычаг, свечи, снятие, термостат, фильтр, цепь, цилиндр, шланг, штекер 1 отзыв »Автомобили с бензиновым двигателем SR20DE — Снятие
Nissan Primera (P11) — Головка блока цилиндров — снятие и установка. Автомобили с бензиновым двигателем
24 Стравите давление в топливной системе, см. соответствующую главу. 25 Поддомкратьте перед автомобиля, установите его на подставочные козлы и снимите правое переднее…
Метки: бензин, блок, болт, вес, ВМТ, впуск, выпуск, газ, давление, двигатель, домкрат, жгут, жидкость, звездочка, клапан, колесо, корпус, крыло, метки, механизм, монтаж, мост, наконечник, натяжитель, патрубок, подшипник, поршень, привод, провод, пуск, радиатор, распределитель, распределительный вал, свечи, снятие, стартер, термостат, фильтр, цилиндр, шкив, шланг, штекерАвтомобили с бензиновым двигателем QG18DE — Снятие
Nissan Primera (P11) — Головка блока цилиндров — снятие и установка. Автомобили с бензиновым двигателем
44 Слейте охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, см. соответствующую главу. 45 Стравите давление в топливной системе и отсоедините от впускного коллектора…
Метки: бензин, блок, болт, вес, ВМТ, впуск, выпуск, газ, давление, датчик, домкрат, жгут, жидкость, звездочка, картер, коленчатый вал, кольцо, контакт, корпус, метки, механизм, монтаж, натяжение, отверстие, плунжер, подшипник, поршень, привод, провод, пуск, распределитель, регулятор, свечи, стопор, уплотнитель, фильтр, цепь, цилиндр, шкив, шланг, штекерУстановка
Nissan Primera (P11) — Головка блока цилиндров — снятие и установка. Автомобили с бензиновым двигателем
Установка головки блока цилиндров выполняется в последовательности, обратной снятию. 60 Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие искривлений и коробления (см.
Метки: блок, блок цилиндров, болт, вес, ВМТ, давление, деформация, жидкость, инструмент, момент, мост, поверхность, поршень, пуск, распределитель, распределительный вал, сопротивление, уплотнитель, цилиндрАвтомобили с бензиновым двигателем GA16DE — Установка
Nissan Primera (P11) — Головка блока цилиндров — снятие и установка. Автомобили с бензиновым двигателем
68 Уложите новую прокладку головки на блок цилиндров и установите головку. 69 Смажьте резьбу и нижнюю часть головок болтов крепления головки блока цилиндров тонким слоем…
Метки: бензин, блок, блок цилиндров, болт, ВМТ, впуск, выпуск, газ, герметик, двигатель, клапан, корпус, крышка, метка, механизм, монтаж, мост, мотор, натяжитель, обод, отверстие, плунжер, поверхность, подшипник, поршень, привод, пуск, распределитель, распределительный вал, снятие, стопор, термостат, уплотнитель, упор, установка, цепь, цилиндр 1 отзыв »Автомобили с бензиновым двигателем SR20DE — Установка
Nissan Primera (P11) — Головка блока цилиндров — снятие и установка. Автомобили с бензиновым двигателем
88 Установите головку блока цилиндров с закрепленными на ней впускным и выпускным коллекторами. 89 Смажьте резьбу и нижнюю поверхность головок болтов крепления головки…
Метки: бензин, блок, болт, ВМТ, впуск, выпуск, выступ, газ, герметик, клапан, корпус, крышка, метки, механизм, момент, монтаж, мост, мотор, натяжитель, плунжер, поверхность, подшипник, привод, провод, пуск, распределитель, стартер, термостат, трубка, трубопровод, упор, цепь, цилиндр, шлангОтчет: Замена прокладки ГБЦ QR20DE.
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили. 
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место. 
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10. 
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами. 
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой. 
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник). 
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла. 
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!! 
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек. 
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра). 
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально. 
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой. 
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала. 
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь. 
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
Читайте также: